Сборка дома из профилированного бруса своими руками. Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса: технология, инструкция

Все фото из статьи

Технология строительства брусовых домов, а также домов из кругляка имеет ряд особенностей, связанных со спецификой строительного материала. Например, в проекте нужно учитывать приличную усадку дома, также многое зависит от того, верно ли был собран дом из брусьев. Учитывая массу нюансов, этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Общие этапы строительства сруба

Сборка деревянных домов из бруса – лишь один из этапов строительства дома, помимо этого технология строительства включает такие этапы как:

устройство фундамента – детально рассматривать этот этап смысла нет, отметить стоит лишь то, что под 2-этажный дом подойдет ленточный армированный фундамент, а под одноэтажные строения может хватить и столбчатого, либо варианта с ростверком;

далее идет непосредственно сборка бруса из сруба, выполняется кладка по венцам и здесь уже выполнение работ может отличаться в деталях. Некоторые предпочитают для большей прочности и жесткости стен использовать нагели, другие используют профилированный брус без нагелей. Детальнее этот этап рассмотрен ниже;

Обратите внимание! Профилированный цельный брус обычно проходит камерную сушку, поэтому идеально подходит для строительства дома. Небольшим минусом можно считать его стоимость, но повышенная цена оправдана – ведь покупатель получает брус с минимальной влажностью, что сокращает период усадки и вероятность растрескивания дерева.

затем сооружается крыша и дому дают выстояться. Время, в течение которого дом «садиться», сильно отличается в зависимости от условий строительства, породы дерева, типа пиломатериалов и даже времени их заготовки;

окончательную внутреннюю отделку дома, установку окон и дверей можно выполнять после полной усадки дома. Для того, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в сроках можно использовать влагомер, средняя влажность бруса не должны быть выше 20-25%.

Обратите внимание! Если сроки поджимают, то клееный брус может спасти ситуацию. Сборка дома из клееного бруса не предусматривает длительного выстаивания дома, это не нужно так как сам брус склеен из нескольких предварительно хорошо просушенных досок.

Подробнее о строительства дома

Сборка дома из бревен или бруса – довольно кропотливая работа, так что лучше не торопиться. Небрежность, допущенная на этом этапе, в будущем может обернуться серьезными неприятностями, которые на 100% ликвидировать не получится.

Возведение стен

Для дополнительной защиты сруба на фундамент сперва укладываются брусья нижней обвязки, их сечение несколько больше, чем толщина будущей стены. А если фундамент столбчатый, то сборка сруба из бруса предусматривает использование двойной нижней обвязки. Это необходимо из-за того, что брусья будут работать на изгиб, так что нужно увеличить их высоту.

Обратите внимание! Перед укладкой нижней обвязки на поверхность фундамента обязательно наносится слой гидроизолятора (может использоваться обмазочная гидроизоляция).

После этого можно переходить к укладке по венцам, пока не уложен один венец, начинать укладку второго нельзя. Если для строительства используется обычный цельный брус, то можно порекомендовать использовать нагели через 3-4 бруса с шагом между ними 2-3 м. Нагели могут быть как деревянными, так и металлическими и значительно повышают жесткость стены, риск того, что стену поведет при высыхании значительно снижается.

В принципе, сборка брусового дома может вестись и без дополнительного объединения брусьев в вертикальной плоскости. Это вполне допустимо при использовании профилированного высушенного бруса, в этом случае достаточно и выбранных пазов на поверхности пиломатериалов.

Но обычно нагелями все-таки не пренебрегают – они не сильно влияют на итоговую стоимость, а повышение надежности точно лишним не будет. Причем довольно часто предпочтение отдают именно деревянным нагелям, металлические для этих целей не очень подходят так как на их поверхности может образовываться конденсат, а это чревато гниением древесины.

Также большое значение имеет тип бруса, а вернее профиль его поверхности.

Возможны такие варианты:

немецкий профиль (гребенка), отличается большим количеством зубьев небольшого размера. В таком случае сборка профилированного бруса своими руками не требует укладки между ними утеплителя;

Обратите внимание! При использовании профиля-гребенки большое значение имеет соблюдение геометрии зубцов и пазов. Нередки случае, когда из-за несоответствия размеров зуба и паза брусья растрескивались при эксплуатации.

финский профиль не предполагает контакта по всей поверхности между нижним и верхним брусом, так что между брусьями обязательно укладывается утеплитель. Сборные дома из бруса такого типа более надежны при строительстве и даже небольшое отклонение от геометрии шипов не повлечет за собой серьезных последствий.

Также при возведении стен внимание уделяется углам, просто состыковать бревна/брусья недостаточно, поэтому соединение выполняется по схеме шип-паз с укладкой в зазоры утеплителя. Такой «теплый угол» гарантирует отсутствие сквозняков и надежное соединение бревен.

Сборка на глухари

Возможна и другая крайность — сборка бруса на глухари. Под термином «глухарь» понимается просто большой шуруп с головкой под ключ, которым стягиваются бревна, но может использоваться и тонкая длинная металлическая шпилька с резьбой.

Использование такого метода объединения брусьев сложно считать целесообразным в наше время:

повышается риск гниения бруса изнутри (из-за конденсата на металле);
стоимость таких шпилек высока (может доходить до 400 руб/м), так как устанавливаются стяжки с шагом 1,5-2,0 м на глубину 30-40 см, то суммарно такая покупка обойдется недешево;
одним из преимуществ такого метода некоторые называют регулировку усадки, но это не соответствует реальности. Единственное, чего удастся достичь – брусья не поведет при высыхании.

Среди профессионалов есть мнение, что тенденция использования шпилек для стяжки пошла с тех времен, когда сборка клееного бруса еще только осваивалась. Нужно было любым способом минимизировать коробление бруса, и стяжка решала этот вопрос. В принципе, нечто подобное используют и финны, но там металлические стяжки применяются только на выпусках, это как раз оправдано.

В совсем бюджетном варианте возможна и сборка бруса на гвозди, но это не лучший вариант, его единственным преимуществом можно считать разве что небольшую стоимость.

Устройство перекрытий

После возведения стен можно заняться устройством пола первого этажа и межэтажных перекрытий.

Инструкция по устройству пола первого этажа будет иметь такой вид:

балки будут крепится к брусу нижней обвязки. Если использован двойной брус, то в верхнем можно просто сделать вырубки глубиной до 5 см и таким образом жестко закрепить концы балок перекрытия. В случае с одинарным брусом можно использовать стальные кронштейны для опирания концов балок на них;

далее к нижней части балок крепятся небольшие бруски для создания опоры для черного пола. На них укладывается черновой пол;
затем следует слой утеплителя, поверх него – пароизоляционная мембрана;
только после этого можно укладывать на перекрытие доски чистового пола.

Конструкцию межэтажных перекрытий можно упростить и обойтись без теплоизоляционного слоя. При этом балки перекрытия можно оставить как элемент интерьера, это только украсит помещение.

Готовые дома из бруса

Если стоимость не играет значения, то можно заказать готовый сруб. То есть вопросом, как собирается дом из бруса, решать не придется, специалисты сперва соберут его у себя на производстве, затем разберут, доставят на место строительства и соберут заново. После этого можно переходить к отделке.

При этом сам процесс немного напоминает конструктор – все детали уже идеально подогнаны по размерам и помечены номерами. Так что остается только расположить их в соответствии с проектом.

По той же схеме может выполняться и сборка бани из бруса. Хотя, баня – не такое уж и масштабное сооружение, так что можно попробовать заняться постройкой и самостоятельно. Для облегчения работ можно использовать обычный высушенный брус и гвозди вместо нагелей для объединения брусьев.

В завершение

Может вестись либо по каркасной технологии, либо с применением брусьев/кругляка. Последний вариант особо популярен среди тех, кто хочет получить результат, максимально приближенный к классическому срубу. Предложенный материал обращает внимание на основные особенности сборки домов из бруса.

На видео в этой статье показан процесс сборки брусьев на глухари.

Одним из наиболее подходящих материалов для индивидуального строительства является древесина. Дерево доступно, с ним просто работать, а с точки зрения стоимости, пиломатериал имеет более оправданную цену по сравнению с другими строительными материалами. Еще одним преимуществом древесины является относительная легкость, что позволяет сократить затраты на устройство мощного фундамента под дом.

Эти и другие достоинства древесины привели к тому, что деревянное частное строительство актуально и востребовано. А если есть спрос - появляется и предложение. Причем естественные недостатки древесины, как строительного материала, нивелируются сложными технологиями изготовления современных пиломатериалов, одним из которых является .

Преимущества дома из профилированного бруса

можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками :

№ этапа	Название	Содержание
1.	Проектирование	- типовой проект дома из профилированного бруса; - индивидуальный проект (уникальный).
2.	Фундамент	- определение вида (ленточный, свайный, плитный); - расчет характеристик; - земляные работы; - устройство опалубки; - монтаж арматурного каркаса; - заливка бетона; - набор прочности.
3.	Строительство коробки дома	- гидроизоляция; - первый венец.
4.	Черновой пол	- укладывается в период строительства стен.
5.	Сборка коробки	- последующие венцы; - межкомнатные перегородки; - межэтажные перекрытия.
6.	Монтаж стропильной системы	- стропильная система крыши; - утепление подкровельного пространства; - укладка кровельного материала.
7.	Монтаж отдельных элементов	- установка колонн, опор и других вертикальных элементов; - установка оконных и дверных блоков; - устройство лестницы на второй этаж (мансарду, чердак).
8.	Отделка внутренняя	- подключение коммуникаций; - отделка (облицовка) помещения.
9.	Наружная обработка стен	- шлифовка; - обработка антисептиком, грунтовкой, антипиреном, покраска.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

1 этап. Проектирование

Построить дом из профилированного бруса без проекта невозможно. Наличие проекта - это прямое руководство к действию. Но, обо всем по порядку.

В первую очередь нужно решить, или ориентироваться на готовый (типовой, бесплатный).

типовой проект привязан к местности и отражает пожелание того человека, который его заказал. Но такой проект обойдется намного дешевле. Учитывая, что стандартная длина бруса накладывает свои отпечатки на размеры помещений, можно сказать, что различных вариаций не так уж и много. Поэтому большинство пользователей приобретает, или скачивает из сети, готовый проект и вносит в него необходимые коррективы;

индивидуальный проект разрабатывается с нуля, ориентировочная стоимость приведена в таблице

Разрабатывая новый или внося коррективы в готовый проект нужно учитывать факторы, указанные в таблице:

№	Фактор	Описание
1.	Вид проживания: постоянное или сезонное	Влияет на выбор сечения бруса и необходимость утепления
2.	Материал	Влажность: Брус естественной сушки (влажность 15-18%); - (влажность 12-15%) Геометрия: Прямолинейный; - выгнутый. 100х100 - для беседок, хоз.постооек, домов сезонного проживания; - 150х150 - для дома постоянного проживания с утеплением, бани; - 200х200 - для дома постоянного проживания, элитные дома. Конфигурация профиля: Немецкий («гребенка») не требует применения утеплителя; - финский (скандинавский) дает возможность использовать рулонный теплоизоляционный материал..
3.	Площадь дома	- удобство расположения комнат; - этажность; - место установки и параметры лестницы; - назначение комнат; - количество одновременно проживающих и их специфические потребности (например, пенсионеры, инвалиды); - возможное число гостей.
4.	Место расположения дома	- удаленность от коммуникаций; - удаленность от других объектов на участке (водоем, канализация); - ландшафтный дизайн участка; - тип почвы, глубина промерзания; - место размещения подъездных дорог; - ориентация на сторону света (важно, при наличии значительной площади остекления). Влияет на энергоэффективность дома; - удаленность от границ участка.

Итогом этапа проектирования станет наличие проектной документации, утвержденной в соответствующих инстанциях, а именно:

Перечень основных документов:

Чертёж фундамента (с подробным описанием состава, глубины заложения, раскладки по материалу, и т.д. А также подробные данные по грунту, грунтовым водам, и т.д.).
План строения (готовится, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием).
Поэтажный, подробный план (детально указываются перегородки, окна, двери, печи, камины и т.д.).
Разбрусовка (это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, можно делать заказ на изготовление бруса (домокомлпекта на дом)).
Спецификация каждой детали дома.
Чертёж крыши, с подробным описанием стропильной системы и всех слоёв.
Окончательный вид дома.

Расчет бруса на дом

На этапе проектирования выполняется расчет необходимого количества пиломатериала. Расчет ведется на основании разбрусовки, указанной в проекте.

Как уже отмечалось, строительство брусовых домов может вестись путем использования погонажа или маркированных деталей из домокомплекта.

В таблице сравнение подходов к строительству, что лучше, домокомплект или монтаж на месте (погонаж)

Фактор	Погонаж	Домокомплект
Сложность дизайна	Возможность реализовать любой зайн-проект, подбирая детали из бруса по месту	Комплект для сложного проекта дороже, плюс, не каждый завод возьмется изготовить
Возможность внести коррективы в проект	Проще, дешевле, быстрее	Невозможно, домокоплект из профилированного бруса изготавливается под конкретный проект
Сроки строительства	Значительные (2-6 месяцев)	Сокращенные (до 1-2 месяцев)
Стоимость	От 8 тыс. руб. за м.кв.	От 11 тыс. руб. за м.кв. (зависит от сложности проекта)
Риски	- подверженность внешним факторам в процессе хранения; - риск порчи бруса при порезке или обустройстве чаши; - риск деформации; - риск дополнительных расходов (из-за ошибок в расчетах и изготовлении).	- риск отсутствия маркировки (проверяется при оплате домокоплекта); - риск получения плохо сделанных чаш вследствие плохо настроенного оборудования на производстве.
Злоупотребления	Работники могут завышать цену, ссылаясь на сложности проекта и сложность выпиливания чаш. Есть риск получить значительное число отходов.	Отсутствуют.

Строя дом своими руками важно правильно рассчитать количество бруса необходимое для работы, т.к. недостача и избыток влекут за собой дополнительные денежные затраты.

Самый простой вариант - обратиться к продавцу (производителю). При покупке пиломатериала, продавец как правило не берет денег за расчет. Но, следует помнить, что реализатор склонен округлять количество бруса, что при его стоимости за м.куб. достаточно затратно.

Второй по сложности и риску - воспользоваться калькулятором расчета бруса на дом и задать параметры для подсчета. Такой способ довольно точен, хотя и не лишен недостатков. В их числе: дефект бруса, не учет усадки дома, ошибки подрезки.

Самый сложный, но и надежный - самостоятельный расчет по разбрусовке. Для этого делается эскиз дома, на который наносятся размеры, и количество материала высчитывается вручную. Так можно просчитать число единиц бруса нужной длины. К полученному в результате расчета числу нужно добавить 5-7 % на подрезку, некачественный брус.

Примечание. Хороший профилированный брус имеет четко заданные параметры и обрезан с точностью до 1 мм, что позволяет быть уверенным в точности расчетов.

Выбор сечения профилированного бруса для строительства дома определяется по СНиП II-3-79. Расчет для Москвы согласно нормативам указанного документа, приведен в таблице:

Примечание. Покупая брус для строительства дома, нужно обратить внимание на наличие пропила, который предназначен снизить вероятность растрескивания бруса.

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Компенсация усадки брусового дома

Усадка дома из профилированного бруса — это естественный процесс, вызванный свойствами древесины. Высушивание бруса естественным образом или в камере, позволяет снизить влажность древесины и снизить процент усадки. Но исключить полностью его не удается. Усадка составляет 3-5% для профилированного бруса камерной сушки и 8% для бруса естественной сушки.

Учитывая такую особенность профилированного бруса, строительные компании предлагают два вида строительства домов из профилированного бруса:

под усадку . Предполагает выполнение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а после простоя год-полтора, приступают к установке теплого контура (окон, дверей), лестниц, делают внутреннюю отделку и т.п.;

под ключ . В данном случае, работы выполняются за один заход, а установка элементов ведется с соблюдением требований компенсации усадки.

7 этап. Монтаж отдельных элементов

Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно выполняется под усадку. Но если есть необходимость быстрого заселения в дом, то нужно придерживаться следующих рекомендаций при установке элементов строения и декора, которые в отличие от стен, дают усадку на разную высоту и с разной скоростью:

Оконные и дверные проемы.

Формируются путем установки рамы в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Благодаря скользящей конструкции коробки и компенсационному зазору, окна и двери не деформируются при усадке дома.

Примечание. При установке дверей и окон не используется монтажная пена, т.к. она затвердевает и не обладает достаточной гибкостью. Используются завернутые в паропроницаемую пленку натуральные утеплители.

Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.

Устанавливаются на регулировочные системы - домкраты (компенсаторы усадки), которые позволят выровнять разные величины усадки.

Элементы кровли.

Стропильные ноги крепятся к верхнему венцу путем использования скользящих элементов.

Что касается монтажа скользящих элементов крепления в месте установки конька, то здесь мнения разделились. Одни мастера советуют его делать. Другие делают упор на достаточность одного скользящего соединения по верхнему венцу.

Лестница.

Этот элемент советуют устанавливать после усадки дома из бруса. По крайней мере через год после строительства, когда основная усадка произошла. Монтаж выполняется следующим образом: основание лестницы (тетива или косоур) крепится к перекрытию также с использованием скользящих элементов.

8 этап. Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Отделочные работы, например, монтаж каркаса для гипсокартона, также рекомендуется после усадки дома из профилированного бруса. Однако использование скользящего крепежа позволит раньше приступить к работе.

Выполнять штукатурные работы или укладывать кафель на стены из бруса не имеет смысла. Эти материалы плохо поддаются деформации при усадке, что приводит к появлению трещин или осыпанию материала.

9 этап. Наружная обработка стен

Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.

Хорошие отзывы о таких материалах:

Огнебиозащитные составы:

Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
Стоимость 440 руб/1,1 л.;
NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.

Антисептики:

Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.

Пропитки для защиты и тонирования древесины:

лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.

Строительство дома из профилированного бруса - видео

Стоимость строительства дома из профилированного бруса

Возведение дома из бруса под ключ или своими руками складывается из таких факторов как:

материал;
транспортные расходы;
расходный материал;
сложность проекта;
размеры дома;
стоимость проекта;
оплата услуг строительной бригады, в случае их привлечения для выполнения каких-либо работ или консультаций;
затраты на получение разрешительных документов на подключение коммуникаций и т.п.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно объясняет, как построить дом из профилированного бруса своими силами, и полученный результат будет радовать не одно поколение пользователей.

Если вы решили построить дом для постоянного проживания за городом, то самый недорогой и удобный во всех смыслах вариант – деревянный коттедж. Для строительства сруба используют и клееный брус, и оцилиндрованное бревно, и привычный, простой в монтаже профилированный брус, особенности которого рассмотрим более подробно. Можно ли возвести дом из бруса своими силами и что конкретно для этого необходимо знать?

Основой для производства профилированного бруса служит древесина, но не любая, а преимущественно из хвойных пород: кедровой сосны, лиственницы, ели, сосны обыкновенной. Форма бруса бывает разной. Внутренняя сторона, как правило, прямая и ровная, а внешняя может иметь варианты – быть слегка выгнутой или также прямой. Брус соединяется по принципу конструктора, а основным функциональным элементами являются шип и паз, благодаря которым соединение двух деталей становится надежным и стабильным.

Профилированный брус, как практически все деревянные изделия, имеет следующие преимущества:

Экологичность. Для изготовления используют только обработанную древесину, без применения клеевого состава.
Невысокая стоимость. Это решающий момент для людей среднего достатка, которые хотят сэкономить на строительстве загородного дома или дачи.
Отличные теплоизоляционные свойства. Древесина издавна применялась для строительства домов по этой причине, и профилированный брус, как и любые деревянные материалы, способен хорошо сохранять тепло в помещении.
Быстрый монтаж. Легкость сборки, для которой предусмотрена специальная система «шип – паз», нравится владельцам, которые хотят возвести дом относительно быстро, например, в течение одного сезона.
Возможность защиты. Брус имеет пористую структуру, легко поддающуюся гниению и образованию плесени, тем не менее, несложная обработка поверхности заготовок делает материал прочным, износостойким, способным служить десятилетия.

Сэкономив на постройке дома из профилированного бруса, не стоит забывать о его слабых сторонах. Как и любая древесина, брус не любит излишней влажности, следовательно, необходимо больше внимания уделить гидроизоляции и правильному устройству кровли. Нужно внимательно следить за возможным образованием трещин и иметь в виду, что даже небольшая поверхностная трещинка способна превратиться в сквозную. Дополнительная теплоизоляция предохранит древесину от воздействия низких температур в морозы.

Подготовительный этап: проектирование и выбор материала

Составление проекта – это не лишняя работа, а залог правильного и последовательного строительства. Произведя измерения и расчеты, гораздо легче выяснить, сколько финансовых затрат ожидается в процессе строительства, и предупредить возникновение незапланированных покупок. Отправной точкой может послужить эскиз здания. Более точные подсчеты произведет строительная организация, и самый оптимальный вариант – предоставить собственный проект для редактирования специалистами.

Лучшим временем года для строительных работ, связанных с древесиной, является зима. Но следует исключить морозные дни с очень низкой температурой, так как древесина становится излишне хрупкой, что обязательно скажется на качестве строения. Чтобы брус давал равномерную, спокойную усадку, он должен быть достаточно сухим. Кроме этого, следует обратить внимание на отсутствие дефектов: небольшие трещины, сучки, выступы в дальнейшем станут причиной разрушения древесины и нарушения теплоизоляционных свойств здания.

Выбрав качественные заготовки, их следует обрезать до необходимого размера и обработать защитным антисептическим составом. Немного дороже, но быстрее можно получить материал, заказав его заранее на деревообрабатывающем предприятии. Там же сделают нужный профиль с пазами, чтобы сруб можно было собрать еще быстрее.

Этап I – возведение фундамента

Выбрать правильный тип фундамента не менее важно, чем подобрать качественный материал. Для брусового дома обычно выбирают свайный, столбчатый или мелко заглубленный фундамент, так как ленточный тип больше подходит для строительства домов из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Рассмотрим последовательность возведения мелко заглубленного фундамента.
1) Разметка. Для большей точности нужно произвести измерения и обозначить углы сооружения (внутренние и внешние), забив в землю колья. Соединив отметки строительным шнуром, получаем периметр будущего строения.
2) Выемка грунта. Яма не должна быть большой, допустимый максимум глубины – 0,6 м. Слишком мелкая яма также не годится, так как это грозит неустойчивостью будущей конструкции. Оптимальная глубина – 0,4-0,6 м. Вынимая грунт, нужно придерживаться разметки, возможное отхождение – 0,2 м.
3) Устройство подушки из щебня. Первоначально дно траншеи засыпается песком, который необходимо утрамбовать, затем – щебнем. Толщина каждого слоя составляет 0,1 м.
4) Подготовка опалубки. Ее можно смастерить самостоятельно из деревянных щитов или досок, а можно заказать из более легкого пластика или прочных стальных листов.
5) Усиление арматурой. Сетка из прутьев, связанных крест-накрест, сделает фундамент прочным и цельным. Диаметр прутьев арматуры – около 1 см. Для большей надежности прокладывают как минимум 2 пояса сетки.
6) Заливка бетонным раствором. Перед этим смочите опалубку водой, чтобы затем было легче ее демонтировать. Как только бетон застынет, опалубку следует убрать.
7) Утепление и гидроизоляция. Для утепления используют экструдированный пенополистирол толщиной 5-8 см. Стенки фундамента покрывают смолой. Щели, оставшиеся от демонтированной опалубки, засыпают щебнем с целью гидроизоляции. Верх покрывают рубероидом и делают обратную засыпку вынутым изначально грунтом.

Этап II – установка основания

Началом строительства служит устройство первого ряда, который укладывают на подготовленный, покрытый гидроизоляцией фундамент. Для возведения стен дома применяют брус 150 мм х 150 мм, тогда как для внутренних перегородок достаточно сечения 100 мм х 50 мм. Уложив первый ряд, материал со всех сторон обрабатывают защитным антисептическим раствором.

Следующий шаг – монтаж лаг, предварительно выдержанных в помещении. Они служат основанием для пола. Лаги можно монтировать в стены или укладывать на фундамент. Две наиболее крупные заготовки кладут напротив друг друга у противоположных стен. Между ними, примерно через 1,5 м, натягивают шнур, параллельно которому следует укладывать остальные элементы. Промежутки между изделиями необходимо проложить утеплителем, в качестве которого выступают традиционные материалы – пенопласт, опилки, минеральная вата, пенополистирол или изолон.

Расстояние между лагами зависит от их толщины – чем толще доски, тем больше промежутки. Обычно интервалы между досками примерно в 2 раза больше их толщины. Монтаж лаг производят при помощи дюбелей или анкеров.

Доски крепят на лаги, отступив 10-15 мм от стены. Чтобы сохранить структуру древесины и избежать расколов, для саморезов делают отверстия, используя дрель с тонким сверлом. Щели, которые остаются вдоль периметра пола, в дальнейшем закрываются плинтусом. Первый слой пола — «черновой», он служит основанием для верхнего, финишного слоя. Основание необходимо покрыть с обеих сторон теплоизоляционным материалом, а затем сверху уложить деревянный настил. В качестве гидроизоляции обычно применяют плотную полиэтиленовую пленку или пенофол. Для верхнего слоя подходят любые доски, например, шпунтованные толщиной 28-36 мм.

Этап III – строительство стен

Ряды из бруса выкладывают поочередно, по одной и той же схеме. Для скрепления рядов используют специальные штыри – нагели. Они прочно фиксируют элементы, не давая им смещаться в сторону. Нагели могут быть деревянными (лучше из той же породы дерева) или металлическими, более дорогими. Штыри, вставленные в отверстия диаметром 3-4 см, соединяют сразу 2-3 ряда. Интервал расположения нагелей – 1,5 м.

Укладывая брус, необходимо между двумя изделиями прокладывать утеплитель. Особое внимание уделяют углам, используя технологию «теплый угол». Брусья соединяют по системе шип-паз, иногда чередуя их. Такой метод не только укрепляет строение, но и защищает его от сквозняков. После возведения наружных стен устраивают перегородки, задействовав заготовки меньшего сечения. Срубы площадью более 6 м х 6 м должны иметь дополнительную поддерживающую перегородку по центру помещения. На строительстве внутренних стен можно сэкономить, если вместо бруса использовать каркас — обшитые вагонкой или фанерой с двух сторон бруски небольшого сечения.

При строительстве стен необходимо помнить об их защите от возгорания. Каждый деревянный элемент следует тщательно обработать антипиреном, который наносят или широкой малярной кистью, или пульверизатором.

На время возведения стен в местах, где будут находиться оконные проемы, устраивают технологические отверстия для проветривания. Окна устанавливают только после того, как произойдет усадка дома. Профиль окон не имеет значения – одинаково хороши и металлопластик, и обработанная древесина.

Этап IV – устройство кровли

В качестве покрытия для крыши используют различный по стоимости и техническим характеристикам материал. Это могут быть недорогие рубероид или профнастил, или более привлекательная, но высокая по стоимости металлочерепица. Если в доме запланирована мансарда, устройство кровли следует начинать именно с нее.

Начинают строительство крыши с монтажа стропил, потолочных балок и обрешетки. Потолочные балки укладывают на возведенные стены, причем их края должны на полметра выступать за пределы стены. Подходящий материал – брус 150 мм х 100 мм. Лаги кладут на ребро, интервал между элементами – 0,8 м.

Затем берут доски 150 мм х 50 мм и возводят стропильную конструкцию, которая создаст основу крыши. Для закрепления деталей предусмотрены раскосы, стойки и ригели. Каркас из стропил должен быть прочным, поэтому расстояния между ними сводят до минимума – 1 см. Далее выкладывают фронты, используя тонкий брус или сайдинг.

Построив каркас, приступают к монтажу обрешетки. Одновременно прокладывают гидроизоляционный слой для защиты от образования конденсата. Этот этап можно пропустить в случае, если чердак остается «холодным» и продуваемым, а в качестве кровельного покрытия используют шифер.

Выбирая материал для финишного покрытия, необходимо учитывать несколько моментов:

климатические особенности местности;
технические характеристики материала (например, важен вес);
необходимость в дополнительной гидро- и теплоизоляции;
возможность самостоятельного монтажа.

Если укладка кровельного покрытия не вызывает затруднений, можно ее выполнить самостоятельно, но в любом случае необходимо руководствоваться прилагаемой инструкцией.

Этап V – гидроизоляция и утепление

Чем качественнее выполнено утепление строения, тем меньше средств будет уходить на оплату отопления, какое бы топливо не использовалось для обогрева помещений.

Стены из профилированного бруса требуют и наружной, и внутренней отделки. Наружная защищает древесину от влаги, которая появляется во время выпадения атмосферных осадков. В качестве защитного барьера используют сайдинг, но чаще обыкновенную деревянную вагонку – легкую и прочную. Под нее укладывают утеплитель – стекловату с фольгированной пароизоляцией, паклю, минеральную вату.

Пенополистерол не применяют по одной причине – он не пропускает влагу, как следствие – возникновение процессов гниения и развитие очагов плесени. К таким же материалам относятся рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Специалисты рекомендуют немного потратиться и приобрести паропроницаемую мембрану – легкий и надежный современный материал.

Еще больше тепла можно сохранить, изолировав дом с внутренней стороны. Одинаково хорошо подходят гипсокартон, оргалит, вагонка. Обычно хозяева выбирают наиболее привычный для них материал, но необходимо учитывать особенности каждого из них и не забывать, что главная цель – утеплить помещение. Для декоративного оформления используют совсем другие материалы. Если дачный домик рассматривается в качестве сезонного жилья, то такая тщательная теплоизоляция не нужна.

Итак, если вы решили использовать для строительства профилированный брус, то следует познакомиться с его характеристиками, способами крепежа и методами укладки. При соблюдении всех технологических норм и инструкций можно самостоятельно возвести большой, красивый, теплый дом для постоянного проживания.

Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Укладка профилированного бруса по правильной технологии обеспечит высокое качество постройки

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты бедующей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

бетон, песок, щебень;

опалубка;

армирующие прутья.

Любой дом начинается с подготовки фундамента

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления бруса применяются нагели

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

1 – стыки;

А, С/D, В – продольные/поперечные стены;

Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Все разметки на брусьях делают по одному шаблону

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Брус укладывается друг на друга внахлест, края закрепляются нагелями

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

в лапу или чашу – для круглых бревен;

на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверей

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90°

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал буде расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадки

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Те, кто владеет загородными участками или дачами, всегда мечтают о том, чтобы построить уютный и комфортабельный домик из дерева. Надо отметить, что технология строительства дома из бруса довольно-таки проста и несложна. Все, что необходимо для строительства дома из бруса — это минимальный опыт работы с плотницкими инструментами и бензопилой, ну и, конечно же, немного трудолюбия.

Брус как строительный материал очень удобен в использовании, экологически чист, не оставляет лишних строительных отходов. Вдобавок технология строительства дома из бруса не требует никаких особых профессиональных навыков, что, несомненно, облегчает как процесс строительства, так и время на сооружение дома.

Выбор материала

Безусловно, любое строительство начинается в первую очередь с выбора необходимого материала для того, чтобы постройка была надежной и долговечной. При выборе стройматериала для строительства дома необходимо учитывать сразу несколько факторов: качество материала, плотность и надежность от различных погодных условий, звукоизоляцию, финансовую доступность и долговечность. По всем вышеназванным факторам отлично подходит именно брус.

Всего существует два вида бруса: цельный и профилированный. В профилированном брусе задается профиль, который может быть с шипами или с венцовыми пазами. Иными словами, этот вид бруса уже заранее изготовлен со всеми необходимыми дополнениями, так что необходимо только привезти материал на участок и собрать дом по деталям.

Данный вид бруса обладает многими плюсами, такими как удобство и простота в использовании, устойчивость к деформациям, отсутствие необходимости шлифовать и обрабатывать брус. Но несмотря на это, он обладает также рядом недостатков: во-первых, излишние затраты на пропитку специальными водостойкими средствами; во-вторых, невозможна дальнейшая перепланировка или разбор дома; в-третьих, необходимость утепления в зимний период.

Другим видом является цельный брус. Этот вид бруса не отличается от своего предшественника красотой, удобством и легкостью в использовании, но обладает большими преимуществами в другом: низкая стоимость на рынке, материал широко распространен во всех местах продажи дерева, из-за своей природной влажности материал усаживается и становится плотным и цельным. Однако, как и везде, существуют и недостатки: во-первых, это затраты на его обработку, во-вторых, из-за его влажности возможна вероятность возникновения грибка (в связи с чем необходимо обработать материал заранее), возникновение небольших трещин при резких перепадах температур.

Вернуться к оглавлению

Создание проекта

После выбора строительного материала следующим пунктом при строительстве дома из бруса следует создание проекта. Необходимо составить предварительный эскиз дома и хотя бы приблизительно прикинуть в голове желаемые размеры. Затем необходимо начертить план проекта и рассчитать размеры по длине, ширине, высоте дома. Обязательно нужно расчертить желаемые размеры комнат, лестниц и прочих элементов интерьера.

Затем следует выполнить подсчет необходимого строительного материала, его количество и стоимость, время года и длительность строительства. Также технология строительства дома предполагает наличие четких размеров дома. Если отсутствует возможность составить проект самому, необходимо обратиться в одну из многих строительных фирм, которая самостоятельно составит план строительства дома из бруса и рассчитает все необходимые затраты на стройматериал, инструменты, доставку бруса и т.д.

При составлении плана следует учитывать тот факт, что размеры бруса в сечении составляют от 100х100 мм до 200х200 мм, а длина бруса — 6 метров. Поэтому самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм и длиной до 6 метров, так как в противном случае будет необходимо стыковать по длине.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента дома своими руками

После составления плана строительства необходимо приступить к сооружению фундамента. Технология сборки дома из бруса требует необходимого соответствия со всеми установленными нормами прочности и надежности. При строительстве фундамента необходимо учесть следующие факторы:

предполагаемые размеры и вес дома;
грунтовые характеристики;
возможные особенности дома (пристройки, надстройки).

После того как будут учтены все необходимые факторы, можно приступать к сооружению фундамента. Различают следующие виды оснований:

бетонные;
деревянные.

Помимо этого, выбор фундамента зависит от размеров и особенностей дома. Чаще всего при строительстве используют деревянный фундамент, так как он меньше подвержен осадке дома.

Для строительства дома из бруса отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, который закладывается приблизительно на 60 — 70 см.

Дом на таком фундаменте будет крепким и устойчивым ко всем капризам природы.

Вернуться к оглавлению

Укладка основания и пола

После окончания строительства фундамента необходимо выполнить укладку пола и основания. Возведение дома начинают с устройства нижней обвязки, которую называют венцом. Его выкладывают на ровный и покрытый гидроизоляционным составом фундамент.

Для стен, у которых имеется сторона, выходящая на улицу, используется брус размером 15 х 15 см, а балки для пола и внутренние перегородки делают из бруса 10 х 5 см. После монтажа первый венец (он больше всего подвержен развитию древесных пороков) следует покрыть антисептическим средством.

После обработки необходимо смонтировать лаги пола. При монтировании надо учесть, что лаги лучше укладывать на ребро, так как это создает повышенную устойчивость. После укладывается черновой пол (прямо на лаги), покрываемый с обеих сторон теплоизоляцией. Желательно использовать брус с сечением 25 х 150 мм. Заключительным действием является укладка основного пола, материал которого выбирается на вкус потребителя.