Устройство покрытий из линолеума. Технология укладки линолеума: обзор основных способов настила покрытия

Данный вид покрытий выполняют в жилых и общественных зданиях, полы из линолеума легко укладывать, они гигиеничны, влагостойки, имеют разнообразные цвета и рисунки. Недостатками линолеума являются его относительно малая долговечность, скользкость (не применяется во влажных помещениях), необходимость гладких оснований. Пол из линолеума представляет собой тонкий слой полотна, образующего монолитное покрытие. Разборка материала не представляет сложностей, ремонт также прост, но места замен сложно сделать малозаметными (в-основном из-за рисунка). Во время эксплуатации полов допускается сухая и влажная уборка, возможна обработка специальными защитными составами.

Фото 2. Декоративный рисунок из линолеума разных цветов.

Линолеум по своему составу подразделяется на несколько основных видов: поливинилхлоридный, натуральный, алкидный, резиновый. По наличию подосновы линолеумы бывают безосновными и основными, а по числу слоёв однослойными или многослойными. Основы делятся на натуральные и синтетические, к натуральным относят войлок и джут, к синтетическим - вспененные полимеры. Материал выпускается в рулонах шириной до 4 м (чаще до 2 м) и толщиной в пределах 1,5-5 мм. Поливинилхлоридный (ПВХ) и натуральный виды линолеума имеют защитное заводское покрытие из полиуретана или акриловых смол, что придаёт им повышенную стойкость, алкидный линолеум, несмотря на высокую долговечность, не следует применять в зданиях из-за его повышенной горючести, резиновый линолеум имеет наименьшую стойкость к истиранию, но хорошую химическую и водостойкость, звукопоглощаемость.

Фото 3. Укладка линолеума.

Настилка линолеума ведётся по окончании всех отделочных, сантехнических и электромонтажных работ. Перед укладкой необходимо подготовить качественное, прочное основание, которым является стяжка из растворов или сборные основания из листовых материалов. Стяжки из растворов должны иметь перепады не более 2 мм на 2 м, что можно сделать с применением тонкослойных самовыравнивающихся смесей с тонкомолотыми заполнителями, так как обычная цементно-песчаная стяжка сделанная по маякам имеет в составе песок крупного размера и требует дополнительного шлифования. Сборные основания устраивают по столбикам, лагам или теплоизоляции, для этого используют листовые материалы (гипсоволокнистые или цементноволокнистые листы, стружечные плиты и фанеру). В качестве теплозвукоизоляции и выравнивания применяют также древесно-волокнистые, стружечные плиты и фанеру, которые укладывают по бетону, стяжкам или половой доске.

Фото 4. Прирезка кромок смежных полотнищ после приклейки полотнищ.

Перед началом работ рулоны укладывают горизонтально в пределах помещения, подготовленного для настила. Это требование объясняется температурными расширениями материала и хрупкостью всех линолеумов (кроме резинового) на холоде. По прошествии 1 дня вылёживания рулон раскатывают и дают материалу возможность выровняться, для ускорения процесса рулон можно пригрузить. Полотнища рекомендуется укладывать по направлению к свету, то есть перпендикулярно наружным стенам, чтобы швы на стыках стали менее заметными. Раскрой полотнищ ведётся по месту, во всех случаях следует стремиться к уменьшению числа стыков. Если в смежных помещениях предусмотрены разные покрытия, то линолеум прирезают у порога дверной коробки.

Фото 5. Устройство примыкания к стенам покрытия из однослойного безосновного линолеума. Швы проварены специальным шнуром.

Покрытие из безосновного линолеума (например, гомогенного коммерческого ПВХ) устраивают по всем видам оснований, следует понимать, что по стяжкам из растворов полы будут холодными, поэтому их чаще делают в общественных зданиях (учреждения, магазины, музеи, библиотеки), для жилых помещений нужно уложить листовые материалы. Основание должно быть сухим, чистым и ровным, без раковин, пор и щелей. Работы производятся при температуре не ниже +15 ºС. Перед наклейкой основание грунтуют для лучшего сцепления, используют составы на водной основе (акриловые грунтовки). Клей (водорастворимый акриловый) наносят на основание с помощью плоского резинового или металлического шпателя с зубом в 1-2 мм, который образует тончайшую прослойку при накатывании линолеума. Кромки по периметру помещений сделать проще всего когда стыки закрываются порогами и плинтусами, если кромка будет видна после укладки, то её необходимо делать очень аккуратно, так при подгонке к сложным участкам прирезку делают в несколько приёмов, удаляя лишние части, чтобы не образовалось щелей. Полотнища наклеивают с напуском не менее 10 мм, чтобы получить плотный стык обе кромки прорезают одновременно, для лучшей проклейки стыков края полотнищ можно отогнуть и основание промазывают клеем дополнительно. Свеженькое покрытие прикатывают тяжёлым валиком, теперь необходимо подождать пока клеевая прослойка не высохнет, за это время также завершаются усадочные процессы. После высыхания приступают к проварке стыков, это делают с помощью специализированных инструментов, которые позволяют получить тонкий и неброский шов, или обычного строительного фена, тогда шов будет достаточно широким. Работы завершаются установкой плинтусов, накладных порогов и дополнительной, но необязательной обработкой защитными составами снижающими скользкость или предохраняющими от царапин.

Фото 6. Линолеум после обработки защитным составом (придан глянцевый блеск и противоскользящие свойства, повышена устойчивость к истиранию).

Основные линолеумы из поливинилхлорида, то есть обладающие нижним слоем, могут клеиться сразу на стяжки, они имеют большую толщину и для них предусмотрен ещё один способ укладки. Полотнища могут быть сварены между собой в один лист размером на помещение, приклейку не делают, выровненный лист прирезают по контуру и закрепляют с помощью деревянных галтелей (плинтусов). Такой способ укладки называется сухим, трудоёмкость работ при этом низкая, но в настоящее время он применяется редко, так как имеет недостатки: линолеум может быть прижат недостаточно плотно и выскочить из-под плинтуса (например, при передвижении мебели и оборудования), отсутствие сплошного приклеивания и неровности основания вызывают образование пузырей и повышенное истирание нижнего слоя. Основные линолеумы склеивают между собой не с помощью сварочных швов, а с помощью клея, который растворяет поливинилхлоридную основу, для формирования качественного шва стык прорезают при нахлёстах смежных полотнищ (как и для безосновных линолеумов). Срок службы покрытий из линолеума составляет 10-25 лет, зависит от интенсивности истирания, условий в помещениях и защитных покрытий.

Введение

Линолеум широко применяется для настилки полов в жилых, общественных, административных и промышленных помещениях. Изготавливают его из пластических масс, наполнителя и пигмента.

В настоящее время промышленность выпускает следующие виды линолеумов:

глифталевый

поливинилхлоридный

коллоксилиновый (нитроцеллюлозный)

резиновый (релин)

пергаминовый.

Характеристики.

Глифталевый (ГОСТ 7251-54) состоит из основы кардельной, полукардельной или джуто-кенафной ткани, покрытой слоем глифталевой смолы, содержащей наполнители или пигменты. Его изготавливают в виде полотнищ длиной не менее 20 м, шириной 1,8 - 2 м и толщиной 2,5 - 3 мм, допускаемые отклонения по толщине ±0,2 м, по ширине ±5 %.

Линолеум выпускается разных цветов одноцветный, мраморовидный и узорчатый. Водопоглощение около 12 %, зольность 20 - 22 % и упругость 40 %.

Поливинилхлоридный линолеум (ГОСТ 7251-54) изготавливают из поливинилхлоридных смол, различного вида добавок, наполнителей и красителей.

Выпускается с основой, без основы, однослойный и двухслойный, теплоизоляционный на волокнистой (войлочной) и пенистой основе.

Его изготовляют в виде полотнищ длиной не менее 12 м, шириной 1,6 м и толщиной 2,0 - 2,5 мм.

Двухслойный линолеум может иметь толщину до 3 мм, причем лицевой слой должен иметь толщину не менее 0,7 мм. Допускаются отклонения по толщине ±0,2 м, по ширине ±5 %. Ширина двухслойного линолеума обычно меньше, чем однослойного.

Линолеум выпускается разных цветов. Водопоглощение его около 5 %, истираемость 0,06 г/см2, упругость 40 %, тепло- и звукоизоляционный линолеум на волокнистой основе представляет собой двухслойный материал толщиной 4 - 6 мм. Нижний слой состоит из антисептированной нетканой волокнистой прокладки, армированной каркасом из редкой ткани. Верхний слой к 1,5 - 2 мм поливинилхлоридный.

Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию, что создает некоторые трудности при настилке и эксплуатации.

У большинства линолеумов (кроме релина) после приклеивания начинают постепенно изменяться линейные размеры, за счет чего образуются трещины или широкие швы в местах стыков.

1. Характеристика существующего здания

1 Объемно-планировочное решение

Двухэтажное здание ресторана имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях А-Д 24 м, в осях 1-7 36 м. Здание без подвала. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 130,02 м..

Высота здания 7,8м. Высота этажа 3,3 м. В здании предусмотрены 6 входов: два парадных для посетителей ресторана и один для магазина кулинарии, остальные - отдельные входы для служащих.

В здании имеются 2 лестничные клетки размером 6х3 метра по разным сторонам здания: одна главная, справа от входа, вторая - производственного назначения, служащая одновременно запасным выходом.

Подробное наименование помещений с их площадями предоставлено в экспликации помещений на листе 3 графической части дипломного проекта.

1.2 Архитектурно-конструктивное решение

Здание выполнено в конструкциях серии 1.020-1/83. Каркас здания выполнен с использованием сборных железобетонных конструкций по связевой схеме с шарнирным сопряжением ригелей с колонами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается установкой диафрагм жесткости в направлении перпендикулярном направлению рам конструктивной схемы через 9-12 метров. В горизонтальном направлении пространственная жесткость обеспечивается горизонтальными дисками перекрытий. Работа перекрытия из многопустотных плит в качестве горизонтальных дисков перекрытий обеспечивается за счет сварки ригелей к консолям колонн, сварки связевых плит между собой и ригелями, а так же за счет тщательного замоноличивания швов между элементами перекрытия.

Колонны здания - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 сечением 400х400мм. Для сопряжения с элементами каркаса колоны включают в себя закладные металлические изделия для крепления ригелей, диафрагм жесткости, связевых и пристенных торцевых плит и ригелей перекрытий. Колонны устанавливаются в стаканы фундаментов на выравнивающий слой из жесткого цементно-песчаного раствора составом 1:1 толщиной не более 30 мм.

Ригели здания - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 высотой сечения 450мм длиной 3 и 6м. Ригели таврового сечения с полкой по низу для опирания плит перекрытия.

Фундаменты каркасов - запроектированы стаканного типа из сборных железобетонных стаканов по серии 1.020 и монолитных фундаментов.

Кирпичные стены опираются на монолитные ленточные бетонные фундаменты.

За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 130,02 м. Вертикальные швы, монолитные участки и местные заделки выполнять из бетона класса В7,5. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из рубероида на отм. -0.050 м.

По периметру наружных стен устраивается отмостка шириной 1 м состава: асфальт - 30 мм, щебень - 150 мм.

Плиты перекрытия сборные многопустотные панели толщиной 220 мм с овальными пустотами по серии ИЖ 738 длиной 6 м.

Связевые плиты перекрытия и покрытия свариваются между собой, с ригелем, колоннами. Продольные швы между плитами заполняются цементно-песчаным раствором. Крюки для подвески осветительных приборов пропущены сквозь высверленные по центру пустот отверстия.

Наружные стены - трёхслойные железобетонные стеновые панели толщиной 400 мм и частично кирпич глиняный обыкновенный ? = 380 мм по ГОСТ 530-2007 марки 100 на цементно-песчаном растворе с тщательным заполнением швов под залив М50. Утеплитель - «ISOVER» толщиной 120 мм. По восприятию нагрузки стены приняты самонесущие. Кладка из кирпича выполнена сплошной.

Перегородки кирпичные, в ½ кирпича.

Крепление перегородок к перекрытиям осуществляется с помощью выпусков арматуры, закладываемых в швы между плитами или в отверстия, пробиваемые в плитах.

В качестве лестниц используют сборные железобетонные марши и лестничные площадки по серии 1.020-1, вып. 7-1 изготовленные из бетона класса В30 и армированные сталью класса АIII. Размеры проступи приняты 300 мм, размеры подступенька 150 мм, лестница двух маршевая. Ограждение металлическое с поливиниловым покрытием перил. Высота ограждения 900 мм.

Шахта лифтов выполнена из кирпича, с толщиной стен 250 мм.

В здании принято девять типов полов: по грунту и по перекрытию. В помещениях полы приняты в соответствии с техническим процессом линолеумные, из керамической плитки, керамогранита, бетонные.

Более подробное описание предоставлено на листе 4 графической части проекта в таблице экспликации полов.

Окна из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением с внутренним открыванием, со спаренными переплетами. Витражные окна из алюминиевых профилей с тройным остеклением, индивидуального изготовления. Стекло тонированное.

Двери парадного входа выполнены из ПВХ индивидуального изготовления по ГОСТ 30674-99, служебные и внутренние двери деревянные по ГОСТ 6628-88.

Крыша запроектирована плоская, бесчердачная, совмещенная с уклоном 0,03. В качестве утеплителя служит минеральная плита «ISOVER» толщиной 140 мм. Основной гидроизоляционный ковер - 1 слой «Бикроста», 3 слоя «Унифлекса». В местах примыкания к выступающим конструкциям, водосточным воронкам и парапету устраивается 3 слоя бикроста. Водосток - организованный, внутренний.

Обрез кровли накрывается фартуком из оцинкованной кровельной стали и закрепляется стальной полоской, пристреленной дюбелями, на цилиндрических поверхностях хомутами полосовой стали. Водосточная воронка и связывающие ее с канализацией внутренние водостоки и патрубков диаметром 200 мм отливаются из чугуна. На крыше водосточные воронки располагаются вблизи ендовы через 25 м.

Состав кровли смотреть на листе 3 графической части дипломного проекта.

Фасады здания выполнены из керамогранита и фасадного остекления. Металлические двери окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза. Ограждение главного входа выполняется из хромированных перил. Цоколь выполнен из керамогранита.

Помещения с влажным и мокрым режимом облицовываются глазурованной плиткой до потолка. Вспомогательные и бытовые помещения окрашиваются масляной краской до потолка. Технические помещения - клеевая окраска до потолка. Внутренние двери пропитываются горячей олифой и покрываются лаком. Полы в помещениях с мокрым и влажным режимами - керамическая плитка с гидроизоляцией. На входных группах и лестничных клетках применяется керамогранит с противоскользящей рифленой поверхностью. В административных помещениях, кабинетах - линолеум. В коридорах - керамогранит.

3 Инженерное оборудование здания

В здании предусмотрено:

Водопровод - хозяйственно-питьевой (запроектировано два ввода Ø100 мм), производственно противопожарный от наружных сетей. На вводе водопровода в главный корпус запроектирован водомерный узел. Напор на воде 14 м, при пожаре 25 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую канализационную сеть. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб Ø100 и пластмассовых труб Ø100-50.

3. Отопление - двухтрубная система с нижней разводкой

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Расчетная температура внутреннего воздуха в кондиционируемых помещениях поддерживается как центральными, так и местными кондиционерами.

Горячее водоснабжение - централизованное от наружных сетей. Водоразбор происходит непосредственно из теплосети, циркуляция осуществляется по циркуляционным трубопроводам и стоякам. Напор на вводе 8 м.

Электроснабжение - от электросети напряжением 380/220 В.

Групповые осветительные и силовые щитки следует, как правило, размещать вне залов.

Устройство связи - громкоговорящая, электро-часофикация, телефонизация, радиофикация.

На каждом этаже здания имеется противопожарные средства и пожарная сигнализация.

2. Организация и технология работ, предшествующих строительным

До начала строительных работ по устройству полов необходимо:

закончить все строительно-монтажные работы, при которых может быть повреждено покрытие пола;

выполнить все специальные работы;

проверить исправность электропроводки;

выполнить отделочные работы, связанные с мокрыми прцессами;

вынести на стены отметки чистого пола;

просушить основание;

тщательно выровнять основание, предварительно заделав выбоины;

освободить подходы к рабочим местам;

подготовить инструмент и приспособления и подать материалы к рабочим местам.

Работы производить при температуре воздуха:

при покрытии пола из керамических плиток - не ниже плюс 10 С;

при покрытии пола из линолеума - не ниже плюс 15 С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Огрунтовку основания под полы из линолеума выполнять за 18 часов до наклейки. Штучные материалы и рулоны доставлять на строительную площадку автобилем ЗИЛ-130, песок, цемент - автосамосвалом ЗИЛ-ММЗ-555.

Линолеум в силу своей эластичности обладают способностью воспринимать даже мельчайшие неровности основания. Поэтому основания должны быть совершенно ровными и гладкими. Если основание будет зыбкое, наклеенный линолеум и пластикатные плитки быстро приходят в негодность. При проверке основания 2-х метровой рейкой между рейкой и основанием допускаются просветы не более 2 мм.

Основания должны быть сухими, влажность их не превышает 8 %. Деревянные основания, предназначенные для настилки линолеума и плиток, нужно устраивать из совершенно сухих узких досок, хорошо закрепленных на часто уложенных лагах. Основание тщательно строгают электрорубанками, все дефекты исправляют и зачищают. Настилать линолеум прямо на строганные доски нельзя. Следует основание проолифить, прошпаклевать, зачистить паркето-шлифовальной машиной и только затем приступать к настилке линолеума.

Стыки между древесностружечными или другими плитами выравнивают, тщательно острогав и зашпаклевав их, а затем зачистив дефектные места.

Для исправления мелких дефектов и различных шероховатостей поверхности шпаклюют. Шпаклевку следует наносить только на совершенно сухие поверхности шпателями, тщательно разравнивая, а после высыхания - зачищая и шлифуя их.

3. Технология и организация строительных работ

Традиционная технология укладки линолеумного покрытия пола на бетонное основание предусматривает для выравнивания поверхности устройство цементной стяжки. Такой метод ведения работ достаточно трудоемок, поскольку сопряжен с «мокрыми» процессами. Кроме того, такое основание - холодное на ощупь, что не способствует созданию комфортных условий, и температура пола не всегда отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Настилают линолеум, насухо прибивая его гвоздями, или, что намного лучше, наклеивая специальными мастиками. Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении 2-3 дня, распаковывают, осторожно раскатывают и нарезают кусками или полотнами нужных размеров с обязательным запасом на усадку, который должен составлять при длине полотен до 6 м - 2 см, до 10 м - 3-4 см, более 10 м - 5-6 см. Следует принять к сведению, что любой линолеум дает усадку.

Рис. 1 Порядок укладки линолеума:

а - нарезка и раскладка полотнищ линолеума; б - перемешивание мастики веслом; в - прирезка и наклеивание линолеума; г - прикатка

Под воздействием температуры и времени он расширяется и может сморщиться. Учитывайте это, когда укладываете край под плинтус. Как правило, размер полотнищ увеличивают в среднем на 5 см. На рис. 34 изображен инструмент, необходимый для укладки линолеума, а на рис. 35 приведен порядок укладки линолеума.

При раскрое линолеума следует учитывать расположение полотен в помещении. Полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света - перпендикулярно наружным стенам с окнами. В этом случае швы почти незаметны. Лучше вести раскладку так, чтобы швы между листами были перпендикулярны по отношению к окнам и не находились в зоне дверных проемов, а рисунок ложился параллельно самой длинной из стен. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении с точным совпадением рисунка. На деревянных основаниях полотна линолеума укладывают вдоль досок, при этом их стыки должны находиться на середине целой доски. Иногда приходится настилать линолеум в помещениях, имеющих сложные очертания пола (например, на стене выступают пилястры, проходят трубы и т. д.). В этом случае нарезанные полотна раскладывают насухо, прочерчивают линии с помощью линейки и угольника и ножом отсекают лишнее. Подготовив таким образом одно полотно, приступают ко второму. Прирезая последующие куски (линолеум без рисунка), кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую на 20-30 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было прирезать кромки и получить незаметный шов.При плотной подгонке полотен к выступающим частям (у дверных коробок, около труб и др.) сначала выполняют приблизительную прирезку с припусками и только после наклейки полотна линолеума - окончательную прирезку и приклейку. Точную прирезку можно сделать по изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но только при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Их можно использовать в дальнейшем при ремонте покрытия. При стыковке кусков линолеума лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на всю комнату. При работе основным требованием является качественное выполнение основания. На линолеуме недопустимо наличие морщин или вздутий. Желательно выбирать такую ширину линолеума, чтобы стыков при укладке не было. Если же этого не избежать, можно использовать специальный клей для холодного сплавления, который поможет решить проблему стыков. Этот клей спаивает полотна на молекулярном уровне. Существуют две разновидности клея: тип А (с иглой для узких швов) и тип С (с наконечником для более крупных швов). Перед употреблением тюбик нужно хорошо взболтать, затем приоткрыть крышку путем одного поворота и слегка сжать тюбик по бокам чуть выше нижней складки для увеличения объема. На шов наклеиваем клейкую ленту, затем разрезаем ее по шву острым лезвием и сразу начинаем склеивание. С тюбиком клея для холодного сплавления нужно работать двумя руками. Тюбик берется так, чтобы указательный палец одной руки лежал на наконечнике, а тюбик придерживался другой рукой. Быстрым движением нужно провести наконечником по шву, шов должен смачиваться примерно на 4 мм. Не нужно стирать жидкость для сплавления в зоне шва: она должна испариться - разбухшие места исчезнут сами. Высыхает клей типа А за 15 минут, типа С - за 30-35 минут. Одного тюбика хватает примерно на 20 погонных метров.

Часто в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют. После просушки подмазанных мест пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума. Кромки линолеума быстро разрушаются, поэтому к дощатым или паркетным полам их прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Однако со временем кромки обламываются, и между гвоздями под них начинает просачиваться вода при мытье пола, отчего портится и линолеум, и пол, поэтому кромки лучше приклеить. Предохранить кромки линолеума от разрушения можно с помощью металлических реек или алюминиевых полос (простых и с фальцами). Их крепят шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней делают раззенковку (см. рис. 2).

Рис. 2 Закрепление кромки линолеума металлической рейкой:

Основание; 2 - линолеум; 3 - металлическая рейка; 4 - шуруп

Для крепления к бетонным основаниям в рейках сверлят или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки. В пробки ввертывают шурупы. При полной укладке без наклейки линолеум нарезают на полотна необходимых размеров, дают им вылежаться в течение 15-20 суток и принять форму пола. Плинтусы открывают, пол заметают и настилают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыков полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтусы.Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм.Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или неприклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток.

Рис. 3 Прирезка кромок стыков:

Основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - металлическая линейка; 5 - слой мастики

Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок стыков (рис. 38). На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку (рис. 39). На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру.

Рис. 4 Прирезка кромки линолеума:

Основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - линейка

После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и, если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней (см. рис. 40).

Рис. 5 Пригрузка приклеенных кромок линолеума:

Основание; 2 - линолеум; 3 - шов между кромками линолеума; 4 - доска; 5 - груз

укладка линолеум бетонный пол

Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Для монолитной наклейки линолеума и создания герметически закрытого шва производят сварку кромок линолеума. Для сварки пригоден только поливинилхлоридный пластифицированный линолеум, содержащий небольшое количество наполнителя.

Состав линолеума должен обеспечить первоначальную прочность стыка после сварки не менее 80 % от прочности основного материала и не ниже 30 кг/см2, при усадке не более 2 %. Эта прочность определяется сваркой пробных образцов (по 3 шт. на каждую партию линолеума) и при последующем испытании их на разрыв.

4. Применяемые материалы, изделия и конструкции

Таблица 1. применяемые материалы, изделия и конструкции

НаименованиеМарка, ГОСТ 1 линолеумГОСТ 7251-54 2 стяжкаМ-400. 3 жесткое основаниеГОСТ 4598-60

5. Выбор механизмов, приспособлений и инвентаря

Таблица 2. выбор механизмов, приспособлений и инвентаря

НаименованиеМарка, гостКоличествоПримечаниеЩетка волосянаяЭПП-66с207 Ленинградстрой 2Очистка основанияСкребок стальной1233тр Мосоргстрой 2Очистка основанияГребенка-2НанесениеБачок для огрунтовки806.00.00 Главмосстроя 1V=40 л ножГОСТ 18975 2Для прирезки линолеума Рулетка стальнаяГОСТ 7502 1Измерит. работы Шпатель широкийГОСТ 10778 2Ширина 100 мм. Линейка стальная-12000х60х10 мм. Рейка контрольная-1Длиной до 2 м.

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 3. калькуляция трудовых затрат

Обосно ваниеНаименование процессовОбъем работМашины и механизмыМашиноемкость, маш-чТрудоемкость, чел-чСостав звена по ЕНиРПринятое количество человекСменностьПродолжительность, днМаркаколичествоНа ед. измерен.На весь объемНа ед. измерен.На весь объем12345678910111213§ Е19-13Раскатывание рулонов149,99ручная---0,1522,5 4разр. - 1 3разр - 12чел1р.1,4§ Е19-132. Разметка и нарезка линолеума149,99ручная--0,1522,54разр. - 1 3разр - 12чел1р1,4§ Е19-133. Прирезка кромок шва.149,99ручная---0,1522,54разр. - 1 3разр - 12чел1р1,4§ Е19-134. Покрытие стыка целлофановой.пл.149,99"Пчелка"1--4,770,5 4разр.- 2 2 разр -13чел2м.1,4§ Е19-135. Сварка149,99АСЛ-220 "Пилад"1--8,5127,44 разр.3чел2м2,6§ Е19-136. Очистка шва.149,99АСЛ-220 "Пилад"1--8,5127,44 разр.3чел2м2,67. Контроль качества и приемка работ

Приемочный контроль качества уложенного основания пола проводится согласно требованиям СНиП 3.04-01.87. При приемке полов осуществляется поэтапный приемочный контроль качества устройства основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло- звукоизоляции, стяжки и покрытия с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы. Ровность поверхности стяжки проверяется во всех направлениях уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м. При этом проводится не менее 5 измерений на каждые 50-70 м2 поверхности. Просветы между контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать 2 мм. При этом:

основание пола не должно быть зыбким и иметь уклоны;

детали стяжки должны быть плотно подогнаны друг к другу с установленной разбежкой в стыках и надежно скреплены винтами для ГВЛ;

зашпаклеванные стыки не должны иметь трещин;

на поверхности основания пола не допускается наличие раковин, изломов, сколов и наплывов шпаклевочного состава.

Отклонение поверхности подстилающего слоя от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 10 мм, поверхности покрытия пола - 2 мм у покрытий полов из паркета, линолеума, рулонных материалов на основе синтетических волокон и 4 мм - у покрытий из керамических плиток.

Отклонение от горизонтальности поверхности сборной стяжки из ГВЛВ и покрытий полов не должны превышать 0,2% соответствующего размера помещений, но не более 50 мм. Толщина клеевой прослойки должна быть не более 1 мм при приклеивании паркета и не более 0,8 мм - при приклеивании рулонных материалов. Высота уступа между смежными изделиями покрытий из керамических плиток - не более 1 мм. В полах паркетных и из линолеума уступы между смежными изделиями не допускаются. Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. При проверке сцепления покрытий из керамических плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. Площадь приклейки паркетной планки должна составлять не менее 80%.Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному. При приемке основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло-звукоизоляционного слоя стяжки составляются акты на скрытые работы. Приемка готового пола оформляется актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта, в котором указывается наименование объекта, объем работ по устройству полов, их качество и гарантийный.

8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Работы по устройству полов необходимо выполнять в соответствии с указаниями СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения этих работ, получив соответствующие удостоверения и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

Всех рабочих, занятых в устройстве полов, обучают приёмам работ и знакомят с правилами техники безопасности, их инструктируют также об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

Мастику следует хранить в герметично закрытой таре с соблюдением правил, предъявляемых к хранению легковоспламениющихся жидкостей.

В местах устройства полов необходимо вывешивать плакаты с правилами техники безопасности и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, а также устанавливать аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств.

9. Расчет технико-экономических показателей

Продолжительность работ - 9 дней

Общая трудоемкость - 132,2 чел.-см.

Сменная выработка на одного рабочего при устройстве:

Пола из линолеума - 35 м2

Трудоемкость процесса:

чел.-смен

Выработка на рабочего в смену:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюджетная цена материала - главенствующий приоритет линолеума, но стоимость профессиональной укладки зачастую разочаровывает и приостанавливает желающих. Значит, стоит вспомнить о втором, не менее важном достоинстве: возможности самостоятельной укладки. Видео материалы и описание разных технологий поможет получить ответы на интересующие потенциальных укладчиков вопросы «как положить линолеум своими руками». Изучайте и действуйте!

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Сегодня при всем разнообразии видов напольных покрытий интерес линолеуму практически не утихает, а, скорее, даже наоборот. Когда-то давно, во время Советского Союза, линолеум считался чем-то обыденным, скучным, серым и обязательно плохим. Но теперь все изменилось в лучшую сторону: качество современного материала на высоте, а относительно невысокая стоимость, несложная технология укладки линолеума, разнообразные декоративные свойства и повышенная износостойкость привлекают к нему все больше почитателей. Кроме того, современный линолеум – это самый экологически чистый материал для пола, который прослужит вам не менее 10 лет. Именно поэтому для миллионов людей линолеум был и будет наиболее оптимальным выбором напольного покрытия.

Как выбрать линолеум?

На рынке представлен огромный выбор линолеума. Существует несколько принципов его выбора. Главный критерий подбора линолеума – это проходимость помещения, в котором планируется его настелить – в квартире, офисе, больнице или еще где-то. От этого и следует отталкиваться, поскольку линолеумы условно делятся на несколько видов: бытовой, коммерческий и полукоммерческий.

Как правило, бытовой линолеум используется в квартирах. Толщина такого линолеума от 1 до 3,5 мм, а защитный слой его составляет 0,1-0,3 мм. Как правило, бытовой линолеум дешевле полукоммерческого и коммерческого. Укладка его также обходится намного дешевле, однако за счет высоких эксплуатационных характеристик коммерческий и полукоммерческий линолеум прослужит гораздо дольше.

Коммерческий линолеум обычно используют в местах большого скопления людей – в магазинах, больницах, школах, офисах. Именно поэтому он обладает повышенной степенью износостойкости и общая его толщина составляет более 3 мм. Защитный слой – не менее 0,6 мм.

Полукоммерческий линолеум – это что-то среднее между коммерческим и бытовым. Он сочетает в себе легкость и эластичность бытового линолеума и отличную износостойкость коммерческого. Его используют в помещениях со средней степенью нагрузки. Например, в небольших офисах, больничных палатах. В квартире он подходит для применения на кухне, в детской комнате и коридоре. Степень защитного слоя полукоммерческого линолеума составляет 0,4-0,5 мм.

Отдельно следует рассказать о натуральном линолеуме. Его изготавливают только из натуральных материалов – это льняное масло, порошок из известняка, смола сосновых деревьев, древесная мука и натуральные красители. Он может быть как безосновным, так и имеющим основу.

Кроме экологичности, долговечности и декоративности, натуральный линолеум имеет еще ряд преимуществ. Он огнестойкий, обладает бактерицидными свойствами, не накапливает электроститический заряд, легко очищается от пыли, что немаловажно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы и аллергией. Кроме того, после укладки он всегда сохраняет свои размеры.

Если вы желаете, чтобы линолеум прослужил как можно дольше, выбирайте полукоммерческое покрытие, поскольку оно отлично противостоит воздействию тяжелой мебели и каблуков. Такой линолеум отлично подойдет для кухни и коридора, а вот в гостинную и спальню достаточно бытового покрытия. Также стоит отметить, что натуральный линолеум служит дольше покрытий на вспененной основе. А основный линолеум, безусловно, долговечнее безосновного.

При покупке линолеума воспользуйтесь несколькими рекомендациями:

Прежде чем отправляться в магазин, следует тщательно измерить длину и ширину помещения, где планируется укладка линолеума. Проводите замеры по самой большой длине и ширине помещения с запасом в 10 см с каждой стороны. Не забудьте о дверных проемах, их тоже нужно учитывать. Руководствуясь полученными размерами, стоит выбирать наибольшую предлагаемую производителями ширину линолеума. Это делается для того, чтобы избежать возникновения швов. Если планируется укладка линолеума с рисунком, то стоит сделать еще дополнительный припуск, чтобы потом можно было легко подогнать рисунок на месте.
Покупать линолеум лучше в отапливаемом помещении, где удобней проверить его качество. Определить качество линолеума вы можете самостоятельно. Обратите внимание на его вес и плотность. Безусловно, лучшим является тяжелый линолеум, он не продавливается и не рвется, так как высокая плотность обеспечивается высокой концентрацией ПВХ.
Обязательно потребуйте у продавца инструкцию по применению именно того вида линолеума, который вы покупаете. Для укладки напольных покрытий разных производителей обычно требуются разные клеящие составы. К примеру, если у линолеума ворсистая изнанка, то стоит использовать БустилатМ или обычный ПВА. Если же изнанка гладкая, то лучше применять специальные мастики на латексной основе. Как правило, производители линолеума указывают на упаковке рекомендации по использованию той или иной марки клея.
Проверяя качество линолеума в раскатанном состоянии, посмотрите, нет ли на поверхности бугорков и участков с отслоенной верхней пленкой – это точно брак. Не покупайте такой линолеум, так как неровности вряд ли уже сгладятся.
Сворачивать линолеум рекомендуется лицевой стороной внутрь. В противном случае попросите продавца обернуть рулон пленкой или бумагой.

Для того чтобы покрытие после укладки имело эстетичный вид и гармонично вписывалось в интерьер, при покупке важно правильно подобрать рисунок. Если рисунок слишком мелкий и его, к тому же, нужно подбирать, то укладка линолеума значительно усложняется. Более того, это неэкономно, поскольку много материала идет в отходы. Слишком крупный рисунок органично будет смотреться лишь в больших помещениях. Исходя из этого, самый оптимальный вариант – выбрать рисунок средних размеров, для которого не требуется симметричная укладка и состыковка.

Подготовка основания для укладки линолеума

Какой бы линолеум вы ни выбрали, в конечном результате внешний вид пола будет зависеть в первую очередь от качества настила.

Важно знать, что чем тоньше линолеум, тем строже требования к поверхности, на которую его будут укладывать. Помните: неровности плохо подготовленного основания не только будут бросаться в глаза, но и сильно ускорят износ покрытия. К примеру, на совершенно гладкой поверхности линолеум выдержит и 25-30 лет, а на неровном основании – в 5 раз меньше. Кроме того, основание обязательно должно быть сухим.

В большинстве случаев укладка линолеума производится на бетонный пол. Для начала следует его прогрунтовать, ведь для хорошего качественного ремонта без грунтовки не обойтись. Она укрепляет поверхность и обеспечивает высокое сцепление обработанной поверхности со следующими клеевыми или выравнивающими слоями. Теперь необходимо выровнять пол. Этот процесс в ремонте самый простой и не требует особых умений. Тонким слоем залейте самовыравнивающимся составом пол и подождите, пока он высохнет.

Если линолеум будет укладываться на деревянный пол, то основание рекомендуется настелить листами качественной фанеры толщиной 5-6 мм. Чтобы достичь максимальной фиксации, листы фанеры следует прибить или закрепить шурупами через каждые 8-10 см.

Если вы планируете настилать линолеум на старое ламинированное покрытие или паркетный пол, то вначале убедитесь, что оно плотно сопрягается с полом. После этого вставьте недостающие планки и укрепите расшатавшиеся элементы пола. Возможные трещины и сколы лучше зашпаклевать.

В случае укладки линолеума на кафельный пол, нужно приклеить отошедшие плитки на место, после чего удалить все следы краски, штукатурки, гипса и т.д. В этом случае рекомендуется применить выравнивающий состав, а после его высыхания обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы окончательно ее выровнять.

Технология самостоятельной укладки линолеума

Когда основание подготовлено, его нужно тщательно очистить от пыли и мусора. После этого новые рулоны линолеума следует раскатать и дать им отлежаться хотя бы сутки, чтобы материал немного разгладился и «привык» к комнатной температуре. Это особенно актуально для длинных кусков линолеума. Запомните: если вы приобрели линолеум в холодную погоду на рынке стройматериалов, то ни в коем случае не укладывайте его в теплом помещении сразу же после покупки. Резкий перепад температур негативно воздействует на материал, а это может привести к появлению трещин.

Что касается направления укладки покрытия, существует целый ряд правил, но единых рекомендаций все же нет. Здесь все зависит от размеров помещения и рулонов, способа крепления полотен, освещения и других факторов. К примеру, имеющие мраморный рисунок полосы укладывают перпендикулярно окну, чтобы полоска терялась в направлении света – так покрытие будет выглядеть монолитным. Линолеум с рисунком, как правило, укладывают вдоль комнаты.

Для раскроя линолеума лучше всего использовать специальные ножницы со сменными лезвиями. Для окончательной обрезки служат крючковидные лезвия, а для разметки – трапециевидные. Прирезка к стене осуществляется только после того, как завершен основной раскрой материала. Для того чтобы края получались ровными, используют специальный инструмент – стенной разметчик.

Некоторые особенности раскроя линолеума:

1. Как правило, линолеум режут небольшими надрезами, не забывайте при этом, что допущенную ошибку будет невозможно исправить.

2. Для оформления внутренних углов, разрезать материал следует только сверху вниз, после чего его нужно аккуратно подровнять.

3. Линолеум не должен прилегать вплотную к стене, иначе покрытие будет выгибаться.

Существует два способа укладки линолеума – сухой и клеевой. Для помещений площадью не более 20 кв. метров обычно применяется свободная укладка без применения клея. Это самый простой способ укладки линолеума. Но для большей надежности рекомендуется использовать легкое скрепление двусторонним скотчем. Для свободной укладки линолеума вам потребуются следующие инструменты: острый нож, линейка, измерительный инструмент и при необходимости жидкость для сварки швов.

Итак, сначала следует раскатать рулон, отмерить и отрезать лист. Не забывайте, что отмерять и настилать нужно так, чтобы был нахлест 8-10 см покрытия на стену. При сухом методе укладки линолеума обычно вырезается один лист материала в соответствии с площадью помещения и настилается на пол. Через пару дней, когда ПВХ-полотно полностью разгладится, покрытие можно эксплуатировать.

Второй способ настилки линолеума – приклеивание. Этот способ следует применять в помещениях свыше 20 кв. м, а также в помещениях, которые активно используются и где часто передвигают мебель. Иначе существует большая вероятность, что при любом сдвиге мебели на линолеуме может образоваться волна, которую потом будет очень трудно задвинуть обратно. Стоит отметить, что клей применяется и в случаях, когда на одну комнату укладывается 2 и более куска линолеума. Обычно применяются дисперсионные клеи, которые не содержат в составе растворителей. Как правило, производители линолеума указывают на упаковке рекомендации по использованию той или иной марки клея. Наносится клей специальным зубчатым шпателем и равномерно распределяется по всей поверхности материала.

Когда подготовительные работы завершены, линолеум достаточно отлежался, а клей готов, можно приступать к работе. Отверните часть линолеума, после чего нанесите клей на бетонную поверхность. Далее уложите обратно и убедитесь, что покрытие легло правильно. Руками или валиком разгладьте его по направлению к углам. Теперь отверните вторую часть и проделайте всю процедуру сначала.

При подгонке вдоль стен во время укладки линолеум следует с помощью шпателя или любого другого тупого инструмента плотно прижать по периметру. После этого избыток отрезается по основанию стены. Для этого используйте бритвенный нож и металлическую линейку. Чтобы обеспечить четкую и ровную резку, следует как можно чаще менять лезвия. Чтобы линолеум оптимально прилегал к стене, рекомендуется между напольным покрытием и стеной оставить зазор в 5-10 мм, поскольку линолеум еще будет расползаться.

Для того чтобы подогнать внутренние углы, аккуратно срежте угол линолеума по диагонали, после чего заправьте покрытие в угол. Когда все углы подогнаны, с помощью мягкой щетки нужно избавиться от всего воздуха, который попал под линолеум в процессе укладки.

Если необходимо настелить несколько кусков линолеума, то вначале следует стелить большое полотнище, а меньший лист линолеума наложить так, чтобы он перекрывал больший на 5 см. Затем на обоих кусках материала нужно подогнать рисунок. Далее на те части покрытия, которые пересекаются, накладываем длинную деревянную рейку или металлическую линейку, плотно прижимаем и насквозь прорезаем оба куска линолеума.

Сварка швов

Любая технология укладки линолеума всегда включает такой этап, как заделка швов. Ранее в квартирах часто практиковали такие методы, как применение гвоздей или заклейка скотчем. Конечно, и то, и другое, выглядит не очень эстетично, к тому же страдает прочность. Именно поэтому сегодня при укладке линолеума используется холодная . Она являет собой специальные клеевые составы, которые могут быть как бесцветными, так и цветными (под цвет покрытия). Холодная сварка – это очень удобно, ее вполне можно использовать в условиях квартиры.

Итак, если вам нужно заделать стык двух полос, сначала протрите их от пыли. Затем с обеих сторон вдоль стыка протяните малярную ленту и пройдитесь бесцветным специальным клеем для напольных покрытий. Можете быть уверены, когда снимете малярную ленту, вы не увидите и не почувствуете этого стыка. Холодную сварку обычно используют для полукоммерческого или бытового линолеума.

Важно знать, что существует два типа клея для холодной сварки: один предназначен для сварки швов на материале, который уже несколько дней лежит в квартире и швы немного разошлись, а второй – для заделки швов «свеже уложенного» покрытия. Разница этих клеев состоит в консистенции. Клей для нового покрытия фактически расплавляет края материала, тем самым «сваривая» их между собой. Клей для ремонта гораздо гуще, его обычно заливают между старыми полотнами, скрепляя их и заполняя образовавшуюся щель.

Для коммерческого линолеума используется горячая сварка, которая предполагает использование специального шнура. Его цвет подбирают по цвету к покрытию, или, по задумке дизайнера – контрастного цвета. По всей длине линолеума под шнур прорезается канавка трапециевидной или округлой форма. После этого при помощи промышленного фена с насадкой нужного диаметра производится вваривание шнура внутрь шва. Остатки шнура убираются специальным ножом в 2 этапа. Сразу после того, как была произведена сварка, убирают основную часть шнура. При этом под нож подкладывают специальную пластину. После остывания места сварки, ножом убирают оставшийся шнур. Это делается для того, чтобы не образовалось углубление, поскольку, остывая, шнур втягивается. Не стоит проводить эту процедуру самостоятельно, ведь это, во-первых, довольно опасная работа, а во-вторых, тут не обойтись без спецоборудования, а это весьма накладно.

Иногда возникают ситуации, когда на линолеуме отстают кромки или остаются вздутия. Такие места следует сильно прижимать грузом через лист фанеры. При этом обязательно нужно сначала проткнуть шилом все пузыри и вздутия. Еще один совет: чтобы линолеум не продавливался, не ставьте тяжелую мебель на тонких ножках. Помните также, что резиновые предметы оставляют на покрытии пятна.

Итак, укладка линолеума – не такая уж трудная штука. Главное в этом деле – не спешить и тщательно следить за деталями.

Если домашний мастер ищет ответ на вопрос о том, как на положить линолеум, это свидетельствует только об одном - базовое покрытие потеряло, видимо, свой привлекательный внешний вид и функциональность. Говоря простыми словами, просто пришел в негодность. Между досками появились щели, они беспрестанно скрипят под ногами домочадцев, а внешний вид их уже не в состоянии исправить ни одна покраска. Кстати, устройство полов бывает разным. Вполне возможно и такое, что они в квартире сделаны не из досок, а из или ГВЛ, которые со временем способны прогнивать и просто проваливаться, образуя весьма значительные дефекты поверхности.

Как бы то ни было, в любом случае понятно одно: пришла пора ремонта. И далеко не всегда есть финансовая возможность полностью заменить покрытие. Сделать новые деревянные полы (в частном доме или квартире, не так важно) - удовольствие не из дешевых. Значит, напрашивается сам собой логический вывод: если их нельзя заменить, то нужно как-то замаскировать, чем-то прикрыть. И лучше всего для этих целей подойдет как раз линолеум, который хоть и считается бюджетным вариантом, тем не менее имеет достаточно привлекательный внешний вид. Более того, сегодня на рынке можно увидеть огромное разнообразие этого материала, который отличается и по внешнему виду, и по фактуре, и по составу. Так что подобрать подходящий вариант именно для своего случая особого труда не составит. Правда, придется перед укладкой провести некоторые подготовительные работы. Впрочем, домашнему мастеру, имеющему умелые руки, любая работа по силам. Мы же, в свою очередь, постараемся ему помочь и дадим несколько рекомендаций, благодаря которым процесс пройдет без проблем. Итак, как на деревянный пол положить линолеум? По большому счету, элементарно!

А можно ли?

Бытует мнение, что деревянные полы - далеко не самое подходящее базовое основание под линолеум. Безусловно, качественно выполненная стяжка для этих целей подошла бы лучше, спорить не будем. Но сделать ее - это еще та работа! Как правило, обычно обустроены деревянные полы на лагах, то есть между ними и черновым покрытием имеется достаточно большое, не менее десяти сантиметров, расстояние, которое при обустройстве стяжки не заполнит ни один состав. Поэтому предварительно нужно проложить дополнительный слой, скажем, керамзитобетона, а уж после заливать основу.

Представьте, сколько предстоит работы, если нужно заменить деревянные полы в частном доме! Впрочем, в квартире проводить такую процедуру тоже достаточно сложно, особенно если она расположена на верхних этажах. Количество исходного материала придется считать не килограммами, а тоннами, а уж о финансовой составляющей и вовсе даже страшно упоминать. В общем, процедура малопривлекательная, с какой стороны ни посмотри. А здесь еще со всех сторон поступают советы вроде тех, что деревянный пол под линолеумом будет гнить, на новом покрытии со временем проступят все дефекты, оно долго не прослужит и т. д. и т. п.

Что же делать не совсем сведущему в таких вопросах, но тем не менее желающему иметь приличный пол в своей квартире человеку? Во-первых, не слушать всякие глупости, которые, как правило, говорят дилетанты. Во-вторых, грамотно подойти к вопросу и тщательно изучить все нюансы процесса. И сразу станет понятно: если правильно подготовить основание, то никаких проблем не возникнет. На деревянном полу линолеум будет лежать годами и радовать хозяина своим великолепным внешним видом. Главное - все сделать в соответствии с технологическими требованиями процесса плюс купить правильный материал. А потому и начнем с вопроса выбора.

Виды линолеума

Любой покупатель первым делом обращает внимание на внешний вид товара. То же самое касается и линолеума. И никакие советы в данном плане особо не помогут, так как ориентироваться нужно прежде всего на собственные предпочтения. Рассматриваемое напольное покрытие сегодня выпускается во всем мыслимом и немыслимом разнообразии вариантов и способно имитировать и керамическую плитку, и камень, и ламинат, и половую доску, и паркет. А вот на другие характеристики непременно стоит обратить внимание, так как именно они будут играть ключевую роль в достижении нужного эффекта.

Итак, линолеум может быть класса 21-23, его еще называют бытовым. Это самый тонкий вид напольного покрытия, достаточно дешевый, но не очень прочный и не обладающий хорошими эксплуатационными характеристиками. Класс 31-34 называется полукоммерческим, он более плотный, лучше переносит нагрузки, более износостойкий. Коммерческий относят к 41-43 классу и к самому прочному виду. Но и самому дорогому. Для деревянного пола лучше всего выбрать средний вариант, которым вполне приемлем и по стоимости, и по прочности.

Дальше следует обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость и пожаробезопасность, ведь именно они являются главными с учетом того, что настилать напольное покрытие придется на дерево. На сегодняшний день линолеум изготавливают из различных материалов - это и ПВХ, и алкидные смолы, и резина. Также он выпускается на тканевой, войлочной или вспененной поливинилхлоридной основе или вовсе без нее. Чем более «навороченный» материал, тем он, естественно, дороже. На чем же остановить свой выбор? Лучше всего для деревянного пола подойдет линолеум, изготовленный их ПВХ и базирующийся на вспененной основе. Он обладает всеми необходимыми для заданных целей характеристиками и считается, по большому счету, идеальным вариантом для укладки на древесину.

После того как искомый материал приобретен, можно приступать к подготовке основания.

Вентиляция

Как правило, обычно монтируют деревянные полы на лагах. Это значит, что под ними есть свободное пространство, где свободно циркулирует воздух. Вентиляция пола происходит за счет наличия между досками естественных отверстий, т. е. небольших щелей. Когда основание покроется линолеумом, воздух перестанет поступать, что непременно приведет к появлению влаги и образованию грибка и плесени. Это очень важный момент, на который надо обратить внимание. Чтобы такого не произошло, прежде всего нужно сделать вентиляцию. Проще говоря, просверлить несколько ходов в углах и прикрыть их решетками. Этим вы не только избавите себя от многих проблем в будущем, но и никогда не пожалеете о том, что решили озадачиться вопросом, как на деревянный пол положить линолеум.

Подготовка основания

После установки вентиляции нужно тщательно осмотреть старый пол. Найти все места, где под ногами скрипят или вибрируют доски, и прибить их с помощью длинных гвоздей к лагам. Совсем прогнившие или поврежденные доски непременно следует заменить. Если имеются большие неровности, нужно их устранить, стесав рубанком. Проверьте, нет ли выступающих над поверхностью гвоздей. Если таковые имеются, их следует забить, а углубления замазать шпаклевкой. Что касается старой краски, то всю ее удалять, конечно же, не нужно, но если есть места, где она шелушится, то их надо обязательно зачистить. Все щели желательно замазать специальной шпатлевкой для дерева. Если же они очень большие, то можно заделать их тонкими деревянными планками. А еще желательно обработать всю деревянную поверхность смесью, имеющей в своем составе антисептические добавки. И непременно дать ей хорошо высохнуть. После чего можно приступать к укладке линолеума. Но прежде надо рассмотреть еще один нюанс.

Нужна ли подложка?

Еще один вопрос, непременно вызывающий дебаты. Нужна ли на деревянный пол под линолеум подложка? Ответить на этот вопрос однозначно достаточно сложно. С одной стороны, подложка способствует утеплению и звукоизоляции, выравнивает поверхность, защищает линолеум от имеющихся на досках основания дефектов. С другой стороны, если вы приобрели дорогое многослойное напольное покрытие, которое уже имеет собственную подложку, к чему тогда лишние траты? Так что ответ на этот вопрос нужно искать только исходя из вида линолеума. Приобрели дешевый тонкий - докупайте дополнительно джутовую или вспененную подложку, купили дорогой - не озадачивайтесь более этой проблемой.

Другое дело, когда базовое основание отличается особой неровностью, справиться с которой никак не удается. Вот тогда в качестве подложки используется на деревянный пол. Именно она позволит выровнять базовое основание.

Как укладывать фанеру

Как выровнять под линолеум с помощью фанеры? Процедура эта абсолютно несложная. Прежде всего стоит иметь в виду, что приобретать необходимо только влагостойкую разновидность этого материала. Что касается толщины листов, то достаточно будет 8-12 мм. Перед тоже желательно обработать антисептиком. Что касается самого процесса монтажа, то здесь возможны два варианта. Можно использовать клей и гвозди, а можно прикрепить листы фанеры с помощью саморезов. В последнем случае шляпки их нужно непременно или прикрыть пластмассовыми нашлепками, или хотя бы просто замазать шпатлевкой.

Когда базовое основание полностью подготовлено, можно приступать к укладке нового покрытия.

Технология укладки линолеума

Существует ее три варианта. Самый простой и быстрый - обычная укладка на пол с фиксацией по периметру плинтусами. Обычно его применяют только в помещениях с небольшой площадью. Почему? Потому что если таким способом устлано значительное пространство, то со временем могут образоваться на полу так называемые волны, что вряд ли будет способствовать привлекательности покрытия.

Второй способ предполагает использование двухстороннего скотча. Обычно его либо наклеивают по периметру и по диагонали, либо же делают на полу из него «обрешетку».

Третий вариант - укладка на клей. Идеальный способ при ремонте больших площадей, правда, достаточно трудоемкий.

Как на деревянный пол положить линолеум

Напольное покрытие, вне зависимости от выбранного способа, нужно расстелить так, чтобы со всех сторон был запас минимум по 5-10 сантиметров. В углах необходимо сделать надрезы. Если выбран обычный способ укладки, то после тщательного разглаживания излишки у стен обрезаются. Если укладка происходит с помощью двустороннего скотча, то первым делом наклеивается он, но защитная лента не снимается. После этого сперва отворачивается одна часть покрытия, удаляется защита, линолеум прижимается, точно так же поступают и со второй половиной покрытия. Если проводится укладка на клей, то сперва отогните одну половинку, нанесите валиком клей на базовую поверхность, затем, через двадцать минут, разогните сложенную часть и старательно разгладьте ее руками. Аналогично поступите и со второй стороной. Излишки напольного покрытия при любом способе после укладки обрежьте ножом, затем прикрепите к стене плинтус, параллельно прижав им края линолеума.

Стыковка

Порой не всегда удается приобрести покрытие нужной ширины или длины. Это бывает в тех случаях, когда площадь помещения достаточно внушительная. И тогда приходится прибегать к методу стыковки. Как это делается? Во-первых, конечно, надо стараться выбрать для стыковки максимально незаметное место - там, где будет стоять мебель, под окнами и т. д. Затем нужно расстелить основную полосу, а на нее внахлест наложить добавочный кусок. Отогнуть обе стороны, нанести на нижнюю клей, прижать к полу. Затем намазать этим же клеем изнанку верхней части и тоже прижать, но уже к лежащему под ней напольному покрытию. Далее нужно взять острый нож и в середине нахлеста разрезать обе части. Излишки материала следует удалить, а края напольного покрытия промазать специальным составом. Для этого обычно используется клей для стыков линолеума, имеющийся в продаже. Все снова тщательно прогладить, а еще лучше - проклеить клейкой лентой, которую после высыхания нужно будет удалить.

Профессионалы настоятельно рекомендуют не только выдержать рулон линолеума в течение нескольких дней в том помещении, где будет проводиться его укладка, но и предварительно развернуть его, чтобы напольное покрытие могло не только «акклиматизироваться», но и максимально расправиться.

При проведении работ необходимо, чтобы в комнате была комфортная температура - около 18 градусов.

Если вы были вынуждены состыковывать куски линолеума, ни в коем случае не ходите по нему до полного высыхания клея. Как правило, на это требуется не менее двух дней.

Заключение

Какой же можно сделать в итоге вывод? Устройство полов, по большому счету, не имеет решающего значения при укладке линолеума. Главное - тщательно и грамотно подготовить базовое основание и сделать правильный выбор при покупке напольного покрытия. И тогда, вне зависимости от того, на какую поверхность мы стелим линолеум - на деревянный пол или цементную стяжку, этот прекрасный материал будет долго служить вам и радовать своим великолепным внешним видом.

Самым распространенным, популярным и многоцелевым напольным покрытием для квартиры или дома является без сомнения линолеум. Благодаря своим характеристикам по прочности и износоустойчивости линолеум востребован и для жилых, и для общественных помещений. Кроме того за все время существования данного материала производителем придуманы самые разнообразные его вариаций, которые удовлетворят запросы даже самых требовательных пользователей. Укладка линолеума своими руками не требует особых знаний или навыков в строительном деле. В результате можно получить столь же качественное напольное покрытие, как и в случае работы профессиональных рабочих. Для того чтобы все работы были выполнены качественно, следует предварительно ознакомиться с процессом укладки линолеума и способами его закрепления, о чем и пойдет разговор в данной статье.

Виды линолеума и способы его укладки

Современные строительные магазины и базы могут предложить вам на выбор широчайший ассортимент линолеума. Основные отличия касаются таких его характеристик, как прочность, износоустойчивость, теплоизоляция, материал, из которого он изготовлен, размер и, конечно же, оформление. Заострять внимание на выборе линолеума и предпочтениях мы в данной статье не будем. Затронем только те моменты, которые необходимы для выбора типа укладки. Нет особой разницы, натуральный линолеум или нет, на способ укладки это никак не влияет. Однако обеспечит больше комфорта и дольше прослужит.

В качестве основы пола, на который будет укладываться линолеум, может быть либо , либо бетонный пол (стяжка, плиты перекрытия и т.п.). Укладка линолеума на старое напольное покрытие не допускается. Так что замена линолеума подразумевает полный демонтаж старого напольного покрытия.

Этап подготовки пола для укладки линолеума очень важен. Это связано с его особенностью со временем повторять любые неровности поверхности, на которой он уложен. Собственно, правильная подготовка к укладке линолеума потребует основную массу усилий, потому как стелить линолеум своими руками очень просто.

Подготовка бетонного основания под линолеум

Основа пола должна быть тщательно подготовлена. Это подразумевает формирование ровной однородной поверхности без остатков старого покрытия, без щелей или повреждений. Перепады высоты не должны превышать 2 мм на каждый метр пола и не должно быть никаких мелких выступов или выбоин размером более 1-2 мм. Если это не так, то следует сформировать стяжку или воспользоваться технологией . Все щели, стыки плит или трещины заделываются шпаклевкой, эпоксидной смолой или цементным раствором, смешанным с олифой.

Голое бетонное основание не особо подходит для укладки обычного линолеума, ведь в этом случае пол будет слишком холодным. Есть вариант исправить этот недостаток, выбрав линолеум с теплоизоляционной подложкой. Однако для жилого помещения и этого может не хватить. Так что, как вариант, на бетонное основание можно положить вначале листы фанеры или ДСП, а уже на них настилать линолеум.

Тонкий линолеум лучше не класть прямо на бетон без дополнительного утепления — пол будет холодным.

При укладке листового материала на бетонное основание обязательно формируется слой гидроизоляции. Для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной в 200 мкм. Полосы распределяются по полу с нахлестом в 20 см и с заходом на стены на 4-5 см. Впоследствии можно будет обрезать излишки, чтобы они не мешали установке плинтуса.

В качестве звукоизолирующего слоя можно также уложить поверх гидроизоляции вспененный полиэтилен. Листовой материал следует укладывать с небольшим зазором между листами, примерно в миллиметр.

Ни в коем случае не стоит рассматривать вариант укладки листов ДСП или фанеры как способ выровнять бетонное основание. В результате все равно листовой материал деформируется и следом испортит и линолеум.

Если пол в квартире слишком «кривой» — читайте подробнее о методах его выравнивания: или формирования .

Готовим к укладке деревянные полы

Если необходимо положить линолеум на деревянный пол, то их необходимо реставрировать при необходимости. Старая краска, особенно если на полу уже нанесено много слоев, снимается с помощью строительного фена и мастерка. Все стыки между досками и вся площадь пола сравнивается циклеванием или шлифмашинкой для устранения крупных перепадов или неровностей более 1 мм. Далее подготовительный этап может происходить по двух разным направлениям:

шпаклевание всех стыков напольных досок;
укладка листов фанеры или ДСП.

Первый вариант значительно сложнее и накладнее по времени. Однако он приемлем в случае, если полы новые и нет необходимости в особой заделке стыков, а также нет опасности, что старые доски будут деформироваться или скрипеть.

Второй вариант значительно лучше. Ведь в результате получается более равномерная и однородная основа, что для линолеума подходит больше. Слой гидроизоляции не требуется, даже противопоказан, ведь дерево должно постоянно проветриваться или иметь возможность отводить излишнюю влагу, а при уложенном слое гидроизоляции велика вероятность появления гнили или плесени.

Возможен вариант укладки слоя звукоизоляции в виде вспененного полиэтилена. Однако практичнее и дешевле привести в порядок деревянный пол так, чтобы не было скрипучих досок. Для этого дополнительно укрепляют доски к лагам. При укладке листового материала по периметру комнаты необходимо предусмотреть амортизирующую демпферную ленту из вспененного полиэтилена, для предотвращения последствий теплового расширения. Также между листами оставляется зазор в 0,5-1 мм, чтобы избежать скрипа.

Выбирается любой из описанных выше способов подготовки поверхности и можно приступать к его реализации. Обязательно поверхность грунтуется. После этого можно приступать к замерам, приобретению линолеума и его укладке.

Укладка линолеума

Определение необходимого количества материала

Прежде чем покупать линолеум необходимо правильно определиться с его количеством. Следует учитывать, что стандартная ширина линолеума может быть трех разных типоразмеров: 2,5, 3,4 и 4 метра. Наилучшим вариантом будет, если ширины линолеума хватит, чтобы перекрыть ширину комнаты. В подобном варианте отпадет необходимость в стыковке полос материала. Это придаст напольному покрытию надежности, упростит укладку и обеспечит идеальный внешний вид.

Все расстояния в помещении нужно измерить по максимуму

Под шириной помещения подразумевается максимальное расстояние между длинными стенками с учетом всех выемок по всей их протяженности. Допустим, на одной стенке имеется выемка под установку радиатора отопления под окном, а на другой стенке только возле входной двери имеется выемка образованная несущей колонной и примыкающей стеной. В результате требуемая ширина будет составлять расстояние между стенами плюс глубина обеих выемок. К этому добавляется необходимый запас минимум в 5 см.

Запас необходимо учитывать как по ширине, так и по длине. Это в первую очередь связано с возможной неровностью стен. Ведь даже в новых домах часто существует разбег между стенами с разных краев до нескольких сантиметров. Легче отрезать излишки, чем впоследствии докладывать тонкие полосы, которые, скорее всего, быстро отваляться.

Если все-таки нет возможности ограничиться единым куском линолеума, то стоит выбрать такую его ширину, чтобы шов между полосами приходился по центру помещения. По длине как минимум один из кусков должен иметь запас равный размеру рисунка на линолеуме для того, чтобы при настиле можно было составить рисунок на стыке полос.

Определив максимальную длину и ширину с учетом запаса, можно приобретать подходящий по параметрам и внешнему виду линолеум. После приобретения его следует поставить стоймя в квартире, где он будет укладываться, и оставить на несколько часов. Это необходимая мера для того, чтобы привести в норму температуру материала, то есть прировнять ее к комнатной. При этом линолеум может несколько сжаться и поменять свой размер. Это еще одна причина, для чего следует брать его с запасом.

После этого следует положить линолеум на пол и оставить для того, чтобы он выровнялся. Для этого потребуется как минимум сутки или даже два дня. Чем лучше он выровняется самостоятельно, тем плотнее он ляжет на основание. Любые попытки ускорить выравнивание или приклеивание его слишком рано могут только привести к деформации линолеума и вспучиванию в процессе эксплуатации.

Раскройка линолеума

Производить обрезку излишков можно с помощью строительного ножа со сменными лезвиями и металлической линейки или же массивными и острыми ножницами. Каждый выбирает вариант, который ему больше подходит. Аккуратно располагается полоса линолеума на полу так, чтобы рисунок был параллельно стенам и не был смещен в одну из сторон. Можно при этом воспользоваться рулеткой или же просто определив визуально, если вы доверяете своему глазомеру. При неравномерном расстоянии между стенами гораздо важнее отталкиваться от визуального восприятия, чем пытаться выровнять рисунок по одной из стен.

Теперь необходимо отрезать все излишки линолеума. Начинать следует с больших лоскутов, которые не нужны. При этом нет нужды сразу отрезать на чистовой вариант. Лучше отрезать с остатком материала в 2-3 см. После этого во всех углах и изгибах линолеум складывается, и подводиться к самому углу. Отмечается на обратной стороне точка прилегания линолеума к стене и от края до точки делается надрез. Так можно более плотно уложить весь лист линолеума с заходами на стены.

После этого уже можно делать обрезку на чистовую. Важно обеспечить небольшой зазор между стенкой и линолеумом для компенсации теплового расширения материала.

Все описанные выше операции по подрезке при наличии нескольких полос линолеума следует производить следующим образом. Одна полоса укладывается и закрепляется по всему краю, который лежит ближе к центру комнаты с помощью двухстороннего скотча. После этого делается обрезка его по стене с оставлением запасов. Далее прикладывается вторая полоса и сопоставляется рисунок. Как только рисунок совмещен, можно также двухсторонним скотчем закрепить вторую полосу и обрезать ее с запасом по стене. После этого только можно убрать запасы и сформировать периметр линолеума с учетом тепловых зазоров.

Закрепление линолеума на полу

Если материал приобретен и уложен единым куском на всю комнату, то можно стелить линолеум без использования клея. Достаточно прижать его по периметру с помощью плинтусов и специальных порожков в дверном проеме.

Только в случае совмещения нескольких полос линолеума или если укладка его производится в помещении с предполагаемой большой нагрузкой на пол, линолеум приклеивается либо по периметру с помощью двухстороннего скотча, либо по всей площади с помощью специального клея для линолеума. По консистенции и внешнему виду такой клей похож на ПВА или несколько гуще, имеет специальный состав для надежной фиксации линолеума на любом основании пола. Найти такой клей не составит проблемы, ведь его наверняка продают в том же магазине, где приобреталось напольное покрытие. Так что не должно возникнуть вопросов: «чем приклеить линолеум?».

Клей лучше всего наносить участками. Часть линолеума отгибается так, чтобы не сместить основную массу, и пол под ним промазывается клеем. Для распределения клея лучше всего использовать широкий шпатель как при шпаклевании. Закончив с распределением клея, аккуратно и постепенно отгибается обратно линолеум. Желательно пройтись тяжелым валиком по поверхности линолеума в проклеенной части от центра к краям. Так можно убрать остатки воздуха из-под него и надежно скрепить его с основой.

Двусторонний скотч или клей для линолеума — выбор за вами. Клей надежнее фиксирует,а скотч будет легче удалить.

Таким образом, проклеивается вся поверхность линолеума. В инструкции к используемому клею можно узнать время, которое необходимо для его полного высыхания. После этого можно полноценно пользоваться новым напольным покрытием.

При совмещении нескольких полос линолеума необходимо отдельно позаботиться о безопасности и надежности и проклеить стыки линолеума. Для этих целей используется специальный бесцветный клей на силиконовой основе для линолеума.

По краям стыка наклеивается малярный скотч, и наносится бесцветный клей. Его следует как вдавить между полосами линолеума, так и оставить небольшой слой поверх стыка. После того как он высохнет, можно убрать малярный скотч. Не стоит сомневаться, в дальнейшем слой клея будет абсолютно незаметным.

Заключительная стадия работ

Теперь осталось только установить плинтуса и порожки. Плинтус крепится по всему периметру комнаты с привязкой только к стенам. Пластиковые плинтусы стоит использовать, в случае если стены не идеально ровные. Они смогут четко повторить их форму. Также они предпочтительней деревянных за счет возможности удобного размещения проводки и коммуникаций внутри них.

Порожки плотно прикручиваются по краю линолеума, который заходит на дверной проем с помощью саморезов и дюбелей. На этом все работы по настилке линолеума можно считать оконченными.