Устройство русской печи схема с названиями. Русская печь с лежанкой своими руками

Никто не скажет что русская печка - это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка - это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток - это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под - это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило - это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье - это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник - это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка - это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка - это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным , который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали - заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

Дверцы: поддувальная 250х140 - 2 штуки, топочная 250х205 мм - 1 штука, прочистная 130х140 - 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
Заслонка горнила размером 450х380 мм.
Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина - это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это - делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка - это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично - об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке - это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими - не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри - это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

«в кирпич» - это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
«в полкирпича» - это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
«в четверть» - это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи - стенки кладутся «в кирпич», внутренние - «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки - это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится .
4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше - при помощи каленой проволоки.
10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон - опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом - кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье.
25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит - только успевай подкидывать дровишки.

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

шамотный и огнеупорный материал;
глина и песок для смеси;
мягкая проволока;
колосниковая решетка;
задвижка;
асбестовый шнур;
дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно , обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки , а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом , разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской , которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 - 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос , имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно , если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Чаще всего современная русская печь занимает площадь 153х165,5 см. Печь большего размера будет прогреваться и отдавать тепло неравномерно, что приведет к появлению трещин в кирпичной кладке. Если же размеры печи очень сильно уменьшить, невозможно будет уместить варочную плиту. Да и для лежанки - одного из важных достоинств русской печи просто не останется места. Публикуем схему кладки одной из самых миниатюрных русских печей, в которой можно готовить пищу и печь хлеб.

У этой печи лежанка длиной 130 см. Если печь расположить отступив от стены 40 см, то лежанку можно будет удлинить до 170 см. Печь удобна в эксплуатации. Топить ее можно в шести режимах. В первом, втором и третьем режимах дрова горят в горниле . Во всех режимах дымовая задвижка 2 открыта.

Первый режим. Традиционная топка по-русски. Открыть дымовую задвижку , открыть горнило (заслонка 9). Горячие дымовые газы напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. КПД печи не больше 30%. Низ печи не прогревается.

Второй режим. 5-10 мин печь топится в первом режиме для создания тяги в дымовой трубе. Открыть дымовую задвижку и поддувальную дверку , а дымовую задвижку и горнило закрыть. Горнило прогреется интенсивно, а остывшие дымовые газы через дымовую задвижку и дымовую трубу уйдут в атмосферу.

Третий режим. 5-10 мин печь топится во втором режиме. Закрыть дымовую задвижку . Прогрев горнило, дымовые газы по опускным дымоходам пойдут в основание печи и по горизонтальным дымоходам прогреют нижнюю ее часть, а потом через окно поступят в дымовую трубу. КПД печи достигает 80%.
Температура у пола комнаты будет лишь на 3-5 градусов ниже, чем под потолком (что соответствует санитарной норме отопления жилых помещений). Плита в этом режиме не греется.

Четвертый режим. Дрова горят на колосниках варочной плиты. Открыты поддувальная дверка и дымовую задвижку . Горячие дымовые газы через дымовую задвижку напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. Так готовят обед в теплую погоду, практически не прогревая помещение.

Пятый режим. 5-10 мин печь топится в четвертом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как во втором режиме. В этом режиме можно нагревать лежанку и горнило.

Шестой режим. 5-10 мин печь топится в пятом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как в третьем режиме. Это самый экономичный режим для зимы. Печь прогревается целиком, и на плите можно готовить пищу.

Для строительства печи потребуются материалы:

Кирпич красный	Одинарный М-200	700 шт.
Кирпич шамотный	Ш-8	150 шт.
Дымовые задвижки	26х13 см	2 шт.
Дымовые задвижки	13х13 см	2 шт.
Заслонка из листовой стали	по месту	1 шт.
Чугунная варочная плита	75х32 см	1 шт.
Колосниковые решетки	20х30 см	4 шт.
Стальная полоска	5х50 мм	3 м
Штырь стальной	D=14-16 мм	75 см
Дверка топочная	25х21 см	1 шт.
Дверка поддувальная	25х13 см	1 шт.
Дверка поддувальная	13х13 см	1 шт.
Дверки прочистные	13х6 см	4 шт.
Глина шамотная		100 кг
Глина природная, песок горный		по потребности

1 - дымовая задвижка при топке по-русски;
2 - основная дымовая задвижка;
3 - дымовая задвижка горнила;
4 - штырь для подвешивания продуктов копчения;
5 - стальные полоски или уголки;
6 - чугунная варочная плита;
7 - колосники варочной плиты;
8 - колосники горнила;
9 - заслонка горнила;
10 - топочная дверка варочной плиты;
11 - поддувальная дверка варочной плиты;
12 - поддувальная дверка горнила;
13 - прочистные дверки;
14 - горнило;
15 - под горнила;
16 - шесток;
17 - температурные щели;
18 - поддувало горнила;
19 - поддувало варочной плиты;
20 - печурки;
21 - опускные дымоходы;
22 - дымовая задвижка варочной плиты;
23 - горизонтальные дымоходы нижнего прогрева печи;
24 - окно входа дымовых газов в дымовую трубу;
25 - тупик

Материал предоставлен печником Г.РЕЗНИКОМ

Смотрите также в этом разделе:

В узком, технологическом смысле барбекю - это способ приготовления пищи способом копчения в стороне от углей при относительно невысокой температуре (100-120 градусов). В широком смысле всемирно признанный термин «барбекю» объединяет всевозможные способы приготовления продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов, десертов, даже ломтиков хлеба) на жаре угля, газа или электрического теплового нагревателя.

Сколько дров ни заготавливай, а на даче, в загородном доме они всегда нужны - топить домик, баню, а кто-то и тепличку обогревает... Между тем есть возможность изготовить топливо самостоятельно, используя бросовый материал, которого у многих наверняка скапливается достаточно, - старые газеты, журналы, картонные коробки.

Эти семь правил помогут вам в постройки ПРАВИЛЬНОЙ и долговечной печи.

Очарованный книгой Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», я пошел в магазин и купил казан. Небольшой, из расчета на максимальную потребность моей семьи - 9-литровый. Привез казан на дачу и призадумался: а как изготовить очаг под него?

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь - это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

Долговечность.
Пожарная безопасность.
Теплоёмкость (медленное остывание).
Приготовление пищи без контакта с огнём.
Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
Неэкономичный расход топлива.
Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

По размерам - маленькие, средние и большие.
По функциональности - классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
По форме свода - купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи - это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем - дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала - это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

Линейка.
Строительный карандаш.
Мастерок (кельма).
Кирка.
Резиновая киянка.
Строительный уровень.
Отвес.
Болгарка.
Ёмкости для раствора.
Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь - сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой - скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Русская печь всегда ассоциируется с особым уютом в доме, с возможностью приготовить вкусные блюда и выпечку, отдохнуть на теплой лежанке. На настоящий момент разработано достаточно много моделей подобных печей, которые оснащены не только традиционными функциями, но и дополнительными, в том числе и камином.

Русская печь с камином и лежанкой является одной из самых востребованных, так как в ее конструкцию входит, пожалуй, все необходимое. Такая печь способна приготовить горячую пищу, испечь пироги и хлеб, согреть дом, создать уют и даже помочь вылечить простудные заболевания.

Конечно, камин не сможет эффективно обогреть помещение, так как он, скорее, предназначен для создания особого настроения или расслабляющей обстановки. Наверное, именно поэтому камины становятся все более популярными, и многие владельцы частных домов мечтают иметь отопительную печь, оснащенную еще и этой функцией.

Конструкция традиционной русской печи

Традиционные русские печи, которые раньше возводились повсеместно, как в маленьких избах, так и в богатых палатах, отличались только своим размером и внешней отделкой. Так, в обычных домах печку «одевали» в глиняную штукатурку и покрывали побелкой, а в просторных особняках ее украшали изразцами.

Такое сооружение использовалось в качестве теплой кровати, в его горниле пекли хлеб, коптили и вялили продукты, сушили травы, ягоды и грибы, поэтому русская печь была жизненной необходимостью для каждого дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какая лучше

Однако, несмотря на все преимущества, ее конструкция имеет и некоторые недостатки, один из которых — это плохое прогревание нижней части печи, поэтому ее часто обшивали древесиной и использовали для хранения кухонного инвентаря.

Кроме того, ранее в конструкции русской печи отсутствовала варочная панель, а приготовление всей пищи осуществлялось с помощью горнила. Однако, позднее были разработаны модели, в которые была включена и эта функция, причем, отапливалась варочная камера с плитой отдельно. По сути, выходило так, что в одной конструкции объединились две печки – они могли топиться отдельно или в комплексе, что улучшало качество обогрева дома и расширяло возможности при приготовлении пищи.

Русская печь отличается от остальных видов отопительных сооружений наличием горнила и тем, что в ней обязательно есть хотя бы небольшая лежанка, располагающаяся обычно сверху такой постройки.

Итак, традиционная русская печь, конструкция которой легла в основу многих современных моделей отопительных приборов, имеет следующее базовое строение:

1 – Хайло – это пространство, которое является соединяющим камеру горнила и систему каналов, являющихся теплообменниками.

2 – Задвижка необходима для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха в дымоходную трубу. Задвижку «летнего хода» также применяют для направления газов в нужном направлении, в том случае, когда должна работать только варочная плита или горнило без эффекта отопления дома.

3 – Дымоход – это канал, через который в атмосферу ходят продукты горения после прохождения через все внутренние каналы конструкции.

4 – Распушка – это расширенная часть трубы, находящаяся около потолка, перед прохождением ее через перекрытие.

5 — Вьюшка – оконце с дверкой, перекрывающей дымоходное отверстие полностью. Это отверстие служит также проходом, через который можно добраться до заслонки, регулирующей тягу в топке. Заслонка изготавливается из хорошо обработанного металла и представляет собой пластину. В современных моделях вместо нее чаще всего используется специальная задвижка.

6 – Щиток (чело) – это поверхность печи над входом в варочную камеру.

7 – Заслонка – это панель, вырезанная из стального листа, и имеющая ненагревающуюся ручку. Она служит дверцей для входа в горнило.

8 – Шесток – ниша перед горнилом, и если на ней устанавливается чугунная плита, ее называют варочной камерой. При условии, если варочная плита установлена в другой части печи, то шесток служит для хранения в нем приготовленной пищи, так как в этих условиях она остается горячей более долгое время.

9 – Водогрейная коробка.

10 – Кирпичные «столбы», разграничивающие камеры очистки и устанавливаемые вторым рядом в порядовке конструкции.

11 – Окно (шпур) – это небольшое отверстие на боковой или задней стенке внутреннего топливника печи. Оно соединяет топочную камеру с боковыми каналами дымохода.

12 – Топливник – канал с установленными в нем колосниками, находящийся в задней части конструкции русской печи.

13 – Колосники – это чугунные решетки, которые устанавливаются между поддувалом и топливной камерой.

14 – Подпечье – это пространство, которое находится в нижней части печи и используется для просушки дров.

15 – Под (лещадь) – это донная часть горнила, которое устраивается с небольшим наклоном к входному отверстию, что значительно облегчит передвижение посуды с приготовленной пищей. Обычно, мастера делают эту поверхность идеально гладкой, что также будет способствовать облегчению передвижения посуды.

16 – Варочной камерой в данном варианте названо горнило, но кроме этого, такое же название имеет ограниченное пространство с варочной панелью перед входом в горнило.

17 – Свод (нёбо) – это «потолок» горнила, который также выстраивается с наклоном к входу, что способствует скоплению под самым высоким местом потолка горячего воздуха, прогревающего лежанку.

18 – Перекрыша (лежанка) расположена в русской печи сзади дымохода. В некоторых моделях ее планируют даже рядом с основной конструкцией. Под поверхностью лежанки находятся каналы, по которым циркулирует горячий воздух, поэтому она будет теплой во время топки и долгое время – после ее завершения, если будет вовремя перекрыта нужная задвижка.

Так как далее будет рассматриваться более современная конструкция русской печи, то следует отметить, что она отличается от традиционного варианта предусмотренным прогреванием подтопочного отдела. Этот фактор позволяет более эффективно и быстро обогреть помещения. Подобная усовершенствованная модель печи способна обогреть дом площадью в 38÷45 м².

В обновленных конструкциях предусмотрено также разделение печи на разные отделы, поэтому, используя печь в летний период для приготовления пищи, можно прогревать только варочную часть, не протапливая всего сооружения и не растрачивая для этого лишнее топливо. Такие эффективные изменения стали доступны благодаря включению в конструкцию такого элемента, как «летняя» задвижка.

Видео: один из вариантов модернизации классической русской печки

Чтобы любая печная конструкция давала желаемую отдачу и эффективно выполняла все заложенные в нее функции, необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов и инструментов.

Инструменты для выполнения печных работ

Выбрав примерное место установки и соответствующую его размерам понравившуюся модель печи, нужно приступить к подбору инструментов для кладки кирпича.

Кельма (мастерок) будет нужна для забора раствора из емкости и нанесения его на кирпичи, а также для очистки кладки от лишней, выступившей из швов, смеси.
Кирка предназначена для раскалывания кирпича и его обтесывания, так как для кладки может понадобиться ⅓, ½, ⅔ или ¼ кирпича.
Расшивка - этот инструмент будет необходим, если печь не будет закрываться отделкой. С помощью расшивки можно сделать выступающие или вдавленные швы, но главное, внешний вид сооружения будет очень аккуратным.
Шнур-причалка будет необходим для контроля за вертикальностью стены и ровностью рядов. Но более простой способ следить за этим - используя отвес и строительный уровень.
Порядовка - это приспособление используется для соблюдения ровности и толщины швов.
Отвес - простое устройство, которым достаточно легко контролировать вертикальность стены.
Строительный уровень – незаменимый инструмент для проверки кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Он, в принципе, всегда необходим для проведения любых строительных и ремонтных работ.
Правило пригодиться во время выравнивания поверхности фундамента при его заливке.
Лопата, а также емкость, примерно, в 8÷10 л, будут нужны для замешивания раствора.
Мерная планка - ее печники используют для того, чтобы все швы имели одинаковую толщину – тогда кладка получится идеально аккуратной.

Кроме наличия инструментов, нужно тщательно продумать правильное место установки строения. С этого-то и нужно начать дальнейшую работу.

Чтобы кладка печных стен выглядела эстетично, а сама печь была безопасна для здоровья и жизни жильцов дома, нужно придерживаться некоторых рекомендаций опытных мастеров:

По возможности, печь нужно разместить таким образом, чтобы она обогревала как можно больше помещений дома. Так, лежанку, если она по конструкции расположена рядом с печью, можно развернуть в сторону спальни, а варочную плиту и горнило – в сторону кухни. Конечно, лучше всего планировать установку печи на этапе строительства дома, так как в этом случае можно избавить себя от лишних хлопот по демонтажу стен и пола. Однако, можно встроить конструкцию и в уже готовое здание, но только в этом случае будет сложнее расположить печь нужным образом, поэтому нужно выбрать подходящую для конкретной планировки дома модель.
В случае установки печи в деревянном доме, нужно обязательно обезопасить горючие поверхности от перегревания. Для этого между отопительным сооружением и стенами нужно предусмотреть зазор, который будет закрыт негорючим материалом.
Если одна из сторон печи будет идти вдоль деревянной стены, то на стену будет необходимо обязательно закрепить негорючие плиты из асбеста или специального гипсокартона. Однако, даже несмотря на такую защиту, печь в любом случае должна быть установлена на расстоянии от деревянной стены не менее чем, на 200÷300 мм. Это пространство позволит также обеспечивать должный контроль за целостностью швов и кирпичной кладки.
Кирпич для печи должен быть качественным - без трещин и сколов, а также иметь ровные края. Только при таких условиях кладка будет герметичной и аккуратной.
Настоящую кладку печи желательно предварять выкладкой каждого ряда «насухо», то есть без применения раствора. Это поможет тщательнее разобраться в порядовке, а также осуществить качественную подгонку кирпичей, нуждающихся в какой-либо обработке – резке на фрагменты, стесывании кромки и т.п.
Вертикальные и горизонтальные швы при кладке должны иметь одинаковую толщину – не более 7÷9 мм.
Не нужно обмазывать стенки печи глиной изнутри, чтобы сделать сооружение более герметичным, так как на этот слой будет легче наслаиваться сажа, что приведет к снижению теплопроводности стенок.

Самый простой и популярный способ перевязки углов печи – это переплетение тычка и ложка.

Чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора, его рекомендовано перед укладкой вымачивать, иначе вся кладка будет сохнуть неравномерно, а при высыхании в швах появятся трещины, нарушающие герметичность поверхности.
Выступивший из швов излишек раствора нужно удалять сразу, не дожидаясь его высыхания – только тогда кладка получится аккуратной.
Наружные стены печи выкладываются в полкирпича или в один кирпич, иначе они будут долго прогреваться, а значит, для отопления потребуется больше топлива. Внутренние же перегородки и стенки каналов выкладываются в полкирпича. Тем не менее, в любом случае при проведении работ нужно следовать уже проверенной опытом мастеров схеме-порядовке.

Русская печь с лежанкой и камином

Весь процесс возведения печи состоит из нескольких подготовительных и основных этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.

Подготовка материалов для возведения печи

Выбрав нужную модель отопительного строения, необходимо приобрести для работы над ней определенное количество материалов.

Так, для русской печи с камином и лежанкой, порядовка которой будет описана ниже, необходимо подготовить (без учета фундамента и дымоходной трубы):

Наименование материалов и элементов	Размер в мм или особенности материала	Количество
Закаленный красный кирпич	М-200	1750 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	230 шт.
Глина	жирная	200 кг
Песок	очищенный	300 кг
Варочная панель с 2-мя конфорками	500×625	1 шт.
Колосниковая решетка	250×350	1 шт.
Топочная дверца	300×350	1 шт.
Прочистная дверца	140×140	16 шт.
Поддувальная дверца	300×140	1 шт.
Дымовая задвижка	180×260	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	250×400	5 шт
Заслонка для горнила	300×650	1 шт.
Декоративная вентиляционная решетка	140×140	4 шт.
Стальной уголок	5×50×60	1500 мм
Стальная полоска	5×60×60	1500 мм
Стальной лист	5×50×50	1 шт.

Для обустройства фундамента потребуется песок, доски для установки опалубки, щебень, цемент и арматура, имеющая диаметр в 8÷10 мм. Количество материалов будет зависеть от общей толщины заливаемой фундаментной плиты.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется

Обустройство фундамента для печи

В первую очередь необходимо рассмотреть процесс обустройства надежной основы, так как именно с фундамента всегда начинается работа по установке любого массивного кирпичного отопительного сооружения. Если фундамент под печь будет некачественным, то постройка рискует дать перекос при усадке конструкции, и ее невозможно будет эксплуатировать в связи с появлением трещин, которые могут образоваться не только в швах между рядами, но и в самих кирпичах.

Конструкция русской печи – весьма массивная, поэтому требуется тщательно рассчитать параметры фундамента под нее. Кроме веса и размеров печи, при расчетах основы нужно учитывать и состав грунта, в котором будет устраиваться котлован.

Размеры сторон прямоугольного фундамента должны превышать основание печи на 100÷150 мм в каждую сторону, а его глубина может варьироваться от 500 до 800 мм, в зависимости от особенностей грунта.

Основа под печь никогда не объединяется с фундаментом дома — она должна иметь собственный котлован, независимый от общего основания здания.

Фундамент состоит из нескольких слоев, которые укладываются в строгой последовательности, согласно представленной схеме.

Работы по обустройству основы происходят следующим образом:

Первым этапом в грунте выкапывается котлован такой же формы, какую имеет основание печи, но больше его на 100÷150 мм в каждую сторону.
В котлован устанавливается деревянная опалубка, которая должна подниматься над краями примерно на 150 мм. Если между досок опалубки образовались достаточно большие щели, через которые может уйти влага из раствора, то деревянные стенки следует обшить полиэтиленовой пленкой с перехлестом на стыках в 200÷250 мм. Для этих целей также очень хорошо подойдет рубероид.
Затем, на утрамбованное дно ямы засыпается 150÷200 мм песчаной смеси, которая станет для фундамента снизу своеобразным гидроизоляционным слоем и защитит его от скопления влаги. Песок смачивается водой и тщательно уплотняется.
Сверху песка засыпается такой же по толщине слой гравия, битого кирпича или щебня, имеющего среднюю фракцию. Эта «подушка» также должная быть хорошо утрамбована.
Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, который должен проходить через всю толщину основы.

После монтажа арматурного каркаса в яму заливается бетонный раствор, который изготавливается в пропорциях 3:1 из песчано-гравийной смеси и цемента. Заливка осуществляется до верха опалубки, а затем раствор протыкается в нескольких местах штыковой лопатой или арматурным прутом. Подобное «штыкование» способствует освобождению бетонной массы от воздушных пузырей и ее максимальному уплотнению.
Поверхность раствора выравнивается правилом, маячками для которого будут служить стенки опалубки, поэтому доски в верхней ее части должны быть изначально выставлены горизонтально по строительному уровню.
Фундамент должен быть надежным и прочным, поэтому после заливки раствора в опалубку и его разравнивания, основе под печь нужно дать обязательно хорошо созреть и набрать марочную прочность. Кладку печи не стоит начинать до тех пор, пока фундамент не даст естественную усадку. Готовность основы будет зависеть от температуры и влажности окружающей среды. Но в любом случае свежезалитый фундамент должен простоять не нагруженным, как минимум, один месяц со дня заливки раствора.
Застывший фундамент, перед началом кладки печи, застилается двумя - тремя слоями рубероида, который предотвратит капиллярное проникновение влаги от фундамента к кирпичной кладке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Раствор для печной кладки

Чтобы кладка была долговечной, для нее изготавливается качественный раствор. Однако, его сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого печника свои критерии его изготовления и определения готовности, но, в любом случае, получившийся кладочный раствор должен получиться тонким и эластичным, а при высыхании — не растрескиваться и обеспечивать герметичность швам.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую . В ее состав уже входят все необходимые ингредиенты, которые обеспечат нужное качество раствора. Так что если нет опыта в приготовлении традиционного варианта смеси, то лучше всего воспользоваться готовым решением.

Ну а при желании приготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо знать несколько признаков его готовности, правильной консистенции и пропорций.

Сложность в приготовлении глиняного раствора заключается, в первую очередь, в подборе «правильной» глины. Этот строительный материал может быть постным и жирным, и для кладочных работ нужно найти жирную глину, которая придаст полученной смеси эластичность. Это качество раствора не позволит ему при высыхании растрескиваться.

Немаловажным фактором являются и пропорции составляющих раствора, для подбора которых требуется определенное время и особая подготовка ингредиентов.

Так, приобретенная глина должна быть хорошо очищена от мусора и корней растений. Затем она замачивается, примерно на сутки, в воде. После того как глина набухнет, ее протирают через металлическую сетку-«рабицу» с ячейками размером в 5 мм. Такой процесс приведет глиняную массу к однородности, избавив ее от мелких камешков, что значительно облегчит кладку.

Для того чтобы добиться оптимальных пропорций составляющих раствора, очищенную глину смешивают с песком, используя материалы в разных частях. Для пробных замесов не нужно много материала – достаточно сделать небольшое количество смеси, которое поместится в спичечную коробку.

Затем, из массы, изготовленной в двух-трех разных пропорциях, изготавливаются лепешки, которые оставляются сохнуть на трое суток.

По истечении этого времени высохшие растворные лепешки проверяются на прочность и на предмет образования трещин. Самым лучшим вариантом будет тот, который не станет «пылить», то есть свободно крошиться в руках, и где появилось меньше всего трещинок, а сами они имеют минимальный просвет. Именно эти пропорции стоит использовать для приготовления общей массы кладочного раствора.

Для кладки топки, для которой обычно применяется шамотный кирпич, в глиняный раствор часто вместо песка добавляется сухая шамотная смесь, в пропорциях на 3÷4 части глины одна часть порошка.

После замеса и настаивания готового раствора, его также проверяют на правильность консистенции:

Если настоявшаяся смесь при сгребании в сторону с помощью кельмы «рвется», образуя трещины, значит, раствор требует добавления воды.
Если же при сгребании глиняной массы в сторону след от кельмы сразу оплывает, то это говорит о том, что раствор очень жидкий. В этом случае, смесь можно оставить на несколько дней для испарения лишней жидкости, периодически перемешивания массу.
И, наконец, если при сгребании массы в сторону, раствор не «рвется» и держит форму оставшегося от кельмы следа, то это говорит о том, что консистенция раствора – оптимальная.

Порядовка кладки русской печи с камином и лежанкой

Материалы, указанные в таблице выше, предназначены для данной модели русской печи, в комплекс которой входит камин, лежанка, а также варочная камера.

Размеры конструкции, порядовка которой представлена в таблице, составляют 2005×2005 мм и высоту в 2750 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд. На ровный гидроизолированный фундамент он укладывается сплошной плоскостью - 128 красных кирпичей в конфигурации, показанной на рисунке. Очень важно сложить первый ряд идеально ровно, так как от его правильной кладки будет зависеть стройность и надежность всего сооружения.
	Второй ряд. На этом ряду идет формирование основы прочистных каналов, камина, а также поддувальной камеры. Данная конфигурация задаст правильное расположение дальнейшей конструкции вертикальных дымоотводных каналов, поэтому кладка должна полностью соответствовать заданному рисунку. Для выведения этого ряда потребуется 76 красных кирпичей, и некоторые из них придется разделить на несколько частей или стесать наискосок.
	Продолжение второго ряда. Кроме кирпичей, во втором ряду на прочистные каналы устанавливаются 14 дверец, а также дверка поддувальной камеры.
	Третий ряд. Для кладки третьего ряда потребуется 76 красных кирпичей. Он почти полностью повторяет рисунок кладки второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми кирпичами – вперевязку.
	Четвертый ряд. Его рисунок также повторяет третий ряд (п=но также – вперевязку), но на этом этапе формируется передняя часть каминной топки. Для этого передние 11 кирпичей устанавливаются на ложок, и желательно, чтобы это был огнестойкий материал. Таким образом, передняя часть топки камина будет выше ее основной плоскости, которая позже будет выложена жаростойкими плитами или шамотным кирпичом. Поэтому для кладки этого ряда нужно подготовить 84 красных кирпича. Если в комплексе с красным будет использоваться шамотный кирпич, то красного потребуется 73, а шамотного – 11 штук.
	Пятый ряд. На этом этапе продолжается формирование каналов, а на поддувальную камеру укладывается колосниковая решетка, а также поднимаются стенки камина. Для этого ряда нужно иметь 61 красный кирпич.
	Шестой ряд. На этом этапе кладки монтируется дверка топочной камеры, которая предварительно обматывается асбестовой веревкой – подобная мера создаст требуемый тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Кроме этого, с двух сторон каминной камеры на низ вентиляционных каналов устанавливаются декоративные решетки, позволяющие циркулировать воздуху и создавать необходимую тягу. Стенки топки печи, а также камина, рекомендовано выкладывать огнестойким шамотным кирпичом. Поэтому для этого ряда потребуется 17 шамотных и 43 красных кирпича. Причем, кирпич, который укладывается по бокам колосниковой решетки, срезается наискосок, под углом, примерно, в 30˚.
	Седьмой и восьмой ряды. Эти ряды выкладываются по одинаковой схеме (но вперевязку), и для каждого из них нужно подготовить 17 шамотных и 48 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На этом этапе перекрываются нижние горизонтальные каналы под основой горнила, и начинают формироваться вертикальные. Задняя стенка камина кладется кирпичами, срезанными наискосок, которые будет нависать над нижней стенкой, примерно на 50 мм. Такой срез необходим для направления дыма из топки в дымоотводное отверстие в «потолке» каминной камеры. Для ряда нужно подготовить 19 шамотных и 68 красных кирпичей.
	Десятый ряд. Здесь, на переднюю часть печной топки, устанавливается металлический уголок, на который укладывается чугунная варочная плита. Будет ли она иметь конфорки – каждый мастер решает самостоятельно. Перекрываемое пространство будет иметь размер 500×625 мм. Кирпич, укладываемый на заднюю стенку камина, также срезается, таким образом, чтобы он продолжал наклон, заданный предыдущим рядом. Для ряда нужно 18 шамотных и 63 красных кирпича.
	11-й ряд. Идет формирование камеры горнила – ее желательно также выкладывать шамотным кирпичом. На задней стенке каминной топки поддерживается заданный уклон - она выкладывается стесанными кирпичами. Для ряда потребуется 30 шамотных и 32 красных кирпича.
	12-й ряд по рисунку повторяет предыдущий (вперевязку) с одним отступлением – задняя каминная стенка выдвигается вперед на полкирпича.
	На 12-м же ряду на дно горнила устанавливается изготовленное из древесины или фанеры кружало, то есть полукруглый каркас-шаблон для выкладывания арочного потолка камеры. Шамотные кирпичи порядово кладутся тычками плотно друг к другу, а швы между постелями соседних рядов заполняются глиняным раствором. При необходимости, кирпич стесывается с двух сторон ложка, прилегающего к каркасу. С двух сторон в верхней части арки в четырех местах оставляются вентиляционные отверстия. Кружало не вытаскивается из конструкции – его попросту сжигают в печи при первой же протопке горнила. Для ряда понадобится 38 шамотных и 57 красных кирпичей.
	13-й ряд. На этом этапе идет кладка варочной камеры, а также на боковые стенки каминной топки выкладываются металлические уголки, которые станут основой для перекрытия ее кирпичной кладкой. Нужно подготовить для кладки 16 шамотных и 57 красных кирпичей.
	14-й ряд. Для ряда используется 8 шамотных и 70 красных кирпичей. На этом этапе на металлические уголки или полосы укладываются на ложок перекрывающие фасадную часть каминной топки кирпичи.
	15-й ряд. На рисунке этого ряда отсутствует арочный потолок горнила - это сделано для того, чтобы лучше было видно конструкцию кладки. С задней части горнила оставляется вентиляционное окошко «летнего хода». На рисунке его можно увидеть на задней стенке горнила (два кирпича нижнего ряда, окрашенные в розовый цвет). Кирпич на задней стенке камина на этом ряду стесывается с верхней стороны под углом, примерно в 30˚. Для ряда потребуется 13 шамотных и 40 красных кирпичей.
	16-й ряд. Здесь кладка кирпича в передней части камина проводится на постель. Кирпич, укладываемый на задней стенке, стесывается, и продолжает направление предыдущего ряда. Для кладки потребуется 21 шамотных и 50 красных кирпичей.
	17-й ряд кладется по схеме, и для него потребуется 10 шамотных и 34 красных кирпича.
	На 17-м ряду, ровно над уже установленными снизу, монтируются верхние декоративные решетки на каналы вентиляции.
	18-й ряд – на дымоотводный канал летнего хода, находящийся сзади горнила, боком устанавливается задвижка. Для кладки ряда потребуется 9 шамотных и 55 красных кирпичей.
	19-й ряд – идет подготовка опоры для перекрытия варочной камеры. Для этого по внешнему краю стенок устанавливается уголок или металлические полосы. Для ряда нужно 58 красных кирпичей.
	На 20-м ряду перекрывается почти вся поверхность печи, за исключением дымоотводных отверстий для камина, горнила и варочной камеры. Для работы используется 98 красных кирпичей.
	21-й ряд. Печь перекрывается вторым почти сплошным рядом, и для него потребуется 104 красных кирпича.
	22-й ряд. Третье перекрытия поверхности с оставлением отверстий для дымохода. Для этого ряда подготавливаются 104 кирпича.
	23-й ряд состоит из 30 кирпичей, обрамляющих дымоходные отверстия, на которые устанавливаются три задвижки.
	После окончания 23-го ряда кладки, печь приобретает вид, показанный на рисунке. В ней уже сформированы все камеры, установлены дверцы, задвижки, плита и декоративные вентиляционные решетки.
	Для 24-го ряда потребуется 30 красных кирпичей, которые зафиксируют установленные ранее задвижки.
	25-й ряд выкладывается по данной схеме из 25 кирпичей.
	26-й ряд имеет такую же конфигурацию, схожую с предыдущим рядом, но на формируемый горизонтальный канал устанавливается прочистная дверца. Для кладки потребуется 24 кирпича.
	27-й и 28-й ряды имеют почти одинаковую конструкцию (с учетом перевязки кладки), и для каждого из них нужно подготовить по 25 красных кирпичей.
	29-й и 30-й ряды идентичны, и ими перекрывается горизонтальный канал. Для каждого из рядов потребуется по 34 кирпича.
	31-й ряд является обрамляющим для двух дымоотводных каналов. Для него будет нужно 19 кирпичей.
	На 32-м ряду, который состоит из 14 кирпичей, устанавливается еще одна прочистная дверца.
	Для 33-го ряда также потребуется 14 кирпичей, и он имеет идентичную конфигурацию с 32-м рядом.
	34-й, 35-й и 36-й ряды выкладываются из 14 кирпичей каждый и имеют примерно одинаковую конструкцию с учетом перевязки.
	37-й ряд – перекрывается горизонтальный канал, а на дымоходные отверстия устанавливаются две задвижки. На этот ряд потребуется 17 кирпичей.
	38-й ряд состоит из 19 кирпичей и перекрывает установленные ранее задвижки.
	39-й и 40-й ряды – это начало кладки трубы. Каждый из рядов состоит из 10 кирпичей.
	На готовую печь изготавливается и устанавливается чугунная или стальная заслонка, соответствующая размеру входа горнила.
	На данном рисунке хорошо можно рассмотреть и оценить размеры лежанки, находящейся сверху конструкции. Ее длина составляет 1920 мм.
	А на этой иллюстрации можно рассмотреть общий результат работы. Здесь хорошо видны обе топки – печи и камина, а также вход в варочную камеру.

Следует заметить, что кладка печей хотя и считалась издавна ремеслом, но на самом деле ее вполне можно отнести к своеобразному искусству, так как каждый печник применяет в работе свои хитрости и секреты. Поэтому, если начинающим мастером выкладывается его самая первая печь, то желательно проводить этот процесс под контролем опытного специалиста. Это поможет избежать ошибок, которыми достаточно часто «грешат» новички.