Стандартные ошибки при строительстве срубов домов. Дом из бревна своими руками видео Как собрать дом из бревен

Оцилиндрованное бревно проходит многоступенчатую обработку, которая делает его очень удобным для монтажа: диаметр одинаковый по всей длине и соединительные элементы тщательно проработаны на производственной площадке. Услуги профессиональных строителей стоят дорого, а с этим материалом вполне можно справиться самостоятельно, поэтому сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками позволит значительно сэкономить.

Типы бревенчатого дома

Оцилиндрованный сруб собрать своими руками можно всего за несколько дней, но для этого необходима максимально качественная обработка поверхности брёвен и соединительных чаш. Поэтому приобретать этот материал нужно в крупных компаниях, которые обладают достаточной производственной мощностью и нормальным техническим оснащением, чтобы справляться с заказами на высоком качественном уровне.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо уложить обработанные брёвна по схеме с соблюдением строительной технологии. Есть несколько вариантов возведения бревенчатого сруба:

Последовательность действий при монтаже

Как собрать сруб своими руками: работа начинается с создания проекта, который можно найти в готовом виде или разработать с нуля. После того как будет выбрано место на участке, его нужно очистить от мусора и различных зелёных насаждений, после чего возводится фундамент. Для построек такого типа чаще всего выбирается ленточное основание, которое закладывается по периметру дома и в местах расположения перегородок.

Когда основание полностью высохнет и застынет, можно переходить к монтажу стен по технологии. Компании, изготавливающие оцилиндровку, предлагают клиентам приобрести стеновой комплект, состоящий из пронумерованных древесных стволов, обработанных антисептиками.

Сколько собирают сруб? - Непосредственно работы могут занять всего несколько дней, но после завершения строительства здание оставляют на период усадки. Полноценный процесс длится не менее года. В течение этого периода постройку нельзя протапливать, так как из-за разницы в температурах древесина может начать трескаться.

Как собрать готовый сруб из бревна своими руками- последовательность этапов работы:

Зная, как собрать оцилиндрованный сруб, можно достаточно быстро возвести прочное и тёплое здание, которое прослужит много лет. Когда уложен последний венец и установлены балки перекрытий, можно приступать к установке стропил и монтажу кровельной системы. Деревянный дом отлично сочетается и выглядит гармонично с различными материалами для кровли.

Отделка

Часто говорят о том, что строение из оцилиндровки не нуждается в дополнительной отделке, так как дерево красиво само по себе. Отчасти это верно: естественный рисунок и цвет древесины очень привлекательны, и закрывать их какими-либо другими материалами не стоит, а стена не нуждается в выравнивании.

И всё же совсем без отделки оставить дом из оцилиндрованного бревна не получится, так как живому материалу необходима полноценная защита от разрушения: дереву угрожают биологические и физические негативные факторы. Есть несколько типов отделочных работ:

Дом из оцилиндровки – это один из распространённых и востребованных видов загородного строительства. Его можно построить из готовых элементов без привлечения профессионалов и тем самым значительно сэкономить. Это отличный выбор и для дачи, и для постоянного проживания.

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства . Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам , что позволяет построить дом в несколько этажей.
Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор , который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

подверженность гниению со временем;
полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

Проектирование

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.

Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.

Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.

Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.

Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.

Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.

Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.

Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.

Подготовка

Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.

Подковка к строительству заключается в следующих действиях:

Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.

Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.

Этапы возведения

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.

При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.

На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.

После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.

Утепление

Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.

Снаружи

Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.

Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.

После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.

Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.

Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.

Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.

Изнутри

Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.

Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.

Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.

Монтаж перегородок

Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.

Перегородки должны быть изготовлены из качественного дерева, обработанного антисептиком, и обладать лёгкостью, надежностью, жёсткостью и тепло- и звукоизоляцией.

Имеется несколько видов межкомнатных стен.

Каркасно-щитовые

Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.

Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.

Сплошные

Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.

Щитовые стены

Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.

Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома - дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно - что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый - из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй - из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб» . Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную , с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой - кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего - ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее - другачом, а верхнее - третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце - комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем - в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен - задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 - 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 - 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант - быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 - 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна - в 350 - 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель - самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант - сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной - деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то - 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 - 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 - 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
Смоляные карманы должны отсутствовать.
Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства - дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
В скважины засыпаем слой песка и щебня.
Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 - 60 см.
Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 - 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец - закладной - нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 - 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 - 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба - обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки , т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные - нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 - 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево - материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 - 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

Эко-избушка.
Подготовка.
Фундамент.
Коробка.
Крыша.
Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

Cвайный фундамент.
Коробка из рубленого вручную бревна.
Металлическая кровля.
В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы - это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом - с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.