Печь голландка своими руками. Печь "голландка"

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее . Так же - это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

Порядовка для голландки+

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду . Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

В Россию голландские печи пришли более трехсот лет назад благодаря Петру I, который активно привлекал заморских мастеров во все отрасли народного хозяйства. Компактные размеры и высокая скорость прогрева новых отопительных приборов сочетались с удобством и эстетичностью конструкции, поэтому голландками в очень короткие сроки были вытеснены вечно коптящие и громоздкие русские печи из дворцовых залов, а затем и из более простых домов купцов и ремесленников. И в наше время тепловая эффективность и комфорт голландских отопительных приборов способствуют их небывалой популярности среди владельцев коттеджей, дач и загородных домов. А ещё - простота и нетребовательность к материалам, благодаря чему уникальную печь, рождённую ещё во времена Колумба, может построить каждый желающий. О том, как это сделать своими руками, расскажем подробнее.

Особенности и секреты популярности голландских печей

Изразцовая голландская печь порой представляет собой настоящее произведение искусства

С голландкой, или, по-другому, голланкой, гуланкой или галланкой, в Россию пришли не только новые принципы построения теплообменных конструкций, но и совершенно иной подход к печам как к деталям интерьера. В отличие от распространённых в VII веке русских печек, новые отопительные приборы имели в своей основе простые геометрические формы - круг, прямоугольник, овал или квадрат, что давало им массу преимуществ при декорировании конструкции. Вы ведь помните, что первые галланки была установлены в царских покоях, а это выдвигало к сооружениям массу дополнительных требований, которые касались не только тепловой эффективности, но и внешней роскоши. И, надо сказать, заморская модница в этом преуспевала. Именно она дала миру изразцы, которые на несколько столетий стали показателем достатка, вкуса и благополучия хозяина.

Что же касается своих прямых обязанностей, то с ними первые голландки справлялись неважно. Печь, которая пришла в холодную Россию из широт с умеренным климатом и имела тонкие стенки, в считаные минуты разогревалась, но так же быстро и остывала. Проблему решили утолщением её тела и увеличением площади теплообменных каналов, за счёт чего удалось повысить теплоёмкость, сохранив уникальную прогреваемость. Тем не менее топить галланку в самые холодные дни приходится два раза в сутки.

Особенностью голландок является и отсутствие стандартных порядовок, которые присущи большинству стационарных отопительных приборов. Впервые появилась возможность не «плясать от печки», как это было принято в России, а устанавливать её внутри готового дома, без проблем подстраивая конфигурацию под особенности конкретных помещений, невзирая на их размеры и этажность. Благодаря канальной многооборотной конструкции и горизонтальному дымовому каналу несколько обогревающих агрегатов можно было интегрировать в единую отопительную систему, установив единый дымоход.

Построенные по модели голландок круглые «утермарковки» и печи Грум-Гржимайло популярны и в наши дни

Наличие множества оборотов печи играло и ещё одну положительную роль. Тяги дымовой трубы вполне достаточно, чтобы обеспечить принудительное движение горячих газов в лабиринте её каналов, однако, задуть их обратно очень сложно даже при низком атмосферном давлении и наличии сквозняков.

Более сложная в строительстве многоканальная конструкция даёт на практике множество преимуществ:

Печь имеет удивительное свойство трансформироваться под любые условия. Соблюдение конструктивных основ и отсутствие грубых ошибок гарантируют высокую эффективность и надёжность отопительного прибора.
Функциональность - голландку можно сделать отопительно-варочной, с камином или духовкой, водогрейным коробом и т. д.
Нетребовательность к месту установки - габариты печи в плане могут составлять менее 0.5 м2.
Низкий расход материалов, и, как следствие, небольшой вес, позволяют без опасений устанавливать голландские печи на капитальных междуэтажных перекрытиях.
Возможность наращивания высоты обогревающего агрегата без ухудшения тепловой эффективности.
Голландка допускает нерегулярное использование, что немаловажно при её установке на даче. Благодаря небольшой толщине её стенок потребность в предварительной протопке отпадает. Печь сразу же можно загружать «по полной», не переживая по поводу трещин.
Равномерный градиент температур по ходу горячих газов и простая конструкция газохода позволяет без труда найти место для встраивания водогрейного короба или духовки.
Нетребовательность к материалам. Конечно, топка голланки должна быть обустроена с применением огнеупорных материалов, а вот к телу печи и газоходу требования более чем лояльны. Они могут быть выложены как из обычного красного кирпича (пустотелого или полнотелого), так и из сырца или пережжённого железняка.

Мы бы не хотели создать у читателя мнение, что голландка такая уж уникальная печь. Конечно, что касается формы и содержания, то в ней есть свои достоинства и определённое очарование. Что же касается производительности и теплоотдачи, то они ненамного выше, чем у обычной русской печи, а если взять новомодные купольные агрегаты, то галланка с её КПД в 40–45% и вовсе окажется в аутсайдерах.

Было бы честным отметить и другие минусы конструкции, не так ли?

Система длинных, узких каналов подчиняется закону Бернулли, что хорошо во время работы печи, поскольку повышает скорость истечения продуктов сгорания и плохо после прогорания дров. Если после протопки не закрыть заслонку дымохода, то всё накопленное стенками тепло будет вытянуто буквально в течение часа.
Голландка оптимально работает только на тяжёлых видах твёрдого топлива. Ветки, стружка, камыш, хвоя и другие быстро сгорающие сухие растительные остатки дают высокую интенсивность пламени за короткое время, что не имеет преимуществ в канальных печах. Их режим работы - тление.
Низкая материалоёмкость вынуждает топить печь два раза в сутки.
Многочисленные изгибы внутренних каналов и отсутствие зоны для дожигания продуктов сгорания способствуют загрязнению дымоходов сажей, что повышает опасность её воспламенения. Не зря профессия трубочиста была востребованной в Европе вплоть до середины прошлого века.
При перетопке голландки повышается опасность образования угарного газа.

При внимательном анализе всех плюсов и минусов становится понятно, почему печи, пришедшие к нам из далёкой Голландии, всё так же популярны, как и триста лет тому назад.

Конструкция, устройство и принцип действия голландок, чертежи

Несмотря на всю вариативность конфигураций, любая голландка, построенная с соблюдением основных канонов, состоит из таких частей:

зольник;
топочная камера;
система газоходов;
прочистные отсеки;
устройство для регулировки интенсивности тяги;
дымоход.

Строение и размеры основных частей классической голландской печи

Что касается отличия голландских приборов от других распространённых в наших широтах печей, то они довольно значимы. Во-первых, в конструкции не предусмотрено поддувало, вследствие чего отпадает необходимость в установке колосниковой решётки. Во-вторых, установленный в вертикальной плоскости лабиринт газоходов, который способствует максимальному отъёму тепла у отходящих газов. В-третьих, несмотря на конфигурацию печи, а она, как мы выше отмечали, может быть любой, топливник галланки всегда имеет прямоугольную форму. И последнее, что хотелось бы отметить - несмотря на универсальность отопительного агрегата, варочная поверхность в печах этого типа устанавливается довольно редко.

Отсутствие колосниковой решётки в классических конструкциях объясняется тем, что высокой интенсивности пламени голландские теплогенераторы не требуют, поскольку по своей сути являются симбиозом камина и простой канальной печи.

На самом деле нижняя подача воздуха не используется лишь в печах, построенных с соблюдением всех канонов. Осовремененные голландки имеют в своей конструкции и поддувало, и колосниковую решётку.

Стены отопительного прибора выкладываются в полкирпича и легко прогреваются проходящими по его каналам газами. Термодинамические процессы, которые происходят внутри голландки, не представляют интереса для любителей поэкспериментировать, поскольку функционирует печь предельно просто и понятно. Разогретые в топливной камере газы идут в первый вертикальный канал, где отдают часть тепла стенкам печи. Достигнув её свода, они меняют направление и двигаются вниз. Потерянное тепло восполняется в самой нижней точке, где канал контактирует с топкой. После этого подогретые продукты сгорания вновь устремляются ввысь, повторяя процесс теплообмена несколько раз, по числу каналов печи, после чего выходят в дымоход. Для того чтобы при необходимости уменьшить интенсивность горения и предотвратить остывание агрегата после прогорания топлива, на входе в дымовую трубу устанавливается задвижка.

Устройство усовершенствованной голландки с колосниками

Незамысловатая конструкция даёт широкие возможности по выбору конфигурации отопительного прибора, с ней очень любят работать дизайнеры. С другой стороны, простота агрегата не даёт возможности разгуляться конструкторской мысли. Простая вертикальная печь, голландка с камином да отопительно-варочная печь - вот, пожалуй, и все разновидности этих простых отопительных приборов, что, впрочем, совсем не отразилось на их популярности.

Совершенно необходимо внести ясность по поводу названия печи. Ставшее нарицательным имя «голландка» она получила исключительно на Руси, в то время как у других народов она позиционируется исключительно как многооборотная подовая печь с вертикальными газоходами. Нередко мода на изразцы, которыми ранее облицовывались исключительно рассматриваемые отопительные приборы, вызывает путаницу, поскольку сегодня подобным способом декорируются как колпаковые агрегаты, так и русские печи, «шведки» и т. д.

Берёмся за мастерок! Схемы расположения и порядовки

Такую простую печь, как голландка, можно сложить, совершенно не имея опыта печных работ. Всё, что для этого потребуется - выбрать место и определиться с конструкцией и функциональностью. Все варианты размещения отопительного прибора рассмотреть в рамках небольшой статьи невозможно, поэтому мы представим один любопытный эскиз, который может подтолкнуть к пониманию, чего можно добиться, если ещё на начальном этапе правильно подойти к вопросам расположения и практичности.

При умелом размещении одна голландская печь будет отапливать все комнаты в доме

Конечно, на рисунке представлена неканоническая ситуация, поскольку работы в этом случае должны вестись «от печки», однако, ничего не стоит приложить немного усилий и изменить внутренние перегородки для достижения максимального удобства в течение долгих лет эксплуатации.

Для опытных печников голландка не представляет сложностей. Любой деревенский мастер возведёт такую конструкцию прямо по месту, не пользуясь никакими чертежами и рисунками. Новичкам в своей работе лучше использовать схемы порядовых кладок, которые при необходимости можно адаптировать под свои условия, пропорционально изменяя размеры всех частей печи.

Большая печь для обогрева помещений до 50 м2

Построенный по этим порядовкам отопительный агрегат имеет традиционную прямоугольную форму, с пропорциями, которые делают его похожим на небольшой шкаф. Таким образом удаётся сэкономить немало места при высокой производительности.

Схема порядовой кладки большой голландской печи

Малая голландка для комнат до 20 м2

Небольшой отопительный прибор идеально подойдёт для установки на даче, причём конструкция позволяет наращивать высоту в соответствии с габаритами помещения. Печь компактна ещё и за счёт интересной конструкции газохода - он свёрнут в кольцо. В плане сооружение занимает всего 0.52х0.52 м.

Порядовка малой печи-голландки

Отопительно-варочная дачная «голландка»

Представленные ниже схемы позволяют соорудить дачную печку с варочной поверхностью без конфорок.

Порядовка небольшой отопительно-варочной голландки для дачи

Материалы и инструмент

Выбор места и конструкции печи внесёт полную ясность в то, сколько и каких материалов понадобится во время строительства. Скорее всего, чтобы смастерить голландку, придётся подготовить:

огнеупорный кирпич - поскольку зоны пиролизного сжигания конструкцией галланки не предусмотрены, то подойдёт шамот любой марки;
красный кирпич - любой, вплоть до бывшего в употреблении;
крупный речной песок, который надо будет просеять;
стальная проволока для крепления печного литья и упрочнения кладочных швов;
рубероид для гидроизоляции основания;
чугунная дверца топки;

Современное печное литьё ни в чём не уступает продукции заводов царской России

люки для обустройства прочисток;
цемент;
щебень;
стальной уголок с шириной полки не менее 50 мм;
строительная сетка;
глина.

Сечение печи в свету представляет собой узкий, высокий прямоугольник, поэтому отдельных перфекционистов может смущать кажущаяся неустойчивость конструкции, выполненной на простой глиняной смеси. Им можно посоветовать усилить кладочные швы. Для этого раствор изготавливают из специальных клеевых композиций, которые в изобилии лежат на полках строительных магазинов.

Специальный клей для кладки печей и каминов

И конечно же, голыми руками печь строить будет не совсем удобно, поэтому понадобятся самые незамысловатые инструменты:

мастерок;
рулетка
лопата;
пузырьковый уровень;
ёмкость для приготовления раствора;
кусачки;
молоток каменщика;
правило;
трамбовка.

Если конструкция печи требует подрезки лицевого кирпича, то, кроме всего прочего, потребуется подготовить ещё и болгарку с диском по камню - она позволит сделать работу более аккуратно.

Предварительные работы

Как и любая другая капитальная конструкция, голландская печь требовательна к подготовке основания. Конечно, если теплогенератор строится на этапе возведения дома, то залить небольшую плиту вместе с ленточным фундаментом не составит труда. Главное при этом не связывать их в единую конструкцию, а отделить песчаной подушкой. В случае когда отопительный агрегат устанавливается в жилом помещении, работу может затруднять наличие дощатого пола. Его в месте установки печи вырезают, отступив от её внешних контуров 15–25 см.

Копают котлован глубиной 25–30 см, дно которого на 10 см засыпают песком.
Песок проливают водой и уплотняют при помощи ручной трамбовки.
По периметру будущего фундамента устанавливают опалубку высотой 15–20 см. Обязательно контролируют уровень установленных досок.
На высоте 5–7 см от дна ямы укладывают армировочную сетку. Для этого используют подпорки из деревянных брусков либо забитые в землю штыри, к которым армопояс крепят вязальной проволокой.
Готовят бетонный раствор, для чего смешивают цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:6. Воды добавляют столько, чтобы смесь была текучей и в то же время не слишком жидкой.
Заливают бетон в подготовленную опалубку и оставляют на несколько дней до полного схватывания.

Подготовленный фундамент

Перед тем как приступить к строительству печи, готовят глиняный раствор. Его состав зависит от жирности глины - чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Чаще всего печники берут компоненты в пропорции 3 части глины на 1 часть песка, но иногда количество последнего увеличивают до 2 частей. Перед смешиванием сыпучих материалов глину разминают и замачивают в воде на несколько часов, а песок просеивают. Полученный раствор должен обладать текучестью густой сметаны - в таком случае швы будут полностью заполняться глиняным составом. Хочется предостеречь от приготовления сразу большого количества рабочего раствора. В этом совершенно нет нужды, поскольку при выстойке смесь будет расслаиваться на компоненты и её придётся постоянно перемешивать.

Как приготовить глиняный раствор

Приступаем к кладке своими руками: пошаговая инструкция

Печь-голландка, которую мы предлагаем построить, обладает средними размерами и предназначена для отопления небольшого загородного дома. Её конструкцией не предусмотрена варочная поверхность, поэтому агрегат можно установить в прихожей или гостиной.

Схема большой голландской печи

Порядовка большой голландской печи

Подготовленная нами небольшая инструкция поможет разобраться со всеми этапами строительства и позволит избежать ошибок во время кладки печи.

1. Полностью сухой фундамент укрывают несколькими полосами рубероида, который нужен в качестве гидроизоляции. Поверх него насыпают тонкий слой песка, который сбрызгивается водой.

2. Первый ряд кирпичей укладывается насухо, и только после того, как будет проверен уровень постели и правильность укладки, кирпичное основание сверху заливают раствором.

Первый ряд кирпичей укладывается вплошную

3. Вторым рядом начинают формировать зольник и вертикальный газоход. Чтобы обслуживать его в процессе эксплуатации от сажи, устанавливают прочистную дверцу. Некоторые печники в данной ситуации отказываются от печного литья, закрывая канал половинкой кирпича - так, мол, будут меньше тепловые потери. Мы же рекомендуем этого не делать, поскольку тепло через металл всё равно будет уходить на нагрев помещения.

Асбестовое уплотнение не позволит месту примыкания дверцы к телу печи растрескиваться

4. Начиная ряд №3, устанавливают поддувальную дверцу. Для дополнительной прочности её рамку крепят к стенкам при помощи проволоки, которую укладывают в швы. Печную чугунину изолируют от кладки при помощи базальтового уплотнителя или асбестового шнура. Это необходимо из-за разного температурного расширения кирпича и металла, которое приводит к появлению трещин в местах их взаимного прилегания.

Способ крепления печной дверцы

5. После укладки ряда №5 устанавливают поперечные элементы из металлического уголка, которые будут удерживать свод зольника.

6. Шестой ряд нужен для перекрытия зольной камеры. Здесь же устанавливают колосниковую решётку.

Вид на колосниковую решётку

7. Ряды 7–11 формируют топку. Дверцу для закладки топлива монтируют в таком же порядке, как и при обустройстве поддувала.

Топка печи-голландки выполняется из огнеупорного кирпича

8. Ряды с 12 по 14 нужны для перекрытия топливника и наращивания тела печи.

Перекрытие топливника

9. В рядах № 15–16 устанавливается ещё одна дверца для прочистки каналов печи, а также обустраивается байпас для перетекания горячих газов из центрального канала в задний во время растопки.

10. Кладкой 18 ряда центральный газоход делится на два канала. На этом же уровне перекрывается теплообменник, расположенный в тыльной части печи.

Наращивание массива печи одновременно позволяет создать каналы необходимой длины

11. 18–25 ряды нужны для наращивания теплообменного массива. Ими же формируется и ниша, расположенная на передней стенке голландки.

12. 26–29 ряд нужен для обустройства перекрытия. Начиная с 27-го яруса площадь печи в свету уменьшают, чтобы сделать органичным примыкание отопительного прибора к дымоходу.

Верхнее перекрытие с каналом для отвода продуктов сгорания в дымоход

13. Непосредственно перед дымовым каналом (ряд 30) устанавливают металлическую задвижку, которой перекрывают газоход для предотвращения выхолаживания печи.

Нередко во избежание отравления угарным газом в задвижке дымохода выполняют сверление диаметром 10–15 мм. Оно позволит перекрывать дымовой канал, не дожидаясь полного прогорания углей.

14. Финишный 31 ряд крепит рамку заслонки.

Выход дымовой трубы сквозь перекрытие должен быть пожаробезопасным

Притопочный лист убережёт пол при случайном выкатывании углей из зольника

Последнее, что осталось сделать перед первой растопкой - обустроить дымоход, который в зависимости от конструкции может быть как кирпичным, так и металлическим.

Длина и расположение печной трубы над кровлей зависит от особенностей здания. Главное, чтобы при этом не были нарушены нормы пожарной безопасности.

Правила установки дымоходов

Места соприкосновения дымового канала с потолком лучше всего изолировать при помощи негорючих материалов - базальтовой ваты, асбеста и т. д. Ближе к перекрытию выполняют распушки - утолщения на теле трубы, которые не позволят осадкам и конденсату стекать по её поверхности. При постройке дымохода в раствор добавляют до 1/10 части цемента. Кроме того, кладочные швы снаружи заделывают обычной цементно-песчаной смесью, после чего выполняют декоративную расшивку.

Конструкция дымохода для голландской печи

Первую растопку «голландки» проводят при помощи щепок. Огонь должен понемногу прогревать стенки печи, иначе есть опасность их растрескивания. Только после того, как температура внешних поверхностей достигнет 30–40 °С, можно добавить поленья потолще. Обжиг печи при небольшой интенсивности пламени проводят в течение 4–5 часов. При этом внимательно наблюдают, нет ли утечек дыма между отдельными кирпичами и в местах прилегания печного литья.

Наша голландка готова к облачению в красивый изразцовый наряд

В дальнейшем при розжиге холодной печи возможно небольшое задымление из-за образования воздушных пробок в газоходах. Избежать подобной неприятности поможет небольшая хитрость. Для этого прежде чем разжигать основную массу топлива, в глубину топки бросают клочок смоченной керосином пакли или ваты. Интенсивное горение мгновенно пробьёт путь по каналам печи, благодаря чему дальнейший розжиг дров будет проходить без выбросов дыма в помещение.

К вопросам декорирования стенок, фото

Мы уже упоминали о том, что вместе с голландками в наш мир пришли традиции изразцового зодчества. И хоть печь неплохо справляется со своими обязанностями даже не будучи оштукатуренной, ранее «голая» кирпичная галланка была более-менее уместной лишь на кухне или во вспомогательных помещениях. Если же печь являлась частью интерьера гостиной или большого зала, то её необлицованные стены указывали на полное отсутствие вкуса у хозяина.

Сейчас же аккуратно сложенная голландская печь служит украшением любого дома независимо от того, каким способом отделаны её стены. Отлично выглядят не только облицованные кафельной плиткой или оштукатуренные декоративными составами, но и «голые» печи, построенные из красного облицовочного кирпича со скруглёнными гранями. Если же вы планируете построенную по всем канонам голландку облицовывать настоящими изразцами, то досконально изучите этот вид отделки или доверьте работу специалисту. Учтите, что керамическая плитка этого типа должна укладываться по специальной технологии. Её соблюдение на только сделает покрытие более эстетичным, но и увеличит теплоотдачу отопительного прибора.

Вариант оформления кирпичом или камнем позволит печке выглядеть более естественно

Небольшая фотоподборка, конечно же, не сможет показать всего великолепия и многогранности отделки голландских печей. Тем не менее мы надеемся, что приведённые примеры натолкнут вас на новые идеи и дадут стимул для личного творчества.

Эксплуатация и обслуживание голландских печей, чистка

Если не брать в расчёт уголь, то лучшим топливом для твердотопливных печей всегда считались сухие берёзовые дрова, и голландка в этом вопросе также не является исключением. Опытные печники советуют каждую десятую топку проводить поленьями из осины с влажностью не более 5%, поскольку это способствует очищению каналов и дымохода печи от сажи.

Нет лучшего топлива для голландки, чем сухие берёзовые дрова

Интенсивность горения регулируют при помощи поддувальной дверцы и заслонки дымохода. Чёрный дым на выходе из трубы свидетельствует о том, что голландка перешла в режим газогенератора. Поскольку это происходит при недостатке кислорода, то устранить подобное явление поможет подача дополнительного количества воздуха в зону горения. Для этого дверцу поддувала приоткрывают. Если же в топливной камере вовсю бушует пламя, а печь начинает гудеть, то это говорит об избыточной тяге. В этом случае часть горячих газов будет попросту вылетать в трубу, не успевая отдать своё тепло стенкам отопительного прибора. Надо помнить о том, что режим работы голландских дровяных теплогенераторов - неспешное горение, практически тление. Чтобы снизить интенсивность пламени, достаточно немного прикрыть подачу воздуха. Помните о том, что правильно отрегулированный режим позволит экономить до 25% топлива.

Чаще всего при выходе на номинальную мощность поддувальную дверцу приоткрывают на 2–3 см, а задвижку - чуть меньше, чем на половину сечения дымового канала. Правильно работающая печь не должна выбрасывать дым. Над трубой должно быть заметно лишь небольшое дрожание воздуха.

Чистку галланки проводят один раз в сезон. Для этого открывают дверцы или кирпичные заглушки прочистных каналов, после чего щётками и шпателями с длинными ручками соскребают нагар со стенок и удаляют при помощи узкого металлического совка. Некоторые «светлые головы» рекомендуют выжигать дымоход при помощи легковоспламеняющихся веществ - ацетона, бензина, керосина и т. д. Этого делать не рекомендуется, поскольку возгорание сажи и её выброс из дымохода может привести к пожару. Не следует также прислушиваться и к советам некоторых «экспертов», которые рекомендуют для чистки каналов сжигать таблетки нафталина. Во-первых, эффективность этого способа чрезвычайно мала, а во-вторых, это вещество при сгорании образует сильнейший канцероген, вдыхание которого может нанести вред здоровью. Не зря в Европе прошлого века была столь популярной профессия трубочиста - ручной способ чистки дымоходов и каналов печи и по сей день считается наиболее эффективным и безопасным.

Видео: Как построить печь-голландку своими руками

Если вы где-то прочитали, что строительство голландки представляет собой простой и незамысловатый процесс укладки кирпичей, то мы смеем вас огорчить - это не так. Да, построить внешне похожую конструкцию несложно, однако, сможет ли она отвечать не только визуальным, но и функциональным соответствиям? Новичкам придётся запастись безграничным терпением и вниманием, приложить все силы и знания для того, чтобы печь была не только производительной, но и экономичной. Лучше всего посмотреть, как делают свою работу опытные печники. Поверьте, у них можно научиться не только мастерству, но и заразиться особым настроением, которое вдохнёт в старинную голландскую печь широкую и загадочную русскую душу.

В настоящее время встретить можно немалое количество домов, не имеющих центрального отопления. Данную проблему поможет решить печь «голландка». Своими руками ее изготовить довольно-таки несложно. Главным в этом деле является соблюдение всех технических требований. Об этом будет рассказано далее.

Отличие «голландки» от иных видов печей

В этом направлении отмечено немало интересных фактов. Главным характерным отличием «голландки» от других видов печей является то, что ее конструкция обладает топочной вместительной камерой. Это является немаловажным фактом. Специалистами также в ней отмечается достаточно простая и одновременно продуманная конструкция. Она обеспечивает равномерное и качественное прогревание всего рабочего объема данного устройства. Наличие значительной кубатуры вышеупомянутой камеры является существенным элементом. Это обеспечивает постепенное прогревание всего помещения, в котором находится данная печь. Уровень максимальной температуры при этом на кирпичной внешней облицовке указанного устройства устанавливается в районе 60-70 °C.

Кроме всего прочего, как отмечено экспертами в этой сфере, данный тип изделий отопительного характера в полной мере является экологичной вариацией жилищного обогрева с использованием «чистого» топлива. Обладая отличной продуманностью и целесообразностью конструкции, экономичностью, высокой степенью пожаробезопасности и многими иными не менее значимыми свойствами, печь «голландка» является надежным и качественным приспособлением. Данное изделие обладает средним гарантийным сроком использования не меньше 25 лет. Плюсы и минусы этого устройства рассмотрим далее.

Преимущества

Под основным достоинством данного типа печи подразумевают наличие гибкости ее конструкции. Она позволяет осуществить выкладку варочной поверхности, встраивание духовки, а также обеспечивает установку котла для системы отопления здания. При этом потребуется малое количество необходимого материала, в сравнении с печами иного типа, имеющими аналогичную мощность и функциональность. Для обеспечения эффективного нагревания не нужно будет проводить сложные расчеты, а также осуществлять подборку специальных стройматериалов. Так как созданная печь «голландка» своими руками отдает в помещение максимальное количество тепла, а в специальную трубу осуществляется отвод оставшихся газов. Особое следует уделить внимание только сооружению топочного отделения, и выкладку его следует осуществить из огнеупорного качественного кирпича. Имея тонкие стены и ходы в дымоходе, данная печь не нуждается в постоянном прогревании и высоком расходе топлива. Это является немаловажным свойством. При этом данное приспособление способно отапливать довольно немалые площади (до 50 м²).

Описание недостатков

В данном случае к минусу можно отнести наличие небольшого КПД. Его значение при различной конструкции указанного устройства не может превышать 40%. Однако в сравнении с иными печными приспособлениями это является довольно неплохим показателем. Имея незакрытую вьюшку на трубе, после сгорания топлива печь «голландка» быстро остынет. В результате этого в данном случае существует определенное условие. Оно заключается в том, что не получится топить топливом, которое быстро сгорает. Это из-за того, что тяга выветрит в системе все тепло.

Это обусловлено тем, что наибольшая эффективность достигается за счет медленного горения и последующего тления. Если топить дешевым топливом с золой, то на дымоходе оседает много сажи, и тяга теряется.

Конструктивные особенности

В данном случае ничего нет сложного. Конфигурацию основания выбрать можно практически любую. Она может быть круглой, прямоугольной или овальной формы. Для малых конструкций стенки возводить необходимо в один кирпич, а в два - для массивных печей, которые предназначены для отопления больших коттеджей. Такая толщина способствует минимальному расходу топлива и высокой теплоотдаче.

Выкладка данного сооружения обязательно начинаться должна с предварительно подготовленного фундамента. Это важно помнить. В результате этого схема печи «голландки» отдельно должна содержать расчеты параметров фундамента, опираясь на размеры надземного сооружения. Расположение топливника должно быть не ниже 25-30 см над полом. Это необходимо для обеспечения быстрого и равномерного обогрева помещения. От иных конструкций подобного типа отличается печь «голландка» некоторыми определенными особенностями. А именно:

Топливник является объемным. Однако он не обладает поддувалом под собой.
Топливник имеет всегда прямоугольную форму. Это даже в конструкциях криволинейного типа.
В данной печи имеется наличие трех подъемных и отпускных каналов. Расположены они друг над другом и обеспечивают последовательность газового движения.

Печь «голландка» своими руками: инструменты и материалы для изготовления

Для осуществления постройки указанного объекта необходимо основательно подготовиться. Сооружаемая печь «голландка» с плитой требует наличия:

Запаса полнотелого красного кирпича.

Предварительно очищенного речного песка.

Огнеупорных кирпичей, чтобы обустроить топочную камеру.

Глины строительной.

Цемента.

Бетона для фундаментного обустройства.

Дверок для поддувала и топки.

Решетки колосниковой.

Стальной проволоки для установки дверок.

Прямоугольной кувалды.

Кельмы комбинированной.

Остроугольной кувалды.

Деревянной и металлической трамбовки.

Молотка-кирки.

Расшивки для выпуклых и вогнутых швов.

Лопатки растворной.

Материала для гидроизоляции.

Измерительной рулетки.

Шнура асбестового.

Фундамент

Каждое массивное сооружение опираться должно на определенное основание. Для того чтобы печь «голландка» была изготовлена, также потребуется создание фундамента. Простейшим процессом является проведение устройства плиты в основание. В данном случае возникает один определенный нюанс. Он заключается в том, что необходимо непременно проводить армирование плиты под печь «голландку», захватывая не только ее всю площадь, но и объем. Здесь же следует учитывать определенные размеры. Минимальные длину/ширину плита должна иметь 120 см. Вторым нюансом является то, что между фундаментами дома и печи следует проводить засыпание песком.

Работы по фундаменту

В этом направлении необходимо осуществить определенные действия. А именно:

Следует отметить размеры запланированной конструкции. Если в здании уже имеется напольное покрытие, то необходимо его разбирать. Здесь следует учитывать то, что необходимо еще освободить место для работы.
Необходимо размешать раствор в стандартных пропорциях - 1:3.
Затем следует залить первый элемент плиты. При этом не стоит сильно проводить заглубление.
Далее на еще не застывшую поверхность слоя раствора необходимо провести укладку арматурных прутьев сеткой. Между ними расстояние должно быть 10-12 см.
После этого необходимо сразу же залить оставшуюся часть раствора поверх выложенной арматуры и выровнять по уровню поверхность. В данном случае имеется определенное условие. Оно заключается в том, что чем ровнее будет фундаментная плита, тем наиболее просто соблюдаться будет порядовка печи «голландки».
Далее сделать нужно «железнение» еще не застывшей фундаментной поверхности. Для этого необходимо чистый цемент просто посыпать на нее. При этом не следует особо усердствовать. Чтобы более равномерно распределить цемент, можно ситом воспользоваться.

Приступаем к кладочному процессу

Для этого следует выполнить следующие действия:

Изначально на фундамент необходимо осуществить нанесение гидроизолирующего слоя. Для этого можно взять специальную пленку, гидроизол, куски толя и рубероида или иные материалы.
Поверх гидроизоляционного покрытия небольшим слоем (не более 5 см) следует насыпать речной просеянный песок. После этого необходимо разровнять его и проверить уровнем горизонтальность плоскости. Затем песок сбрызнуть нужно водой.
Сооружение такого приспособления, как печь «голландка», начинают с того, что без раствора укладывают первый ряд. Для конструкций, имеющих средние размеры, это составляет приблизительно 12 кирпичей. Их изначально необходимо правильно разложить, после чего по уровню проверить и только затем сверху залить раствором небольшим слоем. Делать это надо по всей верхней поверхности.
Укладку второго и третьего ряда уже производят на раствор. Здесь имеется определенный нюанс. Он заключается в том, что в третьем - последнем - ряду, где «плашмя» лежат кирпичи, остальную часть до верхней стороны дверки топливника укладывают «на ребро».
Начиная с 4 или 5 ряда, применяют кирпичи огнеупорного типа. Они бывают обычно желтого цвета.
Далее на 4 либо 5 ряд осуществляют установку подставки для внутренней дымоходной перегородки. На заднюю стенку без раствора осуществляется укладка «вышибных кирпичей». В случае если печь «голландка» засорилась во время долгой эксплуатации, то их будут вытаскивать для осуществления прочистки. Также сюда можно поставить дверку. Однако при этом тепло быстрее будет уходить.
Затем необходимо установить дверку топливника. Желательно обмотать ее предварительно асбестом. Однако можно это сделать и другим негорючим материалом. Фиксируется дверца в кладочных швах. Для этого применяют стальную проволоку.
В последующих рядах необходимо повторять контуры четвертого. Делается это до верха дверки. Это важно знать. Порядовка печи «голландки» меняться может до устройства дверки. Зависит это от высоты сооружения. Затем, после окончания обвязки дверки, кирпичи необходимо снова класть плашмя. Обычно начинается это с 7 ряда. На шестом кладут кирпичи еще на ребро. После этого опять необходимо проконтролировать тщательно перевязку, а также расположение и горизонтальность углов.
Следует обратить внимание на то, что кирпичи в седьмом ряду нужно выкладывать плашмя. Однако на задней стенке необходимо их оставить на ребре. И только потом выкладывание всех последующих рядов будет осуществляться плашмя. Это является немаловажным процессом.
В восьмом ряду над топкой проводят выкладку скошенного кирпича. В этом является характерная своеобразность конструкции. Такая схема кладки печи «голландки» позволяет при открывании топки использовать данное сооружение в качестве камина. Это довольно немаловажная функция. Топочную дверку данная кладка уже закрывает полностью.
В девятом ряду кирпич необходимо немного сместить назад. По верху этой кладки следует проложить материал негорючего типа. Это лучше сделать с помощью асбестового шнура, сверху на который необходимо устанавливать варочную плиту. Не стоит забывать о том, что нужно следить за тем, чтобы были в полной герметичности соединения, швы и стыки чугуна и кирпича.
В 10 ряду необходимо сформировать основание для запланированного дымохода. Для печей легкого и среднего типа данный элемент из кирпича не сооружается. Он является слишком тяжелым. Для этого подобрать необходимо трубу металлическую.
В одиннадцатом ряду осуществляют вкладывание задвижки с уплотнением асбестовым. Также на данной высоте необходимо осуществить формирование стыка печи с трубой дымоходной. В данном случае кладка осуществляется в четверть.
После того как завершилась кладка печи «голландки», то следует провести установку дымохода сверху конструкции. Данная технология является одинаковой для печей всех типов. Щель между данным сооружением и полом непременно закрыть необходимо листом предтопочным. Если этого не сделать, то из-под полученной конструкции будет просто песок высыпаться.

Сооруженную печь «голландку» облицевать можно с помощью глазурованной плитки. Также можно осуществить побелку, покраску конструкции или же оставить ее так, не применяя внешнюю отделку. При помощи специальных плинтусов проводится закрывание всех стыков с полом. После того как выкладка печи окончена, то она просушиться должна в течение 2 недель с открытой дверцей топливника. До этого запрещается разведение сильного огня. Тягу проверяют при помощи сжигания в топливнике малого количества бумаги.

Итог

Ознакомившись с вышесказанным, каждый может представить, что собой представляет печь «голландка» из кирпича, как она сооружается, а также какие для этого нужны материалы и инструменты. Необходимо только внимательно ознакомиться с текстом.

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью. Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

большая топка;
дымовая труба;
6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Элементы печи-голландки

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Особенности конструкции голландки

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
Быстрый нагрев помещения.
КПД печи не снижается от ее высоты.
Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
Не самый экономичный расход топлива.
Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

с камином;
с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
с водогрейным баком;
с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, или .

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать, внутрь помещения.

Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный , который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
Красный керамический кирпич.
Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
Раствор для кладки кирпича.
Рубероид для гидроизоляции фундамента.
Доски для строительства опалубки.
Колосниковая решетка.
Поддувало.
Металлическая дверца.
Заслонка.
Металлические прутья и проволока для армирования.
Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
Асбестовый шнур.
Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

Мастерок для кладки кирпичей.
Строительный уровень, угломер и отвес.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Правило.
Болгарка для обточки кирпича.
Совковая и штыковая лопата.
Ведро для раствора.
Строительный миксер или дрель с насадкой.
Резиновый молоток для кладки кирпичей.
Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится и теплоизоляция стен.

Выполнение фундамента.

Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.

Основание под печь и гидроизоляция.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

Подготовка кирпича к кладке и раствора.

Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

Формируется топочная камера

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Топливная камера

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

Перекрытие дымового канала

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

Установка задвижки

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 60 0 С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Видео. Кладка голландки своими руками.

Обилие усовершенствованных технологий не мешает воспользоваться опытом предков и организовать отопление в помещении с помощью печи. Ее наличие не требует установки водяного контура, а при отсутствии центральной газовой магистрали, является оптимальным вариантом для обогрева. Среди всего многообразия видов для небольшого дома уместно выбрать печь голландку, которая отличается компактностью и способностью быстрого прогрева.

Характеристика голландской печи

Название печки свидетельствует о ее исторической родине. Наиболее целесообразно применять голландку для обогрева в малогабаритных помещениях, причем количество этажей особого значения не имеют. Существуют примеры, когда такие печки успешно справлялись с отоплением зданий в 2, 3 и 4 этажа. В первоначальных конструкциях голландки колосник и поддувало отсутствовали, а приоткрытая дверца топки служила источником поступления воздуха для горения. С течением времени устройство печи голландки было усовершенствовано и появились стандартные для нас:

зольная камера;
дверца;
колосниковая решетка.

Традиционно внутреннее строение печи голландки состоит из очень длинных ходов для дымовых газов. Это обеспечивает непривычную высоту и компактные размеры основания. Минимальные габариты голландки составляют 52х52 см, такая печка способна отапливать помещение до 20 м 2 . Продвигаясь по длинным дымовым каналам, продукты сгорания передают тепловую энергию стенкам и покидают конструкцию через боковое отверстие. Отличительной особенностью печи голландки является возможность изменения конструкции при условии соблюдения ключевых пропорций и сохранении принципа действия . Среди многообразия вариантов внутреннего и внешнего обустройства, для наглядности на фото ниже представлена классическая кладка печки голландки.

Принцип работы такой конструкции печи заключается в организации интенсивного тления. Бушующее пламя здесь не предусмотрено, иначе дымовые газы ускоренными темпами пройдут систему каналов и выйдут наружу, не успев передать тепловую энергию боковым поверхностям печки. Поэтому загружать топку голландки мелкой древесиной или другими видами быстро сгорающего топлива не целесообразно. При правильно организованном процессе протапливания, голландка быстро прогреется и на протяжении длительного времени будет сохранять тепловую энергию. Температура наружных стенок печки в этом случае достигает 60 о С.

Варианты обустройства

Существует множество вариантов обустройства голландской печи. Исходя из особенностей конструкции, их делят на три основных вида:

Классическая модель . Такие печи голландки могут обладать прямоугольной или круглой формой. Внешний вид отличается простотой, финишную отделку составляет кирпичная кладка. Внутреннее обустройство печи состоит из большого топливника и каналов для дыма в количестве шести штук. Благодаря им нагрев печки голландки происходит постепенно, препятствуя растрескиванию поверхности или образованию на ней щелей.

Замечание ! При кладке голландской печи особое внимание уделяется высоте топливника. Его размещение на уровне 25 см от пола обеспечивает равномерный прогрев помещения.

Печь голландка с плитой. Отдельные мастера дополняют классическую конструкцию голландской печки плитой. Благодаря такому усовершенствованию появляется возможность организовать процесс приготовления пищи. Для осуществления идеи над топкой голландки потребуется установить чугунную плиту и оформить ее кирпичной кладкой.

Конструкция с камином. Ключевым отличием такой модели печки голландки является широкое основание. Строительство дымохода и отсека для золы печки голландки производится во втором ряду. Здесь же формируется отверстие для организации процедуры чистки печи. Специалисты рекомендуют сформировать в такой печке прокладку из базальтового картона, предупреждающую образование трещин и выполняющую функцию изоляции газовых потоков.

Помимо конструкции, голландки отличаются по вариантам внешнего оформления:

Наиболее распространена классическая кирпичная облицовка, тем более, современные материалы выглядят достаточно привлекательно.
Оглядываясь в прошлое, можно найти удивительные модели печек, отделанных изразцами. В этом случае средство отопления дома превращалось в настоящий шедевр печного искусства.
Существуют варианты оформления печи голландки с использованием природного камня.

Естественно, широкое распространение получила классическая модель печки прямоугольной формы с кирпичной облицовкой. Круглые конструкции голландок обладают рядом недостатков при эксплуатации, поэтому встречаются крайне редко.

Конструкционные особенности

Принцип действия печи голландки заключается в следующем: проходя по первому каналу, дым передает тепло стенкам, а после остывания опускается в топочную камеру. После повторного нагрева продукты сгорания вновь поднимаются вверх, после чего выходят через дымоход.

Планируя обустройство дома отопительной печью из кирпича «голландка», следует учесть следующие моменты:

Обладая существенным весом, конструкция печки нуждается в предварительном обустройстве фундамента, расположенного на уровне пола. Его толщина должна составлять 10-15 см, выполняется основа голландки из бетона на основе арматурного каркаса. Заменить фундамент может полнотелая железобетонная плита, расположенная в основании полов. Ее габариты превышают размеры кладки печи на 5-10 см в каждую сторону.
Характерной чертой печи голландки являются невысокие требования к качеству стройматериалов. Зачастую кладка осуществляется из пустотелых камней, имеющих трещины и использованных ранее для других целей. Не обладая привлекательным внешним видом, тем не менее, такая печь голландка отлично справляется с задачей отопления.
Совет ! Приверженцам добротности для качественной кладки лучше запастись полнотелым керамическим кирпичом, прошедшим грамотную процедуру обжига.
Простота конструкции позволяет взяться за работу по обустройству печки даже неопытному печнику, достаточно обладать навыками кирпичной кладки с перевязкой.
Для формирования топки голландки желательно применять качественный огнеупорный кирпич. Соединительной смесью служит песчано-глиняный раствор, доведенный до консистенции сметаны. Замес связующего состава из песка и глины для кладки печки выполняется в пропорции 2:1. Для этих целей можно приобрести готовую строительную смесь.

Внимание ! При кладке печи не допускается применять цемент, раствор на его основе в результате перепада температур растрескивается.

Для отопления дачи подойдет простая модель печи голландки, представленной на схеме ниже:

При необходимости увеличить высоту, чередование рядов с 17 по 21 и с 18 по 22 повторяют нужное количество раз . Это конструкция предназначена для обогрева небольшого помещения до 20 м 2 . Просторный домик лучше оборудовать более мощной конструкцией печки, обеспечивающей отопление 50 м 2 . Ее пример размещен ниже:

Достоинства и недостатки

Рассматривая различные варианты отопления небольшого помещения, следует всесторонне изучить каждую модель печки. Среди множества преимуществ печей голландок, можно отметить следующие моменты:

Компактные габариты способствуют экономии площади, это особенно важно в малогабаритных домах.
Экономный расход стройматериалов, по сравнению со стандартной русской печкой он уменьшен практически вдвое.
Сокращенный расход материала обеспечивает облегченный вес конструкции печки голландки по сравнению с классическими моделями печей. В свою очередь отпадает необходимость в оборудовании мощного фундамента, небольшого укрепления основы под печку будет достаточно.
При необходимости экономии расход на закупку стройматериалов можно сократить за счет применения для кладки печи бывших в употреблении кирпичей.
Печки голландки отличаются быстрым прогревом и замедленным остыванием.
Существует возможность модернизировать конструкцию, добавляя нужные элементы по своему усмотрению.

Множественные достоинства печек сопровождают некоторые недостатки, а именно:

Невысокий КПД, составляющий менее 50%.
В качестве топлива нельзя применять солому, камыши, мелкую древесину и другие виды легкого топлива.
После розжига топлива заслонку в печи необходимо держать в закрытом состоянии, иначе быстрое сжигание спровоцирует ускоренный процесс потери тепла.

Как видите, незначительные сложности не могут затмить всех достоинств необычной конструкции печки голландки, которая способна стать спасательной соломинкой при решении вопроса отопления малогабаритного помещения.