В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

• источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
• на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
• для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
• прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также - с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах - семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме - это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.
Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

7034 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

Диаметр, мм	Шаг, м
50	8-12
100 — 150	10-15

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

14 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Отведение канализационных стоков – одна из сложностей, с которыми сталкивается владелец загородного дома или дачи. Неправильно смонтированная может стать источником неприятного запаха и нарушения экологического равновесия на участке, поэтому при проектировании важно учесть все санитарные нормы. О видах локальных канализационных систем и приёмах их установки расскажет эта статья.

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, должна быть смонтирована внутренняя чтобы подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• , отстойника или .

Установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть .

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Плохо закрепленный в грунте септик после затопления

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Цены на ревизию канализационную

ревизия канализационная

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дачи. Что такое , вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, .

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м 3 в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

Видео – Автономная канализация загородного дома

Как видно из статьи, локальная в загородном доме может быть реализована многими способами, от сравнительно простых и недорогих до высокотехнологичных. При правильном выборе системы очистки можно обеспечить необходимый уровень комфорта как в благоустроенном коттедже, так и в небольшом дачном домике.

Обеспечение комфорта и качественной жизни в загородном доме является важным моментом для любого владельца такой постройки. Одним из факторов, которые позволяют обеспечить комфортную жизнь, является удобство оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на стадии проектирования и впоследствии правильно построенная канализация в частном доме будет залогом длительной эксплуатации, при которой не возникнет никаких проблем. Подобную конструкцию можно создать своими руками, если подойти к вопросу с максимальной ответственностью.

Основные требования

Во избежание каких-либо проблем в процессе создания канализации в собственном доме, лучше всего максимально следовать в данном процессе всем требованиям и стандартам, что расписаны в нормативной документации – СНиП. В этом случае все точно будет функционировать безотказно на протяжении длительного периода времени.

В какой угодно постройке, где проложен водопровод и есть забор воды, должна быть выполнена система, которая будет выводить стоковые массы. Механизмы водоотвода должны быть созданы и на участках. В целом такая сеть сможет не только обеспечить комфортную жизнь, но и не навредит экологии, а также существенно увеличит время пользования зданием.

Обычно канализация состоит из следующих систем:

• ливневой, которая отводит воду;
• наружной;
• внутренней.

Их необходимо проложить так, чтобы были соблюдены различные строительные сантребования к канализации в собственном доме.

Среди таких требований можно назвать:

• обеспечение нормального очищения;
• отсутствие риска в вопросе затопления постройки;
• обеспечение необходимого объема сточных вод;
• герметичное накапливание и транспортировка сточных вод.

Если говорить о требованиях к внутренним системам такого типа, то состоять они должных из следующих элементов:

• стояка, к которому прикрепляются все трубы;
• разведения труб, что осуществляет перекачивание сточных вод в направлении стояка;
• сантехприборов для водоотвода.

По нормам в механизме, часть которого расположена в постройке, должно быть достаточно места для свободного транспортирования жидкости от мест, где осуществляется слив до труб, которые осуществляют вывод за пределы постройки. При прокладывании канализации внутри постройки используют трубы из чугуна либо каких-то полимеров. На выходе размер такой трубы должен составлять 11 сантиметров. Естественно, что в данном механизме должна быть еще и вентиляция. Обычно ее проводят через стояк. Над каждым элементом делают вытяжное место, выходящее на крышу.

Если говорить о проекте наружных систем, то его создание осуществляется с учетом требований, прописанных в СНиП за номером 2.04.03-85.

По этому нормативному документу следует учесть следующие моменты:

• в механизме должны устанавливаться колодцы для обслуживания и очищения;
• для вычищения стоков нужна установка с применением биометодов;
• если речь идет о самотечной сети, то применяют полимерные, керамические или асбестоцементные трубы;
• трубы, которые размещены за границами постройки, должны быть в диаметре около пятнадцати сантиметров и заложены на уровне десяти-двенадцати сантиметров;
• если в строении мало этажей, то можно скооперировать несколько домов в единую сеть;
• если нельзя устроить самотечную систему, то лучше сделать выбор в пользу напорной канализации.

Еще один важный момент – подбор конструкции. Это действительно важно при проектировании канализационной автономной сети.

Тут могут быть три варианта септиков, которые используются:

• аэротенки;
• накопительный септик;
• очистной.

Теперь скажем о них чуть подробнее. Аэротенки – новейшие решения с использованием нескольких очистительных методик. После применения подобного септика жидкость очищается почти до 100-процентного значения. Воду можно легко выводить в землю, водоем и применять для полива. Септик накопительной категории является улучшенным вариантом выгребной ямы, в которой очистка не осуществляется, а лишь собираются стоки. Когда септик наполняется до определенного уровня, появляется необходимость его очистки. Обычно это осуществляется при помощи специального ассенизаторского оборудования.

Если говорить об отличиях от выгребной ямы, то никакой фильтрации в грунт в этом случае не осуществляется. Это значит, что никакого вреда экологии не наносится. Но все же данный вид септика применяется в последние годы крайне нечасто по причине дороговизны стоимости услуг специальной ассенизаторской техники. Такой тип можно использовать лишь тогда, если в доме вы проживаете сравнительно нечасто.

Очистные септики используются не только для накапливания, но и для очищения канализационных стоков. Как правило, поначалу стоки в них отстаиваются, после чего происходит разложение на биологическом уровне при помощи спецбактерий – анаэробных и аэробных, которые специально добавляются в землю для реализации этой цели.

Их использование позволяет очистить воду где-то на 65 процентов, после чего она идет в грунт, где осуществляется дальнейшее ее очищение.

По этой причине наилучшими типами грунтов для данной категории септиков будут песчаные и супесчаные. Если же земля будет глиняной, то лучше применять другой септик, хотя и такой вариант в данном случае не запрещен. Просто тогда монтаж септика окажется слишком дорогим, так как для создания фильтрационных полей еще будет нужная специальная укладка.

Виды

В собственном доме канализация может быть нескольких видов и классифицируется по различным критериям.

Обычно этих критериев может быть три:

• место расположения канализации;
• цели, для реализации которых она будет использоваться;
• различие по типу стоков, которые будут собираться.

Если брать первые два критерия, то рассматриваемая система бывает следующей.

• Наружная. Она является комплексом приема стоков от построек и иных объектов и транспортирования их к специальным очистительным сооружениям или месту сбрасывания в водоприемник централизованной канализации. Обычно в такую включаются трубопроводы, а также колодцы поворотного и ревизионного типа.
• Внутренняя. Такая канализация собирает стоки внутри дома благодаря специальным устройствам водоприема и трубопроводных системам, после чего по магистрали транспортирует их в специальный комплекс наружной канализации.
• Очистительно-сточная. Перед выведением сточных вод в грунт или водоем их нужно очистить благодаря специальной четырехступенчатой системе, которая состоит из нескольких уровней (физически-химический, дезинфекционный, механический, биологический).

Если же брать критерий собираемых стоков, то канализация бывает следующей.

• Бытовой. Она также может называться хозяйственно-бытовой или хозяйственно-фекальной. Обычно ее обозначают К1. К такому типу канализации относится весь комплекс устройств, которые подводятся к разным приборам сантехники. Сюда относятся лотки, трапы, сифоны, воронки, а также сеть различных трубопроводов, которые состоят из труб разного размера, механизма креплений и фитингов.
• Промышленной или производственной. Обычно в схемах ее обозначение идет под аббревиатурой К3. Данный вид канализации предназначается для того, чтобы отводить воду, которая применяется в каком-то технологическом процессе. Этот тип канализации в собственных домах не используется, но не сказать о нем нельзя.
• Ливневая или дождевая. Данный тип обозначается обычно как К2. Такая система представляет собой целую совокупность водосточных труб, желобов, пескоуловителей, дождеприемников, воронок и так далее. Обычно большая часть такого механизма прокладывается в открытую, но для транспортировки дождевой воды куда-то за пределы участка могут применяться и трубопроводы под фундаментом.

Также следует отметить, что канализация в частном доме может быть двух типов:

• автономная;
• централизованная.

Выбранный тип будет зависеть от того, куда именно будет осуществляться слив вод сточного типа – в собственный септик или же в центральную магистраль через колодец коллекторного типа. Если местная канализация проходит недалеко от дома и подключение к ней будет дешевым, то будет выгоднее подключиться к ней по причине того, что расходы на пользование в данном случае все равно будут меньше.

Кроме того, очистные системы могут быть различными по своей сути.

Речь идет о следующих типах:

• септик:
• биотуалет;
• биоочистка при помощи спецагрегата;
• выгребная яма.

О септике уже говорилось, а потому скажем о других типах. Биотуалет будет подходящим решением только для коттеджа, где владельцы живут редко. Да и он не решает вопроса стоков из душевой и кухни. Очищение с использованием спецстанции выгодно высокой производительностью и хорошей степенью очистки стоков. Но затраты на этот вариант будут немалыми по причине необходимости энергозатрат и дороговизны оборудования. Вариант с выгребной ямой не так давно был наиболее распространенным. Но в последнее время количество стоков существенно увеличилось, и мало какая выгребная яма может с ним справиться. К тому же риск загрязнения земли существенно увеличился по данной причине.

Подготовительные работы

Каждое из вышеперечисленных решений очистных сооружений требует четкого понимания устройства и целей, для которых оно будет использоваться. По данной причине до начала проведения работ по созданию канализации следует провести необходимую подготовку, чтобы система действительно могла работать качественно после того, как будет построена и запущена в эксплуатацию.

Что нужно учесть?

Перед началом создания канализации следует просчитать все до мелочей. И первый фактор, который будет крайне важен – выбор места под монтаж системы.

На ее размещение будут влиять такие факторы.

• Насколько близко грунтовые воды располагаются.
• Рельефные особенности территории, где будет располагаться канализация. Тут речь идет о том, что перемещение воды осуществляется обычно самотеком, а значит уклон грунта будет иметь крайне важное значение.
• Физическая структура почвы.
• Наличие или отсутствие источников питьевой воды.
• Насколько сильно в зимний период промерзает почва.

Песчаный грунт обычно рыхлый, по причине чего жидкость легко может проходить через него, а значит, существует вероятность загрязнения бытовыми отходами. На примере самого просто решения – септика, сделанного из бетонных колец или из покрышек, рассмотрим, что необходимо учесть. Сначала необходимо рассчитать его объем. Исходить будем из того, что на одного члена семьи, который живет в доме, уходит двести литров воды, которые должны отстаиваться три дня.

То есть для семьи, где насчитывается четыре члена, будет необходим септик объемом чуть менее 2,5 тысяч литров.

Помимо упомянутых выше факторов, следует сказать, что расстояния до самого близкого жилого дома должно составлять не более пяти метров. Таким же оно должно быть и до соседнего участка. Если рядом находится шоссе, то расстояние должно составлять двадцать метров. А если рядом находится водоем или водозаборная точка, то расстояние должно составлять не меньше пятидесяти метров. В расчет необходимо брать и факт того, что если на участке наблюдается повышенный уровень подземных вод, то конструкцию обязательно следует дополнить насосом или помпой для транспортировки подземных вод в фильтроколодец.

Еще один фактор, который необходимо учесть – выбор материалов для труб . Именно от этого фактора будет зависеть время использования всего механизма. Если вести речь о канализации внутреннего типа, то здесь обычно применяются трубы из полипропилена или из поливинилхлорида с сечением 11 сантиметров, а для разведения – с диаметром 4-5 сантиметров. Их стоимость будет ниже, чем труб из металла, а срок службы – большим.

Соединения обычно следует делать при помощи манжет, выполненных из каучука, которые герметизируются специальным веществом на основе силикона. Если речь идет об установке наружной части, то используют иные трубы оранжевого цвета. Они выполнены в такой цветовой гамме, чтобы их было проще найти в земле. Они выполнены из особо крепкого пластика и также имеют диаметр 11 сантиметров.

Проектирование

Как стало ясно, любые работы монтажно-строительного характера не могут осуществляться без предварительного создания проектной документации. И монтаж канализации не будет исключением. Формируется схема прокладки канализации с общего плана расположения так называемых мокрых элементов. Разводка может конфигурироваться как угодно, в зависимости от пожелания заказчика.

Следует перечислить важные аспекты, что нельзя не учитывать:

• сточный отвод из помещения, где расположен туалет, должен проводиться исключительно с использованием труб с сечением 10-12 сантиметров протяженностью не меньше 1 метра;
• под стоки из душевой и кухни можно применять поливинилхлоридные или трубы из полипропилена пятисантиметрового размера;
• если в постройке имеется два и больше этажей и туалет будет не один, то они должны размещаться исключительно друг над другом (для одноэтажного дома это правило не работает и размещать его можно где угодно);
• разводочные изгибы должны делаться при помощи совмещения двух колен из пластмассы, изгиб которых имеет угол в сорок пять градусов, что должно снизить до минимума риск того, что канализация забьется;

• унитаз следует подключить непосредственно к канализационному стояку на минимальном расстоянии от трубы;
• иные приборы сантехнического характера следует подключить к канализационной сети выше места присоединения унитаза, чтобы исключить вероятность попадания фекалий в линии отвода;
• стояк канализации обязательно следует выводить на кровлю и на него установить фановую вытяжку, чтобы обеспечить внутри вентиляцию канализации;
• наибольшее расстояние подключения приборов сантехнического типа к стояку не должно быть выше трех метров, а унитаза – метр.

Кроме того, следует привести и другие советы специалистов:

• при создании проекта внутренней канализации следует сначала составить схему постройки в масштабе, перед этим осуществив все замеры при помощи рулетки;
• теперь необходимо определить место монтажа стояков;
• условно на всех этажах отмечаем местоположение сантехприборов;
• изображаем расположение труб на графике;
• определяем размеры стояка и фановой трубы исходя из количества приборов;
• находим точку выхода канализации из постройки;
• суммируем протяженность всех труб и осуществляем подсчет фасонных элементов;
• теперь делаем вывод и составляем схему канализации.

Монтаж

Итак, теперь перейдем к непосредственной установке канализации в собственном доме и выясним, каким образом верно ее провести. Прокладка канализации после того как был сделан и рассчитан проект, должна стартовать с монтажа септика. Для этого следует вырыть котлован где-то глубиной в три метра. Заранее надо просчитать объем септика, беря в расчет количество проживающих в квартире людей. Сделать котлован можно и самому, но для ускорения процесса не будет лишним привлечь спецтехнику. На дне котлована делается песчаная подушка. Ее толщина должна составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Теперь из досок или ДСП создаем опалубочную конструкцию, которую сразу необходимо усилить специальным армирующим поясом. Сделать такой пояс можно из прутьев, выполненных из металла. Перевязывать такие прутья для большей уверенности можно при помощи проволоки из стали. Теперь делаем в опалубке пару дырок и осуществляем установку в них обрезков труб. Эти отрезки станут точками входа системной магистрали и трубы перелива, которая соединяет секции септика.

Теперь все опалубочную конструкцию следует забетонировать. Для равномерного распределения раствора применяется виброинструмент. Отметим, что эта конструкция должна быть монолитной, по причине чего она обычно заливается единожды. Также следует привести в пример и то, если требуется установка двухкамерного септика. Сначала формируется дно первого отсека благодаря заливке бетона. В итоге мы получаем герметичную конструкцию, где будут отстаиваться отходы. Именно в этой части твердые большие фракции отходов будут оседать внизу. А вот во второй части будет накапливаться немного очищенная жидкость.

Благодаря наличию трубы, которая соединяет оба отсека, она будет идти в соседнюю камеру.

Делать дно во втором отсеке необходимости нет по причине того, что секция делается на основе монолитных стен. Можно применять для этого и кольца из бетона, которые будут просто уложены одно на другое. На дне делаем толстый слой осадочных пород. Он будет фильтровать стоки. Применять можно гравий, гальку или щебень. Между частями устанавливаем переливочную трубу. Она размещается где-то на уровне верхней трети колодцев. Отметим, что обычно дачники при проведении процесса установки канализации применяют именно двухсекционный септик. Хотя при желании отсеков может оказаться и больше, что обеспечит очистку более высокого качества.

Сделать перекрытие для септика тоже легко самостоятельно. Для этого необходим бетон и опалубочная конструкция. Либо же можно взять железобетонную плиту. В этой части обязательно следует проделать специальный смотровой люк. Он позволит контролировать вытяжку, а также заполнение секций. После всего этого, когда установка завершена, требуется засыпать котлован песком или землей. Чистить отстойник необходимо где-то раз в два-три года.

Следующим этапом будет прокладка магистрали. Она будет осуществляться от септика до зоны, где из фундамента выходит патрубок канализации. Отметим, что трубопровод должен идти как бы под уклоном, чтобы отработанная вода могла стекать вниз. Важно, что чем больше размер применяемых труб, тем меньший наклонный угол будет необходим для качественной работы магистрали. Но среднее значение составляет около двух градусов.

Отметим, что укладывать канализацию следует ниже, чем уровень промерзания земли. Обычно речь идет о показателе в один метр, но иногда достаточно будет и показателя в 70 сантиметров. Хотя если регион относится к холодным, то уровень следует увеличить до полутора метров. Перед укладыванием труб на дне траншеи следует создать плотную песчаную подушку, хорошо ее утрамбовав. Это позволит осуществить надежную трубную фиксацию и не дать магистрали разрушиться при смещении грунта сезонного характера.

Если говорить о наиболее правильной схеме, то для дачи лучшим решением будет прокладывание прямой магистрали от постройки к коллектору. При необходимости можно сделать поворот и в этом месте установить колодец для осмотра. Можно применить чугунные либо пластиковые трубы, предназначающиеся для наружного типа канализации. На стыках все следует делать максимально герметично. Когда все готово, то траншея засыпается песком, а уже потом на него кладется грунт.

Чтобы соединить внутреннюю часть с внешней, используют трубы из гофры. Это дает возможность обеспечить надежность при движениях земли.

Чтобы проложить трубы в постройке, нам нужны будут:

• нож поострее;
• пила для работы с пластиком;
• комплекты установочных уплотнителей из резины.

Сначала нам необходимо осуществить подготовку фасонных элементов.

Речь идет о следующих элементах:

• переходные муфты, которые могут обеспечить переход между трубами разных размеров;
• фитинги соединения на три или четыре отверстия, что позволяют сделать трубопроводное разветвление;
• переходные отводы, необходимые для формирования переходов между трубами с одинаковым размером;
• отводы, формирующие углы, они могут оказаться 45-и или 90-градусными.

В целом канализационный монтаж в собственном доме не будет трудным, если все просчитано верно. Сначала осуществляется монтаж вертикальных стояков в необходимом количестве. Обычно их устанавливают от цоколя до кровли, чтобы всю эту конструкцию можно было удачно совместить с вентиляционной шахтой. Место для монтажа обычно подбирается поближе к унитазам, которые должны располагаться не дальше, чем в метре от стояка. В случае если унитазы располагаются, скажем, друг под другом, а дом небольших размеров, то одного стояка для такой постройки будет вполне достаточно.

Отметим, что наиболее дальний прибор сантехнического плана не должен быть дальше от стояка, чем на пять метров.

Теперь к стояку присоединяются подводочные трубы. Сначала подключаются унитазные трубы, что должны быть ниже, чем все остальные. После этого осуществляется присоединение ответвлений бокового характера. Иногда на подвод можно присоединить большое количество сантехприборов. Следует сказать, что толщина трубы подвода должна браться с расчетом общей производительности. Последним этапом будет подсоединение рассматриваемых приборов при помощи сифонов. Тогда все будет зависеть от подобранной категории сточной утилизации, свойств земли, а также того, как ведут себя грунтовые воды. Поэтому для каждого случая все будет индивидуально.

Также не будет лишним привести пример создания механизма дачной канализации без откачки. Дачникам такие системы приглядываются все чаще, а потому не будет лишним объяснить, как их сделать. Отметим, что такие системы представлены двух или трехкамерным септиком, которые одновременно будут активными. Если в механизме имеется два резервуара, отстойник будет занимать три четверти конструкции, а для трехкамерных – одну вторую. В первой части осуществляется оседание тяжелых веществ. По мере заполнения жидкость попадает и в другой отсек, где идет отделение легких частей. В третьей части вода полностью чистится от грязи и попадает в колодец для дренажа или фильтрационного поля. Тут важно то, чтобы обе емкости были герметичными.

Данный тип системы требует откачки, но не столь чистой, как при использовании простого септика. Это осуществляется с использованием дренажного либо фекального канализационного насоса, стоимость которого будет зависеть от различных факторов. Подобное оборудование будет применяться для убирания осадка, что накапливается в отстойнике. Необходимо отметить, что на частоту проведения этой процедуры будет влиять и состав вод сточного типа, и размер резервуарной емкости. Конструкция будет подлежать очистке, когда высота ила достигнет переливочного уровня. Тогда ее нужно будет откачать.

За шесть месяцев в емкости обычно накапливается где-то 70-80 литров осадка.

Стандарты расположения выводов канализации для разных сантехприборов

Какая угодно канализация может быть спроектирована таким образом, чтобы все приборы сантехнического направления, которые к ней подключаются, имели минимальное количество различных промежуточных элементов, что лишь усложнит устройство механизма и существенно снизит его надежность. Идеальным можно назвать решение, когда сифон, идущий после сантехприбора, сразу подсоединяется гладкой трубой с ранее установленным канализационным раструбом. Для воплощения не будет лишним еще до создания проекта знать, где именно будет располагаться сантехоборудование. А еще лучше будет знать, какой сантехприбор будет смонтирован в данном месте.

В то же время для разных категорий сантехоборудования есть особенности, что позволяют упрощать канализационное подключение. На него и размещение разных сантехприборов серьезно будут влиять такие факторы, как уровень пола чистого типа. Ведь по отношению к этому параметру идет установка высоты оборудования и канализационных раструбов и расположение водорозеток. Данный параметр следует знать заранее, по причине чего установка трубопроводов канализации может осуществляться еще до момента, как налита напольная стяжка и нанесено покрытие финишного типа.

Теперь скажем чуть подробнее о сантехнормативах, относящихся к системе для тех или других приборов.

• Высота подсоединения сифона к канализационному раструбу для умывальника должна находиться на уровне 53-55 сантиметров от уровня чистого пола. Его центр должен находиться прямо по центру умывальника. Для создания подключения можно применять трубы канализации с диаметром 4-5 сантиметров.
• Центр раструба должен быть на уровне 22-24 сантиметра, если речь идет о подвесном унитазе.
• В случае с мойкой этот показатель составляет 30-45 сантиметров прямо по центру раковины.
• Если же в мойку встроен мусороизмельчитель, то раструбный центр должен находиться на высоте 30-40 сантиметров, но смещен в любую сторону.
• Для унитаза приставного типа этот показатель будет составлять где-то 18-19 сантиметров.
• Для стиральных и посудомоечных машин подключение шлангов слива будет на высоте 60-70 сантиметров.
• Для ванн, а также душевых кабин с поддоном нужно, чтобы раструбный центр трубы канализации диаметром 5 сантиметров был на расстоянии не больше 6 сантиметров от уровня чистого пола. Если этого не представляется возможным, то монтаж должен осуществляться на подставку. Хотя есть ряд моделей ванн, подключение у которых осуществляется на уровне 8-10, а то и 13 сантиметров.

Данные рекомендации срабатывают практически всегда, так как производители таких товаров стараются соблюдать общепринятые нормы, которые, кстати, законодательно нигде не прописаны. Но в реальности может быть что угодно, поэтому фактическое наличие оборудования, которое будет установлено на заранее определенное место, будет большим плюсом.

Возможные проблемы и их решение

Следует сказать, что довольно часто даже без нарушений во время установки появляются проблемы в работе канализации в собственном доме.

Наиболее распространенными неприятностями являются следующие.

• Канализация плохо пахнет. Для исключения появления неприятных запахов унитазы и раковины присоединяют к механизму с помощью сифонов u-образной формы, где всегда есть немного воды. Барьер подобного типа не позволяет пропускать неприятные запахи.

• Засор. Часто бывает, что система забилась, даже если установка была проведена по всем необходимым правилам. По данной причине стояки на всех этажах следует оборудовать спецтройниками, дабы не было необходимости разбирать систему до устранения пробки.
• Замерзание канализации. Это еще одна проблема, которая часто встречается. Причина состоит в том, что многие просто укладывают канализацию выше уровня замерзания почвы. Следует сказать, что данную проблему не следует игнорировать по причине того, что рано или поздно труба может просто лопнуть и тогда потребуется ее замена и ремонт.
• Несоответствие различных элементов друг другу. Во избежание такой ситуации установку следует начинать с монтажа выпуска-узла, соединяющего стояк с трубой, что подходит к септику. Выпуск является собой гильзу из металла с трубным обрезком. Ее диаметр должен быть больше размера стояковых труб. Обычно речь идет о цифре 13-15 сантиметров. А гильза должна вылезать из фундамента на 12-16 сантиметров.

Чтобы вышеупомянутые и другие неполадки не появлялись, следует руководствоваться во время установки такой системы следующими принципами:

• если трубы имеют различный диаметр, то они должны стыковаться с помощью спецпереходников;
• используя тройники косого типа, можно соединить стояки и трубоотводы;
• унитаз должен располагаться максимально близко к основному стояку;
• установку наружной канализации следует осуществлять исключительно в теплый период года;
• по мере подхода к стояку трубный размер должен становиться больше, а не меньше;
• там, где пересекаются трубы кухни и ванной, следует разместить коллектор.

Чтобы канализационный механизм в собственном доме всегда работала качественно и эффективно, а также функционировал хорошо, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Первое, что необходимо делать – осуществлять на постоянной основе промывание трубопровода внешнего и внутреннего типа большим количеством горячей воды. Второй совет – в сантехприборах, особенно в ванной и на кухне, требуется использовать сетки-мусороуловители для предотвращения попадания волос, грязи, а также различных нерастворимых веществ в сток.

Еще одна важная рекомендация специалистов состоит в том, чтобы в нужный момент откачивать из септика различные осадочные массы, иначе они могут оказаться причиной поломки всей системы. Еще один совет специалистов заключается в том, чтобы не позволять попадать жировым отходам в сток. Особенно когда речь идет о животных жирах, которые оседают на трубных стенках и могут оказаться причиной забивания трубы.

Специалисты рекомендуют при приобретении комплектующих и труб проверять, присутствует ли в раструбе накладка из резины, так как она постоянно теряется у многих людей. Ни в коем случае не следует подсоединять к вентиляционному механизму фановую трубу. По мнению специалистов, при вкладке ПВХ-труб в ров необходимо максимально внимательно следить за стыками по причине того, что соединительные места крайне хрупкие и нестабильные.

Также рекомендуется осуществить монтаж аварийного отвода для очищения канализации. Его обычно монтируют максимально близко к участку входа трубы в постройку в доступном месте. Кроме того, если в постройке присутствует обычный набор точек потребления воды, то осуществлять установку фановой трубы совершенно необязательно, можно ограничиться клапаном вакуумного типа.

В целом, как можно убедиться, создание канализации в частном доме – процесс, который требует проведения серьезных расчетов и большого внимания со стороны владельца дома. Более того, создание такой системы предусматривает продумывание и системы водоснабжения дома. К тому же многое будет зависеть от того, какой тип канализации будет создаваться. Напорная канализация будет иметь свои особенности, а внешняя или внутренняя – свои. В любом случае для грамотной реализации такой затеи важно продумывать все до мелочей и консультироваться со специалистами.

Конец второй декады XXI века предполагает в современном частном доме, включая и дачу, отхожее место несколько более технологичное, чем скромная дощатая будочка в конце участка. Неудивительно поэтому, сколь продвинутыми стали сегодня канализационные системы для загородных домов и материалы для них. И всё это вполне доступно по цене и посильно для домашнего мастера при установке своими руками.

Любая система отвода и утилизации стоков в жилом доме, каким бы маленьким он ни был, нуждается в построении схемы, которая в масштабе продемонстрирует размеры системы и поможет в выборе:

• вида сантехники и её размещения, включая и дополнительные поставщики сточных вод, такие, например, как баня;
• маршрута внутренней разводки труб;
• места выхода канализационной системы из здания;
• прохождения канализационной магистрали за пределами здания;
• типа оборудования и его местоположения на территории участка;
• необходимых для создания системы материалов.

На схеме также отображаются трубные диаметры, варианты их подсоединения и прочие сведения, которые необходимы для сборки внутреннего и внешнего компонентов канализационной системы.

Виды канализационной системы

Самые востребованные сегодня канализационные системы основаны на использовании:

• выгребных ям;
• накопительных баков;
• двухкамерных септиков;
• септиков с фильтрацией;
• септиков с биофильтром;
• септиков с принудительной подачей воздуха.

Знаете ли вы? Как установили археологи, самым ранним в мире намёткам систем канализации, появившимся в Месопотамии, уже почти пять тысяч лет. Однако канализационная система, напоминающая современную, появилась в Древнем Риме в VI веке до нашей эры.

Проверенный в веках метод канализации стоков незамысловат и дешёв. Для сооружения выгребной ямы в виде колодца без дна необходимы бетонные кольца, кирпич и тому подобные материалы.
Поскольку дно этого колодца состоит из голого грунта, то домашние жидкие отходы попадают через колодец на него, просачиваются и начинают очищаться. Более же твёрдые фракции этих отходов задерживаются в яме и выпадают в осадок. Когда их в колодце накопится много, требуется очистка.

Эта система действует надёжно и оправдывает своё существование, если в сутки объём стоков из дома не превышает кубометра. Такое количество позволяет микроорганизмам в почве справляться с переработкой органических элементов и тем самым очищать воду, поступающую в грунт через дно колодца.

При превышении этого объёма вода уже не успевает очищаться и начинает загрязнять подземные воды. Выгребную яму есть смысл сооружать, если дача посещается небольшим количеством людей лишь по выходным. В любом случае, этот примитивный вид канализации сегодня пользуется всё меньшей популярностью у загородных домовладельцев.

Установленная недалеко от дома ёмкость для приёма сточных отходов способна быть пластиковой, кирпичной, бетонной, металлической при условии, что эта ёмкость будет герметично закрыта.

Особенно это актуально для земельных участков, где высок уровень грунтовых вод. Герметично закрытый бак обезопасит и почву, и подземные воды от загрязнения. Единственное неудобство данной системы - зависимость от частых вызовов ассенизаторов, из-за чего стоимость её эксплуатации достаточно высока.

Это устройство представляет собой два резервуара, первый из которых оснащён герметичным дном, а второй не оснащён, будучи засыпанным снизу слоем песчано-щебёночной смеси.

Знаете ли вы? Всесторонний гений Леонардо да Винчи в 1516 году придумал даже унитаз со смывом. Но воплотить революционную идею в жизнь не смог даже французский король, поскольку тогда напрочь отсутствовали и водопровод, и канализация.

Стоки вливаются в первый резервуар, там твёрдая органика тонет, наверх поднимаются жирные частицы, а частично очищенная вода располагается посередине.

Оба объёма соединены между собой трубой с небольшим наклоном в сторону второго резервуара. По ней уже отчасти ставшая более чистой вода перетекает во второй резервуар. А там она, проходя через песчано-щебёночную смесь, а также ещё и сквозь почву, дополнительно очищается.
Понятно, что в первом отсеке, представляющим собой отстойник, постепенно накапливаются массы отходов, чтобы устранить которые приходится прибегать к услугам ассенизаторов.

А вот вторую ёмкость рекомендуется оборудовать лишь тогда, когда от её дна, заполненного смесью щебня и песка, до грунтовых вод будет минимум метровое расстояние. Причём эту песчано-щебёночную смесь требуется через каждые пять лет менять.

Он состоит из резервуара, разделённого на несколько секций, соединённых друг с другом немного наклонными трубами. Как правило, подобный резервуар изготавливается на заводе.

Первый резервуар используется для отстоя жидких отходов. Из него отчасти осветлённая вода перетекает в другое отделение ёмкости. А там анаэробные бактерии, разлагающие органические элементы, делают воду ещё чище, после чего она перетекает в третий резервуар.
А из него через грунт вода достигает специально созданных из песочно-щебёночной смеси фильтрационных полей, где она очищается до 80% и выводится в специальные канавы или ёмкости. Этот способ очистки жидких отходов целесообразен лишь там, где имеется обширный участок земли.

Ведь только от фильтрационных полей до дома или источника питьевой воды расстояние должно быть минимум 30 м. Плюс, сами участки фильтрации занимают немало площади, хотя и находятся под землёй. Кроме того, грунтовые воды должны в этом случае подниматься не выше 3 м.

Этот тип очистного устройства отличается тем, что его можно использовать на земельных участках, где уровень грунтовых вод высок. Он представляет собой резервуар, состоящий из четырёх секций, соединённых друг с другом трубами с лёгким наклоном.

В первой ёмкости стоки отстаиваются и в виде частично очищенной воды перетекают в другой отсек. Там воду доочищают посредством анаэробных микроорганизмов и уже в более осветлённом виде направляют в третий отсек-сепаратор, а оттуда - в четвёртый.
А там она уже подвергается обработке аэробными бактериями. Им требуется постоянный приток свежего воздуха, поступающего сюда с помощью трубы, которая выводится наружу на высоту полметра. Благодаря обработке этими бактериями вода достигает чистоты до 95 % и вполне годится для поливки растений, мытья автомашины и прочих бытовых нужд.

Этот способ очистки канализационных стоков более всего востребован в загородных домах с постоянно проживающими там людьми, поскольку бактериям необходимо непрерывное поступление жидких отходов, без чего они гибнут. И хотя бактерии легко добавить в систему через унитаз, для полного восстановления их полноценной деятельности придётся ждать около двух недель.

Эта установка с помощью электричества значительно активизирует очистку стоков. Делает это она способом принудительного нагнетания атмосферного воздуха, для чего используются электрический насос и распределитель воздуха.

Этот вид очистного устройства может состоять и из одной ёмкости, разделённой на три отсека, и из трёх разных резервуаров, соединённых друг с другом посредством наклонных труб.

Первично очищенные стоки из первого отсека переливаются в аэротенк, который представляет собой вторую секцию. Там присутствует аэробный ил, дополненный растениями и микроорганизмами. Именно им и требуется принудительная подача свежего воздуха.

После этого уже более очищенная жидкость вместе с илом переливается в третью ёмкость, где, отстаиваясь, подвергается более качественной очистке, а оказавшийся в осадке ил с помощью насоса возвращается в аэротенк.
Принудительно закаченный воздух служит действенным катализатором процесса, в результате чего вода очищается намного быстрее и эффективнее.

И хотя установка потребляет немного электроэнергии, тем не менее она нуждается в электросети, что является отчасти её недостатком. При функционировании данной системы также необходимо непрерывное проживание в доме кого-то из домочадцев.

Как смонтировать канализацию своими руками

С качественной схемой будущей канализационной системы и с наличием всех необходимых материалов можно переходить непосредственно к поэтапному её сооружению.

Этих этапов три, которые подразумевают:

• монтаж внутренней канализационной системы;
• прокладку труб вне дома;
• сооружение очистных устройств.

Видео: канализация дома

Разводка труб и стояка

Разводка внутри помещений включает в себя размещённые горизонтально трубы, соединяющие сантехнику со стоящей вертикально трубой, которая и представляет собой стояк. А он подключается к магистрали, выводящей канализационные стоки наружу.

В идеале установку канализационной системы желательно сопрягать со строительством дома, однако вполне реально собирать расположенную внутри разводку и в уже построенном доме, особенно если он небольшой.

При этом следует придерживаться таких требований:

1. Поскольку сточные воды от сантехнических устройств отводятся самотёком, трубы, которые идут от них к стояку, необходимо прокладывать с определённым уклоном.
2. Санитарное оборудование обязательно следует отделять от трубопроводов гидрозатворами в виде сифонов, представляющих собой изогнутую трубу с постоянно находящейся в ней водой, которая не позволяет запахам проникать из канализации в помещения.
3. Труба, соединяющая унитаз со стояком, не должна превышать 1 м.
4. Внутридомовой канализационной системе необходима вентиляция, для чего стояк выводится наружу с небольшим возвышением над крышей.

Важно! Унитаз необходимо подключать к горизонтальной разводке в самой нижней её части на этаже.

Разводка труб

Если разводка труб осуществляется в уже построенном доме, то существует три способа их прокладки:

• с помощью штрабления в стенах делают канавы, в которые и прячут трубы;
• укладывают их на полу;
• крепят на стенах посредством хомутов.

Трубопровод собирают, начиная от стояка и заканчивая сантехникой. Главное при разводке горизонтальных труб заключается в установлении необходимого угла их наклона.

Чем труба больше, тем меньшим должен быть угол. Например, при диаметре трубы 50 мм, один конец её метрового отрезка должен быть выше второго на 30 мм, а при диаметре 200 мм - это возвышение составляет всего 7 мм.

Видео: разводка труб канализации На первый взгляд кажется, что чем большим будет у трубопровода наклон, тем лучше будут по нему уходить стоки. Однако на самом деле чрезмерный наклон приводит к тому, что вода слишком быстро скатывается по трубе, а более твёрдые части стоков не успевают за ней и задерживаются в трубопроводе.

Установка и монтаж стояка

С монтажа внутридомового коллектора в виде стояка начинается установка внутренней канализационной системы. В нижней своей части стояк подключается к трубе, проходящей сквозь фундамент и выводящей стоки наружу, а вверху венчается возвышающейся над кровлей вентиляцией.

Важно! Оптимальный вариант, когда на весь дом приходится всего один стояк.

Установка и монтаж стояка производятся в такой последовательности:

1. На стене, на месте прохождения будущего стояка, необходимо карандашом изобразить его ось. При желании в стене делается углубление, шириной и глубиной немного превышающее диаметр трубы стояка. При наружном креплении трубы к стене применяются хомуты и кронштейны. Крепления следует устанавливать под раструбами, соединяющими трубы, расстояние между креплениями не должно превышать 4 м.
2. Затем необходимо осуществить предварительную сборку стояка и приложить его к стене, чтобы проверить, правильно ли были соблюдены все размеры с учётом фитингов для подключения горизонтальной части системы. Тут же определяются места установки крепёжных элементов, если предусмотрен внешний монтаж стояка на стену. При этом следует учитывать, что трубу нельзя устанавливать вплотную к стене, просвет между ними должен составлять не менее 3 см.
3. Устранив все погрешности в монтаже труб, с помощью уплотнителей собирают стояк и крепят его хомутами, если предусмотрено наружное крепление.
4. Далее необходимо подключить стояк к трубе, выводящей стоки наружу.А верхний конец стояка можно подключить к фановой трубе, возвышающейся над кровлей.

Видео: советы по монтажу стояков канализации

Применяемые для вентиляции систем канализации фановые трубы соединяют внутреннюю систему с внешней средой, помогая:

• отвести сообразовывающиеся в канализационной системе вредные и дурнопахнущие газы в атмосферу;
• поддерживать необходимое давление внутри системы.

При всей своей полезности фановые трубы вовсе не обязательны во всех без исключения домостроениях. В небольшом одноэтажном дачном домике, где невелик объём сточных вод, без этого устройства вполне можно обойтись. А вот в домах больших, в два или больше этажей, с немалым количеством жильцов фановые устройства, безусловно, необходимы.

Работают они по принципу всасывания атмосферного воздуха в канализационную систему при разрежении воздуха внутри неё. В этом им помогают вакуумные клапаны, которые как раз и впускают атмосферный воздух при падении его давления в системе, но препятствуют выходу скапливающихся в системе газов наружу.
Устанавливают фановые трубы с вакуумными клапанами на крышах строения, где они, как правило, возвышаются над кровлей на 20 см. Иногда данную вентиляцию устанавливают в чердачных помещениях строений.

Выпуск канализации представляет собой систему из труб, которая размещается под фундаментом дома и служит как бы продолжением стояка. Он является промежуточным звеном между внутридомовым коллектором и наружной частью канализационной системы.

Самым сложным пунктом в его устройстве является выход наружу под фундаментом или сквозь него для соединения с наружным трубопроводом.

Для оборудования выпуска требуются трубы того же диаметра, что и у стояка, а также отводы, переводящие вертикальный трубопровод в горизонтальное положение, в котором он и выводится сквозь фундамент наружу.

Наружная сеть канализации начинается от выходящего из фундамента выпуска и идёт к очистному устройству, куда она и доставляет жидкие стоки из дома.

Для устройства внедомового участка канализации следует придерживаться таких правил:

• наружный трубопровод должен располагаться на такой глубине, чтобы зимой он не промерзал;
• при отсутствии возможности выкопать глубокую траншею, трубу необходимо утеплить;
• через каждые десять метров на прямых участках трубопровода и на его поворотах необходима установка ревизионных колодцев.

Если не считать копки траншеи на непромерзающую глубину, укладка трубы больших усилий не требует:

1. Сначала траншея приводится в готовность, заключающуюся в необходимых глубине и наклоне в сторону очистительного устройства.
2. На её дно насыпается 10-сантиметровый слой смеси песка и глины.
3. Поверх этого слоя размещается труба.
4. Промежуток между ней и стенками траншеи также заполняется этой смесью.
5. Траншея засыпается ранее вынутым грунтом.
6. Нарушенный этими операциями ландшафт восстанавливается.

Древние выгребные ямы без дна ныне применяются всё реже. Вместо них используются накопительные и очистительные устройства. Первое из них представляет большой резервуар, герметично закрывающийся, в результате чего его содержимое никак не соприкасается с окружающим грунтом.

Видео: выбор септика для частного дома

Эту составную часть загородной канализации рациональней всего применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также в загородных домах и на дачах, которые посещаются нечасто и небольшим числом людей.

Если же загородный дом велик, оборудован многими видами сантехники и постоянно заселён большим количеством жильцов, то тогда необходимо устройство септика с почвенной доочисткой стоков или с принудительной аэрацией.

Устройство

Накопительный тип канализационной системы работает очень просто: жидкие стоки попадают в резервуар и накапливаются в нём, никак не соприкасаясь с окружающей почвой. После полного заполнения ёмкости стоками приходится для их удаления прибегать к услугам ассенизаторов.

В качестве накопительных ёмкостей используются как большие пластиковые резервуары заводского изготовления, так и самостоятельно сделанные из кирпича, бетона, бетонных колец или сваренных между собой железных бочек.
Различные виды септиков устроены более сложно. Они состоят из нескольких секций, в первой из которых твёрдые элементы стоков выпадают в осадок, подвергаясь анаэробной обработке микроорганизмами, а частично очищенная вода перетекает в следующую секцию, где она очищается с помощью различных способов фильтрации.

Выбор того или иного типа септика обуславливается уровнем на участке грунтовых вод, размерами самого участка, а также дома, количеством в нём постоянных обитателей и сантехнических устройств, которыми они пользуются.

Строительство

Для строительства накопительной ёмкости следует:

1. Выкопать котлован.
2. Установить в нём бетонное основание.
3. Возвести вокруг него стену из кирпича, в верхней её части предусмотрев отверстие для канализационной трубы. Сверху в бетонной крышке должно быть ещё одно отверстие для шланга ассенизаторов, которое во всё другое время должно быть плотно закрыто.
4. Вместо кирпича можно использовать бетонные кольца или сваренные металлические.

Видео: строительство септика Для сооружения разных видов септиков используются бетонные кольца, ёмкости из металла, еврокубы и прочие пластиковые резервуары.

Монтируются они по-разному, однако их установка во многом схожа:

1. Сначала необходимо вырыть котлован, который в длину и ширину должен быть примерно на полметра больше, чем устанавливаемая в него ёмкость.
2. Затем дно котлована следует выровнять и покрыть его 2-сантиметровым слоем песка.
3. Для бетонных и пластиковых ёмкостей требуется бетонирование основания.
4. После этого необходимо установить резервуар.
5. Установленный резервуар нужно подключить к трубам, по одной из которых подаются канализационные стоки, а из другой выходит очищенная вода.
6. Затем, по необходимости, возможно присоединение элементов доочистки воды при помощи почвы.
7. Следует также установить люки.
8. И, наконец, нужно засыпать ёмкость ранее вынутым грунтом.

Альтернативные варианты

Если кто не хочет или пока не в состоянии устанавливать у себя в загородном доме или на даче канализационную систему, у него есть возможность обойтись без неё, используя биотуалеты. Они представляют собой автономные устройства, не нуждающиеся к привязке к системе канализации.

В настоящее время существует немало видов таких туалетов, но самые популярные среди них:

Торфяные, как нетрудно понять из названия, используют для компостирования продуктов жизнедеятельности специальный торф с биоактиваторами. В жидкостном применяются специальные растворы, ускоряющие переработку продуктов жизнедеятельности.

А электрические, самые дорогие, разделяют отходы на твёрдые и жидкие фракции, первые из которых затем высушиваются, а вторые утилизируются.

При кажущейся сложности данного процесса установка системы канализации в доме своими руками вполне по силам домашнему мастеру. При правильно составленной схеме будущей системы, наличии материалов и большом желании воплотить намеченное в жизнь, успех, как показывает практика, приходит практически всегда.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!