Калькулятор расчета стоимости строительства дома из бруса. Применяем калькулятор бруса на деле

Расчёт материалов

ИТОГО: по стенам

246648 руб.

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подготовка :
7.6 м³ х 1900 руб./м³	14440 руб.
бетонный раствор B15 :
5.8 м³ х 4200 руб./м³	24360 руб.
бетонный раствор В15 :
25.2 м³ х 4200 руб./м³	105840 руб.
арматурная сталь Ø10, 12, 14 AIII :
1.7 т х 37500 руб./тонна	63750 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
39 шт. х 2360 руб./шт.	92040 руб.
цементо-песчаный раствор :
1.1 м³ х 2700 руб./м³	2970 руб.
пиломатериал сосновый для опалубки :
1.2 м³ х 6500 руб./м³	7800 руб.
рубероидная лента РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

312145 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 170x100; 150x100 :
2.8 м³ х 7000 руб./м³	19600 руб.
панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) :
18 шт. х 260 руб./шт.	4680 руб.
оцинкованный профиль с крепежём :
150.8 п.м х 50 руб./п.м	7540 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
13 м³ х 3700 руб./м³	48100 руб.
:
125 м² х 68 руб./м²	8500 руб.
плёнка парозащитная п/этиленовая :
125 м² х 11 руб./м²	1375 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.9 м³ х 19000 руб./м³	17100 руб.
досчатая подшивка чернового пола :
1 м³ х 6500 руб./м³	6500 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

113395 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные брусья (150х50мм) :
2.7 м³ х 7000 руб./м³	18900 руб.
раствор древозащитный :
39 л х 75 руб./литр	2925 руб.
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) :
119 м² х 68 руб./м²	8092 руб.
профнастил СИНС 35–1000 :
113 м² х 347 руб./м²	39211 руб.
кровельные шурупы 4,8х35 :
4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	2200 руб.
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб./шт.	3378 руб.
досчатая подшивка обрешётки 100х25мм :
0.7 м³ х 7000 руб./м³	4900 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:180,180,0,220;0,180,90,90;180,290,133,133|1130:223,133|1330:155,30;155,100|2248:0,128|2148:73,0;73,220;211,220|2419:290,42;290,83|1930:215,-20

813 344,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брусовый материал150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

Деревянно-брусовая стена

Высокая популярность деревянно-бревенчатого строительства у наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и лечебно-оздоровительной аурой домостроения из лесного массива.

Доказаны особенности деревянного жилища нормализовывать величину влажности, в границах 45-55%, насыщать помещения финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей.

Стоит отметить, что с недавнего времени несомненно растёт интерес к формованному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сопоставлении с неклееным массивом, повышенными (из-за клеевых соединений) теплосберегающими и прочностными способностями, а также значительно меньшей усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий массовое применение клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых самым применяемым является размер 150х150 мм, поскольку он имеет оптимальное соотношение коструктивных характеристик и невысокой стоимости, а также трудоёмкости монтажа, выраженной числом герметизируемых межрядных стыков.

Стандартная схема сборки дома из бруса:

Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, устанавливают нижний брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в узлах пристыкования внутренних перегородок.
Для того, чтобы состыковать брёвна между собой, используют нагели - круглые дубовые или берёзовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три ряда брусьев отверстия, через каждые 0,3÷0,4 м. достаточно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным выполнением в верхнем бревне паза, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздь, для компенсации линейного сжатия пиломатериала при усадке.
Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не сдеформировались, дверные и световые отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выпиливается П-образный шип, по которому передвигаются, за счёт соответствующей выемки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей устраивают технологические щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным утеплителем.
При возведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, войлоком, паклей), который через 9÷12 месяцев (или, когда содержание воды сруба достигнет 12÷15%) придётся опять проконопатить, чтобы минимизировать потери тепла через межбрусовые стыки.
При выборе внутренней отделки следует учесть сезонные деформации брусово-бревенчатых стен и, при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, за счёт добавления подвесных буферных рамочных конструкций.

Сайдинговая облицовка

Если планируется всесезонное жительство, бревенчато-брусовую дачу следует ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные лаги, габаритом 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Ursa, Изомин, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Изорок), после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, по которым прикрепляются декоративная фальш-стенка (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому выглядеть непохожим на остальных.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального исполнения монтажной инструкции.

Сайдинг полихлорвиниловый стоек к химическим, атмосферным, механическим факторам, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага нагрева, причём объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при тлении деревянных конструкций.

Основные технологические правила крепежа полихлорвинилового сайдинга:

При подвешивании очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
С целью замаскировать швы, навеску виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены постройки, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно смещать по горизонтали.
Смонтированные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо-влево, для этого, не следует до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.
Чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала, завинчивать саморезные винты или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует в центр готовых заводских отверстий.
Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.

Плитный железобетонный фундамент с блочно-сборной лентой

Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в форме цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.

Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажной застройке для формирования подвального яруса дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях следует боковые стенки фундамента выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обклейки, обмазки, пропитки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах возведения, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.

Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

Первым делом откапывается земля на проектную глубину.
На полученную подоснову высыпается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
Для предохранения влагоизоляционного слоя от вероятных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции наносится повторный слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
Формируемую плиту армируют двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø14 типа AII с шагом 20х20 см.
Для плитного фундамента допускается лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетономиксером.
Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр из блоков ФБС) насчитывает не менее 4-х недель в тёплое время.
Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки направляют автокраном на „постель“ из строительного раствора.
Монтаж правильней начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По последнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 250 мм.

Балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в дачном строительстве, из-за удобства и экономичности их изготовления.

Под лаги традиционно применяют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг достаточного размера, допустимо задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.

Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:

в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю глубину стены.
Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Биосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Акватекс, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux) и закрывают рубероидом, сохраняя торец открытым.
От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть минимум 40 см.
Обычно в кирпичных сооружениях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.

Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя.

Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного увеличения сечения лаг и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются плиты фанеры подготовки пола.

Профнастиловая крыша

Профнастильный материал представляет собой листы отформованного металла трапецидальной формы, окрашенным цинковым слоем, которые маркируют символами, типа B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.

Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в минимуме расходов и быстроте выполнения.

Для оформления крыши применяется профнастил с амплитудой гофры от 2 см, для обеспечения нужной крепкости и экономичного использования обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

При строительстве частных строений, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенками.

Опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обыкновенно делается около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Стандартный порядок установки листов профилированного металлопроката:

Крыша с применением гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная основа из стального проката, при обустройстве тёплого чердачного пространства, предусматривает применение подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной воды.
Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным перекрытием 10÷15 см и провисом между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
Для убирания лишних междуярусных сочленений, длинную сторону профилированного листа выбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, плюс 20…30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то промежуток между обрешётинами делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - около 0,7÷1,0 м.
Для избежания приподнимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление следует проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противолежащего преобладающему направлению ветрового потока.
Профнастильные полотна фиксируются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень волны. По карнизу фиксация идёт на всех нижних зонах профильного рельефа, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м2 профилированного материала.
Продольноеый нахлёст профнастильных полотен следует выполнять в одну волну, но при уклоне кровельного ската менее 12 градусов - в две гофро-волны.

Вы решили заказать строительство загородного коттеджа или бани, определились с материалом, выбрали в каталоге сайта компании «Брусина» подходящий проект. Следующий шаг - узнать прайс на услуги.

Без специального образования и опыта застройщика рассчитать даже примерную стоимость строительства самостоятельно вряд ли получится.

Для наших потенциальных заказчиков компания «Брусина» разработала удобный сервис в виде калькулятора. Он помогает учесть необходимые параметры для корректного расчета, например, толщину стен и утеплителя, тип фундамента, количество этажей. Отдельным списком идут возможные дополнительные услуги от «Брусины», не входящие в типовой проект.

Расчет стоимости каркасного дома

Калькулятор стоимости каркасного дома включает в себя возможность выбрать

толщину каркаса наружных стен
тип и марку утеплителя для полов и перекрытий
фундамент

Если вы сомневаетесь в выборе последнего, нажмите кнопку «Нужна консультация». Наш менеджер расскажет о преимуществах каждого типа, посоветует оптимальный вариант, исходя из качества грунта, особенностей рельефа участка и вашего бюджета. За основу расчетов берется готовая смета типового проекта, который вы указываете в соответствующей графе.

Расчет стоимости строительства дома из бруса

Калькулятор дома из бруса устроен по тому же принципу. Выбрав вариант проекта, вы указываете желаемые параметры:

комплектация (толщина бруса, строим под усадку или под ключ)
тип, толщина и марка утеплителя для пола, потолка и мансарды
вбиваете желаемые дополнительные услуги из списка

Если вы не нашли ничего подходящего в каталоге компании «Брусина», функционал калькулятора позволяет разместить ваш индивидуальный эскиз или просто фото объекта, который вам приглянулся. Вы можете вставить ссылку на любой готовый проект, который нашли в интернете.

Как рассчитывается стоимость строительства от «Брусины»

После ввода всех параметров для расчета, оставьте ваш контактный телефон и укажите адрес участка, где планируется стройка. Данные о месте строительства необходимы для расчета доставки (в радиусе 500 км от нашего производства в г. Пестово она будет бесплатной).

Проектировочный отдел компании «Брусина» составит точную смету всех расходов на материалы и работы. С вами свяжется наш менеджер, при необходимости задаст уточняющие вопросы и назовет конечную цену.

На сайтах многих застройщиков вы можете увидеть онлайн-калькуляторы, которые считают автоматически после ввода данных. Такие сметы, как правило, необъективны и далеки от реальности. Компания «Брусина» стремится к честному и прозрачному сотрудничеству со своими клиентами. Именно поэтому у нас расчеты производят люди, а не роботы.

В течение рабочего дня вы получите точный расчет стоимости готового объекта с учетом доставки.

Мы строим по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в любой точке европейской части России.

Популярность домов, построенных из бруса, растет за счет очень удачного соотношения простоты форм и функциональности постройки. К тому же дерево, как никакой другой материал, позволяет воплотить даже самые смелые проекты в реальность.

Учитывая условия (размера дома, необходимого материал, дополнительные элементы и т.д.), можно провести предварительный расчет строительства дома, включив, также, в смету стоимость остальных работ. Нажмите на картинку для перехода непосредственно на сам калькулятор и внимательно заполните поля:

А работа над возведением дома из бруса проводится в несколько этапов:

На первом этапе возводится фундамент. Компания “Кострома Брус” на выбор предоставляет два наиболее подходящих вида фундаментов – это ленточный и свайно-винтовой, в зависимости от качества почвы и пожелания клиента выбирается необходимый тип.
На втором этапе, после того, как фундамент стал пригодным для дальнейших работ, приступают к изготовлению сруба. Брусья соединяется между собой с помощью деревянного нагеля. После того, как готов сруб, приступают к возведению стен и перегородок второго (или мансардного) этажа. Материал для покрытия крыши надо выбирать заранее, чтобы расчет строительства дома из бруса включал все затраты.
На третьем этапе, после усадки дома, в среднем 6-12 месяцев приступают к окончательной отделке дома. И, хотя, во многих случаях, дома из бруса не требуют специальной, дополнительной отделки, вкусы у застройщиков разные и финансовые возможности – тоже.

Брус используется для строительства, как загородных домиков для сезонного проживания, так и для домов, пригодных для постоянного проживания. Расчет стоимости строительства дома из бруса и бревна должен учитывать и этот аспект, а еще стоимость материалов для отделки, утеплителя, кровельного материала и много еще мелких и непредвиденных затрат. К разработке сметы нужно относиться внимательно, чтобы избежать такого неприятного явления, как долгострой.

Калькулятор для расчета дома

Теперь не надо бегать по проектным лабораториям и упрашивать специалистов рассчитать стоимость строительства дома. Есть специальный калькулятор строительства дома на нашем сайте , который, после занесения всех нужных параметров, отправляет все данные нам на почту для просчета примерной стоимость строительства.

На первом этапе нужно внести в калькулятор желаемые размеры дома. Далее указать, из какого материала предполагается строительство, и указать количество этажей. Внести данные о доп. элементах, фундаменте, типе кровли или вовсе загрузить фотографии понравившегося проекта и отправить нам эти данные.

После этого можно выяснять, укладывается ли то, что вы наметили, в промежуток финансовых возможностей. Если нет, можно далее продолжать расчеты, внося данные, которые, в конце концов, выведут вас на желаемую сумму.

Подобный расчет должен включать не только стоимость материалов и работ, но и стоимость доставки к месту строительства, погрузочно-разгрузочные работы и уборку мусора. Все мелочи должны быть учтены, тогда и с финансированием не возникнет проблем.

Расчёт материалов

ИТОГО: по стенам

246648 руб.

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подготовка :
7.6 м³ х 1900 руб./м³	14440 руб.
бетонный раствор B15 :
5.8 м³ х 4200 руб./м³	24360 руб.
бетонный раствор В15 :
25.2 м³ х 4200 руб./м³	105840 руб.
арматурная сталь Ø10, 12, 14 AIII :
1.7 т х 37500 руб./тонна	63750 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
39 шт. х 2360 руб./шт.	92040 руб.
цементо-песчаный раствор :
1.1 м³ х 2700 руб./м³	2970 руб.
пиломатериал сосновый для опалубки :
1.2 м³ х 6500 руб./м³	7800 руб.
рубероидная лента РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

312145 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 170x100; 150x100 :
2.8 м³ х 7000 руб./м³	19600 руб.
панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) :
18 шт. х 260 руб./шт.	4680 руб.
оцинкованный профиль с крепежём :
150.8 п.м х 50 руб./п.м	7540 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
13 м³ х 3700 руб./м³	48100 руб.
:
125 м² х 68 руб./м²	8500 руб.
плёнка парозащитная п/этиленовая :
125 м² х 11 руб./м²	1375 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.9 м³ х 19000 руб./м³	17100 руб.
досчатая подшивка чернового пола :
1 м³ х 6500 руб./м³	6500 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

113395 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные брусья (150х50мм) :
2.7 м³ х 7000 руб./м³	18900 руб.
раствор древозащитный :
39 л х 75 руб./литр	2925 руб.
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) :
119 м² х 68 руб./м²	8092 руб.
битумный еврошифер 2000х950х2.7 :
69 листов х 399 руб./лист	27531 руб.
гвозди кровельные 73х3мм :
15 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.)	2850 руб.
коньковый элемент (1000мм) :
12 шт. х 290 руб./шт.	3480 руб.
досчатая подшивка обрешётки 100х25мм :
0.9 м³ х 7000 руб./м³	6300 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:180,180,0,220;0,180,90,90;180,290,133,133|1130:223,133|1330:155,30;155,100|2248:0,128|2148:73,0;73,220;211,220|2419:290,42;290,83|1930:215,-20

803 816,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брусовый материал150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля из ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

В начале снимается земля на планируемую отметку.
На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.

Строительство дома из бруса открывает перед его владельцем массу преимуществ, главным из которых выступает экологичность выбранного материала. Предшествует сооружению дома процесс расчета и выбора материала, о нем и поговорим далее.

Дом из бруса - разновидности и преимущества

Изготовление домов из бруса становится все более популярным. Так как данный материал является безвредным, и даже полезным для здоровья. Проживание в доме, сделанном из дерева благотворно сказывается на самочувствии. Так как именно, древесина способна регулировать оптимальный уровень влажности в помещении.

Для изготовления бруса используется цельное дерево, из которого выпиливают прямоугольные балки. В качестве материала наиболее часто используются деревья хвойных пород. Так как они отличаются наивысшим уровнем содержания смолы, которая делает материал более прочным и препятствует его гниению, тем самым увеличивая длительность эксплуатации.

Выделяют два вида бруса:

обычного типа;
профилированного.

Стандартная разновидность бруса представляет собой брус с квадратным или прямоугольным сечением. Процедура изготовления профилированного бруса более сложная, так как требует вырезания замков, пазов и гребней. Данный брус более удобен в соединении и помещение, которое изготавливается из него обладает высочайшими теплоизоляционными характеристиками.

В соотношении с строением и технологией производства бруса выделяют материал:

цельного;
клеенного типа.

Для производства первого варианта бруса требуется наличие цельных деревьев, из которых и выпиливается брус. Чтобы изготовить брус клеенного типа необходимо наличие досок определенного размера, которые склеиваются и прессуются между собой. Для дополнительной устойчивости перед гниением на доски наносят антисептики, а затем соединяют между собой с помощью смолы. Данный тип бруса является более устойчивым перед растрескиванием, но недостаточно пожаробезопасен. Возможен вариант изготовления клееного бруса с использованием разного рода древесины, например, ели и сосны. В процессе склеивания, главное не допустить совпадения между собой волокнистых частей досок, так как брус, в таком случае, становится менее прочным.

Кроме этого, в процессе изготовления клееного бруса, доски, на которых присутствуют дефекты не используют, а заменяют новыми.

Самым главным и неоспоримым качеством любого вида бруса является его экологичность. Так как для его изготовления используется цельная древесина, которая обладает всеми полезными свойствами натурального дерева. Если сравнивать клеенный и цельный брус, то более экологичен второй вариант, так как использованные смолы, для склеивания клеенного бруса, выделяют токсичные вещества в небольших количествах.

Хотя в архитектурном плане использование клеенного бруса более удобно. Так как с его помощью удается соорудить здания любой формы. Стандартной длиной клеенного бруса является значение в 6 м, но бывают случаи, когда бревна достигают длины в 15 м.

Дом, из профилированного бруса позволяет скрыть коммуникации с помощью вырезания специальных ниш. Здание, в процессе изготовления которого используется клеенный брус более пожароустойчивое, так как в процессе его изготовления каждая из досок пропитывается огнеустойчивыми смесями, которые придают ей негорючести.

Среди недостатков изготовления дома из бруса выделяют:

при неправильной просушке материала он не способен качественно выполнять все свои функции;
требует постоянного нанесения пропиток, улучшающих его качественные характеристики, в противном случае, дерево начинает гнить и портиться;
клеенный брус имеет очень высокую стоимость, что является его большим недостатком, хотя она целиком оправдывается сложностью его изготовления и долговечностью в эксплуатации.

Как рассчитать брус: особенности проведения

При покупке бруса его стоимость измеряется кумобетрами. Поэтому для клеенного бруса расчета или обрезной доски также используют данную единицу. Для определения количества необходимого материала, следует для начала узнать его размер. Например, при ширине в 15 см, длине в 6 м, а толщине - 10 см, количество бревен определяется с помощью разделения одного кубометра на объем бруса. Один кубометр данного бруса содержит 11 бревен.

Расчет количества бруса на дом предполагает определение материалов для различных его участков.

Первыми рассчитываются балки перекрытия потолочного и напольного расположения. При сооружении дома на нестабильном грунте, желательно заменить пол на балках, монолитным основанием. В противном случае, рекомендуется использование дерева. Стандартный размер балок потолочного и напольного типа составляет 10х15 см. Шаг их укладки не более одного метра. Для обеспечения максимальной прочности следует врезать балки друг в друга в вертикальном положении. Для расчета суммарной длины и количества необходимых балок необходимо выполнить ряд действий:

общую длину дома разделите на шаг укладки балок, а затем отнимите 1.

Например, если дом имеет длину 6 м, а ширину 5 м, с шагом укладки в 1 м, расчет балок производится таким образом: 5/1-1=4 штуки.

Балки выпускаются в стандартной длине, которая составляет 600 см, что совпадает с длиной дома.

Следующий этап - расчет кубатуры бруса, для сооружения стропильной системы. Предлагаем пример варианта расчета прямой крыши двухскатного типа. В данном случае, шаг установки стропила составляет 600 мм, а угол наклона - 45 градусов. Для изготовления стропила используется материал с сечением 10-15 см. Учтите, что с увеличением угла наклона уменьшается количество снега, которое скапливается на крыше в зимнюю пору, и нагрузка на здание снижается, хотя устойчивость кровли перед ветром также становится меньше. Поэтому для регионов с повышенной ветреностью рекомендуется сооружать кровлю с низким углом наклона, а в местах с большим количеством осадков, в виде снега лучше отдать предпочтение кровле с высоким уровнем наклона.

Для того, чтобы обустроить стропильную систему необходимо сначала произвести установку двух стропильных ног, а затем зафиксировать их с помощью бруса. Далее устанавливаются стропила.

Если значение прогона дома составляет 1000 см, а угол наклона 45 градусов, то, для того, чтобы рассчитать длину ноги стропила необходимо вычислить сумму катетов в квадрате. Данное значение составит 424 см. Для сооружения каждого треугольника потребуется приобрести по 850 см материала.

Чтобы рассчитать количество треугольников, общую длину кровли, которая составляет 1000 см, разделим на шаг укладки - 60 см, и отнимем единицу, получится 16 штук. Теперь количество треугольников умножаем на их длину - 16*850=13600 см. Кроме этого не следует забывать о прогоне, который составляет 1000 см, его добавляем к основному значению и получается 145 м древесины. Если сечение бруса составляет 5х15 см, то для вычисления количества кубометров, необходимо 145*0,15м*0,5=10,9 кубометра.

Расчет нагрузки бруса на поверхность стен, фронтонов и внутренних перегородок производится в соотношении с проектом здания. При проведении расчета следует исходить их одного подхода к вычислению материала для внутренних перегородок и стен. Все элементы следует перевести в геометрические фигуры и исходя из формул для каждой определить их площадь. При наличии проемов в виде окон и стен, следует определить их площадь. От заранее вычисленной площади стены отнимите площадь проема, полученное значение умножьте на толщину стены и получится объем материала, который понадобится для сооружения стены. Вычислив значение для каждой из стен суммируйте полученные результаты.

Расчет прочности бруса зависит от его веса, на который влияет порода и влажность. Последнее значение определяется путем процентного соотношения количества воды в дереве. Значение влажности определяет качество сушки и условия хранения материала.

Сухой древесиной называют материал, прошедший сушку в технологических условиях, или хранившийся в теплых и сухих помещениях в течение длительного периода времени.

Сырой древесиной называют дерево, которое начинают подсушивать. Если в материале присутствует равновесная влажность, то его относят к типу воздушно-сухой древесины. При хранении материала в условиях повышенной влажности он приобретает форму мокрого или свежерубленного дерева.

Сооружение дома именно с использованием бруса отличается более легким проведением расчетов, по сравнению с домами из бревен. Кроме этого, применение бруса открывает перед хозяином дома большое количество вариантов для отделки как внутренней, так и внешней части здания.

В соотношении с сечением бруса выделяют материалы: 12х12, 15х10, 18х18, 20х15, 15х15, 10х10, 14х14. Самый оптимальный размер бруса для строительства дома 15х15 см. Так как именно эта разновидность бруса имеет приемлемую стоимость и высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, данный брус легок в установке и прост в эксплуатации.

Использование профилированного бруса с таким сечением позволит возвести отличный дом, который прослужит его хозяину долгие годы. Единственным недостатком данного бруса выступает его дороговизна, поэтому при проведении расчета профилированного бруса, следует быть предельно осторожным, чтобы не ошибиться и не потратить много денег.

Для правильного расчета количества материала, с помощью которого требуется возвести дом, используйте формулу:

А*В*С=количество бруса

А - длина стены;

В - высота стены;

С - толщина материала.

Например, для строительства дома, длина которого составляет 8 м, а ширина - 6, с использованием бруса сечением 15х15, расчета проводятся по формуле: 2(6+8)=28 м - значение периметра. Высота стены составляет три метра, поэтому данное значение умножается на периметр, получаем, 54 м. Теперь полученный результат умножаем на сечение бруса, составляющее 0,15 м, получится 8,1 кубометр. Следовательно, это и будет значение количества необходимого бруса для постройки дома.

Сколько нужно бруса для строительства дома

Факторы от которых зависит количество бруса для дома:

тип бруса, используемого в процессе строительства;
количество бруса в одном кубометре;
проектирование дома.

Для расчета количества бруса для внешней и внутренней стены, используйте алгоритм:

1. Вычисление периметра здания.

2. Умножение данного значения на общую высоту.

3. Умножение полученного результата на сечение бруса.

4. Получается количество кубометром материала, необходимого для постройки здания.

В процессе проведения расчетов, следует обратить внимание на тот факт, что устройство первого венца потребует больше материала, так как его ширина должна быть увеличенной. В данном алгоритме подсчета это условие не учтено, поэтому для вычисления бруса первого венца требуется применить отдельную формулу.

Сечение бруса для первого венца следует выбирать больше основного, так как именно этот венец является несущим и принимает на себя всю нагрузку от здания. Кроме этого, требуется его дополнительная обработка с помощью машинного масла или антисептического раствора.

Когда расчет бруса на изгиб завершен, следует процедура определения количества штук бруса, для сооружения дома. Данное значение поможет сэкономить время в процессе покупки материала. Кроме этого, таким способом удастся избежать мошеннических действий со стороны продавца.

Предлагаем ознакомиться с основными значениями количеств бруса в одном кубометре, с учетом длины материала в 6 м:

10х10 см приблизительно состоит из 16,6 штук;
10х15 см - 11 штук;
15х15 - 7 штук;
10х20 - 8 штук;
15х20 - 5,5 штук;
20х20 - 4 штуки.

Для определения количества бруса в штуках, следует общее значение, например, в 14 кубометров, разделить на объем одной штуки бруса в кубе. Для вычисления данного числа потребуется сечение бруса разделить на количество штук в одном кубе. Для стандартного размера бруса 15х15 см, это составляет 0,13. 14/0,13=107,6 штук.

При установке количества штук, необходимых для возведения здания отпадает необходимость в точном измерении каждого кубометра, при покупке материала. Достаточно поштучного подсчета материала.

Высота и ширина бруса играют важную роль в строительстве и эксплуатации здания. В более высоком брусе межвенцевые швы уменьшаются и процедура строительства ускоряется. При выборе оптимальной ширины учитывается необходимость в постоянном или временном проживании в доме. Минимальная толщина бруса, рекомендуемая для постройки здания в котором постоянно будут проживать люди, составляет 20 см. При этом для улучшения теплоизоляции используется пенопласт или минеральная вата, уложенная слоем в 10 см. Если планируется постройка бани, то толщину слоя следует увеличить до 16 см.

В процессе строительства дачного дома, в котором будут проживать люди только в летний период времени, достаточно приобрести брус, сечением 10х10 см.

При проведении расчета ступенчатого бруса немаловажным фактором становится предварительное проектирование здания. Именно на проекте отображается как внешний, так и внутренний вид дома, количество стен, дверей и окон.

Существует несколько вариантов получения проекта:

самостоятельное его изготовление;
заказ у специалистов;
покупка в интернете;
покупка проекта;
использование готового проекта.

Для самостоятельного создания проекта дома требуется наличие особых навыков работы с чертежами. Для его составления немаловажным является климат, в котором расположен дом, грунт, на котором он основывается и другие факторы.

Поэтому самым правильным решением будет наем специалистов, которые способны учесть все индивидуальные особенности участка.

Помните, что при расчете бруса для строительства дома лучше купить материал с небольшим запасом, чем останавливать строительные работы из-за его недостатка.