Как построить туалет на даче с бочкой. Дачный туалет своими руками

Три года назад мы, на скорую руку и из подручных материалов, которые нашлись в купленном доме, построили туалет. Тогда мы выбрали такое место, чтобы особо не мешался и не бросался в глаза, ведь мы только-только начали осваивать приобретённую территорию. И вот, спустя три года, пришли к тому, что старый туалет «немного» мешается нашему строительству, ну и захотелось немножечко комфорта.

Выбрали место для размещения нового туалета, выкопали яму под двухсот литровую железную бочку. Сама же железная бочка с крышкой была куплена ещё в прошлом году и использовалась для полива огорода. Чтобы не резать лишнего в бочке, опустили её в яму отверстием вниз, сразу же вырезали дырку под вентиляционную трубу. Размер будущего туалета решили сделать 1,5 м на 1,5 метра и высотой чуть больше двух метров. Сделали опалубку под четыре угловых столбика, немного их заглубив в землю. Непонятный пакет в корыте, это мы решили сделать ступеньку из остатков бетона, который заливали под столбики. Чуть позже поняли, что ступенька вышла совсем уж маленькой по высоте и отлили в этом же корыте уже нормальной высоты и длины.

Прежде, чем приступать к постройке нового туалета, прочитали кучу форумов и рассмотрели несколько разных вариантов. От покупки уже готового туалета отказались, т.к. доставка оного к нам в деревню стала бы равна стоимости самого туалета. В среднем стоимость готового туалета колеблется от 8,5 до 10 тысяч рублей. Был ещё вариант покупки разобранного на щиты туалета и доставки его на собственном авто в деревню. По цене выходило чуть-чуть дороже, но и от этого варианта отказались, т.к. в той фирме принимался предзаказ на несколько месяцев вперёд, да ещё со 100% предоплатой. Одним словом, решили отказаться от готового решения и построить самостоятельно.

Размеры известны, посчитали примерное количество необходимого материала. Всё равно немного просчитались и чуть позже пришлось докупать. Основную массу пиломатериала покупали в климовском «Леруа Мерлен» . О качестве пиломатериалов в подобных магазинах можно долго и нудно писать, но всё же подобрали. За брусом для основания пришлось после работы заезжать на строительный рынок «Мельница» . Туда же немного позже заезжал докупать брус 50 на 50.

Итак, на основание у нас пошёл брус 100 на 100, который был закреплён к фундаменту анкерными болтами. На вертикальные столбы, нижнюю и верхнюю обвязки, на поперечены и раскосы пошёл брус 50 на 50. Дверь тоже делали сами но уже из бруса 40 на 40. Почти весь брус соединён между собой уголками соответствующего размера для большей надёжности. На пол настелили доску 100 на 40 и 100 на 20. Половые доски прибивались гвоздями 90 мм. В качестве крышной обершётки использовалась доска 100 на 20. Пара листов коричневого ондулина пошла на крышу. Для вытяжки использовали обыкновенную двухметровую канализационную трубу 110 мм серого цвета. Снаружи весь каркас был обшит вагонкой. Как снаружи, так и изнутри всё дерево было покрыто пропиткой «Лазурь Классическая, тик» . Причём, снаружи покрыли как и положено в три слоя, изнутри в два слоя стены и в три слоя пол. Ну и самый главный предмет, был куплен «Туалет дачный» : простой, пластиковый.

Сначала в закопанной бочке было вырезано отверстие под размер купленного «Туалета дачного». Чтобы во время непогоды не заливало дождём, да и просто, чтобы не сыпался мусор, вырезанное отверстие закрывалось крышкой от той же бочки. Прежде чем прикреплять брус основанию к фундаменту, он был покрыт в два слоя отработанным машинным маслом, благо четырёх литровая канистра с отработкой всегда имеется.

Под будущим унитазом закрепили два бруса 50 на 50, который так же был в два слоя обработан отработкой.

По периметру прибили брус 50 на 50 и установили угловые столбы. Сразу же оставили проём под будущую дверь.

Настелили пол. Чтобы меньше пилить, подбирали обрезки досок под отверстие. Затем лобзиком сделали все необходимые закругления уже под размер унитаза.

Прежде, чем прибивать пол, все половые доски были также обработаны с обратной стороны отработкой в два слоя.

По середине закрепили поперечный брус на уголках и сделали подобие коробки под дверь. Вот как раз на этом этапе работ у нас и закончился брус 50 на 50. 🙂

Когда же докупили недостающий брус 50 на 50, закончили верхнюю обвязку постройки.

Закрепили обрешётку, и хотели уже прибивать ондулин, но поняли, что совсем забыли купить специальные гвозди для его крепления. Что-то «колхозить» из имеющихся гвоздей и резины как-то не хотелось.

Для соединения унитаза с бочкой был использован лист жести, который закреплён по вырезанному кругу в полу. Между листом жести и краем бочки был проложен герметик. К бочке лист жести никак не прикрепляется.

Затем на отверстие установили унитаз и закрепили его саморезами по штатным отверстиям. Для лучшей изоляции между унитазом и жестью был проложен герметик.

Вот получился такой промежуточный вариант без стен, крыши и двери.

Закрепили ондулин специальными гвоздями с пластиковыми головками.

Сделали дверь из бруса 40 на 40 и обшили вагонкой, весь каркас обили вагонкой. Над входной дверью установили небольшое окошко. Изнутри пока ничего не прибивали, но думаем в будущем уложить утеплитель и также зашить вагонкой.

Как уже писал немного выше, покрыли пропиткой всю постройку, во внутрь провели освещение, уложили плитку. Кстати, плиточки мы сами изготавливаем. В качестве формы используем обыкновенные лотки для кошачьего туалета, которые в количестве четырёх штук купили (ещё один не используемый нашли дома) в Ашане. Чтобы бетон не приставал к пластику и его проще было вытряхивать после застывания, в лоток перед заливкой бетона укладываем мусорный полиэтиленовый мешок (такие, чёрного цвета), который после тупо сдирается и выкидывается.

Вообщем, получилось вполне даже неплохо. Старый туалет в прошлые выходные разобрали. После работы бактерий в выгребной яме, засыпали опилками, свежескошенной травой, а сверху весь этот бутерброд присыпали землёй. Конечно, строительство нового туалета у нас немного и затянулось. То одно, то другое. А потом хотелось сделать нормально и надолго.

P.S. Следующая крупная постройка, я так думаю, у нас будет терраса, которую мы будем интегрировать в существующую. Но это уже будет в следующем году.

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
стоимость такой емкости достаточно невысокая;
пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм 2 . Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Без такого сооружения, как туалет, на даче просто не обойтись. И если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то придется приложить некоторые усилия и старания. Самым сложным этапом в строительстве будет рытье котлована. Что касается эстетической стороны постройки, то это скорей, второстепенный вопрос, ведь главное – грамотно устроить выгребную яму и создать для надземного строения надежную основу.

Ниже нами будут подробно рассмотрены следующие моменты:

	Выбор места для строительства туалета и его конструкции.
	Что понадобится для постройки туалета.
	Особенности устройства выгребной ямы.
	Строительство домика дачного туалета.
	Использование биотуалета на даче.
	Биологические средства для туалетов.

Как построить дачный туалет своими руками: фото, чертежи, видео

Сразу стоит отметить, что лучше один раз выполнить все работы и потом не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Особенно важно соорудить капитальное строение, если Вы проводите на своей даче много времени. Если же Вы не хотите портить оформление участка установкой обычного туалета, то его всегда можно скрыть в дальнем углу за дачным домиком или придумать для него оригинальный дизайн, который бы позволил гармонично вписаться в ландшафт.

Выбор места для размещения туалета и особенности его конструкции

Как правило, туалет устанавливают ближе к дальней границе земельного участка, так как около помещения будет присутствовать неприятный запах, пусть даже незначительный. Но иногда используют другой вариант, делая выгребную яму недалеко от дома, а для размещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя канализационную трубу в яму. В основном эту конструкцию применяют в тех случаях, когда в дом была проведена вода и запланирована установка изоляционной емкости, предназначенной для сбора отходов жизнедеятельности.

Как бы там ни было, стоит придерживаться санитарно-эпидемиологических стандартов. Их нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, окружающую среду от негативных последствий, таких как заражение почвы или инфекционные болезни.

Если Вы планируете установку выгребной ямы, важно, чтобы она находилась на расстоянии не меньше чем 30 метров от источников воды. Причем ее глубина не должна доходить до грунтовых вод.

Если Вы собираетесь установить септик, то разместите его не ближе, чем на 15 метров от дома.

Если собираетесь использовать изолированную емкость, которая бы очищалась по мере заполнения, ее можно установить практически в любом месте, поскольку отходы не будут проникать в грунт.

Также изолированная емкость подходит в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не очень глубоко и невозможно сделать выгребную яму в грунте.

Чаще всего ямы простейшего туалета для дачи имеют площадь около 1 м 2 . Если же яма круглая, то ее диаметр должен отвечать примерно 1 метру. Ее глубина – 1,5-2 метра, в зависимости от того, как залегают грунтовые воды.

Как только Вы определитесь с местом для ямы, переходите к выбору конструкции туалета. В первую очередь, Вы должны учитывать вес будущей конструкции – от него во многом зависит выбор материала, который Вы собираетесь использовать для строительства. Причем сам домик не стоит делать очень тяжелым, поскольку со временем под его весом грунт может начать проседать и постройка деформируется и повредится.

В качестве строительных материалов отлично подходят деревянные доски или бруски или тонкий материал – профнастил и оцинкованные профили.

Если Вы решили строить будку туалета из кирпича или бревен, то стоит задуматься о качественном укреплении фундамента. Но в строительстве таких сооружений нет никакого смысла, так как они не будут теплее легких построек. Разве что у Вас есть необходимость в теплоизоляции помещения с помощью утепления, которое имеет незначительный вес, к примеру, пенопласт. Эта постройка будет теплой, легкой, непродуваемой зимой и в ней не будет слишком жарко летом.

Определившись с выбором материала, можно приступать к выбору размеров будки. Если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то мы предлагаем Вам следующие чертежи.

Как правило, стандартный туалет, как Вы заметили на чертежах, представленных выше, имеет высоту – 2,3 метра, ширину – 1 метр, а длину – 1,3-1,5 метров. Но эти размеры могут варьироваться, и не стоит рассматривать их как догму. Как бы там ни было, помещение должно быть максимально комфортным для нахождения в нем всех членов семьи.

Что понадобится для постройки дачного туалета своими руками

Выбрав конструкцию и размеры туалета, нужно купить строительные материалы. Металлический или деревянный «домик» Вы сможете купить уже в готовом виде. Если же Вы решили построить его самостоятельно, то будьте готовы к тому, что Вам понадобятся следующие материалы:

деревянные бруски и доски;

крепеж – саморезы и гвозди;

металлические уголки для усиления деревянного каркаса;

материал для покрытия крыши – профнастил или шифер;

ручка для двери, задвижка или крючок для закрывания;

деревянный или пластиковый стульчак с крышкой;

пенопласт для утепления и материал для обшивки утепленных стен: тонкая доска, ДСП или фанера (при необходимости).

Для устройства выгребной ямы потребуется:

щебень, цемент, песок;
арматура для укрепления конструкции фундамента;
металлическая сетка-рабица (предназначается для обтягивания ямы) и металлические штыри или скобы для крепления ее к грунту.

Также вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном Вы сможете использовать кирпич, которым будут обложены стены ямы. Более того, для устройства ямы часто применяют бетонные кольца, которые имеют отверстия в стенах. Многие дачники отдают предпочтение старым резиновым покрышкам.

Еще одним неплохим экологически чистым вариантом будет готовая емкость – септик. Вы можете найти их самых разных размеров, поэтому Вы выберете необходимый, в зависимости от длительности проживания за городом и от количества членов семьи.

Безусловно, при строительстве дачного туалета своими руками Вы не сможете обойтись без специальных инструментов, поэтому заранее подготовьте:

штыковую или совковую лопату с короткой и длинной ручкой;
ручной бур, который поможет при рытье котлована;
перфоратор (если на участке каменистая почва);
шуруповерт или молоток;
шлифмашинка – «болгарка» с дисками по металлу и камню;
электролобзик;
разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, карандаш, строительный уровень или маркер.

Как сделать выгребную яму своими руками?

Конечно же, начинать стоит с разметки и рытья ямы, которая может иметь круглую или квадратную форму (в зависимости от того, какую схему конструкции дачного туалета выбрали).

Если Вы планируете установку двухкамерного пластикового септика, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в кабинке туалета, поскольку на него будет устанавливаться стульчак. Горловина второй камеры – остается за пределами помещения, так как она требуется для регулировки откачки фекальных масс.

Баки могут быть разной формы, так как от этого зависит форма и габариты ямы. Размер котлована необходимо делать на 20 см больше емкости, так как вокруг нее необходимо как можно лучше утрамбовать грунт.

Если стенки ямы будут отделаны кирпичом или бетоном, ее можно сделать квадратной или круглой формы.

После того как выкопаете яму необходимой глубины, на дне необходимо устроить дренаж из камней, крупного щебня, обломков кирпичей.

Затем методом набрасывания на стены наносят бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания. Общая толщина слоя может составлять примерно 50-80 мм.

Когда первый набросанный слой схватится, стены штукатурятся до идеально ровного состояния этим же бетонным раствором. Дальше подождите, пока оштукатуренная яма высохнет.

Яму перекрывают или готовой железобетонной плитой, или Вы можете изготовить ее сами. Она будет выступать фундаментом и площадкой вокруг туалета.

На саму яму укладывают доски. Они должны выходить за ее пределы примерно на 700-800 мм и быть утоплены в землю до уровня с грунтом. Их обрабатывают антисептическими средствами. Такую деревянную подложку вполне можно заменить бетонными столбиками.

На поверхности оставляют два отверстия для выгребного отверстия и установки стульчака. Вокруг них устанавливается опалубка.

На всю площадь фундамента расстилается плотная полиэтиленовая пленка.

Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая по всему периметру заключается в опалубку будущего фундамента.

Что касается высоты опалубки отверстий, то она должна быть точно такой же, как и опалубка всей конструкции фундамента. При выравнивании поверхности маячками будут выступать доски опалубки.

Замешивается бетонный раствор, после чего заливается на площадку, тщательно разравнивается и оставляется сохнуть. Для прочности и долговечности бетонного слоя после изначального схватывания Вы можете провести «железнение» влажной поверхности с помощью сухого цемента.

После созревания площадки на нее можно установить будку для туалета. На отверстие, которое предназначено для откачки отходов, понадобится люк. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Крышка люка должна легко закрываться и открываться.

Еще один неплохой вариант – круглая форма ямы, сделанная из автопокрышек. Но не забывайте, что такой вид ям нельзя применять для постоянного пользователя. Такой туалет можно эксплуатировать только в условиях дачи, и то, если хозяева приезжают эпизодически, к примеру, на выходные, иначе прибегать к откачиванию отходов придется очень часто.

Для устройства ямы из автомобильных покрышек вырывается круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр покрышек.

На дно котлована укладывается дренаж, имеющий толщину в 15-20 см.

Дальше ровно по центру ямы укладываются покрышки до поверхности грунта. По мере укладывания вокруг покрышек засыпается и хорошо протрамбовывается дренажный слой из песка и щебенки. Такой процесс проводится до верха.

Когда покрышки будут уложены, вокруг ямы рекомендуется устроить ленточный фундамент. Для этого по всему периметру будущего сооружения вырывается траншея, глубиной около 500 мм, куда заливается бетон.

Дно траншеи утрамбовывается, после чего засыпается песком в 50-70 мм. Его тоже нужно утрамбовать и закрыть слоем щебня точно такой же толщины.

Гидроизоляция укладывается из плотного полиэтилена.

Дальше можно сварить из арматуры решетку, установить ее и смонтировать опалубку в 100-150 мм над уровнем земли, после чего залить бетонным раствором. Сделать фундамент из кирпича, после чего оштукатурить его цементом.

После того как раствор застынет, снимите опалубку с цементного фундамента, а кирпичный выровняйте сверху. Дальше на ее поверхность укладывается рубероид. Он отделит бетонную поверхность от деревянной.

Затем на фундамент устанавливается готовая конструкция дачного туалета, или он строится самостоятельно.

Для удобства постройки на фундамент сперва закрепляется основа-рама, состоящая из мощных брусков, а на нее дальше монтируются остальные элементы конструкции, в зависимости от модели постройки, которую Вы выберите.

Стоит отметить еще один вариант обустройства выгребной ямы – металлические бочки, имеющие обрезанное дно. Их устанавливают друг на друга и дальше действуют по такой же схеме, как и в рассмотренном выше случае. Вокруг трубы утрамбовывают смесь песка со щебнем или гравийную смесь.

Казалось бы, такой метод несложный в исполнении, но он имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Металлические бочки под негативным воздействием и снаружи, и изнутри быстро начнут корродировать, и прослужит этот туалет недолго.

Дачный туалет своими руками: возведение домика, фото

После того как яма и площадка для установки туалета будут готовы, Вы сможете приступить к монтажу домика по составленной ранее схеме.

Сразу стоит сказать, что домики для дачного туалета могут иметь разнообразные формы. Многие делают их даже в виде сказочной избушки, и окружающие могут сразу и не понять, что за помещение так гармонично вписалось в ландшафтный дизайн. Такое сооружение можно сделать своими руками, имея представление о схеме его сборки.

На фото Вы увидите вариант, частично сделанный из бревен, которые придают строению декоративность, маскируя предназначение постройки.

На схеме Вы видите основу постройки домика из бревна, только вместо бревен применяются доски. Прекрасно видно, как собираются стены сооружения и поднимаются скаты крыши. Внутреннее пространство распределено, и выбрано место для расположения стульчака.

Дальнейшим этапом будет обрешетка крыши, настил кровли и отделка стен с помощью выбранного материала (может использоваться как дерево, так и металл).

Домик может устанавливаться на яму или применяться в качестве помещения для биотуалета.

Этот вариант строения туалета получил название «шалаш». В таком случае домик возводится в виде треугольника, и его боковые стенки выступают крышей. Форма предельно простая, поэтому процесс строительства не доставит Вам сложности.

Эта конструкция отличается простотой в постройке, а также удобством для эксплуатации – она очень устойчивая и достаточно просторная внутри.

На фото Вы увидите все внутреннее строение, место установки стульчака и обрешетка стен-крыши. Начата отделка передней части и задней стенки. Домик-«шалаш» Вы сможете поставить на хорошо обустроенную выгребную яму, как в приведенном случае, или же использовать в роли помещения для биотуалета.

На этом фото Вы видите домик для дачного туалета традиционной формы, которая встречается на многих участках. Однако даже такую, казалось бы, незамысловатую конструкцию Вы сможете декорировать по своему предпочтению. К примеру, туалет на этой территории сделали под японский домик. Об этом свидетельствуют иероглифы на табличке, которая подвешена на цепочках, дополнительно устроена крыша и японский фонарь у входа. Более того, внутреннее пространство тоже выдержано в едином стиле.

Такое отношение к оформлению говорит о том, что даже из такого сооружения, как туалет, можно сделать настоящее произведение искусства, если Вы приложите несколько больше усилий.

Приблизительная схема постройки представлена на фото. На нем отлично видна выгребная яма, установка строения туалета и люка для очистки. Такая конструкция довольно простая в устройстве и ее несложно возвести. Однако чтобы она была надежной, нужно достигнуть жесткости связок каждой из деталей между собой. Внутренне пространство, устраиваемое над выгребной ямой, во время строительства стен может выглядеть так. То есть прямо на фундамент устанавливается основа из брусков, на которую в последствие фиксируется каркас строения.

По завершению отделки дачного туалета изнутри помещение будет иметь уютный и аккуратный вид, такой, как Вы видите на фото.

При желании Вы сможете придумать и другой дизайн туалета, но выполнять внутреннюю отделку необходимо из теплых материалов. Не советуем использовать для отделки керамическую плитку, поскольку это холодный материал, а зимой кафель станет еще и скользким.

Биотуалет на загородном участке

Если Вы не можете построить дачный туалет своими руками или у Вас нет желания или времени связываться со строительными работами, то воспользуйтесь биотуалетом. Такой вариант избавит Вас от необходимости рытья ямы и от монтажа домика.

Биотулает – это не что иное, как автономный унитаз, который не требует ни подключения к отводным коммуникациям, ни отдельного помещения. Он состоит из двух камер, верхняя из которых выполняет роль унитаза, а другая используется для биологической переработки отходов. В нижней камере есть активные вещества, которые разлагают фекалии, превращая их в однородную массу, не имеющую запаха. Действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после чего камеру очищают, выливают содержимое в почву или центральную канализацию.

Выбор способа утилизации зависит от того, какие вещества использовались в биотуалете. Они бывают трех видов: химические, компостирующие и микроорганические. Каждый из них идеально подходит для конкретного типа биотуалета.

Для компостирующего в качестве активного вещества применяется торф. Он отличается высокой впитывающей способностью – 1 кг торфа способен поглотить 10 л жидкости. Компост, не имеющий запаха и получаемый в результате активных процессов, прекрасно подойдет для удобрения огорода.

Как правило, в компосте с этим биотуалетом идут вентиляционные трубы, отводящие неприятные запахи при переработке.

Работа биотуалета основана на использовании химических веществ. Он имеет индикатор, который указывает на то, что контейнер нуждается в очистке. Переработанные отходы сливаются в канализацию, и Вы не наносите вреда окружающей среде. Для таких моделей есть специальные средства с незамерзающим свойством.

Третий вид – биотуалет, в котором за процесс переработки отходов отвечают микроорганизмы, превращая их в компост. Материал, полученный таким способом, экологически чистый и абсолютно безопасный для животных и почвы, поэтому утилизировать его будет несложно.

При необходимости биотуалет Вы сможете установить в обычном помещении, которое находится во дворе, а зимой занести его в дом, выделив для этих нужд удобное место.

Какие биологические средства используют для туалетов

Владельцам дачных домиков, имеющих на участке туалеты с выгребными ямами, предлагаются специальные средства (они аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах).

Как видите, способов решить проблему туалета на дачи существует немало – Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче - это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Рис.10.

Рис.11.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Рис.12.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Рис.13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Рис.17.

Рис.18.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета - это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 - 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Рис.25.

Рис.26.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Рис.27.

Рис.28.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Рис.29.

Рис.30.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Рис.31.

Рис.33.

Рис.34.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Рис.38.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Рис.40.

Рис.41.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Рис.42. Рис.48. Септик - это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Рис.49.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета - это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.