Прививка розы на штамб шиповника весной. Пошаговая инструкция прививки сортовой розы глазком на побег шиповника
Выращивание шиповника
Размножение роз, как и других растений, производится половым или бесполым (вегетативным) путем, несколькими способами. Основным способом размножения роз в питомнике является окулировка.
В большинстве случаев для получения подвоев шиповника пользуются семенами общераспространенного вида - роза канина - R. canina. Хороший или вполне доброкачественный предназначенный для получения подвоев шиповник должен обладать следующими свойствами.
- Он должен быть совершенно зимостойким в той местности, для которой он назначается, засухоустойчивым, где это требуется, и вполне иммунным к грибным заболеваниям.
- Он должен давать побеги или ветки, по возможности лишенные шипов или обладающие последними в минимальной степени, а при выращивании его на штамбы - образовать последние в минимально короткий срок. Другими словами, он должен обладать максимально быстрым и сильным ростом, соединяя это свойство с максимальной морозостойкостью.
- Он должен иметь по возможности гладкую и прямую корневую шейку, чем весьма облегчается производство прививки и в особенности окулировки при получении кустовых, т. е. низкопривитых роз.
Некоторыми авторами выражено еще настойчивое пожелание, чтобы идеальный шиповник при посеве его осенью или при своевременной стратификации давал всходы в первую же весну, а не во вторую, и не приходилось сохранять семена запескованными или окруженными влажной землей две зимы и между ними одно лето, как это теперь практикуется. Однако, по мнению автора, такой характер прорастания семян и подобная всхожесть на вторую весну вообще свойственны от природы многим древесным и кустарниковым породам, и навряд ли будет легко это свойство семян у шиповника изменить по нашему желанию.
Существует, однако, утверждение, что если семена, или, точнее, плоды шиповника для получения семян собирать не осенью, когда плоды уже покраснели, а в конце лета, именно в тот момент, когда они только что начнут краснеть и когда деревянистые оболочки их семян еще окончательно не затвердели, то такие семена при посеве их осенью дадут всходы следующей весной, а не через год.
Подобного рода утверждения требуют, однако, основательной проверки. По мнению автора, гораздо целесообразнее просто производить ежегодно очередной сбор семян шиповника, тотчас же стратифицировать их и запескованными в ящике, не давая семенам и окружающему их песку просыхать, хранить во влажном состоянии до осени, когда и высевать на посевные гряды, где всходы непременно в достаточном изобилии появятся следующей весной. Из вышесказанного, между прочим, вытекает, что у нас в России в культуре роз необходимо обзаводиться или закладывать маточно-семенные насаждения шиповника с целью сбора и получения для подвоев семян, которые давали бы шиповник, обладающий всеми вышеперечисленными желаемыми свойствами. Сделать это не так уже трудно, стоит только этого захотеть. Места для закладки такой маточно-семенной плантации шиповника потребуется не так много, и наши цветочные хозяйства должны будут этим со временем заняться. Но для этого необходимо, прежде всего, отыскать исходный материал, т. е. идеальный с вышеописанными качествами шиповник - розу канину. При желании это возможно и на севере.
Безусловно нельзя никак признать нормальным, что для посева и получения подвоев шиповника: - канины на севере, например, в Ленинградской области, приходится брать, семена шиповника с юга, где его много, например, из местностей Сев. Кавказа, не говоря уже о том, что в данном случае мы совсем не знаем, какие семена мы получаем и какими качествами будут обладать полученные таким образом подвои. Совсем другое было бы дело, если бы в нашем распоряжении всюду, в особенности на севере, имелись маточно-семенные плантации шиповника - канины с требуемыми качествами и свойствами.
Семена шиповника, полученные зимой, необходимо, как уже было сказано, запесковать (стратифицировать). Стратификация состоит в том, что на 3 части влажного песку берут 1 объемную часть семян, затем песок и семена хорошо и равномерно смешивают.
Запескованные таким образом семена помещают в прохладное место. Целесообразно закапывать семена до весны в снег. Необходимо, чтобы семена не пересыхали, и потому весной, когда сойдет снег, посуду с семенами не глубоко закапывают в сырую еще землю для того, чтобы семена все время оставались влажными.
Высеивать без стратификации семена шиповника для получения подвоев в первую весну недопустимо, так как семена тогда же не прорастут и всходов до будущей весны не будет. Осенью, до наступления морозов, семена высеваются на посевные гряды. При этом посев производится сравнительно густо, имея в виду последующую зеленую пикировку и то, что семена при таком несколько густом посеве лучше или легче приподнимут при всходе находящийся над ними слой земли. Автор вообще совсем не признает получения сеянцев или подвоев шиповника без зеленой пикировки. В самом деле, какой же расчет получать сеянцы шиповника с плохими корнями или одиночным, уходящим вглубь корнем, когда при относительно небольших затратах (на зеленую пикировку) можно получить перворазрядные сеянцы шиповника с хорошими разветвленными мочковатыми корнями.
Зеленой пикировкой мы называем пересадку на пикировочные гряды только что взошедших мелких зеленых сеянчиков, успевших развить, кроме семенодолей, всего лишь один-два листочка. Чем раньше такой сеянчик будет пикирован, тем лучше.
При зеленой, совершаемой весной пикировке кончик корешка укорачивается, что и заставляет корень развивать разветвления, образовывая мочковатую корневую систему. Вместе с тем сеянчики, рассаживаемые при зеленой пикировке на равном друг от друга расстоянии, получают достаточную площадь для развития.
Тщательная, своевременная подготовка почвы под пикировочные гряды, как и внесение органических удобрений, совершенно необходимы.
Гряды для пикируемых сеянцев шиповника приготовляются так, как это вообще принято в данной местности. На грядах сеянчики сажаются не продольными, а поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 20 см, а сеянец от сеянца в рядах на расстоянии не менее 5 см. Поливка требуется только первое время. Сеянцы шиповника обычно хорошо переносят пересадку или зеленую пикировку.
Уход в течение лета состоит в рыхлении поверхности гряд и полке сорных трав, а в случае надобности и в поливке. В таком виде гряды и остаются до весны следующего лета и осени, когда применяется такой же уход за сеянцами, как и в первом году. Осенью второго года выросшие на гряде сеянцы будут двухлетками, и тогда они обычно осенью же подлежат выкопке и сортировке, а в случае надобности и пересылке в другое место в надлежащей упаковке.
Более двух лет сеянцы шиповника на гряде обычно не оставляют, да в этом обычно и не бывает надобности, потому что сеянцы эти к осени второго года даже на севере достигают такого размера, что оставлять их дольше на грядах невозможно, давать же им при пикировке или посадке на гряде большие против показанного расстояния нет расчета. У нас в СПб на питательной почве всегда получаются достаточно хорошие двухлетние дички шиповника, из которых часть может быть использована для прививки зимой в шейку, а часть - для летней окулировки.
Выкапываемые осенью из гряд двухлетние сеянцы разбираются по размерам и силе роста на три сорта: первый, второй и третий. Более слабые экземпляры могут быть посажены опять в гряды до достижения ими достаточных для облагораживания размеров. Наиболее сильные растения отбираются, если есть нужда, для получения штамбов. С этой целью отборные экземпляры сажаются в особый квартал, и чем больше дать в этом квартале расстояние между саженцами, тем лучше. Но так как обычно приходится экономить площадь, понятно, что слишком большие расстояния между отдельными кустами и здесь не приемлемы.
Для получения у шиповника сильных штамбов после посадки не следует производить никакой резки или удаления ветвей; напротив того, чем больше последних останется и чем куст будет сильнее, тем лучше. Чем дольше куст шиповника будет сидеть на одном месте, тем сильнее, толще, а главное, выше можно получить однолетние побеги - будущие штамбы. В среднем для получения штамбовых побегов куст шиповника должен оставаться на одном месте после пересадки года три. Но, вообще, этот срок сильно зависит от местных условий.
Когда на кустах шиповника к осени вырастут достаточно сильные для штамбов побеги, на корнях куста оставляется только один сильнейший побег, все же остальные удаляются.
Говоря о штамбовом шиповнике, здесь следует сказать, что в СПб давно принято употреблять на подвои шиповник с 3-4 идущими от корня разветвлениями или побегами, прививая их зимою в теплице на высоте 20-25 см. Для получения таких разветвленных или несколько стебельных подвоев лучше всего сажать однолетнюю канину и после двух лет можно на хорошей земле ожидать желаемого результата.
Приходилось наблюдать, что сеянцы шиповника иногда поражаются в первом же году белью. Это необходимо всегда иметь в виду при выращивании шиповника на подвои и на всякий случай иметь в запасе средства для борьбы с белью и другими болезнями и вредителями.
Что касается выбора сорта шиповника - канины для подвоя, следует заметить, что у нас в России при желании можно найти достаточно всяких пригодных для этой цели форм шиповника, в том числе и достаточно морозостойких на севере.
Со своей стороны автор считает наиболее заслуживающим у нас внимания в качестве подвоя краснолистный шиповник - R. rubrifolia. Этот шиповник дает в СПб сильные кусты и высокие штамбы, а морозостойкость его здесь полная. Этому виду приписывают поражаемость ржавчиной, на что указывает, между прочим, и Р.И. Шредер. Но вместе с тем, тот же Р.И. Шредер считал вид R. rubrifolia отличным подвоем для прививки роз.
Это, возможно, объясняется тем, что на севере ржавчины вообще бывает меньше, чего, однако, нельзя сказать про более южные местности.
Проф. И.И. Кичунов
Розы считают самыми красивыми цветами большинство садоводов. Вырастить их просто из черенков очень сложно. Для получения на участке пышных здоровых роз их обычно прививают на шиповник. При этом следует правильно выбрать как привой, так и подвой.
Когда прививать розы
Прививка роз на шиповник летом производится в конце июля или начале августа. В это время у подвоя происходит активное сокодвижение. Поэтому кора отделяется от древесины проще, и повышаются шансы на успех предприятия. Можно также прививать розы весной, до распускания почек. Этот период приходится примерно на конец апреля и начало мая. Иногда выполняют эту процедуру и зимой. Для этого осенью молодые саженцы шиповника высаживают в горшки и ставят в подвал. При обрезке роз на зиму оставляют черешки и также хранят их в прохладном месте.
Выбор сорта шиповника
Прежде чем начинать разбираться с тем, как привить розу на шиповник, посмотрим, какой его сорт подойдет для этой цели больше всего. Выбирать следует наиболее устойчивый к морозам. В качестве подвоя вполне подходят такие сорта, как роза колючейшая и роза морщинистая. Однако на их ветвях очень много шипов. Поэтому прививку на них делать довольно-таки сложно. Лучше выбрать розу собачью или майскую (коричную). Шипов у них намного меньше, а зимостойкостью эти сорта отличаются неплохой.
Каким должен быть привой
Для привоя с маточного куста срезают хорошо вызревшие побеги и отделяют их среднюю часть. Кора у привоя должна быть блестящей и гладкой, а почки - хорошо развитыми. Такие черенки приживаются очень неплохо. Однако опытные садоводы часто используют метод окулировки. Как привить розу на шиповник подобным образом, мы и рассмотрим ниже. Дело в том, что данный метод позволяет получать практически стопроцентный результат (90%). При этом в качестве подвоя берется не черенок, а одна почка.
Подготовка подвоя
За неделю до прививки выбранный куст шиповника необходимо начать интенсивно поливать. Особенно тщательно увлажнить почву под ним следует на предыдущий перед выполнением операции день. В этом случае привить розу на шиповник будет проще благодаря все тому же процессу интенсивного сокодвижения.
Технология окулировки
Прививать розу лучше всего в корневую шейку. Это значительно повысит шансы на успех. Прежде всего от нее отгребают землю и тщательно очищают кору от грязи. Далее берут черешок привоя и срезают самую развитую почку вместе с древесиной окулировочным ножом. Срез делается сантиметра на три. Далее переворачивают привой древесиной к себе и аккуратно удаляют последнюю, оставляя почку только на коре. На корневой шейке в коре делают Т-образный надрез. При этом стараются не повредить древесину. Края надреза аккуратно отгибают. Привой немного укорачивают для того, чтобы он поместился под кору. Вставляют его в надрез таким образом, чтобы почка оказалась наружи, а кора - под корой корневой шейки. Далее нужно зафиксировать кору над почкой и под нею ленточками, нарезанными из полиэтиленовой пленки. Корневую шейку шиповника прикапывают землей.
Что же дальше?
Итак, мы выяснили, как привить розу на шиповник. Что же делать дальше? Примерно через две недели корневую шейку шиповника следует раскопать и посмотреть, принялась ли почка. Если прививка прошла успешно, она будет иметь зеленый цвет. Если нет - коричневый. Во втором случае процедуру можно попробовать повторить. В этом случае окулировка проводится несколько ниже предыдущего места прививки. Ленты лучше не срезать до самой весны.
Уход за привитым шиповником осенью
На зиму шиповник с привитой розой обрезают. Срезать следует все побеги над привитой почкой примерно сантиметра на полтора. Далее растение подокучивают и засыпают листвой. Можно сделать обрезку и повыше. В этом случае куст также накрывают чем-нибудь для защиты от мороза. Можно сделать каркас из проволоки, обтянуть его полиэтиленом, надеть на куст и засыпать внутрь опилки или сухую листву. Желательно, чтобы накрытый куст зимой полностью был засыпан снегом.
Как прививать розы другими способами
Прививка розы на шиповник чаще всего, как уже упоминалось, выполняется методом окулировки. Однако можно попробовать выполнить сращивание и по обычной технологии. То есть выбрать наиболее развитый побег подвоя, сделать в его коре Т-образный надрез, вставить туда подготовленный заранее черешок культурной розы и зафиксировать его лентой. Также практикуется способ стыковки по срезу черешка и побега подвоя (копулировка). Срезы при этом должны быть косыми. Побег и черенок плотно прижимаются друг к другу и перевязываются изолентой, начиная снизу.
Иногда выполняется и прививка розы на штамб шиповника. В этом случае выбирают наиболее развитый побег, а все остальные ветки срезают. Розу прививают на него на высоте примерно в метр. Ее побеги и будут формировать цветущую крону. В результате получится очень красивое растение.
Особенности зимней прививки роз
Как привить розу на шиповник зимой? В этом случае прививку выполняют в январе или феврале. Молодые растения шиповника должны быть посажены в достаточно просторные горшки, в которые следует насыпать дерновую землю. В качестве подвоя годятся только растения с ровно корневой шейкой толщиной не менее сантиметра.
За месяц до проведения прививки горшки переносят в теплое помещение. Это нужно для того, чтобы у растения началось активное сокодвижение, а кора легко отделялась от корневой шейки. Лучше всего прививать черенки способом «за кору» или копулировкой.
После прививки горшки нужно положить на бок. Опрыскивают растения ежедневно (по 6-8 раз) в течение последующих двадцати дней. После каждой такой процедуры шиповник вместе с горшком накрывают листами бумаги для того, чтобы сохранить влагу. Нельзя допускать в помещении резких перепадов температур. И днем, и ночью воздух в комнате должен прогреваться примерно до 20 град.
Через двадцать дней привой обычно прирастает к подвою и дает отросток. В том случае, если в месте стыка побег будет утолщаться, ленту снимают и меняют на новую, чтобы ничего не врезалось в кору.
Как можно было заметить, прививка розы на шиповник - процедура не особенно сложная. При известной доле ловкости и аккуратности шансы на успех этого предприятия довольно-таки велики. Если у вас уже имеется опыт прививки плодовых деревьев, получить красивые розы на шиповнике вам будет нетрудно.
Прививку одного растения на другое делают в целях более активного их размножения, повышения устойчивости к климатическим условиям в местности произрастания и различного рода заболеваниям. С этой целью прививают и розы к шиповнику . Наиболее часто встречающиеся методы привития, дающие почти 100% приживаемость – это окулировка в Т-образный разрез и в приклад. Оптимальное время проведения окулировки — начало августа. В это время идет активное второе сокодвижение. Поэтому в этой статье речь о том, как привить розу на шиповник летом или в начале осени.
Как привить розу к шиповнику: пошаговая инструкция
Окулировка в Т-образный разрез
- Берется ветка розы первого года роста, осматривается и выбирается с хорошо развитыми спящими глазками почек. Их хорошо видно, если отогнуть лист. У основания черенка листа и находится спящий глазок.
- Острым, чистым ножом срезается ветка, имеющая 2-3 спящих глазка. У ветки удаляются листья и шипы. Листья удаляются осторожно, чтобы не повредить почку: выше почки делается горизонтальный надрез, ниже почки сантиметра на 2-3, острым, еще раз обращается внимание, чистым ножом, срезается кора вместе с почкой. Если под корой оказалась древесина, она удаляется.
- Теперь идет подготовка подвоя для прививки почки розы. Подвой — растение, на которое прививается почка — должен быть не моложе 3-х лет, здоровый, с хорошо укоренившейся корневой системой. Перед этим, за неделю до начала привития почки, подвой хорошо проливается водой, чтобы улучшилось сокодвижение, и повысилось вероятность приживания почки.
- Корневая шейка освобождается от грунта, чистой тряпочкой очищается от грязи. Кора на корневой шейке подвоя должна быть белой, или светло-желтой.
- Ножом на корневой шейки делается надрез в виде буквы Т. Острием лезвия ножа, осторожно отгибается кора от ствола шейки. Под отогнутую кору, сверху вниз, вставляется почка. Она должна войти под кору полностью, на поверхности остается только глазок.
- Затем изолентой туго замотать место прививки сверху и снизу глазка, он остается не замотанным. Обмотанное место прививки засыпается землей, и куст шиповника проливается водой. Через 3 недели проверяется результаты прививки, если почка зеленая, она прижилась, если сухая и темная – она не прижилась.
Окулировка в приклад делается точно так же как и в вышеизложенном способе, но только кора не надрезается буквой Т, а снимается со ствола. К освобожденному от коры месту прикладывается почка и приматывается изолентой. Проверяется она также через 3 недели.
С прижившейся почки снимают изоленту, и ее засыпают землей до весны. Рост привитой почки начнется только весной.
Как привить розу на шиповник летом или в начале осени: видео
В видеоролике показано, как подготовить стебель к окулировке, как правильно делать Т-образный надрез и отделять кору.
Как прививать розы
Прививка роз
В саду могут быть какие-то кусты роз, которые можно использовать для подвоя. Но не обязательно прививать розу к розе. Для успешной прививки розы вам будет достаточно найти куст шиповника. При этом, да будет Вам известно, цвет соцветий на кусте не имеет абсолютно никакого значения.
Найдя подходящий куст шиповника (желательно шиповник искать в лесу), аккуратно выкопайте его, и очень бережно и внимательно промойте корни, чтобы на них не осталось грязи. Найдите на корне такой участок, который будет толщиной близко 5 см. Именно этот участок вам и потребуется. Длина отрезка - около 15 см. При этом, учтите, верхний срез должен быть прямым, а нижний - скошенным.
В полиэтиленовый пакетик насыпьте сухие опилки, положите в них отрезки корней, которые у вас получились, и положите пакет в прохладное место. В таком состоянии корни будут храниться у вас до середины марта.
Черенки роз вам надо будет заготовить с осени. Заготавливать черенки нужно из побегов, которые уже отцвели. Толщина черенков должна быть не меньше 5 см, при этом, на каждом черенке должно быть не меньше двух-трех почек.
Один из самых распространенных способов размножения роз - это окулировка. Окулировка - это прививка глазком культурной розы (одной сформированной почкой) на шиповник. Выбор шиповника в виде подвоя ускоряет рост побегов розы и повышает общую морозостойкость растения. Процедура эта не так сложна, как кажется, но результат Вы сможете увидеть только на следующий год, когда почка пойдет в рост.
Как выбрать подвой
Качество привитой розы во многом зависит от подвоя, то есть от шиповника. Да, прививать позволительно почти на любом дикорастущем виде, однако не все они равноценны в качестве подвоя. Поскольку один и тот же сорт на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу Канина (R. canina). Встречается она почти везде.
Однако отдавая предпочтение розе канина, требуется учитывать ее сильнорослость. При прививке сортов, к примеру, полиантовых или миниатюрных роз на этот подвой наблюдается их сильное разрастание, которое получается от сильной корневой системы подвоя. В будущем сильная ежегодная обрезка приведет к истощению корневой системы развитого подвоя, постепенному отмиранию корней и в итоге к гибели растения. Прививку этих роз можно проводить на розе ржавчинной (душистой), это будет менее сильный подвой.
Подвой розы ржавчинной имеет хорошую зимостойкость, сильную разветвленную корневую систему, обладает способностью к быстрому росту и легка в размножении, Эта роза выделяется длинной, гладкой и ровной корневой шейкой без шипов, продолжительным сокодвижением, легко отстающей корой, долговечностью, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошей совместимостью с большинством сортов. Среди разновидностей розы канина выделено свыше 20 подвидов, наиболее подходящих в качестве подвоя.
Как вырастить подвой
Для того, чтобы самому вырастить подвой, нужно собрать плоды шиповников когда они буреют (в конце лета - начале сентября), и когда семена созрели, а их плотная оболочка еще не успела затвердеть. В окрашенных плодах семена, как правило, имеют уже сильно огрубевшую, очень твердую оболочку. Семена сразу же очищают от мякоти. Чем дольше семена остаются в плодах, тем суше и тверже становится оболочка. Затем их промывают, смешивают с увлажненным песком и хранят до посадки при 3-5 градусах тепла.Нужно постараться не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевать семена нужно в октябре перед замерзанием почвы или же в конце апреля. Поскольку всхожесть семян в первый год невысокая (19-20%), то часто стратифицированные в песке семена хранят и высевают на следующий год.
Семена нужно высевать в землю на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют влажными опилками, перегноем.
При выборе подвоя допустимо использовать и другие дикорастущие виды шиповников:
Роза мультифлора (R. multiflora)
- этот вид недолговечен и имеет слабую зимостойкость.
Роза ржавчинная или душистая(Rosa rubiginosa, syn. Rosa eglanteria) - у этой розы корневая система поверхностная.
Роза сизая или краснолистная (Rosa glauca syn. Rosa rubrifolia) - у этой розы очень красивые сизо-зеленые листья, часто с пурпурно-красными жилками. У некоторых форм верхняя сторона листа сизая, а нижняя – пурпурная. Она неустойчива к болезням, зимостойкая.
Роза ругоза (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль и имеет хорошую корневую шейку.
Роза Розалакса (R. laxa) - эта роза очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.
Эти виды дикорастущие. Хотя им и характерны некоторые достоинства, они все равно уступают лучшим формам розы Канина.
Стратификация - это выдерживание труднопрорастающих с длительным периодом покоя семян во влажном пористом субстрате при пониженной температуре или под снегом.
Прием ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. Для стратификации семена помещают во влажный песок (1 часть семян: 3 части песка), который в течение осени - весны при необходимости увлажняют, и хранят при температуре 2-3°С.
Когда у всходов появятся хотя бы два настоящих листа их пикируют на грядки в очень рыхлую плодородную почву. Расстоянии между сеянцами должно быть 5 см, между рядами - 10-15 см, прищипывая при этом корневую систему для ее большего разветвления. С целью повышения устойчивости к «черной ножке» распикированные сеянцы нужно поливать средним раствором марганцовки. После посадки сеянцы поливают и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.
В течение всего времени за сеянцами нужен уход. Особенно отдельное внимание уделяют подкормкам и обработке от болезней (подкармливают слабым раствором коровяка).
Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо, и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не меньше 4-5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы нужно подращивать еще один год.Процедура выращивания подвоя очень длительна и трудоемкая. От момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника, как правило, проходит три-четыре года. Но сеянцы шиповника Вы можете купить в питомниках.
Этой же осенью или же ранней весной сеянцы шиповника высаживают на
специально подготовленный участок. Перед посадкой корни укорачивают до 15 см, а надземную часть до 10 см. В ряду сеянцы размещают на расстоянии 15-20 см, расстояние между рядами 60-70 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась около почвы. Сеянцы обязательно надо слегка прикучить.До окулировки диаметр корневой шейки должен быть не меньше 7 мм. Для зимней окулировки допускается использовать саженцы с диаметром корневой шейки 8-13 мм.
Летняя окулировка
Наиболее подходящим и оптимальным сроком для летней окулировки подходит период с 15 июля до 15 августа. В южных районах окулировку можно проводить позже.
В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины.
Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то некоторые ветви можно вырезать. Для лучшего отделения коры за неделю до окулировки подвой хорошо проливают.
Черенки лучше всего заготавливать непосредственно перед самой окулировкой. Для черенков нужно выбирать вызревшие побеги с хорошо сформированными глазками (почками). Вызревшим побегом можно назвать тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах нужно удалить листья, оставляя черешки (рис.1) .
Самые вызревшие, здоровые и пригодные для окулировки глазки находятся в середине черенка. Если есть такая необходимость, то черенки можно сохранить для прививки в течение месяца и более. Хранить их следует завернутыми в увлажненную бумагу или тряпку и в полиэтиленовом пакете при 2-4°С. При хранении более
двух
недель листовые черешки отваливаются,
а это затрудняет вставление глазка.
Окулировка выполняется в корневую шейку подвоя спящим глазком.
Корневую шейку разокучивают, очищают от земли, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней Т-образный разрез острым окулировочным ножом. (рис.2)
.
Как правило, древесина от вызревшего черенка отделяется довольно легко, но если делать это неосторожно, то можно повредить почку.
Косточкой, которая находится на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда глазок, придерживая его за краешек листового черешка (рис.4)
.
Сокодвижение происходит два раза в течение периода вегетации. Первое сокодвижение начинается ранней весной, еще до распускания почек, и называют его восходящим, иначе говоря, сок идет от корневой системы вверх к побегам. Заканчивается это сокодвижение к моменту полного развития листов. В конце лета у роз начинается второе сокодвижение, которое называют нисходящим, - это когда часть веществ, которые накопились в листьях и побегах, начинает опускаться вниз по коре и откладываются на зимний период в корневых тканях. Окулировку можно проводить во время обоих сокодвижений.
Верхнюю часть щитка, если есть необходимость, подрезают для того, чтобы щиток плотно вошел в разрез. После чего нужно завязать полиэтиленовой пленкой или специальной клейкой лентой (рис.5).
Полиэтиленовые ленты должны быть длиной 25-30 см, шириной 10-13 мм. Нарезать их нужно по направлению плавного растяжения пленки. Ленточки, которые нарезали без соблюдения этого правила, при малейшем усилии будут рваться, а не растягиваться. Перед тем, как вы будете высаживать черенки, необходимо снять с них клейкую ленту.
При окулировке следует использовать хорошо отточенный нож, а также необходимо соблюдать максимальную чистоту, осторожность и аккуратность.
Не будет лишним напомнить Вам еще раз, что шаги окулировки (рис.2, 4, 5) нужно проводить в земле, на разокученной корневой шейке.
Привитой шиповник присыпают землей. Через 3-4 недели можно проверить как приживаются глазки. Признаком успешности срастания свидетельствуют засыхание и обламывание кусочка
листового черешка и
зеленая почка.
На зиму привитой шиповник нужно окучить на высоту 25-30 см.
Летнюю окулировку еще называют окулировкой спящим глазком, поскольку после прививки почка не идет в рост, а «спит» до весны. Случается, что глазок прорастает в начале теплой осени, в таком случае его прищипывают,для того, чтобы развивающийся побег успел к зиме одревеснеть.
В конце апреля розы нужно разокучить, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, снимают обвязку, а срез замазывают садовым варом. После чего опять слегка окучивают кусты. Через 2-3 недели глазки начинают прорастать.
Также окулировку можно проводить и весной, во время первого интенсивного сокодвижения. Это особенно рекомендуется для повторной прививки неудавшихся прошлогодних окулировок. Весеннюю окулировку нужно проводить, как только начинается сокодвижение, поскольку кора хорошо отходит от древесины. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, так как привитая почка в скором времени прорастает. Черенки к весенней окулировке заготавливают с осени или берут из теплицы. Можно также использовать глазки, которые взяты с черенков роз, которые срезали и хорошо перезимовали в грунте.
Побег, который появился из привитого глазка, прищипывают после 3-4-го появившегося листа. Бывают случаи, когда начинает отрастать не один побег, а и дополнительные побеги из малозаметных запасных почек. Для того, чтобы формировать разветвленный куст, все новые побеги, которые появились, также прищипывают и удаляют появляющиеся бутоны. За развивающимися окулянтами нужно исправно ухаживать.
Осенью хорошо сформированные однолетние розы выкапывают с целью реализации или посадки на постоянное место. Выкопанный однолетний куст считается лучшим посадочным материалом.
Зимняя прививка
Для зимней прививки нужно отбирать сеянцы с корневой шейкой диаметром 8-10 см. Осенью такой подвой нужно прикопать в подвале во влажный песок или опилки с температурой от -1 ° до 1 °С. Черенки для прививки нужно срезать с кустов в теплице или поздней осенью с роз, которые растут на открытом грунте, сохраняя их до прививки.
Во второй половине зимы подвой вносят в теплое помещение и, подержав его в прикопе 5-7 дней, приступают к прививке. Прививку можно проводить разными способами, но не глазком в Т-образный разрез, поскольку в зимнее время нету сокодвижения.
При прививке черенком за кору черенки нарезают с 2-3 хорошо сформированными почками. На черенке делают верхний прямой срез на 0,5 см выше почки и косой срез под почкой. Подвой срезают на пенек, делают на нем продольный вертикальный разрез и вставляют черенок (косым срезом вниз) за отогнутую кончиком ножа кору, прививку плотно закрепляют и завязывают.
Открытые срезы на подвое и верх черенка нужно замазать садовым варом.
При прививке вприклад с язычком и без язычка черенок срезают, как в предыдущем случае. Подвой срезают на пенек и делают на нем боковой зарез. Для лучшего держания черенка зарез позволительно делать с язычком. Черенок косым срезом прикладывают к боковому срезу на подвое.
Можно проводить прививку в боковой зарез, не срезая подвой на пень (рис. 8). После чего привитые черенки завязывают, а все срезы замазывают садовым варом. Используются также прививка в расщеп и улучшенная копулировка.
Оптимальным способом для прививки роз в зимнее время принято считать окулировку вприклад. Этот способ более экономичный, но самое главное то, что происходит хорошее срастание подвоя с привоем. Глазок, срезанный со щитком с небольшим слоем древесины, прививают не под кору, а вприклад, к сделанному на подвое боковому срезу. Срез должен быть не менее 2 см. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок. Для того, чтобы быстро прижилось, нужно щиток с почкой совместить со срезом на корневой шейке. Если размер щитка не соответствует срезу, то совмещают хотя бы одну сторону щитка со срезом на корневой шейке. После плотного соединения щитка с подвоем прививки завязывают.
Розы, которые привиты тем или иным способом, складывают наклонно в прикоп с влажным мхом или опилками. Наилучшими условиями для срастания подвоя и привоя считаются температура 15-18°С и умеренная влажность. Однако нельзя допускать пересушивания привитых растений.
Через 15-20 дней происходит срастание. При окулировке вприклад подвой обрезают на 0,5 см выше привитой почки. Обвязки на привитых розах снимают лишь при хорошем срастании черенка или почки с подвоем. Привитые розы высаживают в полиэтиленовые пакеты, контейнеры или горшки и держат в теплом помещении при 20°С, подращивая их.
Когда начнут отрастать побеги, их прищипывают с целью формирования хорошо развитых кустов. Для того, чтобы саженцы росли дальше, их переваливают в открытый грунт с комом земли. Если нет теплого помещения, то после срастания их оставляют во влажном песке, опилках или мху до весны при 1 -3°С, а весной высаживают в открытый грунт для дальнейшего подращивания и формирования хороших кустов.
Размножение штамбовых роз
Розы можно формировать не только в виде кустов, но и в форме маленьких деревьев, со штамбом любой высоты. Для размножения и выращивания штамбовых роз необходимо больше времени, чем для размножения кустовых. К примеру, лишь на выращивание штамбового подвоя высотой 1,5-2 м Вам потребуется 3-4 года. Поэтому большое внимание уделяется подбору специальных сильнорослых форм подвоя и высокой агротехнике.
Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке.
Кроме окулировки в открытом грунте розы можно прививать и черенками. Несовершенством всех прививок черенком является выламывание не совсем сросшегося черенка с подвоем. Наилучшим способом прививки роз в зимнее время является окулировка вприклад к сделанному на подвое боковому срезу. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок.
К осени 3-го, а то и только 4-ого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м со стволом в диаметре более 1 см. Появлению таких побегов содействует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег - лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и будет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, - с середины июля до середины августа.
Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40-50 см. Через чур высоко окулировать однолетние побеги не полагается, поскольку их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2-3 см один от другого. Двойная прививка помогает формированию более пышной кроны. Прививать более двух почек не рекомендуется, поскольку третий глазок не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.
Также можно привить на один штамб два сорта, которые отличаются окраской. Штамбовые формы - это всегда, если можно так сказать, «высший пилотаж» садовника. Низкие штамбы высотой 70-100 см обычно используют для миниатюрных роз, средние - 125- 150 см - для чайно-гибридных, флорибунда, а высокие 150-200 см - для плетистых и каскадных почвопокровных роз.
На зиму привитый штамб нужно пригнуть, окучить землей и укрыть лапником. Весной штамб необходимо поднять, подвязать к колу и обрезать над привитой почкой. Срез следует замазать садовым варом.
Прививка розы на шиповник
Те, у кого растет шиповник, знают о его активном распространении с захватом больших территорий. Я, например, в тех местах, где удобно, выкапываю корни, хорошо промываю их и сразу же измельчаю для последующей сушки. Важно это сделать в свежем виде, поскольку потом ничего не получится.
Чай – «корневой»
В дальнейшем это сырье использую для заварки чая. Он не только вкусный, но и по-настоящему целебный. Напиток получается красивого красноватого цвета. Это прекрасное успокаивающее средство, оно также помогает при желчнокаменной болезни. А в тех местах, где непозволительно безжалостное выкорчевывание шиповника, где близко растут другие растения, стараюсь постоянно удалять секатором надземную поросль, чтобы ослабить рост кустарника.
Прививка розы на шиповник
На один отпрыск шиповника, оставленный мною в центре клумбы, я решила привить очень красивую чайно-гибридную розу. Постараюсь рассказать, как я это сделала.
Прежде всего, надо знать, что прививать розы на шиповник лучше во второй половине июля или в начале августа, когда сохраняется сокодвижение. За 4-5 дней до прививки куст надо поливать водой. Можно прививать весной (с третьей декады апреля по первую декаду мая), однако результаты будут хуже. Для привоя выбираем лучшие побеги розы с хорошо вызревшими почками. Вырезаем среднюю часть побега, по возможности с гладкой корой.
Подробности прививки
Прививку лучше делать в корневую шейку, при этом диаметр подвоя должен быть не менее 1 см. От корневой шейки отгребаем землю, очищаем ее, протирая чистой тканью.
На шейке делаем Т-образный надрез окулировочным ножом, его лезвие надо обязательно промыть в растворе марганцовки, чтобы не внести какую-нибудь «заразу». Хочу отметить, что при проведении этой ответственной операции нельзя задевать ножом древесину.
Затем берем привой и вырезаем лучшую почку с корой и древесиной в виде лодочки. Срез коры должен быть длиной 2,5-3 см. Перед самой прививкой очень аккуратно надо отделить древесину от коры привоя.
Отогнув края Т-образного надреза, вставляем туда почку с корой так, чтобы кора привоя зашла под кору корневой шейки, а почка была снаружи. Возможно, придется немного укоротить привой сверху, чтобы он полностью поместился под кору.
Место прививки надо зафиксировать лентой из полиэтиленовой пленки, а потом корневую шейку шиповника присыпать землей.
После прививки
Через 20 дней следует отгрести грунт, чтобы посмотреть, как чувствует себя почка. Если ее цвет зеленый, то она прижилась, если коричневый, то прививка прошла неудачно. В этом случае можно попробовать сделать ее еще раз, только место прививки нужно выбирать еще ниже.
На зиму побег шиповника, на который привита почка, срезаем, оставив пенечек 1-1,5 см, который необходимо замазать садовым варом. Но можно отложить обрезку до весны, оставив побег высотой 10-15 см.
После удачно проведенной прививки растение нужно окучить, засыпать листвой или опилками. А сверху куст следует накрыть нетканым материалом.
Весной, когда установится хорошая погода, куст надо разокучить и убрать пленку с места прививки. На схематичном рисунке я попыталась показать, как проводится окулировка по этапам.
Прививка розы на шиповник пошаговая схема
1. Заготовка почки с корой и древесиной на черенке розы.
2. Так делается Т-образный надрез на корневой шейке.
3. Вставляем почку с корой под кору подвоя.
4. Обвязка полиэтиленовой лентой.
5. Почка весной тронулась в рост.
