Чертеж планера из фанеры. Простой планер из потолочки

В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.

Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер - это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.

Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.

Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»-большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.

Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей - «А-1». Размах крыла этой модели-1 000-1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете - не меньше 220 граммов.

Модель планера «Пионер»

Детали и материалы-заготовки

Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:

1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки - 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая-250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.

Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300-400 мм и шириной 50 мм.

На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла - лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина--650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

Фюзеляж и киль

Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.

Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.

Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.

Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.

Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.

Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.

Сборка и регулировка модели

Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.

Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.

Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.

Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.

Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.

Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.

Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.

И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год

Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.

В данной статье пошагово описано создание простейшего планера для детей младшего школьного возраста. Сделать его можно за пару часов, а материалы используются самые доступные.

Материалы:
- потолочная плитка
- фанера 4 мм
- бамбуковая шпажка
- палочка для суши
- резинка для денег
- нитки
- картон

Инструменты:
- резак
- ручка
- линейка
- ножницы
- клеи для потолочки и ПВА
- лобзик
- наждачка
- кисти и краски

Шаг 1. Чертеж и шаблоны.

Чертеж сделан прямо на листе картона, чтобы потом вырезать из него шаблоны. Все размеры деталей указаны. От носа 75 мм – это расстояние до передней кромки крыла и граница, по которой будет отмеряться носовая деталь из фанеры.

Вырезаем ножницами шаблоны деталей.

Шаг 2. Вырезаем и склеиваем модель .

Если чертеж был начерчен на плотном картоне, то детали на потолочке можно не отрисовывать, а вырезать прямо по шаблонам. Хвостовую внутреннюю деталь я вырезал из остатков потолочки, потому она из двух частей, но можно сделать и цельную.

Из фанеры выпиливаем носовую часть и делаем в ней вырез для бамбуковой палочки, которая будет в модели крючком для резинки.

Склеиваем части фюзеляжа вместе, вклеив фанерную и хвостовую детали между целыми боковинами фюзеляжа.

Если по какой-то причине нет возможности изготовить фанерную деталь, нос можно утяжелить монеткой, вклеив ее между боковинами, но вес придется подбирать, чтобы центровка была подходящей.
Обрабатываем кромки фюзеляжа наждачкой и приклеиваем к нему крыло.

Затем приклеиваем стабилизатор.

Модель готова к покраске.

Шаг 3. Покраска модели.

Перед покраской лучше сначала начертить контуры ручкой для большей аккуратности или вообще сначала раскрасить детали, а уже потом склеивать, но это кому как удобней.
Если нет акриловых красок, можно раскрасить модель фломастерами и даже обклеить цветным скотчем.
В данном случае используем акриловые краски - голубую и оранжевую.

Крыло и стабилизатор можно покрасить только сверху, снизу оставив белым.

Контуры кабины в носовой части рисуем ручкой или фломастером.

Шаг 4. Изготовление пускового устройства.

По сути, пусковое устройство - это своеобразная рогатка, чтобы запускать модель повыше.
Для его изготовления понадобятся резинка для денег и палочка для суши (или любая другая реечка).

Нитками с клеем ПВА приматываем резинку к концу палочки.

В наш век компьютеров, Интернета, домашних роботов и мобильных гаджетов традиционное моделирование не так популярно, как лет 20-30 назад. Но вряд ли что-то может сравниться с ощущением, когда собранная твоими руками из подручных материалов модель успешно плывет/едет/летит. В данной статье рассмотрим изготовление простого бумажного планера.

Такой планер выполнен только из подручных материалов и времени на изготовление требует не больше часа (см. рисунок ниже). Самое трудное - регулировка. Но если все выполнено по нашим рекомендациям, модель будет хорошо летать. Увеличение размеров крыла по размаху и по хорде нисколько не скажется на прочности. Поэтому размеры модели можно смело увеличить в полтора, даже в два раза. Есть у нее еще одна особенность, характеризующая ее аэродинамические качества. Обратите внимание на профиль крыла. Его необычно большая вогнутость увеличивает подъемную силу. Вот почему при заданных размерах и массе примерно в 60 г ее летные показатели в два раза лучше, чем летные показатели у спортивной модели того же класса. Запущенный с помощью леера длиной 30-40 м планер продержится в полете более сотни секунд.
Модель планера - разборная. Она состоит из трех частей: крыла, стабилизатора и фюзеляжа. Так удобней ее хранить и транспортировать в бумажном или полиэтиленовом пакете.

А теперь познакомьтесь с технологией изготовления. Положите на стол лис т ватмана. Вычертите на нем в натуральную величину контуры стабилизатора 1 и крыла 5 по размерам, указанным на рисунке. Не забудьте дать припуски п.1 сгибы. Затем острыми ножницами вырежьте заготовки. Следите за тем, чтобы они случайно не помялись. Чтобы придать крылу необходимую кривизну, заготовки следует с усилием протянуть через край стола. Делается это так. Положите заготовку на стол, чтобы передняя кромка была параллельна его краю. Левой рукой слегка прижмите ее к крышке стола, а правой потяните вниз, заставляя бумагу изгибаться о край. Эту операцию повторите несколько раз, постепенно увеличивая угол изгиба. Затем внешней стороной кончика ножниц легко продавите на заготовках стабилизатора и крыла линии сгиба. Крыло и стабилизатор готовы.
Далее вырежьте две бумажные заготовки для нервюр 6 и одну для нервюры 7. Придайте им форму, как показано на рисунке. Смажьте их канцелярским клеем или клеем ПВА и приклейте к крылу. Клеевое соединение деталей получится более прочным, если места склейки по всему периметру еще и приколоть булавками. Не рекомендуем окончательно приклеивать нервюры 6, если центральная часть крыла перекошена. При вклеивании нервюры 7 обратите внимание на нижнюю плоскость крыла - она должна быть идеально ровной. Чтобы не допустить коробления заготовок, булавки после склейки вкалывайте только сверху. После склейки нервюр сразу же положите крыло нижней поверхностью на стол. Законцовки на крыле следует изготовить, не изгибая бумагу. В противном случае они не получатся прочными, и тогда потребуется дополнительно усиливать их с помощью бумажных прокладок. Стабилизатор 1 собирают из двух заготовок, предварительно согнув край одной из них, как показано на рисунке. Переднюю кромку загнутого края приклейте и прижмите небольшим грузом.
Фюзеляж изготовляют из одной деревянной рейки сечением 8X8 мм квадратного или круглого сечения. Концы следует снять острым ножом на конус. Готовый фюзеляж надо зачистить наждачной бумагой. Надетые на фюзеляж стабилизатор и крыло не должны прокручиваться. Чтобы этого не происходило, трубки из бумаги следует скрутить и склеить на заготовке квадратного сечения. Лучший материал для трубок - тонкая тетрадная бумага. Предварительно бумажные заготовки 2 и 8 формуют, плотно обкатав их на концах рейки. Затем закрутите трубку пальцами, разверните ее на 2-3 оборота и, смазав клеем, вновь закрутите. Заготовку замотайте нитками или резиновой лентой до полного высыхания клея. Потом наждачной бумагой необходимо зачистить жесткие от клея края. Готовые трубки вклеивают в крыло и стабилизатор. Отверстия для этих трубок предварительно прокалывают острым карандашом в местах, показанных на рисунке.
Чтобы обеспечить полет модели, сразу после сборки необходимо выполнить следующие условия. Плоскость стабилизатора должна быть наклеена по отношению к нижней плоскости крыла под углом 3-5°. Вот почему вклеивание трубок в крыло и стабилизатор необходимо провести как можно аккуратнее. Если же у вас все же получились некоторые расхождения, поправьте их, согнув рейку фюзеляжа. Конечно, для полной доводки модели потребуется более тщательное регулирование положения изогнутого относительно крыла и стабилизатора фюзеляжа.
В полете модели схемы «утка» (по такой схеме выполнен данный бумажный планер) склонны к кабрированию, т. е. задирать нос, что приводит к увеличению сопротивления и падению скорости.
В таких случаях либо изменяют угол установки стабилизатора относительно крыла, либо уменьшают площадь стабилизатора, подрезая его ножницами, либо слегка отгибают законцовки вверх.
Центр тяжести планера должен находиться впереди передней кромки крыла. Поэтому, если потребуется, на носовой части фюзеляжа прикрепите дополни тельный грузик - кусочек пластилина. Необходимую центровку модели проводите, запуская ее с рук. Если планер круто пикирует, то нужно увеличить, угол установки стабилизатора или уменьшить массу груза. Если модель хорошо планирует, можно приступать к ее запуску на леере. Для этого с помощью ниток и клея установите на фюзеляже крючок 4. А чтобы модель летала кругами, отрегулируйте угол наклона оперения крыла.

По материалам книги В.А. Заворотов "От идеи до модели".

Для приятного чтения можете включить своё любимое радио ниже:

СХЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТА И ПЛАНЕРА

Советские авиамоделисты построили сотни интереснейших моделей самолетов и планеров, от схематических до реактивных и управляемых по радио.

Схематическая модель - это первый шаг в «малую авиацию». Схематическими модели этого класса называются потому, что в основном воспроизводят только схему настоящего самолета или планера. Такая модель самолета, снабженная резиновым мотором, может пролететь расстояние не менее 75 метров. Удачно изготовленная модель планера держится в воздухе до часа.

Конструкция описываемых моделей планера и самолета настолько проста, что ее можно построить в школьном авиамодельном кружке, в пионерском лагере или дома. Основные детали модели: крылья, стабилизаторы, кили и другие изготовляются из обыкновенных сосновых планочек. Сосна, идущая на эти детали, должна отвечать самым элементарным требованиям - быть прямослойной, без сучков, сухой и не смолистой.

Для постройки моделей достаточно иметь: рубанок, перочинный нож, плоскогубцы, круглогубцы, напильник и ножницы.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА

Рабочие чертежи модели планера приведены на листе № 1.

Основные размеры модели:

размах крыльев - 940 мм,
длина модели - 1 ООО мм,
полетный вес - 150 г.

Модель, как и настоящий планер, не имеет мотора. Она совершает полет, поддерживаемая встречными потоками воздуха.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

На листе № 2 приведены полные рабочие чертежи модели.

Размеры всех частей и деталей даны в натуральную величину.

Основные размеры модели:

размах крыльев - 680 мм,
длина модели - 900 мм,
полетный вес - 75 г,
размер винта 240 мм.

В качестве двигателя применен резиномотор. Винтомоторная установка состоит из воздушного винта с осью, укрепленной в подшипнике, и пучка резины. Резиновый пучок изготовляется из шести ниток резины сечением 1 X 4 мм.

Прежде чем приступить к постройке, внимательно ознакомьтесь с рабочими чертежами модели и текстом. Заготовьте необходимый материал и инструмент.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРТЕЖАМИ.

Наши чертежи являются рабочими, причем все детали на них вычерчены в натуральную величину. Следовательно, чтобы установить размер той или другой детали, ее можно наложить прямо на чертеж.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ.

При постройке моделей следует идти от более простых деталей к 5олее сложным. Сначала выстругайте рейку, затем сделайте киль, за ним стабилизатор, а потом приступайте к изготовлению крыла.

КАК ГНУТЬ СОСНОВЫЕ КРОМКИ.

Для изготовления закруглений крыла, стабилизатора и киля из сосновых планочек сделайте болванку, а для изгибания нервюр (поперечных планок крыла) - шаблон. Способ будет заключаться в следующем: выструганные по чертежу планочки распариваются в кипятке в течение 5-10 минут, а затем изгибаются на болванке, концы их связывают и оставляют в таком положении до полного высыхания. Нервюры изгибаются на специальном шаблоне (см. чертеж) и закрепляются на нем жестяной скобкой до высыхания.

СРАЩИВАНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЙ С КРОМКАМИ.

Для сращивания закруглений крыла, стабилизатора, киля с соответствующими кромками срежьте концы их косо так, чтобы они при накладывании друг на друга не превышали сечения кромки. Места сращивания закруглений с кромками смажьте клеем и туго свяжите ниткой.

КАК ОБТЯНУТЬ БУМАГОЙ КРЫЛО И ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ.

Перед обклейкой модель собирается и ее части выверяются. После того, как устранены перекосы крыла стабилизатора и киля, они обтягиваются папиросной бумагой. Крылья и стабилизатор-с верхней стороны, киль- с обеих сторон. Обтягивание крыла производите вдвоем. Удерживая бумагу за углы, наложите ее на намазанное клеем крыло и пригладьте на нервюрах и кромках. Бумага наклеивается сначала на одну половину крыла до центральной нервюры, а затем и на вторую часть. Следите, чтобы при обтяжке не образовалось морщин. После высыхания клея лишнюю бумагу срежьте ножом или мелкой стеклянной шкуркой. Обтянутые крыло и хвостовое оперение обрызгайте водяной пылью.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ.

До запуска модели планера или самолета ее следует отрегулировать. Для этого возьмите модель сзади крыла за рейку-фюзеляж и, направляя немного вниз, выпустите ее из руки слегка толкнув при этом вперед. Модель должна пролететь 10-12 метров. Если модель задирает нос вверх, отодвиньте крыло немного назад; если модель слишком круто идет на посадку, подвиньте крыло вперед. При полете модели с креном на правое или на левое крыло выровняйте киль или выпрямите крыло, так как оно перекосилось. Если при полете модель заворачивает вправо или влево, регулируйте повороты килем.

Люди уже давно изобрели планер: он появился много раньше самолета. Думая о летании по воздуху много сотен лет назад, люди не представляли себе полета иначе, как на аппарате, внешне напоминающем птицу и обязательно взмахивающем крыльями. Эти мысли отражены и в работах гениального итальянского ученого и художника Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.), который оставил после себя ряд эскизов машущих летательных аппаратов (рис. 80). О полетах при помощи взмахов крыльями говорится и в старинных легендах, на­пример в древнегреческом мифе о Дедале. Вот этот миф.

Греческий скульптор и архитектор Дедал был приглашен царем острова Крит - Миносом для выполнения ряда работ. Однако Минос не захотел отпустить Дедала и его юного сына Икара, когда положенные по договору работы были выполнены. Под разными предлогами он мешал отъезду скульптора, запретив принимать его на корабли или дать лодку.

Дедал твердо решил вернуться на родину. Будучи искусным строителем, он нашел для этого средство: собрав большое количество птичьих перьев, он сделал из них при помощи ниток и воска четыре больших крыла, для себя и Икара.

Прикрепив эти крылья за спиной, Дедал и Икар спрыгнули с башни, в которой были заточены, и полетели над морем, взмахивая крыльями. В восторге от ощущения полета Икар поднимался все выше, несмотря на предостережения отца, и приблизился к солнцу. Воск, соединявший перья, был растоплен горячими лучами солнца, крылья рассыпались и Икар упал в море...

Такова эта легенда. Попытки летать предпринимались и гораздо позже. Однако в конце концов люди поняли, что для подражания машущему полету птиц недостаточно мускульной силы человека. Но птица часто летает и без взмахов, планирует или парит в воздухе с неподвижными крыльями.

Заметив это, изобретатели пошли по новому пути - пути создания планеров. В России, как это указывается в рукописи Даниила Заточника, найденной в Чудовом монастыре, такие попытки делались еще до XIII века: уже тогда удавалось лю­дям совершать короткие планирующие полеты.

Однако только в конце прошлого века к созданию планера обратились ученые и инженеры. Подобные опыты делал А. Ф. Можайский. Прежде чем построить свой самолет, Можайский вел длительные исследования со змеями-планерами. Однако, решив не отвлекаться от основной задачи - создания самолета (что им было выполнено в 1882 г.), Можайский оста­вил свои опыты с планерами.

Труды Можайского нашли свое продолжение в работах С. С. Неждаиовского, построившего в 90-х годах 19 века ряд моделей планеров, устойчиво и хорошо летавших после отцепки от троса, на котором эти планеры запускались.

Большой интерес представляли полеты немецкого исследо­вателя Отто Лилиенталя, который, продолжая опыты своих предшественников, выполнил с 1891 по 1896 год около 2000 планирующих полетов на сконструированных и построенных им балапсирпых планерах. В августе 1896 года Лилиенталь потерпел аварию и погиб.

Слово «балансирный» означает, что планерист во время полета сохраняет равновесие, балансируя своим телом (рис. 81).

Профессор Н. Е. Жуковский вел в России пропаганду пла­нирующих полетов. Из числа учеников Жуковского выросло целое поколение русских планеоистов: Б. И. Россиискин, А. В. Шиуков, К. К. Арцеулов, П. Н. Нестеров, Г. С. Тереверко и др. Многие из них начинали свои полеты на балансирных планерах.

Успехи в области создания самолетов на довольно большой промежуток времени прервали работы над планерами. К ним вернулись после первой мировой войны 1914-1918 гг. Особенно настойчиво постройку планеров и полеты на них развернули
немцы.

У них к этому были особые причины: Германия в первой мировой войне потерпела поражение и была лишена права строить военные самолеты и иметь военную авиацию и соответствующие летные кадры.

Немцам удалось обойти запрещение производства военных самолетов - они их стали строить в других странах. Но летные кадры пришлось воспитывать в самой Германии. Вот для этой цели и пригодился планер, который давал возможность быстро и без больших затрат готовить летчиков.

Примеру немцев последовали многие другие страны. Возникли специальные школы, в которых обучали планеристов. Авиационные заводы стали производить планеры для учебных целей - простые, дешевые и нецрихотливые машины, которые нетрудно было построить и в кустарных мастерских.

Вскоре обнаружилось, что легкие планеры способны не только планировать, но и парить, набирая большую высоту,и выполнять многие фигуры пилотажа. Это позволило, наряду с обучением полету, проводить и спортивную работу. Соревнования на дальность и продолжительность полета, высоту и грузоподъемность, выполнение фигур и т. п. стали подлинными праздниками планеризма. Они привлекали в планерные школы и в авиацию большое количество молодежи и превратили полеты на планерах в массовое спортивное движение - планеризм.

Разнообразные спортивно-технические задачи, возникавшие перед планеристами, потребовали проектирования и постройки планеров специальных типов. Появилось деление планеров на учебные и спортивные.

Позднее военные специалисты пришли к выводу, что планеры как летательные аппараты, имеющие низкую стоимость при высоких аэродинамических качествах, могут быть с успеоявились сначала транспортные, а затем и десантные планеры.

Десантом называется высадка войск на территории про­тивника. Ранее были известны морские десанты. С появлением авиации стали возможны и воздушные десанты: войска выса­живались на территории противника из самолетов или плане­ров, которые для этого залетали в тыл противника и совершали там посадку. При невозможности совершить посадку стали сбрасывать войска и вооружение на парашютах (парашютные десанты).

Первые планеры - балансирные - взлетали очень просто. Планерист, подтянув продольные брусья выше поясницы, дер­жал планер на весу. Став против ветра на достаточно крутом склоне (рис. 81), он сбегал по нему вниз против ветра, пока не чувствовал, что крылья дают достаточную подъемную силу. Тогда, подтянув кверху ноги, планерист предоставлял аппарату лететь, сам же заботился лишь о сохранении равновесия.

На балансирном планере планерист все время висит на ру­ках. Так нельзя летать долго, так как планерист, встречая поток во весь рост, увеличивает сопротивление планера. Поэтому от балансирных планеров давно отказались.

На рис. 82,а и 82,6 показан современный рекордный планер. Основой его являются узкие и длинные крылья. Они крепятся на фюзеляже удобообтекаемой формы. В передней части фюзеляжа находится кабина, в которой помещается планерист. В кабине сосредоточены приборы, позволяющие планеристу контролировать высоту и скорость полета, - указатели высоты (высотомер) и скорости. Они размещены на приборной доске. Тут же находится прибор, указывающий вертикальную скорость планирования, - вариометр.

Планерист сидит за большим прозрачным «стеклом» (оно выгнуто из прозрачной пластмассы). Ноги планериста покоятся на педалях: поворачивая их, он приводит в движение руль направления. В правой руке планериста зажата ручка управления рулем высоты. Ручка и педаль связаны с рулями при помощи тросов. Движением ручки вбок можно управлять элеронами и накренять при их помощи планер или исправлять случайные крены.

Взлетает и садится такой планер на специальную лыжу.

Для взлета планера раньше часто использовали запуск на резиновом шнуре (амортизаторе). К крюку в носовой части планера прицепляли середину длинного резинового амортизатора. Планер особым приспособлением закреплялся на земле. Стартовая команда, разбившись на две части, начинала натягивать свободные концы амортизатора, слегка расходясь в стороны (рис. 83). Когда получившаяся гигантская рогатка быладостаточно натянута, планерист при помощи рукоятки, находящейся в кабине, освобождал планер от стопора, и планер выбрасывался в воздух.

Такой запуск можно производить на достаточно крутом склоне. Поэтому, взлетев на амортизаторе, планер может планировать, пока имеется склон.

Описанный старт требует склонов, которые не везде имеются. Кроме того, он забрасывает планер на малую высоту. По этой причине давно применяют много других способов запуска планера.

Один из них можно назвать мотостартом. Он осуществляется так. Перед планером, на необходимом удалении от него, устанавливают моторизованную лебедку. Трос от нее тянется к планеру. По сигналу плапериста оператор включает барабан лебедки, и трос с обычной скоростью начинает «выбираться» и тянет за собой планер, который, оторвавшись от земли, уходит все выше и выше. В нужный момент планерист сбрасывает трос и переходит в свободный полет.

Другой способ заключается в буксировании плапера само­летом. Самолет и планер соединены буксирным тросом и взле­тают вместе. Достигнув заданной высоты, которая может быть большой, планер отцепляется и переходит в свободный полет.

Буксировка планеров самолетом применяется также в тех случаях, когда надо перебросить планеры на большие расстоя­ния. Иногда, если самолет обладает необходимой мощностью, он ведет на буксире два-три и более планеров. Соединение самолета и буксируемых планеров получило название воздуш­ного поезда.

большой интерес представляет свободный полет на планере. Как известно, планируя по наклонной траектории, планер проходит в каждую секунду какой-то путь. Если за ту же секунду воздух, в свою очередь, поднимется вверх, то, увлекая с собой планер, он поднимет и его. В итоге, если скорость восходящего потока воздуха достаточно велика - больше, чем скорость снижения планера в неподвижном воздухе, - то планер через 1 секунду окажется не в точке Б (рис. 84), как было бы при отсутствии восходящих потоков, а в точке В, лежащей выше, чем исходная точка А.

Такой полет в восходящих потоках, без потери высоты или с ее набором, называется парением. А как возникают вос­ходящие потоки, смотри НЕМНОГО ТЕОРИИ. ВОЗДУХ, СВОЙСТВА, ИССЛЕДОВАНИЯ.

.

Бывшие советские авиаспортсмены в эпоху освоения планеров добились выдающихся успехов во всех областях планеризма. Если в дореволюционной России полетами на планерах занимались лишь отдельные лица, то после Великой Октябрьской социалистической революции этим спортом стали заниматься сотни и тысячи людей.

Уже в 1921 году в Москве группа военных летчиков органи­зовала планерный кружок «Парящий полет». Члены кружка не только сами проектировали и строили планеры, но и вели организаторскую и агитационную работу. Ими к 1923 году было организовано до 10 планерных кружков: в Москве. Воронеже, Харькове, Подольске, Нарофоминске и др.

В двух московских кружках - «Парящий полет» и Акаде­мии Воздушного Флота - построили планеры системы К. К- Арцеулова, Б. И. Черановского и ныне заслуженного деятеля науки и техники, а тогда слушателя Академии - В. С. Пышнова. В -кружке Академии начинал свою деятельность тогда слушатель, а ныне известный конструктор прославленных самолетов «Ил» С. В. Ильюшин.

В 1923 году вновь организованное Общество Друзей Воз­душного Флота совместно с руководителями кружка «Парящий полет» подготовило первый всесоюзный слет планеристов, который состоялся в ноябре 1923 года в Крыму, в местечке Коктебель, недалеко от Феодосии. И хотя в слете участвовало всего 10 планеров, именно здесь были заложены основы советского планерного спорта.

В 1925 году в СССР уже насчитывалось более 250 планер­ных кружков, объединявших несколько тысяч человек.

В 1925 году наши планеристы участвовали в Международ­ных планерных состязаниях в г. Рон (Германия), откуда верну­лись с четырьмя почетными призами. В том же 1925 году за­рубежные планеристы летали на стартах третьего всесоюзного слета планеристов. Здесь наши планеристы завоевали два мировых рекорда.

В последующие годы советские спортсмены устанавливали один рекорд за другим.

В 1936 году мастер советского планеризма В. М. Ильченко установил первый официальный международный рекорд даль­ности полета на многоместном планере, покрыв расстояние 133,4 км. В 1938 году он довел этот рекорд до 552,1 км. В 1937 году планерист Расторгуев на одноместном планере Грошева (ГН-7) показал дальность 652,3 км. Двумя годами позже Ольга Клепикова повысила дальность до 749,2 км. И, наконец, после перерыва, вызванного Великой Отечественной войной, Ильченко установил новый выдающийся рекорд дальности полета на планере, совершив посадку в точке, удаленной от места взлета по прямой, на 825 км.

Конечно, сейчас планеры отошли в историческое прошлое в авиации. Но тем не менее, они используются, как и частными лицами, так и государственными в основном для обучения и ознакомление с практикой полетов.

Авиамоделисты, по сути, являются младшими братьями планеристов и летчиков-профессионалов. Практикуясь в постройке простейших моделей они, тем не менее, приобретают необходимые навыки и знания в процессе и запуске моделей. Однако не сразу удается получить высокие знания и хорошие навыки. Приходится начинать всегда с более простого.

В этой главе приводится описание наиболее простой модели планера, с которой рекомендуется начинать работу над планерами. Она называется схематической моделью планера.

УСТРОЙСТВО СХЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНЕРА

Ранее уже приводились описания больших планеров, на которых летают наши планеристы. Посмотрите теперь на рис. 85: это схематическая модель планера. Мы видим, что вместо толстого фюзеляжа, вмещающего в себя планериста (а иногда и несколько человек), у нашей модели имеется лишь рейка. Вместо толстых крыльев и оперения, которые имеет аждый настоящий планер, у нашей модели тонкое крыло и такие же тонкие стабилизатор и киль.

Правда, в носовой части рейки находится груз (рис. 85), который придает рейке некоторое сходство с фюзеляжем, но это сходство имеется, пока мы на модель смотрим сбоку, а взглянув на нее спереди, мы заметим, что груз плоский и объема почти не имеет.

Вот почему модель и названа схематической, т. е. напоми­нающей настоящий планер (по схеме), но все же от него отли­чающейся, так как у нее нет фюзеляжа.

Модель очень проста по своему устройству. Кроме длинной и тонкой рейки, на носу которой прибит деревянный «груз», она имеет крыло (рис. 86) и оперение, состоящее из киля и стабилизатора.

Крыло, если на модель смотреть сверху, имеет трапецевид­ную форму, а спереди - поперечное V, знакомое нам по бу­мажным моделям. Остов крыла состоит из передней и задней кромок, соединенных между собой нервюрами. Из семи нервюр обе крайние - прямые, остальные слегка изогнуты. Под центральной нервюрой находится планка, при помощи которой крыло крепится к рейке.

Рис. 86. Схематическая модель планера в трех видах: наверху - вид сбоку, посредине - вид сверху, внизу - вид

Стабилизатор представляет собой прямоугольную рамочку, а киль имеет форму трапеции. Обтяжка - из тонкой (папиросной) бумаги - наклеивается на крыло и стабилизатор сверху. Киль обтягивается с обеих сторон.

Два маленьких гвоздика-крючка вбиты под крылом в рейку (рис. 86). Эти крючки служат для запуска модели на нити (леере).

Без чертежа трудно правильно построить модель. Черте­жами в технике пользуются всегда и везде, когда нужно что- либо построить или изобразить устройство.

Чертеж модели - это ее изображение в нескольких проек­циях. Эти проекции получаются так. На рис. 87 показана мо­дель, висящая в воздухе среди трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Если на горизонтальной плоскости изобразить все, что мы видим, когда смотрим на модель сверху, то получится так называемый «вид сверху». Изображение на вертикальной плоскости того, что видно сбоку (на нашем рисунке - слева), даст «вид сбоку». Так же получим «вид спереди». Если этих трех видов недостаточно, то делают дополнительные виды.

На проекциях надписывают размеры отдельных частей, а иногда указывают и материал, из которого они сделаны. Если проекции получены так, как это показано на рис. 87, то раз­меры частей на чертеже будут такими же, как и у модели. В этом случае говорят, что чертеж выполнен в масштабе один к одному, или в натуральную величину.

Можно, однако, поступить и иначе: имея проекции, выпол­ненные в натуральную величину, уменьшают все размеры в одинаковое число раз. Получается уменьшенное изображение модели также в нескольких проекциях. Если уменьшение сде­лано в 10 раз, то говорят, что чертеж выполнен в масштабе один к десяти (в одну десятую натуральной величины). Сокра­щенно это записывается так: М = 1:10.

На рис. 86 показан чертеж описываемой схематической мо­дели планера в масштабе 1: 10. Имея его перед глазами, перейдем к постройке модели.

Подготовка к постройке модели

Наша модель планера строится из самых простых материа­лов. Для ее постройки нужно приготовить: сосновую дощечку толщиной 8-10 мм, несколько сухих сосновых реек (подходят рейки из авиамодельной посылки № 4), лист папиросной или тонкой писчей бумаги, катушку ниток, казеиновый или столяр­ный клей и несколько небольших гвоздиков.

Из инструментов понадобятся: небольшой рубаиок, острый нож, молоток, ножницы.

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА

Прежде чем начать постройку модели, нужно начертить ее рабочий чертеж, т. е. чертеж в натуральную величину. На рис. 88 он начерчен в масштабе 1:10. Точно такой же чертеж, но в натуральную величину нужно начертить на листе бумаги. Для работы удобнее вычерчивать не всю модель, а отдельные ее части. На рис. 88 начерчены половинка крыла, киль и стабилизатор.

Чтобы начертить крыло, в верхней части листа бумаги про­водят осевую линию (пунктир на рис. 88) длиной 400-450 мм. Затем на левом конце осевой линии проводят перпендикулярно к ней еще одну линию длиной 130-150 мм. Откладывают по этой линии вверх и вниз от осевой по 60 мм - это будут концы средней (центральной) нервюры. На расстоянии 125 мм от первой линии проводят такую же и на таком же расстоянии вторую и третью линии. Они указывают место расположения нервюр крыла. На последнем перпендикуляре, отстоящем от первого на 375 мм, откладывают по 35 мм вверх и вниз - это будут концы крайней нервюры крыла. Наклонные линии будут обозначать края кромок крыла, а пересечения их с остальными двумя перпендикулярами дадут размеры средних двух нервюр.

На рис. 88 указана длина каждой нервюры и ширина кон­цевой части крыла. После того как кромки крыла будут начер­чены, ясно определится форма половинки крыла. Теперь можно все линии еще раз обвести карандашом, сильнее нажимая на него. Все лишние линии надо стереть резинкой, чтобы получился чисты и чертеж крыла.

Стабилизатор имеет простую форму, и начертить его не представляет трудности. Его можно чертить целиком - это займет немного места. Так же легко начертить и киль. Труднее начертить груз (рис. 89), но эту трудность можно обойти, начертив груз, близкий по форме к показанной на нашем рисунке. Небольшое изменение форм грузика не ухудшит летных качеств модели. Но все же важно, чтобы грузик имел размеры: по вы­соте 60 мм и но длине 185 мм.

Более точно грузик можно начертить по клеточкам, как ука­зано па рмс. 89. (Таким образом можно перечерчивать, одновременно увеличивая во много раз, любые фигурные детали.)

После того как все детали модели начерчены, а лишние линии стерты, надо аккуратно проставить все размеры, сверяя их с рис. 88. Рабочий чертеж готов. Можно переходить к по­стройке модели.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЙКИ

Постройку модели нужно начинать с изготовления рейки. Для этой цели можно использовать готовую рейку из посылки. Если рейка окажется толще, чем нужно, ее следует обстрогать рубанком до толщины 5X10 мм и зачистить мелкой шкуркой. Строгают толстые репки па столе или специальном всрстаке. Один конец репки, положенным на верстак, должен упираться в сделанный заранее упор. Обстругивать рейку надо постепенно, снимая с нее топкую стружку и следя за тем, чтобы сечение ее было прямоугольным, размером 5x10 мм.

Если рейки из авиамодельной посылки нет, ее можно отпи­лить от основной доски, а затем выстрогать. Для этого выби­рают прямослойную доску толщиной 10-15 мм, без сучков. Такая доска позволяет обойтись без пилы-она легко колется на тонкие рейки (лучины). Колоть доску нужно маленьким то­пориком или большим ножом (косарем). Выбрав из получен­ных лучин подходящую по размерам, обстругивают ее рубан­ком и обрабатывают шкуркой. Готовая репка должна быть прямой. Если этого почему-либо не получилось, надо выровнять ее над огнем. I

Из дощечки толщиной 8-10 мм и шириной не менее 60 мм вырезают грузик, пользуясь ранее изготовленным чертежом. Для этой цели можно форму грузика перечертить на дошечку при помощи копировальной бумаги или переколоть. Вырезать грузик можно ножом, но лучше лобзиком. Так как толщина грузика не должна превышать 8 мм, то предварительно нужно дощечку довести до необходимой толщины рубанком. После того как грузик вырезан, края его, кроме верхнего, нужно слегка закруглить и зачистить шкуркой; верхняя часть грузика должна быть плоской, так как к ней прибивается рейка на трех гвоздиках длиной 20-25 мм; место соединения предварительно промазывают клеем.

В заднем части рейки ножом вырезают две канавки на рас­стоянии 100 мм одна от другой. Первую канавку нужно проое- зать на расстоянии 10 мм от заднего конца рейки. Эти канавки необходимы для установки и крепления кромок стабилизатора.

Постройку крыла начинают с наиболее простой части - планки. Она нужна для установки крыла на рейке под опреде­ленным углом. Форма и размеры планки показаны на рис. 90. Планка изготовляется из сосновой рейки при помощи рубанка и ножа. Передний край планки делают высотой 10 мм.,задний - 6 мм. На расстоянии 120 мм друг от друга в верхней стороне планки прорезают две канавки прямоугольной формы, размером 5X3 мм. С нижней стороны под этими канавками прорезают небольшие полукруглые канавки для ниток. Готовую планку тщательно зачищают шкуркой.

Для изготовления крыла понадобятся тонкие рейки сече­нием 5 X 3 мм и 5 X 1,5 мм. Такие рейки выстрогивают рубан­ком из тонких лучинок или подходящих планок, взятых из посылки.

Строгать тонкие рейки нужно более осторожно и аккуратно, чем толстые. Нельзя, строгая рейку, упирать концом в упор, как при строгании толстой рейки, так как тонкая рейка в таком случае легко сломается. Ее нужно держать левой рукой у заднего конца и вести рубанком правой, только вперед от левой руки. Для более точного соблюдения размеров сечения реек и большего удобства можно строгать рейки путем «протягивания». Для этого нужно к столу или верстаку прибить две полоски фанеры толщиной 5 мм. (Если такой фанеры нет, можно применить более тонкую фанеру, положив под нее несколько слоев плотной бумаги.) Полоски фанеры прибивают так, чтобы между ними осталась канавка шириной 8-10 мм.

При строгании рейку устанавливают на канавке. Сверху ее прижимают рубанком, после чего, удерживая рубанок, рейку тянут назад (рис. 91). Эту работу лучше выполнять вдвоем: один придерживает рубанок, другой протягивает рейку. Протягивать рейку нужно несколько раз, пока наконец рубанок перетанет брать стружку. Это укажет на то, что рейка получилась нужной толщины.

Вынув ее из канавки, поворачивают рейку на 90° и закладывают в канавку между двумя другими фанерными полосками, толщина которых подбирается в соответствии с необходимыми размерами сечения рейки. Для кромок крыла ширина канавки должна равняться примерно 5 мм, а толщина фанерных пластин - точно 3 мм.

Рейки для передних и задних кромок выстругиваются длиной около 800 мм, с запасом. Наложив их на чертеж крыла и отметив середину, изгибают кромки в этих местах над пламенем спиртовки или над свечой. Деревянные детали лучше всего изгибать над электрическим паяльником. Кромки крыла в центре изгибаются вверх - под углом 15° и назад - в соответствии с чертежом крыла (см. рис. 88). Чтобы дерево при изгибании не загоралось, его в месте изгиба нужно смочить водой. Не следует спешить гнуть кромку до того, как она прогреется: после прогревания она гнется легче. Кромку не следует держать над пламенем долго на одном месте, иначе вода быстро испарится и дерево начнет гореть. Не следует также стремиться получить изгиб под острым углом; вполне допустим плавный изгиб кромок крыла.

Для нервюр нужно взять реечки длиной 200-250 мм и тол­щиной 5 X 1,5 мм и изгибать их в соответствии с чертежом (рис. 93).

Прежде чем начать сборку крыла, нужно на обеих кромках разметить карандашом места, где будут находиться нервюры. Кромки устанавливают в пазы, прорезанные в планке и предварительно промазанные клеем. Обе кромки тщательно приматывают нитками к планке (рис. 94).

Из реек сечением 5 X 1,5 мм по чертежу делают две (плоские) концевые нервюры. Кончики нервюр заостряют ножом в виде клина. Концы кромок расщепляют лезвием ножа и в расщелины вставляют концевые нервюры, предварительно промазав места соединения клеем (рис. 95). Все другие нервюры, имеющие выгиб, подгоняют по длине точно по" чертежу. Кончики каждой из них также заостряют.

Кромки крыла в местах, где должны находиться нервюры, прокалывают концом ножа и в проколы вставляют смазанные клеем нервюры (рис. 96). Затем все стыки еще раз промазывают клеем, устраняют перекосы, после чего крыло укладывают на ровный стол для просушки.

Рис. 96. Способ закрепления нервюр на кромках крыла Рис. 97. Закрепление кромок стабилизатора и киля на рейке

СБОРКА ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ

Пока крыло сохнет, из оставшихся реечек толщиной 5X3 мм изготовляют переднюю и заднюю кромки стабилизатора и киля. Размеры кромок должны точно соответствовать чертежу. Вставив кромки стабилизатора в пазы, прорезанные в задней части рейки и смазанные клеем, так же как и раньше, привязывают кромки к рейке тонкими нитками (рис. 97). Затем из реек сечением 5 X 1,5 мм делают концевые нервюры и закрепляют их так же, как у крыла. Промазав стыки стабилизатора еще раз клеем, дают стабилизатору просохнуть.

Тем временем заостряют в виде клина концы передней и задней кромок киля. Острием ножа проделывают в рейке щели (рис. 97), в которые и вставляют заостренными концами кромки киля, промазав их клеем. В заключение устанавливают концевую нервюру киля, как это делали у стабилизатора, и еще раз все места соединения промазывают клеем.

После полного просыхания готовых деталей модели нужно тщательно проверить, нет ли перекосов, и устранить их. Пере­косы крыла и стабилизатора устраняются путем осторожного закручивания их в сторону, противоположную перекосу. Если крыло после такой процедуры все же останется перекошенным, то его нужно выпрямить над пламенем спиртовки, прогревая кромки и нервюры и одновременно закручивая крыло в сто­рону, противоположную перекосу.

Только после окончательного выравнивания крыла и хво­стового оперения можно считать каркас модели законченным.

ОБТЯЖКА МОДЕЛИ

Перед обтяжкой модели весь каркас нужно осторожно очи­стить шкуркой от грязи, которая могла налипнуть на кромки и нервюры при сборке и устранении перекосов. Обтягивать модель лучше папиросной или тонкой писчей бумагой. Приклеивать обтяжку нужно жидким казеиновым или столярным клеем.

Обтяжку модели начинают с хвостового оперения. Отлезают такой кусок бумаги, чтобы его хватило на половину стабилизатора и одну сторону киля. Одну половину стабилизатора и одну сторону киля намазывают клеем. Часть рейки, находящуюся между кромками стабилизатора, надо также намазать клеем. Натянув бумагу в разные стороны, накладывают ее сперва на стабилизатор, а затем на киль. При этом надо следить, чтобы бумага везде хорошо приклеилась (рис. 98).

Так же обклеивают вторую половинку стабилизатора и дру­гую сторону киля. Таким образом, стабилизатор оказывается обтянутым с верхней стороны, а киль с обеих сторон.

После просыхания клея лишнюю бумагу счищают шкуркой или срезают ножом.

Крыло обтягивают так же, как и хвостовое оперение. Сна­чала обтягивают одну половинку, от центральной нервюры до края, потом другую (рис. 98). Обтягивать одновременно две половинки крыла одним листом нельзя: обязательно получатся морщины. При обтяжке крыла надо следить, чтобы обтяжка хорошо приклеивалась к нервюрам. Лишнюю бумагу, так же как и при обтяжке хвостового оперения, счищают шкуркой или срезают ножом.

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ

Прежде чем укреплять крыло на рейке, надо определить местоположение центра тяжести рейки с хвостовым оперением.

Для этого, положив рейку на ребро линейки или лезвие ножа и передвигая вправо и влево рейку, добиваются ее равно­весия. Отмстив на рейке карандашом место, где расположен центр тяжести, устанавливают на рейку крыло. Крыло закреп­ляют на рейке нитками или тонкой (1X1 мм) резиной так, чтобы центр тяжести находился точно под первой третью ши­рины центральной части крыла (г. е. на расстоянии 40 мм), если ее отсчитывать от передней кромки.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК

Что такое регулировка

В процессе сборки модели стремятся придать ей правиль­ную центровку и устранить всякую несимметрию, перекосы и т. п. (рис. 99). Но так как все это делают на глаз, то, конечно, трудно получить точную симметрию и полное устранение перекосов. Поэтому приходится выпускать модель в полет и по характеру ее полета судить о правильности сборки, вносить поправки, а потом опять запускать модель и снова уточнять сборку, вносить изменения в положение частей модели. Это и называется регулировкой модели.

Регулировать модель лучше в безветренную погоду, а пу­скать модель надо стоя. При запуске модель следует держать правой рукой за рейку - под крылом и немного позади центра тяжести. Пускают модель, наклонив ее немного вниз и толкая ее плавно и не сильно. Сильный толчок заставит модель взмыть вверх и может привести к ее поломке (рис. 100). При слабом толчке модель перейдет в крутое пикирование. Нормальным можно считать такой полет, когда модель пои запуске с руки пролетает 15-20 м, а полет ее происходит плавно.

Иногда модель летит, описывая волны, то взмывая, то пики­руя (рис. 100). Такой полет является следствием неправильной установки крыла: надо, положив под заднюю часть планки кусочек картона или спичку, уменьшить угол атаки крыла.

Если модель при хорошо подобранном толчке все же пики­рует, нужно увеличить угол установки коыла. Если же модель при планировании летит по кривой - заворачивает в сторону, это указывает на перекос крыла или хвостового оперения или другую несимметрию сборки. В таких случаях надо внимательно проверить правильность сборки модели. Правильно собранная модель летает плавно и без разворотов.

После предварительной регулировки модель можно запу­скать с возвышенности - холма, склона и т. п.

ЗАПУСК НА ЛЕЕРЕ

Самым интересным является запуск модели планера на леере. Для легкого планера леер делают из катушечных ниток № 10 или 30. К концу нитки привязывают кольцо из проволоки толщиной 1 мм или даже канцелярскую скрепку. На расстоянии 5-10 см от кольца укрепляют кусочек цветной мате­рии (рис. 101); это помогает легче заметить момент отцепле- ния леера от модели.

Запуск с леера выполняется двумя моделистами: помощник разматывает метров 30-40 леера и держит его большим и указательным пальцами левой руки; смотав с катушки еще пол­тора-два метра нити, он перекладывает катушку в правую руку. Так держать леер нужно для того, чтобы при сильном порыве ветра нитка могла проскакивать между пальцами левой руки, которые служат как бы тормозом, смягчающим рывок, от порыва ветра. Если пренебречь этой предосторожностью, порыв ветра может сломать крылья модели.

Авиамоделист выпускает модель вверх под большим углом (рис. 101). Помощник в этот момент бежит с леером против ветра, стараясь при этом наблюдать за полетом модели. Если модель начинает крениться или бросаться из стороны в сто­рону, ему следует бежать медленней.

При сильном крене и при опускании носа модели вниз ка­тушку надо бросить, после чего модель должна самостоятельно выравняться, а леер отцепиться. При правильном взлете модели на леере она поднимается вверх, как воздушный змей. Когда модель наберет высоту, примерно равную длине леера, кольцо соскочет и модель отцепится.

В ветреную погоду кольцо леера нужно цеплять за первый крючок, в тихую погоду - за второй, расположенный ближе к центру тяжести.

Освоив запуск модели на коротком леере, можно ее запу­скать на леере длиной 100-150 и более метров; в этом случае хорошо сделанная модель планирует до трех минут.