Облицовка фасада желтым кирпичом. Кирпичный фасад: отделка, материалы и инструменты

Проект любого строения обязательно включает в себя раздел, детально описывающий устройство фасада. И не зря, ведь при использовании оригинального фасада можно кардинально улучшить дизайн и стиль любого строения.

Наиболее популярным облицовочным материалов является кирпич.

Отделать дом кирпичом можно различными способами, при этом основными преимуществами кирпичного фасада являются:

Четкость и правильность геометрических форм и размеров.
Такой фасад хорошо дышит. Пористость его структуры отлично выводит водяные пары из помещений.
Кирпичный фасад имеет достойную светостойкость. Красители и компоненты, входящие в состав керамических изделий, не выгорают под действием ультрафиолета.
Стойкость к агрессивным химическим составляющим атмосферы, отсутствие необходимости в специальной обработке.
Срок службы фасада из кирпича составляет 50-100 лет. Отделка из этого материала не подвержена влиянию разницы температуры внутри и снаружи помещения и колебаний температуры.
Легкость обслуживания. Кладку достаточно просто помыть струей воды.
Низкий показатель напряжений и деформаций. Все линейные расширения кирпичной кладки происходят постепенно и равномерно, не вызывая трещин на фасаде дома.
Экологическая чистота материала и устойчивость к действию огня.
Практически идеальная устойчивость к ветровым нагрузкам, которая уступает только бетону.
Отделка из кирпича отлично переносит переувлажнение и воздействие влаги (поглощение воды не превышает 6-28 %).
легко поддается точечному ремонту, что относит кирпич к средней категории ремонтной пригодности. Хотя точно отделать и подобрать оттенок участка кладки для замены бывает довольно сложно.
Широкий спектр архитектурных и дизайнерских решений при отделке кирпичом (узоры, арки, дымоходы, криволинейные линии).

К недостаткам можно отнести:

Необходимость возведения усиленного фундамента дома с последующей гидроизоляцией цоколя.
Значительная трудоемкость и низкая скорость устройства фасада.
Теплоизоляционные свойства обычной кладки оставляют желать лучшего.

Материалы и подбор инструментов

Широкий спрос на кирпич диктует не менее широкое предложение. Рынок стройматериалов наполнен различными видами кирпича разной формы, фактуры и цветовой палитры. Кирпич может быть полнотелый и пустотелый. Первый тип кирпича говорит сам за себя – он не имеет пустот и используется для устройства фундамента и цоколя. Второй тип имеет в теле пустоты, он легче полнотелого и обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками. Марка кирпича (М-100, М-200) показывает максимально допустимую нагрузку в килограммах на 1 см. кв. поверхности. По назначению может быть общестроительным, специальным (огнеупорным) и облицовочным. В нашем случае для понадобится . Стандартный размер – 250х120х65мм. Материал бывает полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х103 мм). По может быть:

Красный керамический, который изготавливают из специальной глины по ГОСТ530-95. Потом его обжигают в печах при t=1000 0 С.
Белый силикатный кирпич, который получают из песка и извести в автоклаве.
Прессованный кирпич. Его получают методом полусухого прессования под высоким давлением. В качестве исходного материала берут природный известняк, цемент и красители. Свойства такого материала приближаются к натуральному камню, а его кладка отличается повышенной прочностью. Разнообразие фактур, размеров и широкая палитра цветов делают его лидером среди фасадных материалов для отделки домов.
. отделывают дома уже боль 2-х сотен лет. Отделка из клинкера популярна в Америке и Европе. Изготавливают его из тугоплавкой глины при повышенных температурах обжига (около 1100 0 С). Такой термический режим делает его плотным, прочным, морозоустойчивым, водостойким и долговечным. При изготовлении этого материала не используют химии, поэтому он экологически чистый. Отделка дома из фасадного клинкера может быть разных фактур, оттенков и форм.

Еще для выполнения работ нам понадобится цементный раствор марки М-100, сетка металлическая из проволоки 3 мм для перевязки рядов, арматура 6 мм, утеплитель при необходимости.

Из инструментов нам необходимо иметь:

бетономешалку;
ящик для хранения раствора;
лопату для подачи раствора;
кирку для рубки кирпича;
расшивку для обработки швов фасада;
ведра транспортировки готового раствора;
кельму (мастерок) для разравнивания раствора;
уровень, отвес, угольник для контроля кладки;
правило и порядовку для контроля кладки;
линейку и рулетку для проведения измерений;
шнур;
рукавицы, очки, респиратор, щитки, страховочный пояс для выполнения норм техники безопасности.

Подготовительные работы

Цикл подготовительных работ включает в себя доставку необходимого количества кирпича и раствора. При незначительных объемах раствор можно приготовить на месте. Разгрузку материала выполняют на деревянные поддоны у рабочего места. Подмостья и леса должны быть проверены расчетом на нагрузки от рабочих, оборудования и складываемых на настилы облицовочных материалов. Потом выполняют осмотр стен дома, подлежащих облицовке. Они должны быть чистыми, не иметь наплывов, неровностей и перепадов (не более 0,5-1 см). Влажность должна соответствовать нормам строительства. Все закладные детали устанавливаются до начала работ, их шаг определяется проектом с учетом расположения окон, дверей и высоты здания. Анкера и арматуру для крепления кладки приваривают сваркой к закладным пластинам. После закрепления все анкера и закладные окрашивают.

Следующим этапом является устройство изоляционного слоя. В качестве теплоизоляции используют пенопласт, базальтовые, каменные и минеральные плиты или маты. Плиты и маты теплоизоляции подгоняются плотно, а устанавливаются в разбежку. Крепление выполняют с помощью дюбелей, анкеров, проволоки или на клей. Монтаж утеплителя стен дома необходимо выполнять в теплую и сухую погоду для предотвращения его намокания. Отклонения по толщине теплоизоляции фасада не должны превышать 5 %. Плотность минераловатной изоляции не должна быть меньше 150-180 кг/м 3 , а пенопласта 15 – 17кг/м 3 .

Укладка кирпича и расшивка швов

Для предупреждения образования высолов необходимо:

хранить кирпич в сухом месте и не допускать прямого контакта кирпичного штабеля с водой;
применять только густой цементный раствор;
не допускать попадания раствора на лицевую сторону кладки;
не производить кладочных работ в дождливую погоду;
обработайте швы раствором хлорной кислоты.

Тема этой статьи — варианты отделки фасада дома. Она не претендует на полноту: мы рассмотрим лишь наиболее интересные и практичные решения — с точки зрения прочности, долговечности и максимального качества утепления.

Общие требования

Прежде чем разбирать конкретные решения, давайте ознакомимся с общими понятиями и требованиями к ограждающим конструкциям жилых зданий.

Паропроницаемость

Этим словом называется способность стен и отделочных материалов пропускать водяной пар. Даже капитальные стены из кирпича и железобетона обладают паропроницаемостью, отличной от нуля; деревянные или газобетонные стены и вовсе способны отводить до половины общего количества воды, насыщающей воздух вследствие дыхания, стирки, мытья посуды и т.д.

Внимание: паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри здания наружу. В противном случае, стены будут накапливать влагу. Последствия — падение теплоизолирующей способности материалов, появление грибка и ускоренное разрушение здания.

Из этого требования вытекает два очевидных следствия.

Утепление помещений лучше выполнять не изнутри, а снаружи. Большая часть утеплителей обладает паропроницаемостью, куда большей, чем у материалов, использующихся для возведения капитальных стен.
Непроницаемая для водяного пара облицовка фасада, перекрывающая утеплитель, должна иметь вентиляционные зазоры.

Утепление

Требования к утеплению вполне внятно изложены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий» .

Давайте коротко пробежим глазами текст нормативного документа и выделим основные моменты.

Нормы актуальны для зданий, отапливающихся не менее 3 месяцев в году.
Сопротивление теплопередаче нормируется и зависит от климатической зоны (точнее, от градусо-суток отопительного периода, которые определяются дельтой температур между жилыми помещениями и улицей, а также продолжительностью отопительного сезона). Так, для центра страны нормой является сопротивление, равное 3-4 м2хС/Вт .
Нормируется не только сопротивление переносу тепла, но и дельта температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в помещении. Для жилых зданий она не должна превышать 4 градусов.

Уточним: речь идет об устоявшихся температурах. Понятно, что в момент запуска отопления нормированное значение может быть превышено; однако при должном качестве теплоизоляции стены быстро прогреются.

Суточная дельта температур для домов с центральным отоплением не должна превышать 1,5 градуса ; для зданий с печным отоплением периодической топки допустимо ее увеличение до 3 градусов.

Решения

Требования и пожелания нами сформулированы. Теперь давайте вернемся в более практическую плоскость и разберем способы их практического воплощения.

Пенопластовая шуба

Это, вероятно, наиболее простой способ утепления и отделки фасада, который несложно реализовать своими руками.

Стена облицовывается листами пенопласта. На зачищенную от пыли и загрунтованную стену пенопласт плотностью С-25 и выше крепится обычным плиточным клеем на цементной основе; для дополнительной фиксации используются пластиковые дюбель-зонтики (иначе — грибки). Клей наносится не сплошным слоем, а точечно или несколькими полосами.

Первый этап работ — утепление стен пенопластом. Плиты фиксируются плиточным клеем и пластиковыми грибками.

Поверхность широкого шпателя все тем же плиточным клеем. Шпателем же в него вдавливается армирующая стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей.
Поверхность шпаклюется повторно. Фактура сетки должна полностью скрыться под слоем цементного клея.
После повторной грунтовки фасад окрашивается водно-дисперсионной краской для наружных работ или, что чаще, покрывается структурной штукатуркой (зачастую опять-таки под покраску).

Финальная отделка — структурная штукатурка под покраску.

Любопытно: вместо пенопласта нередко используются проклеенные плиты минеральной ваты. От пенопласта они выгодно отличаются большей пожарной безопасностью.

Виниловый сайдинг

Этот способ отделки — одна из простейших разновидностей вентилируемого фасада. Ее делает особенно привлекательной невысокая цена квадратного метра сайдинга.

Сложна ли инструкция по монтажу виниловой обшивки?

По фасаду монтируется обрешетка. В этом качестве может выступать брусок сечением от 40х40 миллиметров или, что гораздо лучше, оцинкованный профиль для гипсокартона. Для крепления используются прямые оцинкованные подвесы; шаг обрешетки и подвесов — примерно по 60 сантиметров.

Важный момент: обрешеткой опоясываются все проемы и углы.

При необходимости утепления используется минеральноватная плита. Утеплитель закладывается после установки подвесов, но до монтажа самой обрешетки. Способ фиксации — уже знакомые нам грибки.

Для защиты от ветра используется паропроницаемая ветрозащитная мембрана; ее полосы крепятся снизу вверх с перехлестом все теми же грибками.

Виниловые планки и профили крепятся саморезами по металлу или оцинкованными гвоздиками. Крепеж должен находиться строго посередине паза; шляпка должна позволять сайдингу свободно перемещаться относительно точки крепления при нагреве и связанном с ним изменении линейных размеров.

Сцепление планок друг с другом и с профилями — без натяжения; каждый элемент должен свободно перемещаться как минимум на 2-3 миллиметра вдоль собственной продольной оси.

Кирпичный фасад

Многие варианты отделки фасада кирпичного дома включают его полное или частичное покрытие клинкерной плиткой, диким камнем и прочими непроницаемыми для пара материалами.

Однако с точки зрения паропроницаемости конструкции и ее максимальной теплоизолирующей способности, более здравая идея — строительство двойной стены с утеплением.

В основе здания в этом случае обычно лежит ленточный фундамент шириной не менее 60 сантиметров .
Капитальная стена представляет собой кладку толщиной в кирпич (25 см). Фасадная облицовка — отдельная кладка в полкирпича (12 см), выполненная из клинкера или лицевого кирпича. Через каждые 4-5 рядов она армируется сеткой или проложенной арматурой.

Кроме того, капитальная и облицовочная кладки связываются закладкой между ними перфорированных оцинкованных стальных полос или просто поперечных отрезков рифленой арматуры.

Пространство между капитальной стеной и фасадом заполняется утеплителем — плитами стекловаты, керамзитом, эковатой (теплоизоляционным материалом на целлюлозной основе) и т.д.

Полифасад

Название этого материала для и загородных домов произошло от имени собственного (так называлась компания, первой начавшая производство комбинированного с облицовкой утеплителя). Оно давно стало нарицательным. Вкратце — система «Полифасад» представляет собой плиты фибробетона с приклеенным с тыльной стороны утеплителем (чаще всего — пенопластом). Для монтажа на капитальную стену используются обычные анкера.

Способ монтажа и здесь не отличается особой сложностью.

На стену по уровню монтируется стартовый профиль.
По профилю выставляется и анкерится первый ряд плит. Вертикальные швы для компенсации теплового расширения должны иметь ширину в 3-5 миллиметров . Для дополнительной фиксации, как и в случае пенопластовой шубы, используется точечно нанесенный плиточный клей.

Следующие горизонтальные ряды выставляются на распорках и удерживаются ими вплоть до полного схватывания плиточного клея (не менее 12 часов). Для резки последней в ряду плиты используется болгарка с кругом по камню (для фибробетона) и острый нож (для пенопласта).
После того как все элементы фасада смонтированы, швы и головки анкеров заделываются эластичным акриловым герметиком.

Обратите внимание: не стоит пытаться заменить герметик плиточным клеем или цементным раствором. Эластичность заделки гарантирует, что швы не выкрошатся при колебаниях температуры и связанных с ними изменениях размеров плит.

На фото — фасад в процессе отделки.