7371 0 0

Как установить откосы для пластиковых окон - 3 варианта для любителя

Львиную долю в оконном производстве сейчас занимает пластик, соответственно откосы для пластиковых окон более чем актуальная тема. Бытует мнение, что установить такие откосы своими руками не составляет большого труда. Отчасти это верно, но есть масса нюансов и далее мы разберем какие виды подобных конструкций существуют, каковы их плюсы и минусы, а главное, как самому обустроить окно в 3 вариантах.

Что предлагает рынок откосов

Абсолютно все откосы делятся на внешние, то есть те, которые находятся со стороны улицы и внутренние, которые монтируются в помещении. Технология обустройства у них одинаковая, разница лишь в том, что не каждый материал можно использовать под наружные конструкции.

Пластиковый откос

Это самый простой и дешевый вид откосов. Если вам по каким-либо причинам не хочется тратить много времени и сил на обустройство, то данный вариант подходит отлично. При наличии инструмента и материала на монтаж подобной отделки уйдет 3–4 часа. Но я бы не советовал обустраивать таким образом внешние откосы.

Чем хорош пластик:

• Низкая стоимость , материал обойдется буквально в копейки;
• Структура отделки аналогична структуре окна, поэтому никаких щелей при перепадах температур здесь не будет;
• Быстрый и относительно простой монтаж ;
• Абсолютная влагостойкость ;
• ПВХ панели не требуют дополнительной отделки , они просто монтируются и все.

Но минусы здесь гораздо существенней, чем плюсы:

• Даже самая высококачественная ПВХ панель сильно подвержена механическим повреждениям. Проломить пластик не составит большого труда;
• В случае повреждения местный ремонт невозможен, придется менять панель полностью;
• Отделка получается пустотелой, соответственно в полости под панелями будет собираться конденсат и рано или поздно может появиться грибок;
• Современные панели якобы не горят, но в любом случае при пожаре они выделяют удушливый газ;
• Если сэкономить на качестве панели, то уже через год она начнет желтеть.

Сэндвич панель

Фактически это тот же пластик, только с утеплением. Такая панель сделана по типу бутерброда, где между двумя ПВХ листами заложена прослойка из пенополистрола. Благодаря такой новации данное покрытие на порядок лучше обычных ПВХ панелей.

Сэндвич панели изначально задумывались как утеплитель, поэтому их можно устанавливать как снаружи, так и изнутри, только для улицы нужно покупать специальные наружные панели.

Плюсы у этих панелей таковы:

• Материал хоть и дороже обычного пластика, но все же цена разумная;
• Прочность сэндвич панели приравнивается к прочности гипсокартона;
• Коэффициент теплового расширения здесь такой же, как и у окон;
• Технология монтажа не намного сложней, чем у обычного пластика;
• Панели не нуждаются в отделке.

По сути, минус здесь только один - если пожалеть денег на качественную панель, то со временем пластик будет желтеть.

Дерево и МДФ

Оба эти материала достаточно специфические. Как правило, они используются только при обустройстве окон в деревянном доме. Дело в том, что отделочный материал должен гармонировать либо с самим окном, либо со стенами.

Если же установить дерево или ламинированный МДФ между пластиковым окном и блочными стенами, то эта отделка будет выглядеть чужеродным вкраплением.

Плюс от кирпичных или бетонных стен дерево будет напитываться влагой, а самое плохое, что у всех трех материалов разные коэффициенты теплового расширения, а значит, обязательно будут щели. Поэтому если у вас деревянный дом, то выбирайте между деревом и МДФ.

Гипсокартон

Едва ли не половина всех современных откосов делается из гипсокартона. Людей здесь привлекают скорость, простота монтажа и достойный внешний вид. Но гипсокартон имеет как бесспорные плюсы, так и минусы.

Из плюсов можно назвать следующее:

• Материал прочный и довольно легкий;
• Монтаж гипсокартона доступен даже новичку;
• Все материалы относительно недорогие;
• Вы сразу получаете идеально ровную поверхность;
• Поверхность можно многократно перекрашивать.

Оппоненты гипсокартона указывают на такие недостатки:

• Установка конструкции - это только полдела, дальше предстоит еще отделка, а здесь уже потребуется определенная сноровка;
• Если не заложить утеплитель, то периметр будет промерзать. Но, на мой взгляд этот минус несостоятелен, так как никто вам не мешает утеплить откос, позже я расскажу как.

Многие мастера категорически запрещают ставить гипсокартон снаружи. Так вот, если взять водостойкий лист ГКЛВ и прошпаклевать его составами для наружных работ, то стоять он будет отлично. У меня такие наружные откосы на пластике стоят уже около 15 лет.

Штукатурка в качестве откосов

Это один из самых старых и проверенных видов отделки. Сколько не появляется новых материалов, а оштукатуривание, было, есть и, скорее всего, будет их главным конкурентом.

Плюсы оштукатуривания:

• Таким образом, можно создать любую конфигурацию откоса. Арочные и прочие криволинейные конструкции по сей день отделывают именно так;
• Абсолютная экологическая чистота;
• По долговечности равных штукатурке нет;
• Полная пожарная безопасность;
• Отремонтировать выбоину или скол можно за 15–20 минут;
• Перекрашивать можно сколько угодно;
• Отделка получается герметичной.

Минусы оштукатуривания:

• Все мокрые технологии считаются грязными, убираться после таких работ придется долго;
• Сам процесс довольно долгий и трудоемкий, если делать все как положено, то без сноровки можно провозиться минимум 2 дня;
• Штукатурка и пластик имеют разные коэффициенты расширения, поэтому трещины между рамой и отделкой неизбежны. Раз в 1–2 года придется промазывать стык герметикам;
• Штукатурка быстро промерзает, утеплить таким способом периметр окна нельзя.

Оштукатуривание периметра окна снаружи до сих пор считается одним из самых надежных способов обустройства.

Три способа самостоятельной отделки откосов

Я выбрал 3 способа отделки, которые на данный момент пользуются наибольшей популярностью - это утепленный откос из пластика или сэндвич панели, гипсокартонная конструкция и старая добрая штукатурка. И начнем мы именно с нее.

Вариант № 1. Штукатурка откосов

Иллюстрации	Рекомендации
	Подготовка . Поверхность перед отделкой желательно очистить от старого покрытия и пару раз прогрунтовать.
	Маячки . В кирпичном доме, впрочем, как и в любом другом, угол по периметру окна редко бывает ровным, поэтому снаружи мы набиваем строганую деревянную рейку. Ее нужно крепить с небольшим напуском на проем, до 10 мм. В нескольких сантиметрах от оконной рамы, по периметру монтируются металлические маячки, все делается по уровню. В наружных откосах планка сажается на цементный раствор. Изнутри на гипсовый.
	Набрасываем смесь . Зачастую толщина штукатурного слоя довольно значительная, поэтому он наносится в несколько слоев. Обычно для этих целей используется простой цементно-песчаный раствор, но если вам нужна поверхность с уникальной прочностью, то можно купить специальную смесь, к примеру, из линейки Ceresit.
	Первичное выравнивание . Накидывать раствор нужно до тех пор, пока он не будет чуть выше маячков. После этого берете правило или что-либо подходящее, опираете его одновременно на маячок и рейку, после чего движениями снизу вверх выравниваете поверхность. Сразу идеальную плоскость вы не получите. Пустоты, которые будут появляться, нужно закидывать раствором и снова выравнивать.
	Армирующий уголок . Когда раствор немного схватится, снимаете наружные деревянные рейки и на гипс или шпаклевку для наружных работ сажаете алюминиевый армирующий уголок, как на фото слева. Если направляющие маячки возле окна с антикоррозийным покрытием, то вынимать их не стоит.
	Стартовая шпаклевка . Следующий этап аналогичен предыдущему, только здесь мы правилом или широким шпателем наносим стартовую шпаклевку. Главная цель скрыть армирующий уголок. Шпаклевки есть для наружных и внутренних работ, поэтому выбираем по ситуации.
	Чистовой слой . Финишная шпаклевка наносится широким шпателем, толщиной 1–2 мм. Движения здесь разнонаправленные. Шпатель держим под острым углом к стене и прижимаем его без фанатизма.
	Затирка . На последнем этапе, когда все окончательно высохнет, нужно взять колодку, натянуть на нее специальную затирочную сеточку и зашлифовать поверхность до идеального состояния. Наждак использовать можно, но не целесообразно, так как он очень быстро забивается.

Вариант № 2. Используем гипсокартон

Иллюстрации	Рекомендации
	Подготовка . Начинается все с подрезки излишков пены, после чего зачищаем и грунтуем основу.
	Способ 1. Установка профиля . Существует 2 способа стыковки листа ГКЛВ с рамой: Размечаем и прикручиваем саморезами на край рамы Г-образный металлический профиль; Вырезаем в пене вокруг рамы канавку глубиной 10 мм и вставляем туда лист. Я всегда делаю с профилем, так как ГКЛВ четко фиксируется саморезами на раме, и после никакие мелкие подвижки рамы уже не приведут к трещинам.
	Способ 2. Установка в торец . Если вам больше нравится завести лист ГКЛВ за край рамы, то при фиксации края листа внутрь нужно обязательно залить монтажной пены. Во-первых, она будет служить хорошим утеплением, а во-вторых, при расширении пена прижмет лист к раме. Но заливать следует без фанатизма, иначе пена может выдавить лист.
	Вырезаем ГКЛВ . Когда стартовый профиль или канавка возле рамы обустроены, можно приступать к замерам и вырезке заготовок под откосы из листа ГКЛВ. Водостойкий лист ГКЛВ режется так же, как и обычный. Можно приложить железную линейку и подрезав ножом отломить, а можно использовать ножовку или электролобзик.
	Готовим клей . Для гипсокартона существует специальный клей. Реализуется он в сухом виде, на пакете есть инструкция, вам нужно только добавить воды и перемешать все дрелью с миксерной насадкой.
	Наносим клей . Клей наносится шпателем по внешнему краю листа ГКЛВ.
	Прикладываем лист . Теперь намазанную клеем заготовку и прижимаем к профилю на раме (или вставляем в торец рамы). После чего внутренняя полость возле рамы частично заполняется монтажной пеной, и заготовка приклеивается к стене.
	Схема . Получиться должно примерно так, как на схеме слева. Еще раз напоминаю, слишком много пены не лейте, иначе она выдавит лист.
	Контроль . Сразу после приклеивания и в первые полчаса (пока пена расширяется), не забывайте постоянно контролировать горизонталь в верхней плоскости и вертикали по бокам.
	Замазываем периметр .
	Армирующий уголок . Если в штукатурных откосах армирующий уголок некоторые мастера не ставят, то в гипсокартонных это обязательная процедура. Технология установки такая же, правда, здесь этот уголок можно вместо клея, пристрелять к ГКЛВ степлером.
	Отделка . Отделка ГКЛВ от отделки штукатурных откосов отличается только тем, что здесь не нужна стартовая шпаклевка. На лист сразу наносится грунт и дальше финишный состав, после чего поверхность шлифуется и красится. Описанное мною крепление ГКЛВ на откосы не единственное, на видео в этой статье есть еще один интересный вариант.

Вариант № 3. Пластик или сэндвич панели

Пластиковая отделка и сэндвич панели незначительно отличаются только по толщине, сама же технология и монтажные профили здесь идентичные.

Иллюстрации	Рекомендации
	Какие профили нужны . Для монтажа нам понадобятся стартовый П-образный профиль, угловой профиль и F-образный профиль. На фото слева показаны стартовый и угловой профили.
	F профиль . Этот профиль монтируется по контуру оконного проема.
	Крепим стартовые профили . Стартовые профили прикручиваются саморезами по самому краю оконной рамы. Шаг фиксации 150–200 мм.
	Угловой профиль .
	Разметка и заготовка отверстий . По контуру оконного проема у нас будет устанавливаться F-образный профиль. Для того, чтобы его установить нужно вначале приложить профиль к краю и отметить как он будет лежать на откосе (красная стрелочка на фото слева). Далее откладываем профиль в сторону, с интервалом в 200 мм насверливаем отверстия и стразу вставляем в них пластиковые дюбеля.
	Фиксируем F профиль . F профиль мы сначала вставляем в пазы углового профиля, после чего прижав по разметке профиль к стене, фиксируем его саморезами.
	Вставляем панели . Теперь вам останется только вставить в готовый каркас пластиковые или сэндвич панели и кое-где на стыках подмазать мелкие огрехи герметиком в тон отделке. Пустоты под откосами возле оконной рамы желательно слегка залить пеной.

Вывод

Еще раз отмечу, что самым трудоемким из представленных выше вариантов считается штукатурка, а самым легким пластик. Технологии отделки гипсокартоном вообще уникальны, по ним можно монтировать откосы для пластиковых окон из любого материала. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

9 октября 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Наша рубрика «Истории» периодически пополняется вашими рассказами о проделанной своими руками работе. Сегодня ещё одна подобная статья, которую прислал Шаповалов Геннадий Ильич из города Владимир. В ней рассказывается о самостоятельном монтаже откосов на .

Когда появилась мысль заменить все деревянные оконные блоки пластиковыми, я начал обзванивать фирмы, способные выполнить такую работу. Как оказалось, это «удовольствие» не из дешёвых – финансов катастрофически не хватало. В итоге договорился со знакомыми, которые и выполнили эту работу значительно дешевле. Причём низкая стоимость не отразилась на качестве монтажа. Однако времени у ребят было мало, а потому откосы сделать они не успевали.

Я решил, что справлюсь с подобной задачей сам и с энтузиазмом принялся за поиск необходимой информации. Прямо скажу, порой одна текстовая статья противоречила другой. Пришлось положиться на смекалку и интуицию. И чтобы о том, о чём я сегодня напишу, подобного не говорили, я просто представлю на Ваш суд все этапы произведённых мною работ с подробным фотоотчётом. Если, с точки зрения профессионалов, что-то будет неправильно – прошу строго не судить. Работа выполнялась больше по наитию, чем согласно собранной в интернете информации.

Первым делом были удалены излишки монтажной пены, которые могли помешать монтажу откосов. В этой работе главное – аккуратность. Если при удалении пены канцелярским ножом прорезать её насквозь, неизбежно попадание холодного воздуха и пыли с улицы в квартиру.

Также стоит подумать и об удалении защитной плёнки в тех местах, где откосы будут прилегать к оконному блоку или . Если её не убрать, впоследствии сделать это будет значительно сложнее.

Пластиковые уголки: какой формы они должны быть и как их отмерить

Для работы понадобится профиль ПВХ двух видов: П-образный и F-образный. Также следует подготовить мелкие (их ещё называют «клопами»). Начинаем с верхней части окна. Изначально выполняются замеры рамы по ширине. По этим параметрам отрезается П-образный уголок. Такой материал, как ПВХ довольно просто можно разрезать ножницами, хотя многие (насколько я знаю) предпочитают пользоваться .

Выполняя замеры, следует быть очень внимательным – ошибка на пару миллиметров приведёт к тому, что в углах образуется щель, которую придётся замазывать. Сам профиль фиксируется к верхней части рамы на саморезы с таким расчётом, чтобы будущий откос не мешал открытию и .

Продолжаем монтаж пластиковых уголков

Закрепив по верху профиль ПВХ, можно переходить на боковые поверхности. Здесь производится аналогичная работа – замер, отрез, фиксация. На нижнюю часть рамы профиль не крепится, здесь откос заменяет подоконник.

При стыковке уголков следует быть предельно аккуратным – та часть, которая будет находиться поверх панелей должна соединяться аккуратно. Многие выполняют стыковку под углом 45º. Я же решил, что можно сделать и под 90º. Итоги проделанной работы вы увидите в конце статьи.

Довольно ответственной задачей станет и монтаж планки поперёк подоконника. Здесь лучше отрезать профиль длиннее, чем это необходимо, а уже после, по месту, поправить размер до нужного. На стыковку также стоит обратить особое внимание.

Я не могу судить, почему у меня вышло именно так, но из-за неправильных отрезов по длине и в районах углов, расход уголка получился практически вдвое больше, чем это было необходимо. Скорее всего, злую шутку со мной сыграло отсутствие опыта производства подобных работ. Хотя, нельзя списывать со счетов и невнимательность, и желание сделать всё как можно быстрее. В любом случае, итогом моей торопливости и неопытности стал перерасход профиля и увеличение времени на установку внутренних пластиковых откосов на .

Нюансы фиксации пластиковых уголков к поверхности рамы и подоконнику

В поисках необходимой информации по монтажу пластиковых или гипсокартонных откосов я неоднократно наталкивался на советы по крепежу профиля ПВХ к раме при помощи таких , как жидкие гвозди. Скажу прямо, подобный способ фиксации, несмотря на небольшой вес конструкции, кажется мне не слишком надёжным.

Сейчас многие мне скажут, что выбранный мною способ крепления – это порча пластикового полотна оконного блока и поверхности подоконника. Однако позволю здесь с ними не согласиться. Замены откосов, отдельно от оконного блока, не предполагается. Значит отверстия, проделанные саморезами, видны быть не могут. Что же касается нарушения герметичности рамы ПВХ, то они просто отсутствуют. Отверстия не засверливаются, а значит, по форме идеально повторяют резьбу самонарезающего шурупа.

Замеры и подгонка пластиковых панелей

Закрепив на положенных местах пластиковые П-образные профили, я принялся за сами панели. Здесь стоит сказать, почему был выбран , а не гипсокартон. Не смотря на то, что ГКЛ проще в монтаже и дешевле, пластиковые панели привлекли меня именно внешним видом и отсутствием необходимости финишной отделки. Ну не люблю я эту «пачкающую» .

Ещё один плюс пластиковых панелей в ассортименте расцветок. Откосы можно выполнить в любом стиле, подобрать под , или . С сделать это достаточно сложно.

Начал я (как и в случае с профилями) с верхней части. Здесь важно замерить внутреннюю, наружную сторону по длине и ширину будущего откоса. По последнему пункту я допускал небольшой разбег в сторону увеличения – при помощи того же канцелярского ножа всё можно подрезать по месту.

На фото можно увидеть, как я «резал» панель при помощи . Наверняка каждому, кто немного знаком с работой подобным инструментом ясно, что так работать нельзя! Для тех же, кто не сталкивался с подобным вопросом, объясню свою ошибку. Лучше положить панель на тот же жёсткий табурет, чтобы был упор. На весу такую работу выполнять не стоит.

Монтаж верхнего откоса и возможные ошибки

Довольно странно, что у меня всё получилось с первого раза. Хотя, когда только-только панель была прижата к потолку, пришедший в гости сосед сказал, что подобная фиксация категорически недопустима. Дело в том, что в качестве клеящего состава я использовал то, что оказалось под рукой, а именно – монтажную пену. Было много веселья с его стороны и «предсказаний», что через час панель «разопрёт», однако, они так и остались лишь в его воображении. Возможно, что-то подобное и произошло бы, но пена закачивалась точечно, в небольших количествах, а после панель была плотно прижата к .

В общем, установив один край в профиль (закреплённый на окне), заполнив пространство монтажной пеной и зафиксировав наружный край с помощью , работа была продолжена.

Подобным образом были выполнены и боковые откосы, упирающиеся снизу в подоконник. После чего можно было со спокойной душой немного отдохнуть, ожидая полного высыхания монтажной пены.

Установка облицовки из F-образного профиля

После того, как пена подсохла и малярный (бумажный) скотч уже не требовался, я приступил к монтажу внутренней облицовки боковых частей откосов. Для их крепления можно воспользоваться таким составом, как жидкие гвозди. Однако я решил воспользоваться силиконовым герметиком. Обращаю внимание уважаемых читателей на тот факт, что обои в помещении у меня уже были . Если же стены в комнате голые, то вообще не стоит крепить облицовку на клеевой состав. Достаточно просто подогнать её, оставив этап на более позднее время, после завершения полной отделки.

Подгонка углов облицовочного профиля на месте

Изначально я попытался вымерять размеры профиля и подогнать углы при помощи стусла, но это привело лишь к порче некоторого количества материала. Возможно, повлияла усталость – дело близилось к ночи. После было решено делать углы на месте. Для этого профили были установлены внахлёст, проведена диагональ. По этой линии довольно просто сделать аккуратный рез и совместить детали почти идеально. Настроение поднялось моментально – для завершения работы оставались незначительные штрихи.

Выход на финишную прямую: избавляемся от небольших недостатков

Теперь оставалось дело за малым. Дело в том, что, как бы аккуратно я не старался подгонять элементы откосов, небольшие огрехи остались. Это немудрено – мастером в подобном деле я не являюсь. Однако, скрыть свои недочёты было необходимо. Для этого я воспользовался белым санитарным герметиком на основе силикона. Им были промазаны все углы. Излишки удалялись мокрой ветошью, а аккуратный угол можно выполнить, проведя по нему смоченным в воде пальцем.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 12 минут

Завершающий этап процесса установки современных окон – это отделка откосов. Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается холодным и не красивым местом. Если не обеспечить должное внимание этой зоне, то возможно появление конденсата, плесени и разрушение стены. Поэтому давайте выясним, какие откосы лучше подойдут для пластиковых окон.

Каким требованиям должны отвечать откосы?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определимся, что от этих элементов требуется.

Цугунов Антон Валерьевич

Здравствуйте, друзья!

Сначала я расскажу обо всех видах откосов, а так же их плюсах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь опытом. В конце статьи дам рекомендации о том, какие откосы являются наилучшим выбором, и в каких случаях следует отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Приятного чтения!

Откосы должны:

• Не уступать по долговечности конструкции окна. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15–20 лет эксплуатации. Откосы обязаны выдерживать не меньший срок без потери основных качеств. Мало кому понравится каждые два-три года переделывать их заново.
• Соответствовать общему стилю окна, составлять с ним единое целое.
• Сохранять или даже улучшать эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
• Выдерживать механические нагрузки и удары створок.
• По возможности быть ремонтопригодными.

Ольга вернула 21 024 рубля, при стоимости окон 43 800 рублей

Здравствуйте! Я заказала установку 2 пластиковых окон: одно на кухне и второе большое окно с дверью на балкон в комнате. Стоимость обоих окон по договору составила 43 800 рублей. Компания достаточно надежная и известная, я много отзывов про неё читала хороших, работает давно. В итоге порядком помотали мне нервы!

Во-первых, сначала окно на балкон привезли большего размера, чем надо. Благо мастер сначала замерил старое окно и то, которое привезли, а не стал сразу ломать старое окно.

Договорились установку перенести. Сказали, позвонят и скажут, когда смогут поставить. На следующий день мне сообщили, что у них какие-то проблемы с производством, закончился профиль, ждут поставку со дня на день (это мне менеджер по телефону объяснил).

Все это растянулось на 2 недели. И каждый день они мне звонили и «кормили меня завтраками».

Я звонила в оконную компанию, но мне объяснили, что бригада занята и смогут приехать только через 10 дней, чтобы исправить недостатки. А по поводу просрочки вообще ни слова не сказали, как будто это так и надо. Даже не извинились!

Я изучала много информации в интернете, как действовать в такой ситуации. На сайтах юридической помощи мне сразу выставляли цену за консультацию (1 500 рублей ), потом за представительство моих интересов и за составление каждой бумажки. Говорили, что если надо, доведут это дело до суда (стоимость подачи в суд от 20 000 рублей ). Я не хотела связываться с юристами и платить еще и им такие деньги.

Потом я вспомнила, что вместе с советами как сэкономить на ремонте, мне приходили письма про . Я перешла по и за пару минут её приобрела, картой оплатила. Сразу же скачала. По оглавлению в Инструкции нашла описание моего случая.

Все понятно расписано и даны примеры, как писать претензию. А так же сказано, в какой папке лежит пустой и заполненный .

Там много документов, они все по папкам разложены и папки подписаны.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:

• Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
• Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
• Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
• Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
• Возможность обновления и ремонта.

Цугунов Антон Валерьевич

Мастер-универсал. Предприниматель. 15 лет опыта. Более 100 завершенных объектов.

На сегодняшний день это самый «грязный» и долгий способ отделки. Что бы не сталкиваться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например когда окно установлено между отапливаемым балконом и жилой комнатой, тогда промерзание откосов исключено. А также если на установку листового материала банально не оставили места.

Откосы из гипсокартона

Для их изготовления используются куски ГКЛ нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля либо приклеиваются по сторонам проема. Затем поверхность гипсокартона грунтуется, шпаклюется и окрашивается. В случае ламинированного ГКЛ дальнейшая отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утепляется монтажной пеной и утеплителем.

Крепить ГКЛ проще и быстрее, чем выводить ровную плоскость штукатуркой. Но не нужно забывать о том, что после монтажа требуется чистовая отделка, которая займет несколько дней. Если использовать ламинированный ГКЛ, то монтаж откосов производится за один день.

Чтобы избежать этапа чистовой отделки, можно взять ламинированный ГКЛ вместо обычного. Но в этом случае придется использовать специальные уголки для закрытия торцов листов.

Откосы из гипсоволокна (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых листов практически не отличается от крепления гипсокартона, достоинства будут те же. При этом ГВЛ лишен недостатков ГКЛ: он гораздо прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится мокрой среды.

Mr. Build считает, что при правильной установке откосы из ГВЛ превосходят остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду.

Не рекомендуется использовать для отделки оконного проема односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из тонкого ячеистого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами.

• Быстрота установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее гипсокартонных и тем более штукатурных.
• Минимальное количество грязи и пыли при облицовывании пластиком.
• 100%-я влагостойкость.
• Возможна замена части откоса при повреждении.
• Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает стык обоев и оконного проема.

• Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет неестественно смотреться в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

Красивый и прочный откос не только украшает окно, но и защищает помещение от потери тепла. Новые строительные и отделочные материалы позволяют ускорить процесс установки откосов. В нашей статье мы расскажем и покажем на фото как делается монтаж оконных откосов, и сколько получится сэкономить, если выполнить работу своими руками.

С появлением в строительстве окон из поливинилхлорида (ПВХ) и металлопластикового профиля качество теплоизоляции выросло в несколько раз. Окна не меняют своей формы под влиянием низких и высоких температур, не рассыхаются до трещин и не заклиниваются. Прочные анкеры и монтажная синтетическая пена обеспечивают быструю и качественную изоляцию помещения от внешней среды. Установкой откосов называется декоративная отделка стен в оконном проеме, завершающая процесс установки окна.

• Оштукатуривание оконных откосов считается классическим вариантом в домах из кирпича и бетона. После покрытия высококачественным штукатурным раствором в несколько слоев поверхность можно красить или оклеивать обоями. Трудоемкий процесс занимает не один день работы профессионального штукатура. Пока просохнет один слой, пройдет 5 — 6 часов. Недостатки штукатурки вскрываются со временем. Из-за перепадов температур в месте контакта пластика окна и раствора появляется трещина, которую затем необходимо заполнить герметиком, чтобы не было сквозняка. Профессионально сделанный откос прослужит десятилетиями, но сделает его только мастер за соответствующую плату.
• Откосы из гипсокартона смонтировать гораздо проще, но для этого материала характерен существенный недостаток: он сыреет при малейшей влажности. В межсезонье, в период дождей, откос рискует покрыться трещинами и покоробиться при разбухании. Хотя применение влагозащищенных КНАУФ–листов решит эту проблему. Способ крепления листов на стены не отличается от более современных пластиковых откосов, но для заделки примыканий к корпусу окна и к общей поверхности стены строителю придется проявлять изобретательность из-за отсутствия типовых уголков – нащельников.
• Пластиковые откосы появились вместе с технологией пластиковых окон. Из ПВХ изготавливают панели для покрытия любой поверхности. Экологичный пластик не выделяет вредные вещества, не горит, не впитывает влагу и легко моется водой с бытовой химией. Может иметь любую пластичность в зависимости от наполнителей. Пластиковые откосы на окна делаются облегченными, по сотовой технологии. Пластик отлично красится, поэтому в продаже огромное количество вариантов окраски и имитаций под разные материалы. Выпускаются рифленые панели.

Установка откосов из пластика

1. Подготовка поверхности откоса

Прежде чем приступить к установке откоса, необходимо выждать не менее суток после установки оконного блока. Поверхность стены необходимо очистить от всех выступов, удалить пыль мокрой тряпкой, дать просохнуть. Желательно обработать поверхность каким-нибудь средством для улучшения адгезии (раствором силикатного клея, например).

Монтажную пену, выступившую из пространства между стеной и оконной рамой, нужно обрезать острым монтажным ножом настолько, чтобы не мешала впоследствии крепить к раме стартовый профиль. Поверхность пены рекомендуем обработать герметиком, чтобы исключить попадание испарений в поры.

Если решили делать откос без применения стартового профиля, сделайте по контуру рамы окна канавку в пене на глубину около 1 см, чтобы в нее вставить панель. Для этого потребуется специальный П-образный нож, который можно сделать из остро заточенной стальной полосы. Получится более эстетичное соединение, чем в профиль.

2. Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль продается либо трехметровый, либо шестиметровый. Берите вторые, пусть лучше останется, но стыковать посередине окна не придется. Существует наклонный профиль «старт — клипса», он предназначен для откосов, сделанных под углом. Для прямых откосов лучше выбрать обычный L – образный профиль. Ширина выбирается под толщину панелей.

Для установки профиля потребуются:

• рулетка,
• карандаш,
• мелкозубчатая пила для пластика,
• шуруповерт с насадкой – отверткой и
• саморезы – «клопы», 15 – 20 мм с наконечником – сверлом.

Первым устанавливается горизонтальный верхний профиль. Его можно сделать от стены до стены и прикрутить саморезами точно по краю рамы с шагом 20 — 25 см. При точности, с которой устанавливаются окна, уровень может не понадобиться. Вертикальные боковые профили потребуют большей точности, поэтому примените рулетку. Зазор можно сделать внизу, у подоконника, а верхний стык сделать максимально ровным. Прикручивайте с тем же расстоянием между винтами, отступив от стыков 4 — 5 см.

Монтаж стартового профиля

3. Обрешетка по стене откосов

Деревянные рейки 20х40 мм, прикрученные к стенам откосов, через 40-50 см и рядом со стыками панелей, придадут необходимую жесткость конструкции. Перед монтажом рекомендуем обработать материал защитой от гниения и насекомых и просушить. В стенах под каждую рейку потребуется два отверстия, рейки крепятся в них на дюбель — гвозди. При установке обрешетки торцы реек не должны доходить до края стены и панели, потому что потребуется пара сантиметров для закрепления F-образного профиля – крышки.

Подкладками выровняйте рейки по вертикали и горизонтали. Можно обрешетку установить вертикально, но тогда труднее будет заполнять утеплителями полости.

4. Монтаж панелей на откосы

Можно купить специальные панели для откосов (сотовая структура) или сделать из сандвич — панелей. Толщина сандвич – панелей от 10 мм, как и откосных, но они кажутся более теплыми из-за полистирольного заполнителя. Продаются в виде листов 3000х1500 или 3000х2000 мм.

Перед установкой панелей решите, какой материал используете для утепления откосов. Если монтажную пену, то о ней позже. Если же решили использовать минеральную вату, то рекомендуем купить несколько матов. При установке панелей проложите пластинами, нарезанными по размерам, пространство между панелью и стеной.

Первым устанавливается верхний лист. Отрежьте панель по длине стартового профиля (или, если его нет, столько, чтобы доставал до стен), вставьте в стартовый профиль и прикрутите к рейкам обрешетки короткими саморезами с плоскими потайными головками. ПВХ пластичен, поэтому вкручивайте винты до утопления головок. Если не хотите крепить панель на саморезы, приклейте на время монтажа панель к стене скотчем.

Боковые панели отрезаются по длине от подоконника до верхнего листа. Для резки пластика требуется острый монтажный или большой канцелярский нож с коротким лезвием. ПВХ отлично режется в любом направлении, поэтому сделать четкий рез не составляет труда. В качестве направляющей для резки рекомендуем использовать металлическую полосу наподобие длинной линейки.

Вставьте панели в стартовый профиль, проверьте примыкание к подоконнику и верхней панели, вложите в проем утеплитель и зафиксируйте саморезами по внешнему краю. Если примыкания не совсем плотные, зашпаклюйте жидким пластиком (растворенный в ацетоне ПВХ). Он достаточно быстро твердеет на воздухе, «приваривая» панели друг другу.

Если утепление откосов решили произвести с помощью монтажной пены, заранее предупреждаем, что пена может сильно расширяться. Для надежности панели нужно подпружинить надежными распорками на время застывания пены. Перед заполнением пространства пеной побрызгайте на стену водой из бытового опрыскивателя. Пена будет меньше расширяться и лучше прилепится к поверхностям.

Пены с большим коэффициентом расширения могут выдавить панель, поэтому работайте очень осторожно или найдите пену с малым расширением. Это высококачественные пены, производятся «под пистолет». На этикетках производитель указывает коэффициент расширения. Марку «Макрофлекс» знают все, это популярный брэнд с хорошими характеристиками. Конкуренцию среди профи ей составляет пена «Титан О2», не отличающаяся по цене. Основным разрушителем полиуретановой пены является ультрафиолетовый свет, поэтому все примыкания от солнечного света должен изолировать утеплитель.

5. Монтаж финишного профиля откосов

После установки панелей остается закрыть торцы панелей финишным профилем (F– образным). Продается трехметровый профиль с ценой за погонный метр. Цена зависит от ширины полочек.

Сначала отмеряется верхний профиль с точностью до 1 — 2 мм, верхняя полка остается большей ширины, с расчетом запиливания «на угол». Легкими ударами ладони профиль фиксируется на панели по всей длине. Затем по размеру отрезаете боковые профили с таким же допуском. Внутренние полочки профиля для более качественного стыка запиливайте мелкозубчатой пилой под углом 45 — 50º. Верхние широкие полочки на стене перекрывают на стыке друг друга. Подложите под них подкладку из профиля, чтобы не пилить стену, и аккуратно отпилите по перекрестью под 45º. Получится отличный стык. На втором боковом профиле делаете то же самое.

При фиксации финишного профиля на сандвич – панелях приклеивать его нет необходимости, но если используете обычный уголок, то приобретите клей «жидкие гвозди». Приклейте им уголок и к панели, и к стене.

Экономический эффект от монтажа откосов своими руками

Рассмотрев предложения нескольких фирм, занимающихся монтажом окон из ПВХ и металлопластикового профиля, мы вывели среднюю стоимость работы «под ключ». Цена зависит от ширины откоса и составляет от 700 до 1200 рублей за метр длины откоса. В данном случае принята ширина стены под откос от 25 до 50 см. То есть откос на одно стандартное окно 110х170 см обойдется в 2750 рублей минимум. Умножьте на количество окон.

Давайте посчитаем, во сколько обойдутся инструменты и материалы, необходимые для самостоятельной установки откоса. Цены будем называть с учетом хорошего качества.

Если используете панель для откоса с ячеистой структурой, ее цена за погонный метр составляет 100 рублей. Сандвич – панель продается листами 1500х3000 мм по цене 1000 рублей за штуку. Одного листа хватит на два окна минимум.

Профили продаются трехметровыми хлыстами. На одно окно потребуется 4 метра. Значит, будем считать с расчетом потерь. Стартовый профиль проще по форме, его цена за погонный метр составляет 25 – 30 рублей. Финишный профиль продается по цене 35 – 60 рублей в зависимости от ширины полочек.

На теплоизоляцию потребуется одна монтажная пена. Если считать, что из одной бутылки выход от 25 до 50 дм3 пены, то ее хватит на два — три окна. Стоит 230 – 270 рублей в зависимости от марки. «Титан» дешевле «Макрофлекса», но найти труднее.

Силикон — акриловый герметик стоит 100 – 130 рублей. Много его не потребуется, но без него хуже получится изоляция.

Саморезы и дюбель – гвозди продаются поштучно или десятками, поэтому оценим в 50 рублей на окно. Берите крепеж с хромовым покрытием.
Сколько стоят рейки, подскажет местный магазин строительных материалов. Но потратите не больше 50 рублей на окно.

Сложив все вместе, получим около 1800 рублей на 2 окна.

Согласитесь, что даже приблизительные расчеты убеждают засучить рукава и сделать пластиковые откосы своими руками.

Со временем изнашивается. Она требует замены или ремонта. Со временем на ней появляются царапины, которые сложно заделать так, чтобы их потом не было заметно. Если это пластик, то и он за несколько лет службы деформируется и меняет свой цвет, а с деревянных панелей может стереться лак. Штукатурка лучше переносит воздействие механических нагрузок и ультрафиолета, но и она постепенно теряет прочность при повышенной влажности и постоянных перепадах температуры. Отремонтировать короб можно своими руками, установив слой тепло- и звукоизоляции и сделав поверхность более устойчивой к внешним воздействиям. В статье рассказываем, как правильно установить откосы на .

Как сделать откосы на окно самому

Материалы откосов

Технические характеристики изделия зависят от того, из чего оно изготовлено.

• Пластиковая вагонка подбирается под цвет стеклопакета. На края устанавливаются специальные элементы фурнитуры, закрывающие место примыкания к стене.
• Сэндвич-панели ПВХ представляют собой плиты из вспененного полистирола, покрытые по краям полимерной оболочкой. При монтаже используется меньше фурнитуры, чем у . Полистирол поддерживает горение и выделяет токсичные вещества, поэтому правильным будет использовать другой утеплитель. Кроме того, ячейки полистирола хорошо проводят звук. Их жесткие стенки резонируют, не снижая шум, а усиливая его. Для защиты от холода больше подойдет минеральная вата или пенополиуретан.
• Штукатурка - обычно представляет собой черновое покрытие, идущее под шпаклевку и покраску. Есть и декоративные смеси с красителями и добавками, улучшающими декоративные качества. В качестве таких добавок могут применяться частицы натурального мрамора или других минералов. Такое покрытие способно прослужить неограниченное количество времени. Оно пожаробезопасно, не токсично и не аллергенно. Оштукатуривать короб самостоятельно довольно сложно. Для этого требуются специальные навыки.
• Гипсокартон применяется при монтаже откосов чаще других материалов. Он прочен, долговечен и не боится влаги. Листы не меняют форму при изменении температуры. Они не горят и не выделяют токсичных веществ. Для того чтобы справиться с их установкой, не требуются профессиональные навыки. Гипсокартон служит черновой отделкой. Снаружи его покрывают грунтовкой и замазывают .
• Деревянные сборные панели используется лишь в случаях, когда необходимо подчеркнуть особенности интерьера. Натуральные волокна подвержены постоянным деформациям. Чтобы решить эту проблему, короб облицовывают плитами ДСП или ДВП, покрытыми шпоном. Они не меняют форму в процессе эксплуатации и стоят дешевле своих натуральных аналогов.

Предварительная подготовка основания

При полной замене элементов конструкции начать следует с демонтажа старых деталей. Для этого понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-отбойником. Строители эту насадку называют зубилом-лопаткой.

Возможно придется заказывать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью удаляют старый подоконник и слой штукатурки.

Если нужно только снять слой краски, будет достаточно шпателя и наждака. Работать наждачной бумагой удобнее, обернув ее вокруг небольшого деревянного бруска. Побелка и обои отходят лучше после их размачивания водой. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Возле стекла часто , особенно в холодное время года. Новая отделка плохо ложится на влажную поверхность. Решить проблему поможет строительный фен.

Перед тем как установить откосы на пластиковые окна, сухое основание очищают и обрабатывают грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению . Ее наносят в несколько этапов после высыхания каждого слоя.

Как заштукатурить оконный короб

Метод позволяет создавать любые формы и размеры. Его главные преимущества - долговечность и экологичность покрытия.

Инструменты

Чтобы не заниматься поисками расходников и инструментов в процессе выполнения работ, лучше подготовить их заранее.

• Шпатель.
• Мастерок или металлическая лопатка для раствора.
• Сокол - пластина, на которую укладывается смесь при нанесении. Используется как мольберт. Вместо того чтобы каждый раз погружать шпатель в емкость со штукатуркой, ее укладывают на сокол и снимают с него мастерком при нанесении на поверхность.
• Инструмент для выравнивания внутренних углов. Он представляет собой шпатель, загнутый под углом 90 градусов.
• Терка или крупный шлифовальный наждак.
• Кельма - ей выравнивают влажную массу.
• Правило - идеально ровная доска, которой разглаживают пластичную массу.
• Строительный пластмассовый таз и дрель с насадкой-миксером.
• и рулетка.
• Ножницы либо ножовка по металлу - с их помощью режут профиль.

Материалы для отделки:

• Цемент марки М400 или М500 и мелкий просеянный песок. На 1 кг цемента приходится 2 кг песка. Чтобы упростить себе задачу и не высчитывать, сколько нужно цемента и наполнителя для заделки, лучше использовать . Они обладают всеми необходимыми свойствами. Для правильной укладки нужно просто следовать инструкции на упаковке.
• Алюминиевый уголок для создания направляющих.
• Шпаклевка для финишной обработки поверхности.
• Грунтовка с антисептиком.
• Металлический малярный перфорированный профиль - его устанавливают на углы и заделывают раствором.

Штукатурные работы

Установку откосов на пластиковые окна своими руками следует производить при положительной температуре. Иначе раствор не сможет набрать марочную прочность.

По периметру на углы крепят временные направляющие из металлического профиля. Вместо него можно использовать ровные деревянные рейки. Профиль выставляют по уровню и устанавливают на дюбели. Расстояние от него до стены должно быть равно толщине штукатурного слоя. Второй профиль монтируют возле окна. Металлические части служат ориентирами для выравнивания смеси. Ее набрасывают мастерком. При ударе она растекается и заполняет пустоты основания.

После укладки раствор разравнивают правилом, двигаясь от подоконника. Правило прикладывают к металлическим уголкам и медленно проводят им по поверхности, убирая лишний массив и заполняя пустоты.Когда смесь высохнет, направляющие снимают и вместо них на шпаклевку крепят малярные перфорированные уголки. Они укрепляют поверхность, выполняя роль арматуры. Сверху их покрывают еще одним слоем штукатурки, толщина которого соответствует их высоте. С наружной части стены перфорированный край заделывают штукатуркой при помощи шпателя. Для создания внутренних углов используется специальный загнутый шпатель. После высыхания покрытие грунтуют и шпаклюют. Неровности устраняют при помощи мелкого наждака.

Теплоизоляция проема

Если проем необходимо утеплить, понадобятся твердые пористые плиты, имеющие оболочку. Максимальная толщина - 2-3 см. Для этого подойдут плоские . Она не горит и не выделяет вредных веществ. Изделия крепятся на клей «жидкие гвозди» или на монтажную пену. Сначала из устанавливают на стены, затем - на потолок. Стыки заполняют монтажной пеной. Для глубоких проемов потребуются широкие плиты. Их фиксируют с помощью «грибков» - дюбелей с широкими шляпками, которые не проваливаются сквозь рыхлую структуру утеплителя. Отверстия под них сверлятся через приклеенные панели.

На края проема приклеивают угловой профиль с малярной сеткой. Он вдавливается в клеевой состав, излишек которого разравнивается либо удаляется шпателем. Сверху наносится штукатурка.

Установка откосов из полимерных сборных деталей

Инструменты и расходники

Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов.

• Острый нож, пригодный для резки плит ПВХ.
• Пистолет, в который вставляется баллон с монтажной пеной.
• Рулетка и линейка.
• Строительный уровень.
• Степлер со скобами.
• Деревянная планка шириной около 10 см.
• Светлый силиконовый герметик - им заделывают швы.
• Саморезы - ими крепятся к основанию несущие элементы конструкции.
• Грунтовка с антисептиком.

Комплект деталей

• Панели или вагонка ПВХ. Их количество соответствует площади проема.
• Стартовая П-образная рейка, к которой крепится вся остальная часть конструкции.
• F-образная рейка.
• Уголки, закрывающие внешнюю сторону перпендикулярных панелей на стыке.

Монтаж покрытия

Сэндвич-панели с утеплителем внутри приклеиваются на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Сборные элементы фиксируются скотчем до полного застывания пены. Затем скотч снимается, а пустоты заполняются раствором и закрываются наличниками. Это позволяет избежать появления мостиков холода, передающегося по твердым материалам лучше, чем по рыхлым и пористым. Вагонка и плиты без внутренней теплоизоляции фиксируются с помощью профиля, установленного на саморезы.

Чтобы самостоятельно разобраться, как заделать откосы после установки пластиковых окон или при капитальном ремонте, необходимо ознакомиться с инструкцией.

• Сначала делается разметка. Затем к основанию на дюбели крепится деревянная планка. Она нужна, чтобы сделать соединение со стеной и потолком более упругим и надежным. Ее располагают на ближней стороне, удаленной от стекла.
• Если короб слишком широкий, со стороны стекла на нем устанавливают брус нужных размеров.
• Стартовую полосу прижимают к оконной раме и степлером пришивают к брусу. При отсутствии бруса стартовую полосу пришивают к раме, опирая ее на деревянную планку.
• В местах, где соединяются горизонтальные и вертикальные плоскости, монтируют угловые элементы с рельефом, позволяющим закрепить в них плиты ПВХ.
• К деревянной рейке присоединяют F-образный профиль, удерживающий облицовку. Чтобы стыки на углах были ровными, его обрезают с помощью стусла.
• Из покрытия ПВХ столярным ножом вырезают детали необходимого размера и вставляют в пазы.
• Чтобы разместить утеплитель, нужно создать дополнительный объем с помощью J-профиля, расположенного по периметру каждой плоскости. Одна из его граней перпендикулярна основанию. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху он закрывается отделкой ПВХ и защелкивается CL-профилем.

Монтаж гипсокартонных откосов на пластиковые окна

На листы переносятся размер и форма верхней и боковой поверхности. Для резки используются нож либо пила с мелкими зубцами. Торцы шпаклюют, чтобы защитить их от влаги. На центральную часть гипсокартона укладывают шпаклевку и плотно прикладывают к месту установки. Чтобы усилить давление, вставляют горизонтальные и вертикальные распорки. Их снимают через сутки.

Края укрепляют малярными перфорированными уголками. Их покрывают шпаклевочным слоем и разравнивают его. Через сутки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Чтобы создать пространство для утеплителя, листы монтируют на алюминиевый каркас.

Подробное руководство монтажа откосов с помощью ГКЛ смотрите на видео.