Делаем расчет
Условия:
Стена, изнутри 3см гипсовой штукатурки+пеноблок D400 30см, ЭППС 15см (побольше).
Снаружи ставлю -12градусов (абсолютно достижимая многодневная температура для средней полосы РФ) и 76% влажность, внутри = +20градусов и 50% влажности (менее считается не очень хорошо для человека).
Калькулятор выдает http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131225225829jaDfcag .
14,95гр/м2/час влагонакопление и точку росы на около 270мм от внутренней поверхности стены (то есть конденсация происходит в стене, не в толстом утеплителе - всё-таки в стене точка росы обнаружилась).
Для чистоты эксперимента меняю исходные данные. Температура/влажность без изменений, стена до ЭППС тоже - ЭППС ставим 20см. Получаем 9грамм конденсата, поверхность конденсации - в 300мм , от внутренней поверхности, в стене.
И только при 25см Получаем http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131225231420zDojmkg и картинка 7,62гр конденсата, точка росы нарисована в ЭППС - там температурно-влажностные условия теоретически складываются, вот этот случай наверное описывал наш эксперт. Но - цитата оттуда же: Анализ влажности: Максимальная относительная влажность внутри конструкции = 100 %
Это означает, что влага будет конденсироваться на поверхности, что приведет к долгосрочному росту плесени (выделение сайта)
То есть даже при таком абсолютно бессмысленном экономически утеплении это же утепление ухудшает конструкцию и климат в утепленном доме до критических. опять вроде все логично.
И еще - есть принцип простой (из СНиП). В моей вольной интерпретации звучит: так паропроницаемость слоев многомлойных конструкций должна расти изнутри отапливаемого помещения наружу. И про него (прАвило) в том самом видео Андрей Валентинович своими словами также упоминает (то есть не отрицает его существования).
Фото от практика есть. А. Курышевым признаны - ЭППС плох на тех фасадах...

Мои теоретические рассуждения, СНиП и расчет калькулятором (да упрощенный, да не учитывающий многих факторов - но дающий однозначную картину), а также фото разные, признанные оппонентом, дают повод сделать вывод, который противоречит рекомендациям Ув. А. Курышева и его словам о Я привел результаты логических рассуждений на основе банальной эрудиции, однозначную рекомендацию СНиП и доступный расчет более-менее жизненной системы. Если я не прав - то где? И если я не прав в логике, то не правы также составители СНиП и неверны расчеты по этим правилам выполненные?!.

Аргументацию и доказательства моей неправоты хочу . От любого уровня специалиста или эксперта, но с фактами/аргументами. Если не получу от Андрея Валентиновича, то мой вывод -

• эксперт прав в рекомендации строить однородные стены соотвествующей нормативу по утеплению (или экономическому расчету) толщины, без дополнительного утепления.
• и он же не прав, утверждая возможность применения паронепрозрачных утеплителей на паропрозрачной конструкции. Или конкретней - ЭППС снаружи на пенобетон не правильно.

При всем вышенапечатанном обилии символов прекрасно понимаю относительность паронепрозрачности ЭППС и паропрозрачности реальных стеновых конструкций. И всегда ратую за хотя бы примитивный расчет любых конструкций. Но такое...

В двух программах из цикла Строй!ка (Стройка) эксперт Андрей Курышев поделился информацией о строительстве домов из газосиликатных блоков. Данный материал окажется очень полезным, особенно если вы планируете строить стены из газосиликата своими руками. Андрей Курышев рассказывает о следующем:

• Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.


• Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.


• Утепление дома из газосиликата


• Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков


• Крыша в доме из газосиликатных блоков


• Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.


• Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков


• Газосиликат и влага


• Характеристики газосиликата

Строй!ка: Стройка перед зимой

Стройка: Дом из газосиликата. Грамотно строим и утепляем дом из газосиликатных блоков.
Дом из газосиликата, уложенного на клей. Внутренние стены из кирпича. Дом со смещением уровней. Утепление фундамента, фундаментной плиты, отмостки плитами экструдированного пенополистирола. Как и зачем отделять дерево в кровле от камня.

Строй!ка: Правда о газосиликате

Что такое газосиликат. Каковы его свойства. Чем покрывать стену из газосиликата снаружи и внутри, чтобы избежать появления влаги и связанных с ней проблем. Стоит ли использовать газосиликат совместно с утеплителем.

Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.
Большой многоуровневый дом. Ограждающие конструкции выполнены из газосиликатных блоков YTONG, а внутренние стены - из обычного силикатного кирпича. На первый взгляд здание не кажется большим. Трудно поверить, что здесь 4 уровня. Этот тип архитектуры позволяет наиболее эргономично использовать жилое пространство.

Четыре уровня - это очень хорошо. Один пролет прошел и уже комната. А в обычном доме нужно два марша проходить или кривые лестницы.

В подвале цокольный этаж жилой. Он утеплен экструдированным пенополистиролом по периметру. Стены фундамента сделаны из блоков . Сюда проведено отопление. Прорублены небольшие окна. Все работы на данном участке ведутся всего тремя строителями.

Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.
Как проводились работы: Разметили участок, привязали котлован к участку, вырыли котлован, залили плиту, блоками ФБС выложили фундамент, выложили стены газосиликатом (технология YTONG - бесшовное соединение на клеевой основе), положили плиты перекрытия, крышу.

Строить такой дом не было сложно. Данные строители работали с газосиликатными блоками и вообще газосиликатом в первый раз. Укладывали газосиликатные блоки на клей. Положительно отношусь к данной технологии. Раньше размеры так точно не выдерживались, прыгали до 5-10 мм, поэтому ровно уложить на клей возможности не было. А сейчас кладка газосиликатных блоков на клей получается экономичной и быстрой. На дом ушло 80 мешков клея. С учетом песка и цемента, бетон обошёлся бы дороже (Примечание: Остается вопрос об экологичности клея!) Кроме того, я думаю, что мостики холода исключены (в отличии от бетонного раствора).

Газосиликатные блоки используются двух размеров. Обычные блоки высотой 25 см, а над оконным проемом высотой 10 см.

Утепление дома из газосиликата
Стена из газосиликата 50 см, дополнительного утепления не будет. Газосиликат здесь выполняет несущую функцию и теплоизоляционную. Если это перевести на кирпич, то по теплоизоляционным свойствам наверное будет даже больше метра. Фундамент и плита внизу утеплялись экструзионным пенополистиролом. Отмостка 120 мм также будет пенополистиролом. Отмостка служит утеплением, а также позволяет дому смотреться более гармонично (дом без отмостки смотрится неуклюже). Теоретически термоотмостку нужно делать везде, чтобы до фундамента холод не добирался. На пучинистых грунтах это точно нужно. А на песочных возможно и не надо.

Стены из газосиликата помимо непаропрозрачных штукатурок боятся непаропрозрачных утеплителей, таких, в частности, как . Оборачивая им дом, вы как-будто заворачиваете его в полиэтиленовую пленку. Если штукатурки обладают хоть какой-то паропрозрачностью, то ЭППС лишен этих свойств напрочь.
Если утеплить газосиликатную стену экструзионным пенополистиролом, то начнет происходить еще более катастрофическая ситуация. Если штукатурка и краска еще имеют хоть какую-то паропрозрачность, хотя и недостаточную, то экструзионный полистирол (ЭППС) вообще не имеет никакой паропрозрачности. В определенное время зимой на стыке пенополистирола и газосиликата непременно образуется влага, конденсат.

У меня на форуме писали, что утепляют в Сибири пенопластом дома, через 5 лет снимают его, а вся стена черная от плесени и черная жижа. Протравливают хлором и другими дорогостоящими средствами от плесени, а затем штукатурят заново.

Дома из газосиликатных блоков нужно строить только из них! Никакого утеплителя. Немножко можно заложиться на толщину блока. Если производитель рекомендует блок 40 см для нашего климата, постройте из 50 см. Тогда вы заложитесь на дополнительное увлажнение, которое может быть при эксплуатации.

Для крыши применяется и пароизоляция. Пароизоляция не пропускает пар. Затем идет утеплитель между стропилами, а сверху - гидроизоляция. Последняя пропускает пар из себя, но сверху влагу с крыши не пропускает. Это позволяет влаге скатываться с крыши. В качестве утеплителя используется минеральная базальтовая вата (Примечание: Крыша может протекать, поэтому использование минеральной ваты в подкровельном пространстве не имеет смысла. Ведь минеральная вата при попадании влаги значительно теряет свои свойства).

Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков
Межкомнатные перегородки выложены из белого силикатного кирпича. Звукоизоляция между комнатами намного лучше, чем, допустим, из того же пенопласта или пеноблока. По такому кирпичу стучишь, звук глухой. А когда стучишь по , то на весь дом слышно. Стены в основном несущие, не несущих мало. Кроме того, вытяжные шахты выложены из того же кирпича (Примечание: Плюс высокая теплоемкость таких стен позволяет запасать тепло зимой, холод летом).

Крыша в доме из газосиликатных блоков
Уплотнение конька (показывает ленту, похожую на поролон). Крыша будет проветриваться на конек. Чтобы не летела мошкара, используется данный материал. Он будет прилегать хорошо и являться фильтром. Возле стропил также будет сеточка (для вентилируемого зазора).

В качестве гидроизоляции использовали обычный рубероид. Металлические детали к дереву гидроизолировали. Раньше наши деды из дуба делали деревянные гвозди. Сверлили и забивали их.

Балки деревянные для крыши. Доски для обрешетки, стропильной системы. Используется обычное дерево (сосна, ель). Дерево пропитано огне-биозащитным составом. Порошок растворяется в воде. Дерево можно замачивать, можно хорошо обрабатывать кистью, пульверизатором.

Крыша в этом доме делается по классической технологии кровельного строительства. Дерево здесь отделено от каменного основания рубероидом. В программе " " Андрей Курышев объяснял зачем и как правильно отделять дерево от камня.

Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.
Строительная штукатурка СТ 29, чтобы проходить швы (законопатить). Этим ремонтным составом после укладки проходят.

Для шпаклевки фасада используется сетка. До окна будет декоративная плитка.

Как и положено газосиликату, он уложен на тонкий клеевой шов, оштукатурен изнутри. Тепловые свойства газосиликата неплохие, но они очень зависят от влажности. Имеем стену из газосиликатных блоков. Основная опасность в доме из таких блоков - изменение влажностного режима в доме зимой. Дома в этот период тепло, допустим +20 градусов. В теплом воздухе дома на 1 м3 воздуха при влажности 50-60% содержится примерно 20 грамм пара. На улице при -20 градусах и влажности 50-60% пара воды в 1 м3 воздуха содержится около 2 грамм. При этом пар пытается переместиться оттуда, где его много, туда, где его мало. Это называется давление паропроницания. Стоит задача создать барьер внутри помещения, чтобы этот пар как можно меньше входил в стену. Для этого помещение внутри штукатурится. Видим влажные пятна на стенах. Только что грунтовали стены. Грунт связывает пыль на стене. Без грунта стена очень пыльная, поэтому шпаклевка может отваливаться. Также грунт улучшает свойства по паропроницанию. Грунт - клеевой раствор, который препятствует прониканию влаги. Потом эту стену отшпаклюют, покрасят краской или поклеят обои. Лучше делать внутреннюю стену как можно менее паропроницаемой. Для этого можно поклеить виниловые обои, покрасить краской, которая плохо проводит влагу. Сан.узлы и туалеты облицовывают плиткой. Т.е. как можно больше препятствий создаем для влаги. Нормальный дом должен иметь вентиляцию, с помощью которой влага будут уходить.

Если пар зашел в стену, а он все равно зайдет, то с внешней стороны должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выхода наружу. Если же внешний слой будет менее паронепроницаемый, чем внутренний, то пар будет заходить внутрь, доходить до наружной стены. Последняя зимой холодная, в этой стене есть точка, называемая точкой росы. Она зависит от температуры внутри стены и от влажности воздуха в ней. Большой ошибкой является оштукатурить дом из газосиликата снаружи цементной жесткой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. Тогда мы запрем стену от влаги.

Видел сауну, которая не была пароизолирована изнутри, а была просто утеплена. Дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, которая была видно, что связана с поверхностью. За несколько лет под слоем штукатурки газосиликат растрескался. Около внешней стороны стены скапливалась влага. Она замерзала и расширяла газосиликат. Постучав по штукатурке, можно было определить, что она обрушится.

Вообще дома из газосиликата требует вентилируемого фасада.

Вентилируемый фасад - это система стального или алюминиевого каркаса, монтируемого непосредственно на фасаде здания и облицованная с наружной сторону декоративными панелями.

Газосиликат снаружи остается не закрытым. По наружным стенам набиваются какие-то рейки, на которые навешивается фасад (доски, сайдинг, керамические пластины, пластиковые,...). Под фасадом должен свободно гулять воздух. Влага должна свободно и беспрепятственно выходить их незакрытой стены и выходила, выветривалась.

Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Многие боятся, что газосиликат непрочный. Из газосиликата строят уже давно. Но раньше пол делали деревянный, а в данном случае пол из плит перекрытий. На кубик стороной 10х10х10 мм становился сам, никаких вмятин нет. Страшно и самому, что гвоздь забивается свободно. Но расчеты показывают, что все нормально.

Газосиликат и влага
Боятся, что газосиликат, газобетон напитается влаги с внутренней стороны. Сама поверхность влагу не берет. Она как вошла, так и вышла. Если же распилить блок, то внутренняя сторона уже хорошо влагу берет. Но с внутренней стороны будет штукатурка. Снаружи будет тоже легкая штукатурка, так что если попадет дождь, влага выйдет.

Характеристики газосиликата
Газосиликат при низкой объемной массе 500 кг/м3 имеет прочность на сжатие от 20 до 40 кг/см2 за счет автоклавной обработке, перемола компонентов и механического упрочнения. Усадка газосиликата составляет до 0,47 мм на метр, пенобетона - до 5 мм. Газосиликат используется для кладки несущих стен коттеджей до 4 этажей, стенового заполнения каркасных высотных зданий. Допустимая нагрузка на 1 метр стены толщиной 40 см составляет 112 тонн.
Заключенный в равномерно образующихся пустотах ячейках диаметром 1-3 мм воздух дает исключительные теплоизоляционный и теплоаккумулирующий эффект, превосходящий кирпич в 3-5 раз. Высокие теплофизические качества газосиликата позволяют домам хорошо удерживать тепло, делают теплой на ощупь поверхность стен, не требуют дополнительного теплоизоляционного материала. За счет большого количества разделенных пустот, очень хорошая теплоаккумулирующая способность дома остывать медленно.

Другим предприятием, которое производит блоки высокого качества в Липецке, является Липецкий завод изделий домостроения (ЛЗИД). На ЛЗИДе организовано производство блоков из газобетона всемирно известной марки Hebel. Предприятие выпускает мелкие стеновые газоблоки с 1995 г. В 2004 г. производственная линия была доукомплектована оборудованием по герметичной упаковке блоков - готовая продукция упаковывается в специальную термоусадочную пленку, которая позволяет хранить газобетонные блоки на открытом воздухе намного дольше, чем неупакованные.

Текстовые заметки по материалам программы "

13.2.2007, 16:33

Планирую поставить небольшой домик из кирпича. Изначально хотел сделать так. 1 этаж и фронтоны из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, возможно из керамики, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков кирпича армосеткой. Тут знакомые посоветовали не замарачиваться с ракушечником, а положить вместо него обычный кирпич м100. Кладку вести так же с зазором, но вместо этого в этот зазор улижить утеплитель, каменную вату или пенопласт. Вариант получается более экономичный по матералам, по работе еще не уточнял. Можно ли так делать? стены гнать в пол кирпича, две параллельные нитки с тем же зазором 5см и первязкой армосеткой через кадые 5 рядков, но оставлять не воздушный зазор, а утеплить пенопластом. Как вам этот вариант? такой слоеный пирог получится, крипич-пенопласт-кирпич.
Правда тут же другие раскритиковали эту конструкцию. Якобы получится термос. Дом дышать не будет...

Очень бы хотелось услышать мнение компитентных людей, осбенно Олега и Анатолия.

Зайдите на наш сайт www.******* - мы как раз этим занимаемся

Зашёл....прочитал...:
"Высококвалифицированные специалисты наших компаний, имеющие многолетний опыт в монтаже систем фасадного утупления, качественно и в срок произведут "
Вышел.....

А ЮФО это где конкретно? А дом для ПМЖ, или летом дача + новый год?
А в принципе можно, только пенопласт желательно на вату заменить. На вту снаружи поставить ветрозащитную паропроницаемую плёнку и оставить вентилируемый зазор между ватой и наружным кирпичём. Получите а-ля вентфасад.

Ой! Спасибо Андрей что откликнулись! Про Вас то я совсем забыл
Речь идет о маленьком садовом коттедже с размерами 6Х8 для сезонного проживания в весенне летнее время. Но с таким
расчетом, что возмозно и постоянное проживания при выходе на пенсию, а до нее не так уж и далеко:P
Предполагается цокольный этаж не больше 2.1м высотой и мансардой.. Место раположение (в качестве привязки к
климатической зоне) Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.

Чем вата лучше пенопласта? Она дороже в 7 раз! Вот про вент фасад... нигде не могу прочитать вразумительно эту технологию. Да чесно говоря не хотелось бы замарачиваться с этой ватой и пароизоляцией.

Зайдите на наш сайт www.***** - мы как раз этим занимаемся

Ирусик, на своем сайте Вы можете заниматься чем угодно!
А на нашем принято правила читать, прежде чем регистрироваться и писать что либо!

Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.

Чем вата лучше пенопласта? Она дороже в 7 раз! Вот про вент фасад... нигде не могу прочитать вразумительно эту технологию. Да чесно говоря не хотелось бы замарачиваться с этой ватой и пароизоляцией.

А мы в какой то степени землячки:D . Попробую помочь.
Вата лучше пенопласта только двумя вещами. Негорючая (пенополистиролы относятся к самозатухающим) и, что самое важное для Вашего варианта стены, паропроницаемая. Технология вентфасада заключается в защите утеплителя от дождя - снега и одновременно не закрыта герметично со сторону улицы. Это позволяет удалять избыточную влагу из утеплителя, тем самым улучшая его теплозащиту (мокрый утеплитель уже не совсем утеплитель).
Но , в вашем случае лучше позаботится не о тепле зимой, а о прохладе летом. Супер утепление Вам не надо. В Ваших краях достаточно 40 см пено - газобетона, или 8 см пенопласта для стен. Те обеспечьте сопротивление теплопередачи по стене 2 и всё ОК. С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. Начинают изобретать рекуператоры и кондиционеры, и Вы на крючке у Чубайса. Про всё это неплохо написано у Андрея Курышева. Его сайт http://izba.su (не сочтите за рекламу, там много чего полезного, хотя и иногда спорного)
Кроме того, везде и всегда люди строили из того, что под ногами. Подумайте о конструкции кирпич – солома с глиной – кирпич. Она имеет право на жизнь. Поищите информацию о землебитных стенах, о самане. Почитайте книжку Шепелева «Как построить сельский дом». Её то же можно найти в сети. Например здесь http://dwg.ru/dnl/1685
Удачи, Андрей.

В Ваших краях достаточно 40 см пено - газобетона, или 8 см пенопласта для стен. Те обеспечьте сопротивление теплопередачи по стене 2 и всё ОК. С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. .

Потому, что газосиликат, по его техническим характеристикам, паропроницаем, именно поэтому к нему производители рекомендуют паропроницаемую штукатурку. И теплоизоляция у 40 см. газосиликата примерно как у 1,2 м. кирпичной стены...

Цитата(Андрей у)

С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. .

Я так понимаю, тут неудачно выразились, и имеется в виду только пенопласт?
....И теплоизоляция у 40 см. газосиликата примерно как у 1,2 м. кирпичной стены...

Да, имел в виду только пенополистирол, пенополиуретан, те то что принято называть пенопластом.
По теплоизоляции вспененых бетонов - зависит от плотности. 40 см имел в виду для плотности 600, что в принципе может быть как несущая конструкция, так и теплоизолятор. Но на стены лучше поплотнее, напр 800. Что касается паропроницаемости пено - газо бетонов, у меня лично есть сомнения. Я не могу ничем это подтвердить, но что то подсказывает, что их с-ва несколько приукрашены. В нете споров об этом выше крыши. А то что 40 см заменят 1.2 м кирпича, то тоже не так всё однозначно. 10 см пенопласта заменят по теплоизоляции 1.5 м и даже более, только жить в таких домах, что называется почувствуйте разницу.
Для себя однозначно решил из этих бетонов не строить стены. Но есть примеры и в московской области людей довольных своим домом из этих материалов.
По поводу пенопласта ещё не понял для себя.

15.2.2007, 16:07

У нас дом из газосиликата. Несмотря на то, что часть швов строители положили халтурно, а также не полностью утеплены откосы и короба - очень тепло, котел на 2-ке из 6-ти. А сейчас при штукатурке мы и швы поправим, утеплим короба рольставен и откосы- и будет лучше некуда.
Ощущение атмосферы в доме не похоже на ощущения в панельном или блочном доме, а я в таких жила, знаю. И это еще при не налаженной вентиляции. .
У меня по ощущениям нет разницы между московским кирпичным и этим загородным домом.

У нас даже новый прораб говорит, что дом получился теплый, несмотря на второй свет...

Я рассматривал вариант с газобетоном, но после прочтения многих статей от него решил отказаться. Одна из них http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html "О чём молчат продавцы газобетона?"
Только плиз давайте сейчас не будем разбиратся с газобетоном! Речь совсем не о нем!

Ну, думаю многим известен автор этой статьи . Так что почти во всём передёргивание фактов и домыслов. Но правда, давайте не будет.
Что мне стало интересно, это как на разных форумах одна и та же тема поворачивается в зависимости от контингента. Впору КВНщикам или Задорнову обрабатывать материал:D
Станишник, что надумали то? Не забудте ставни на окна поставить. Мои детские воспоминания от пребывания в Азове в домике со ставнями и землебитными стенами. Прохладно и хорошо, правда в детстве все деревья большие .

17.2.2007, 10:07

Пока в раздумьях Видимо придеться еще раз подумать над изначальным вариантом, ракушечник+облицовка из кирпича. Заметно дороже, но вариант проверенный.

Пока в раздумьях Видимо придеться еще раз подумать над изначальным вариантом, ракушечник+облицовка из кирпича. Заметно дороже, но вариант проверенный.

Имхо, не стоит. Мы 5-этажки с такими стенами строим. В Белгороде. Вопрос только один - внутренняя и наружняя стена - кирпич? А газосиликатные блоки у вас по чем? Не будет еще дешевле? У нас дешевле, поэтому лепим из них. И пенопласт между блоками толщиной 8 - 10см. Но! Связи нужны по любому. И желательно пластиковые. 5 шт на м2. А то наружная облицовка "отойти" может.
И еще. Газосиликатные блоки - у них "смешная" несущая способность. Так что, перекрытие - деревянное. Плиты однозначно ложить нельзя.
Остальное по газобетону прочитала. Как сказать... ну не совсем лажа - я ж насчет несущей способности тоже сказала. А вот насчет всего остального я бы не сильно переживала. Внутренняя часть стены из них - это раз, штукатуркой они закрываются - это два.

В общем, если надумаете - спрашивайте.

Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию.

Вот тут Ваша, Андрей, ошибка. Стены, выложенные из камня, кирпича всегда дышали. Хотя бы через швы, если Вы кирпичу в этом отказываете. Дальше. Естественная вентиляция, которую расчитывают проектировщики, никогда ЭТОЙ вентиляции не учитывала - только через окна-двери. Если наш станишник поставит в оконные проемы пластиковые окна - тогда у него будут проблемы . Надеюсь, он этого не сделает

18.2.2007, 10:48

Пресс-секретарь Я имел в виду не кирпич - дерево, а пенопластовое утепление, о чём дальше и написал.
Дышит - не дышит много уже споров и мнений было. Толковых обоснований, почему по комфорту сруб приятнее, потом кирпич и тд, нигде не встречал. Как правило, берут один фактор и начинают его обсасывать. Например теплоизоляцию, или паропроницаемость. Но комплексное рассмотрение материалов в готовом пироге стены, включающем всё вплоть до обоев, нигде не видел. А ведь в доме всё важно. По моему наиболее полно об этом писал izba на своём сайте. И я с его концепцией дома во многом согласен.
Про вентиляцию то же много обсуждалось. Именно по этому в доме утеплённым пенопластом необходима принудительная вентиляция. Пластиковые окна совсем не плохо и опять же надо комплексно смотреть: пол, стены, двери и тд. А иначе получается, что собираем дом по кусочкам не связывая их свойства друг с другом. В деревенских домах всегда делали форточки для проветривания. А современные окна этих форточек не имеют, почему? Наверное, в целях экономии, жалко нам доплатить как за целую фрамугу. Но открывать для проветривания всю фрамугу зимой - расточительно и холодно. Начинают придумывать хитрые устройства рекуператоры. А доплатить надо обязательно и сделать окно с форточкой. Под окном необходимо сделать дополнительные отверстия с заглушками для естественной вентиляции. И тогда можно получить качественное окно, которое не надо проклеивать на зиму и которое будет служить лучше чем деревянная рама со щелями. А на юге, да и под Москвой стоит устанавливать ставни. Они помогут сохранять тепло зимой и прохладу летом.
Касаемо ракушечника думаю, что его свойства дб близки к кирпичу, хотя я его свойствами не интересовался, тк для меня не актуально.

Вопрос только один - внутренняя и наружняя стена - кирпич?

Да кирпич. Не силикатный и не пресованный. Обыкновенный кирпич м-125
возможно наружняя стена из облицовочного керамического, с этим еще не определился.

А газосиликатные блоки у вас по чем?

Вроде есть. В газете видел рекламу но дозвонится и выяснить цену не удалось.

Вот прочел про утепление стен опять чешу репу:P
http://www.izba.su/index/wall/

соответственно 1м.куб~ 62,5х18,5=1156р

если брать в расчет работу за кладку 1м.куб=1116 (17-18 р за 1шт)

если сравнивать с кирпичом 412х4=1648р
с кладкой 1648Х2=3296 против =2272р или в процентоном соотношении дешевле на ~30%
Плюс этот ракушечник теплее кирпича.

Ракушечник 20х20х40 за 1шт- с погрузкой 18,5р
соответственно 1м.куб~ 62,5х18,5=1156р

Дешевле чем у нас (в МО) бетонные пустотные блоки в тех же размерах. Что тогда Вас останавливает? Чем плох ракушечник?

Предприятие «....» Предлагает экологически чистый строительный материал, камень стеновой из горных пород крымский ракушечник, вагонными нормами. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКУШЕЧНИК М-15 Размер 400х200х200 (-20) мм Предел прочности при сжатии 1,87 МПа Удельная радиоактивность 46,0 Бк/кг Водопоглощение 11,6% Плотность 1690 кг/м3 Морозостойкость (замораживание и размораживание)25 циклов Коэффициент размягчения 0,79 Коэффициент теплопроводности 0,15 По цене 40 рублей (включая НДС) за 1 шт., в Москве ЖД станция получателя

По моему очень не плохо. Теплопроводность кирпича, если не ошибаюсь, 0,5, что в 4 раза хуже рукашечника. Да и остальные характеристики вполне достойные.

В настоящее время в зарубежном строительстве, а в последнее десятилетие и в нашей стране применяют 3 наиболее перспективных технических решения внешних стен с использованием кирпича:
· кирпичные стены с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных плит, пенополистирола или пенополиуретана) для наружной или внутренней теплоизоляции с теплопроводностью 0,04-0,06 Вт/м·К.
· стены с комбинированной кладкой из мелкоштучных конструкционных и теплоэффективных материалов, в которых наружная часть (облицовка) выполнена из лицевого кирпича или других защитно-декоративных материалов, изделий и фасадных систем, а внутренняя часть - из теплоэффективных мелкоштучных строительных изделий с теплопроводностью 0,15-0,25 Вт/м·К.
·

Это взято здесь http://www.stroyrec.com.ua/news.php?id=30
Если это правда. то ракушечник по теплозащите равен пенобетону и для вашей местности достаточно будет 40 см ракушечника без всякого дополнительного утепления.

Изначально хотел сделать так. 1 этаж и фронтоны из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича

Как хотел изначально - так и делай!

19.2.2007, 10:34

Спасибо друзья! Скорее всего так и буду делать! Наконец то я узнал характеристики ракушечника! Спасибо Андрей!!! Теперь можно выполнить расчет на теплопотери!
Остался вопрос по воздушному зазору между облицовкой (кирпич) и основной кладкой(ракушка). Нужен он там или нет? У брата строили лет 10 назад по аналогичной технологии. Оставляли зазор. Дом теплый! Каменщики говорят зазор нужен! Якобы воздух лучший изолятор...Проффи говорят он там и даром не нужен. Мол это от лукавого и смысл в том, что он нужен, если обеспечить стояние воздуха. Например засунуть туда "воздух в пластиковых бутылках из под пива", в проттивном случае будет только хуже. Воздух будет "гулять" ибо законы теплофизики никто не отменял. Холодный будет опускатся вниз, теплый вверх и уходить через бетонную плиту перекрытия. Это дополнительные теплопотери.

ЗЫ. С ракушкой немного опоздал. Еще месяц назад он стоил 12,5 руб:P

19.2.2007, 10:57

Лучше воздуха только ваккум как теплоизолятор Наличие зазора теплотехники почемуто не считают, сложно наверное. Но логично подумать, он всё же будет нести теплоизолирующие функции. За основу можно взять, по моему, расчёт теплопотерь в окнах. Там ведь нет никаких утеплителей. Кроме того, наружная стенка будет предохранять от ветра внутреннюю. У моего знакомого так дом построен. Только вместо ракушечника - керамзитобетонные блоки. Их характеристики вроде даже похуже. Живет уже в нём лет так 10. Отопление печкой. По прошлой зиме спалит вмето обычных 5 кубов - 7 куб дров.

19.2.2007, 12:58

Только плиз давайте сейчас не будем разбиратся с газобетоном! Речь совсем не о нем! Ну, думаю многим известен автор этой статьи . Так что почти во всём передёргивание фактов и домыслов. Но правда, давайте не будет.
: .

Эт точно.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)

Данный раздел, по сути - итоги моего первого года «строительной борьбы» (мысли о своём доме за городом пришли в голову в августе 2007 года). В течение года случилось много интересного: прошёл начальную стадию «строительного ликбеза», сделал этот сайт и «интернет-проектное бюро», познакомился с немецким строителем, съездил в Германию на выставку домов, начата первая «немецкая» стройка - большой каменный дом в Красногорске.

И так, некоторое обобщение:

Философия индивидуального дома

Полностью разделяю концепцию жизнестойкости индивидуального дома, очень хорошо изложенную Андреем Курышевым на сайте izba.su . Считаю очевидным, что дом должен сохранять комфортные условия жизни даже в случае техногенных катастроф и природных катаклизмов. Поэтому, для нашего климата, он обязательно должен быть очень теплым . Наши строительные нормы по энергосбережению - это минимум, ниже которого просто нет смысла говорить.

Зимний дом у нас надо строить не ниже немецких норм (гораздо более жёстких!) по энергоэффективности, требующих расхода не более 3-6-ти литров печного топлива на отопление квадратного метра дома в год или даже еще более теплым. (У них есть дома, потребляющие 2 и даже 1 литр) Это позволяет обходиться смешным количеством энергии для отопления: вплоть до отопления комнаты 10м2 лампочкой в 100 Вт!

Это резко снижает требования к внешней инфраструктуре и зависимость от нее. Такой дом можно поставить чуть ли не в "чистом поле" - магистральный газ перестает быть жизненной необходимостью. Одного баллона сжиженного газа становится достаточно для отопления дома 150м2 в течение месяца.

Система отопления должна обеспечивать обогрев дома даже в случае нарушения подачи штатного энергоносителя (например, газа или электричества). Камин или печь – вещи в доме обязательные , как и запас альтернативного топлива. При немецкой теплоэффективности дома таким запасным топливом может быть или баллонный газ, или пеллеты, или даже дрова.

Дом должен сохранять комфортность и в случае отключения электричества – это случается регулярно в большинстве мест даже в Подмосковье. Для этого надо уметь это электричество запасать и заботиться о его экономном расходовании (энергосберегающие лампы, например). Запас автономности дома по электричеству на сутки – вполне реален и стоит не очень дорого, но даже наличие несколько часов автономной жизни дома избавят от дискомфорта.

При расчете энергоэффективности необходимо учитывать и утеплять не только стены, но и пол, и потолок.

Считаю обязательным наличие в доме технического помещения - даже при наличии всехцентрализованных коммуникаций. Пусть не сразу, но в нем может разместиться и система автономизации электроснабжения, и фильтры, и накопители воды, и пара газовых баллонов, и запас топлива для аварийной системы отопления. Все эти вещи требуют места для размещения. Пристройка такого помещения к уже готовому дом - плохое решение. Если оно мало загружено оборудованием, то его можно использовать как кладовку, которой всегда не хватает.

Отсутствие в большинстве наших проектов адекватного технического помещения или расположение его в подвале (что не только очень дорого при реальном строительстве, но и рискованно в случае затопления подвала весной) считаю огромным недостатком проектов.

Проектирование

После общения с немцем и понимания того, как он использует проект, стройку без проекта вообще не рассматриваю.

Но и простой проект – тоже не панацея. Дело в том, что чертежи, даже простые архитектурные, – информационноемкий и трудно воспринимаемый документ. На адекватное понимание уходит довольно много времени и сил даже при наличии некоторой практики. Поэтому основным результатом архитектурного проектирования должна являться компьютерная 3D-модель. Можно её дополнить и масштабной физической моделью, из пенопласта, например.

На ней все видно гораздо лучше, и она на порядок удобнее для восприятия не только для заказчика, но и проектировщика: достаточно точно описывает то, что должно быть построено (ничуть не хуже архитектурного проекта). По такой модели можно изготовить комплект архитектурных чертежей по нашим российским правилам, и это рутинный процесс.

У немцев для начала работы по изготовлению дома ее вполне достаточно: на основе модели считается «статика» (по нашему – конструктивная часть проекта) и для фундамента, и для кровли, и для стен. Так уж получилось, что если использовать программу ArCon, выбранную мной для архитектурных моделей, то немцы с удовольствием принимают ее в качестве исходных данных, и уже по ней выдают и планы, и фасады, и разрезы, считают потребности в материалах. Оформление у них получается не такое красивое, как по нашему ГОСТУ, но для фиксации того, что должно получиться (например, в виде приложения к контракту), этого вполне достаточно.

Планировки и размеры дома

Моя проектная практика и поездка на выставку домов в Германию показала, что, если пытаться минимизировать стоимость квадратного метра индивидуального дома, то его площадь должна быть от 120-150 м2 – в этом случае можно сделать нормальный мансардный дом. Если площадь меньше, то надо делать дом либо одноэтажным (тогда стоимость квадратного метра ощутимо возрастает), либо таунхаус (тогда со стоимостью все в порядке, но участок около дома становится маленьким). Для семьи из двух взрослых и двух детей дома 150м2 вполне достаточно: в нем размещаются все необходимые помещения нормальных размеров. А дом в 170м2 получается совсем комфортным.

Строительство подвала в наших условиях обычно не оправдано – большинство людей, его построивших, пользуются им крайне редко, а времени, сил и денег он стоит много (стоимость квадратного метра обычно выше, чем у надземной части дома). Риски затопления подвала весной очень велики (разве что вам очень повезло с грунтами - например, попался песок).

Комната 15м2 – весьма комфортна и как жилая для одного человека, и как спальня для двоих. Спальни более 17-18 м2 – это, по сути, роскошь. Комнат менее 11 м2 надо избегать, хотя у финнов встречаются комнаты и по 9м2. У них это либо небольшой кабинет, либо одноместная спальня.

Минимальная площадь лестницы в доме – 4 м2, (при высоте этажа 2.65), но в этом случае она получается с забежными ступенями (без лестничной площадки). Чтобы получилась удобная П-образная лестница с площадкой, её площадь должна быть не менее 5.5 м2. Лестница с площадкой гораздо удобнее.

Хотя бы один санузел в доме должен быть площадью от 5.5 м2 , а лучше его иметь площадь 8-9 м2. Больше уже ни к чему.

Планировка индивидуального дома с кухней, не отделенной стеной от гостиной, оказалась очень удобной и симпатичной.

Лестница на второй этаж из гостиной – явный и не лучший компромисс.

В небольшом доме должна быть хотя бы одна кладовка - иначе кладовкой может стать весь дом. Лучше иметь минимум две кладовки - для продуктов и одежды (гардеробную). Кладовок не бывает много.

Технологии

1. Экономически эффективные технологии строительства индивидуального дома в наших условиях – это каркасные дома и дома из газобетона. Цельное дерево (брус, бревно) может быть оправдано только для домов сезонного проживания с эпизодической эксплуатацией в зимнее время. Теплый деревянный дом - это уже сейчас очень дорого (диаметр бревна должен быть не менее 45 см). В противном случае деревянная стена требует утеплителя и превращается в очень дорогой элемент каркаса.

2. Самый удобный и технологичный способ отопления – электричество. Не требует труб и не боится размораживания. Для действительно теплого дома на отопление 10 м2 достаточно 100-ваттной лампочки, а с учётом выделения тепла человеком, бытовыми приборами и возможностями гибкого управления таким отоплением – и того меньше. Но для этого надо существенно перекрыть даже немецкие нормы по теплосбережению. Применение электричества для отопления часто ограничивается недостатком мощности в электросетях, но эта проблема может быть решена путем установки оборудования для накопления электроэнергии в доме, обеспечивающего высокую мощность на непродолжительное время. Электроэнергию в небольших объемах можно добывать самостоятельно (солнце, ветер), в отличие от газа. Хотя пока это и недешевое мероприятие.

3. Наши нормы по вентиляции индивидуальных домов считаю диверсией.

4. Самый комфортный способ отопления – теплый пол. Сейчас появились электрические пленочные теплые полы, которые можно положить даже под ламинат, без всякой стяжки, но их применение требует изучения.

5. Похоже, самый эффективный по деньгам фундамент для легкого каркасного дома – винтовые сваи, особенно если поверхность участка и грунты – не идеальные. (Не зря у бабы Яги избушка стояла на болоте на курьих ножках!) Раньше я считал, что для них нет нормативной базы, но я был не прав – она есть. Больше того, по сопротивлению сваи при завинчивании определяется ее фактическая несущая способность! Просто делать это надо с головой, как, впрочем, и все при строительстве своего дома.

Подробнее об этих сваях - на сайте svai.spb.ru . У немцев сваи другие , я бы сказал - похилее, но зато есть специальная машина на гусеницах, в которую загоняется план требуемого свайного поля и которая закручивает их по плану, выставляя сразу на нужный уровень. Управляется пультиком, типа телевизионного.

На немецкие сваи тоже ставят деревянные дома, но каждый случай в Германии требует расчёта возможности применения – для их свай у нас точно нет нормативной базы.

Комментарии:

Ричард Гартен , 22.02.2010 20:16:15
Доброго времени суток! Полностью с Вами солидарен в вопросах теплоэффективности, "пассивного" отопления жилого дома, планировки и жилищных норм. С уважением, Р.Гартен.
Наталья , 05.03.2010 18:20:54
Как я поняла, что экономичный дом - это каркасный дом или дом из газобетона, по отоплению - самый удобный - это дом на электричестве, неплохо сделать пол с подогревом, а фундамент для каркасного дома лучше сделать на винтовых сваях, т.е. здесь учтена цена и качество.
Владимир Моисеев , 05.03.2010 18:41:14
Самый экономичный (при строительстве) - это каркасный дом и вариации на эту тему. Газобетон - получается однозначно дороже, и у него есть свои плюсы. Да, электричество - самый удобный способ обогрева дома, но при двух условиях: - дом достаточно теплый (иначе можно разориться на отоплении) - электричество есть в достаточном количестве
Наталья , 07.03.2010 15:52:36
Значит обогрев электричеством способ удобный, но не совсем дешевый. Вывод: в любом случае дом нада правильно и хорошо утеплять?
Владимир Моисеев , 10.03.2010 18:46:41
Да, и это главное. Хотя поначалу кажется, что хорошее утепление в пересчете на наши цены энергоносителей, не окупит себя НИКОГДА. Но, в итоге, повышает качество жизни и независимость от наших коммунальных служб.
Дмитрий , 08.07.2010 14:54:13
Самый эффективный по деньгам фундамент для легкого каркасного дома - ТИСЭ. ТИСЭ плюсы - дешево, понятно(если делать самому), надежно (если сильно не косячить) - бур можно заказать как у разработчиков, так и у дяди Васи - идеально подходит если делать самому (на заказ тоже не дорого) минусы - серьезных нет Сваи плюсы - в статье минусы - тащить из Питера сваи может быть очень накладно, а делать самому - неизвестен результат. - гарантия сохранности антикоррозионного покрытия при ввинчивании? - через сколько лет коррозия съест металл?
Андрей С , 02.03.2011 13:12:50
Коррозия- это химический процесс окисления металла при доступе кислорода. Если убрать доступ кислорда - коррозии не происходит. Это наглядно видно когда следопыты откапывают военные трофеи без следов ржавчины или достают как новенькими танки из болот или предметы старины на раскопках. Думаю 100 лет таким сваям (в земле)не страшны
Владимир Моисеев , 02.03.2011 15:17:49
Дело не в коррозии подземной части, хотя и там всякие чудеса случаются - блуждающие токи в районе промышленных объектов, железных дорог, подземных трубопроводов... Любая свая торчит из земли, и в этом месте, +/- 10 см - самые большие разрушения от коррозии. Надо еще быть уверенным, что свая выдержит то, что ей положено, даже в случае, если соседние попали на неудачные места. Это тоже весьма серьезна проблемка. Поэтому нужен хороший ростверк, который позволяет распределить нагрузку дома на несколько свай, и не позволит верхнему концу отклониться от вертикали.
Гость , 09.06.2012 18:10:31
По поводу свай винтовых хочу от себя добавить, стоимость примерно одна с стоимостью мелко заглубленной ленты выходит, мне менеджеры считали под ключ с доставкой 110 километров, выходило примерно так: 1 свая на 2 метра 4700, 1 свая на 4 метра 6700. Цифры конечно весьма приблизительные, до по ним легко можно прикинуть стоимость фундамента. П.С. Смените капчу, сечас есть красивые где картинки собираются, я вижу плохо, еле разобрал что на ней написано.
Владимир Моисеев , 10.06.2012 10:51:17
А вам обвязку швеллером посчитали? А с капчей есть проблемы - простые картинки легко читаются спам-ботами, даже с этой имею в день несколько поганых спасовых сообщений.. Но я поищу другую. А чтобы ее не читать каждый раз, зарегистрируйтесь на сайте, и все.