При обрезке и формировании кроны плодовых деревьев важно учесть несколько важных факторов. В жизни фруктовых культур существует пять периодов: первый – это нарастание вегетативных частей, второй – активный рост и плодоношение; третий – уравновешенный рост и плодоношение, четвертый – снижение роста и плодоношения, пятый – период старения. Перед тем как обрезать ветки плодовых деревьев, нужно выбрать метод, соответствующий данному сроку.

В первый период жизни культуры привитой на семенном подвое, который в условиях средней полосы длится в среднем около шести-семи лет, производится формирующая обрезка.

Перед формирующей обрезкой плодовых деревьев ставятся следующие задачи: создание прочного скелета кроны дерева для нормального его роста и плодоношения; создание условий для хорошего освещения листьев не только по периферии, но и внутри кроны для повышения их продуктивности; создание ограниченного количества непродуктивных основных сильно растущих вверх скелетных ветвей, необходимых для размещения плодоносящих, более горизонтальных ветвей в пространстве; создание большого количества более горизонтальных, плодоносящих, полускелетных ветвей, на которых располагается основная масса плодовых веток, в которые входят кольчатки, копьеца, плодовые прутики; создание малообъемных крон с высотой дерева не более 3-3,5 м как необходимое условие для повышения производительности труда по уходу за деревом и сбору урожая.

При формировании кроны плодовых деревьев необходимо считаться с биологическими особенностями и строением культуры. Надземную часть дерева составляют ствол и его разветвления, образующие крону. Нижняя часть ствола, от почвы до первых сильно растущих вверх ветвей, называется штамбом. Остальная часть ствола, выше штамба, называется центральным проводником, который заканчивается сверху, в период покоя плодового дерева, приростом прошлого года, или в вегетационном периоде текущего года - побегом продолжения.

Крупные вверх растущие ветви, отходящие от центрального проводника, называют скелетными ветвями первого порядка. Растущие вверх ветви, отходящие от скелетных ветвей первого порядка, называют скелетными ветвями второго порядка и т. д.

Кроме сильнорастущих вверх ветвей, в кроне имеются более горизонтальные, менее долговечные, более слаборослые ветви. Их называют полускелетными ветвями. Полускелетные, горизонтальные ветви несут на себе большое количество мелких обрастающих веток, основная масса которых состоит из плодовых образований - кольчаток, длиной до 3-4 см, копьец 10- 15 см, плодовых прутиков от 15 до 25 см, на которых формируется плодоношение. Поэтому полускелетные ветви называют также ветвями плодоношения.

В уплотненных посадках интенсивных любительских садов лучшей кроной, отвечающей требованиям, предъявляемым к формированию плодовых деревьев, является разреженно-ярусная, малообъемная крона с шестью скелетными ветвями, с одним порядком их ветвления, с большим количеством полускелетных, плодоносящих ветвей, с высотой дерева 3-3,5 м.

Обрезку плодовых деревьев для формирования кроны начинают с первого года после посадки.

На центральном проводнике, на высоте 50 см от почвы, выбирают 2 - 3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу (можно из смежных почек), с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны под углом 45° к линии ряда. Они образуют первый ярус. Для прочности крепления угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть в 45-60°. При формировании молодых плодовых деревьев нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей те, что отходят под острыми углами (менее 45°), так как у таких ветвей в месте отхождения от ствола образуется мало соединительной ткани. В результате получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводят к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнить роль скелетной.

Как правильно производить обрезку ветвей плодовых деревьев с острым углом отхождения? В первом ярусе их вырезают на кольцо, а лишние скелетные ветви с хорошим углом отхождения и ветви с углами более 60° переводят в плодоносящие и обрезают их на боковые ответвления.

А как сделать обрезку плодового дерева для создания большого количества полускелетных, плодоносящих ветвей? Для этого прошлогодний прирост скелетных ветвей длиной до 60 см укорачивают обрезкой на ‘/3 его длины, а приросты в 70 см и более - обрезают наполовину.

Обрезку скелетных ветвей плодовых деревьев проводят на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как в этом случае диаметр поперечного сечения скелетной ветви в месте ее отхождения почти в два раза тоньше диаметра поперечного сечения центрального проводника.

На следующий год после укорачивающей обрезки плодовых деревьев весной или осенью в большинстве случаев на скелетной ветви образуются несколько вегетативных приростов и отдельные обрастающие веточки без цветочных почек.

Как правильно проводить весеннюю обрезку молодых плодовых деревьев

При формирующей весенней обрезке плодовых деревьев выбирают один растущий вверх прирост прошлого года на каждой скелетной ветви как ее продолжение и укорачивают ее на 1/3 или на 1/2 в зависимости от длины прироста. Если имеется конкурент - второй сильно растущий вверх прирост, то его удаляют на кольцо. Удаляются на кольцо приросты прошлого года, растущие внутрь кроны. Более горизонтальные приросты прошлого года, растущие от скелетной ветви в стороны и на периферию, оставляют как полускелетные.

Чтобы делать обрезку плодовых деревьев правильно, как показывает практика, нужно оставлять для плодоношения и горизонтальные ветви, расположенные на центральном проводнике между скелетными ветвями первого яруса и последующими скелетными ветвями, если они не мешают росту основных скелетных ветвей. Четвертая скелетная ветвь на центральном проводнике закладывается выше первого яруса на 80 см. Расстояние между четвертой, пятой и шестой скелетной ветвью рекомендуется в 40 см. Таким образом, первые нижние три скелетные ветви, расположенные близко друг от друга, образуют ярус, а последующие три верхние скелетные ветви располагаются разреженно. Откуда и получила название крона разреженно-ярусная.

Обрезка верхних скелетных ветвей проводится так же, как обрезка скелетных ветвей первого яруса. Ежегодно прошлогодний прирост каждой скелетной ветви длиной до 60 см обрезается на ‘/з своей длины, сверху. Приросты в 70 см и более обрезаются наполовину.

Посмотрите на фото – при обрезке плодовых деревьев все скелетные ветви обрезаются на одинаковой высоте, а проводник всегда обрезается выше всех скелетных ветвей на 25 см:

После того как закончилась формировка кроны из шести скелетных ветвей, а верхняя скелетная ветвь своим верхним концом отошла от центрального проводника на полтора метра в сторону, центральный проводник для лучшего освещения внутренних частей кроны удаляют с оставлением защитного звена, которое состоит из части центрального проводника, выше скелетной ветви на 15- 20 см, с маленькой боковой веточкой на верхнем конце.

В процессе того как производить обрезку плодовых деревьев, рост скелетных ветвей вверх нужно направлять так, чтобы после окончания формирования верхний конец каждой скелетной ветви находился от центральной оси кроны на расстоянии 2,5 м, что обеспечивает прочность скелетной ветви при плодоношении и освобождает от дополнительной работы по установке подпор для скелетных ветвей. Скелетные и полускелетные ветви не должны располагаться одна над другой, так как это будет затруднять освещение листьев солнечным светом нижерасположенных ветвей.

Формирование кроны молодых плодовых деревьев

На 7-8-й год после посадки деревья яблони переводятся в плодоносящую группу. Начинается второй этап в жизни дерева - период роста и плодоношения. В этот период наблюдается активный рост и нарастание урожаев. Длится он примерно 3-4 года до 10-11-летнего возраста деревьев. Как делать обрезку молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение?

Формирование кроны к этому времени уже закончено. Задача обрезки сводится к следующим основным моментам: проводят санитарную обрезку; удаляют погибшие и поломанные ветви; удерживают крону в определенном объеме за счет обрезки сильно растущих вверх ветвей на боковые ответвления.

В загущенных кронах у сортов с хорошей побегообразовательной способностью (у яблонь – Анис и некоторые другие) проводят прореживание, то есть удаляют часть лишних ветвей, загущающих крону, на кольцо или боковое ответвление, направленное в свободную от ветвей часть кроны.

А как правильно обрезать плодовые деревья со слабой побегообразовательной способностью? Для таких культур проводят дальнейшее укорачивание побегов с целью создания дополнительных полускелетных ветвей.

На видео «Обрезка плодовых деревьев» показано, как формировать крону молодых культур, вступающих в период плодоношения:

Как правильно обрезать ветки средних и старых плодовых деревьев (с видео)

В третий (средний) период жизни плодового дерева, который для яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 11 до 16 - 18 лет после посадки, проводят санитарную обрезку, удаляют поломанные и сухие ветви. По мере необходимости проводят прореживание. Удерживают определенный объем кроны переводом на боковые ответвления. Чтобы сделать обрезку плодового дерева в этот период правильно, как совету опытные садоводы, для уравновешенности роста и плодоношения в нижней части кроны удаляют отвисшие вниз ветви, мешающие обработке почвы.

Период плодоношения и затухания роста у яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 17-19 до 25 лет после посадки. В это время наблюдается уменьшение годичного прироста побегов до 25 см и менее. Это ведет к перегрузке урожаем дерева, что в свою очередь вызывает снижение зимостойкости, усиление периодичности плодоношения, измельчение плодов. Как обрезать старые плодовые деревья правильно? Главной задачей этого агротехнического приема в данный период является омоложение древесины, укорачивание ветвей на сильный прирост прошлых лет (более 30-40 см), который режется на 1/3 своей длины сверху. Это восстанавливает активность роста побегов.

Кроме омолаживающей обрезки, в этом периоде проводят санитарную обрезку, прореживание и удаление отвисающих вниз ветвей, мешающих обработке почвы.

В пятый период жизни дерева наблюдается отмирание ветвей. Продуктивность резко снижается, поэтому сад раскорчевывается.

Посмотрите видео, как обрезать деревья плодовые на третьем и четвертом периоде жизни:

Как правильно производить обрезку косточковых плодовых деревьев

Отдельно стоит рассказать, как правильно проводить обрезку косточковых плодовых деревьев, так как агроприемы для этих культур имеют ряд отличий от формировки семечковых растений.

Делятся на кустовидные (Любская; Десертная волжская и др.) и древовидные (Аморель ранняя и др.). Плодоношение кустовидных сортов вишни преобладает на длинных годичных приростах. Цветочные почки располагаются по бокам веточек. Плодоношение древовидных сортов вишни сосредоточено в основном на букетных веточках. В связи с хорошим ветвлением вишни в первые возрастные периоды жизни дерева укорачивание приростов ограничивают. С годами крона прореживается. При обрезке вишни надо избегать нанесения больших ран, что обычно ведет к камедетечению. Высота штамба вишни дается в 40-50 см. Деревья древовидных сортов вишни формируют, как и яблоню, по разреженно-ярусной системе.

Кустовидные сорта формируют тоже по разреженноярусной системе, но расстояние между ярусом и следующей скелетной ветви дается в 40 см. Это же расстояние дают и между одиночно расположенными скелетными ветвями.

А как обрезать косточковые плодовые деревья в период затухания роста побегов (менее 25 см)? В это время проводят формировку на боковые ответвления, расположенные на древесине 2-3-летнего возраста.

Как правильно сделать обрезку подмерзших плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев. В суровые зимы наблюдается в той или иной степени подмерзание плодовых деревьев. Оно может быть сильным, средним и слабым.

При сильном морозном повреждении коры, камбия и древесины у молодых деревьев яблони, от 1 до 3 лет после посадки (темно-коричневая окраска коры, камбия и древесины), надземную часть дерева срезают до линии снегового покрова. Часть ствола выше прививки, находящаяся под снегом, в этом случае дает хорошие годичные побеги. Весной следующего года с целью создания кроны выбирают один побег, подрезая его на высоте 90 см от поверхности почвы. Остальные побеги удаляют на кольцо. На штамбе до высоты 50 см удаляют все ростовые приросты. На следующий год начинают закладывать первый ярус из трех скелетных ветвей. Дальше идет обычная формирующая обрезка, как описано выше.

Имея хорошую корневую систему, деревья быстро восстанавливают крону, не имеющую никаких следов подмерзания.

Молодые деревья со слабой степенью подмерзания обрезают как обычно. Деревья от трех до восьми лет, не перегруженные урожаем, редко подвергаются сильным морозным повреждениям. Деревья яблони в плодоносящем возрасте, имеющие слабые морозные повреждения (светло-желтая окраска древесины, светло-зеленая окраска камбия), обрезаются как обычно. Плодоносящие деревья с сильными морозными повреждениями обрезают несколько позднее, когда обозначится зона с хорошим отрастанием побегов. Обрезка ведется на живую, хорошо растущую часть ветви.

Когда делают обрезку плодовых деревьев: правильные сроки

Многих начинающих садоводов интересует, когда делают обрезку плодовых деревьев, чтобы они лучше плодоносили? Лучшим месяцем для обрезки в условиях средней полосы является март - начало апреля, до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Допустима и осенняя обрезка, но при соблюдении некоторых мер предосторожности. Нельзя наносить больших ран при обрезке плодовых деревьев осенью на центральном проводнике и на скелетных ветвях. В этом случае, если возникает необходимость удаления той или иной большой ветви, то ее удаляют не на кольцо и оставляют защитное звено, состоящее из небольшой нижней части удаляемой ветви с маленькой боковой веточкой на конце. При отсутствии близкого ответвления оставляют шип длиной 10-15 см, который можно вырезать весной.

Обрезка осенью - это в основном санитарная обрезка: удаление погибших, поломанных, больных ветвей, удаление трущихся веток, при соблюдении описанных мер предосторожности. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев в этот срок проводится по периферии кроны, когда не затрагиваются крупные ветви, может проводиться также в течение осени, зимних теплых дней и весной до сокодвижения.

Обрезка косточковых плодовых производится весной, а замазка ран производится непосредственно после обрезки.

Для замазки ран применяют садовый вар, петролатум, масляную краску, разведенную на натуральной олифе. При применении масляной краски, разведенной на искусственной олифе, наблюдаются ожоги коры. Для удобства замазки ран масляной краской берут легкую палочку длиной около 1,5 м, на конце которой перпендикулярно к ней подвязывают кисть. Масляную краску наливают в маленькое ведро. С помощью такого приспособления можно закрасить рану на любой высоте, не залезая на дерево. Петролатум при работе надо немного подогревать, чтобы он был мягким. Замазывать раны диаметром в 1 см и более.

Посмотрите видео «Обрезка плодовых деревьев осенью и весной», чтобы лучше представить, как правильно выполнять эти агротехнические приемы:

Технология обрезки плодовых деревьев

Технология обрезки плодовых деревьев предусматривает срез на кольцо, на защитное звено, на почку и на боковую ветку.

Срез на кольцо - это такой срез, когда он проводится параллельно утолщению, имеющемуся у основания ветви. Ветвь удаляется, а утолщение остается.

Утолщение - это склад питательных веществ, необходимых для быстрейшего зарастания рапы. Неправильными срезами на кольцо являются такие срезы, когда вместе с веткой удаляется утолщение, что вызывает большую, долго не заживающую рану, или когда вместе с утолщением остается пенек без почек и боковых веток, который при усыхании часто образует дупло.

При удалении ветви на кольцо необходимо сначала подпилить ее снизу, а затем уже пилить сверху. В этом случае не будет задира коры.

При удалении толстой, большой ветви срез делают в два приема: сначала отпиливают верхнюю половину, а затем нижнюю.

Обрезка на защитное звено применяется при удалении больших ветвей с осени, при удалении центрального проводника после окончания формировки, при переводе более толстой ветви на более тонкое боковое ответвление. Срез на почку однолетних приростов яблони лучше делать с оставлением шипика около 2 мм выше оставляемой на приросте почки. Боковую ветку с приподнятым положением обрезают на наружную ночку, а ветви с большим наклоном обрезают на внутреннюю почку, которая при наклоне ветви занимает верхнее положение.

Инвентарь для формирующей обрезки плодовых деревьев

Перед тем как проводить обрезку плодовых деревьев, нужно обзавестись нужным инвентарем. Для обрезки побегов и ветвей используют ручной секатор. Он состоит из двух частей: одной части ручки с выпуклым режущим лезвием на конце и второй с вогнутым опорным клинком. Обе части соединяются шарниром с гайкой на конце. При помощи гайки регулируется зазор между режущим лезвием и опорным клинком. Для обрезки веток, расположенных высоко в кроне, используют сучкорез, который еще называется воздушным секатором. Режущая часть сучкореза приводится в действие при помощи бечевки.

Более крупные ветви выпиливают садовыми пилками, которые бывают различной формы. При вырезке шипов используют садовый нож.

Чтобы обрезать ветки плодовых деревьев правильно, так, как положено для хорошего роста и плодоношения, а также для повышения производительности труда и качества среза, садовый инвентарь должен быть хорошо заточен. Для точки и правки инструмента необходимо иметь брусок, оселок, напильник, разводку для пилок.

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

1. Обрезка непосредственно после посадки . Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
2. Укорачивающая обрезка . Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
3. Оздоровительная обрезка . Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
4. Поддерживающая . Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

1. Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
2. В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
3. Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.

Посадили сад, но не знаете, как делать обрезку? Купили дачу со старыми деревьями и хотите их омолодить? Не знаете, какую схему обрезки плодовых деревьев применять весной? Путаетесь в терминах и правилах? Если ответ хотя бы на один вопрос положительный – вы попали по адресу. Специально для вас мы собрали информацию из книг по садоводству, добавили к ней рекомендации опытных садоводов, привели все в читабельный вид, прикрепили фото и видео материалы. Читайте и учитесь вместе с нами!

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Привыкайте работать садовым ножом

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная .

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Термин	Что означает
Штамб плодового дерева	Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью
Центральный проводник	Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки
Побег	Веточка, растущая из прошлогодней почки
Волчки	Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров
Побег-конкурент	Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года
Пинцировка	Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями.
Жировые побеги	Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима , которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Заключение

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

• Колесников Е.В. ‘Советы садоводам’ — Москва: Россельхозиздат, 1972 — с.152;
• Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. 700 советов садоводу любителю – 1972.

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева - непременный элемент такого ухода. Но обрезка - это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева - непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни - это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное - обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт - это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол - это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) - кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) - плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они - такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань - камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, - это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь - древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него - кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева - формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев - одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого - начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля - начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки - успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности - сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку - вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки - на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно - кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар - всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А - правильное; Б - правильный срез секатором; В - неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило - любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез - его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А - правильная; Б - неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В - неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное - срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка - оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) - мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую - перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А - неправильно; Б - правильно; 1 - первый подпил снизу; 2 - второй подпил сверху; 3 - вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это - появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий - это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 - ветвь, вырезаемая до основания; 2 - ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги - волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы - в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип - свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок - так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки - когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик - пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться - это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю - на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег - конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А - пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б - пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В - пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов - хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков - значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см - в средней части и 20 см - в нижней. Уменьшение этих размеров - сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви - от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева - это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное - сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки - это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков - естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название - волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год - вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого - укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А - периферия кроны; Б - центральный проводник; В - крупные загущающие ветви; Г - нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине - конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо - рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае - и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Н. Ефимова , кандидат сельскохозяйственных наук

(Сад и огород, библиотечка газеты № 3, 2008)

Дереву может потребоваться правильная обрезка осенью по целому ряду причин:

• Удаление больных или поврежденных ветром ветвей;
• Уменьшение кроны, для обновления веток и лучшей циркуляции воздуха;
• Уменьшение высоты;
• Удаление мешающихся нижних ветвей;
• Формирование для дизайнерских решений;
• Увеличение урожая.

После того, как решение обрезать было принято, подумайте, следует ли самостоятельно заниматься этой работой. Если на вашем участке большое дерево, на котором вы хотите удалить большие ветви в верхней части короны, лучше всего нанять специалистов. В частности, для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую следует предоставить обученным и опытным специалистам.

Время обрезки в саду всегда зависит от использования вида и способа. Таким образом, она производится в разное время года, в любой сезон, но преимущество отдается весеннему периоду, до того как почки набухли. Мертвые ветви можно и нужно удалить в течение всего годового цикла.

Никогда не ставьте под угрозу личную безопасность при обрезке.

Весна

Подрезка с целью усиления роста рекомендуется весной. Это объясняется тем, что питательные вещества, распределяются из корней и многолетних частей в более молодые части роста и плодоношения. Лучше всего выбрать период непосредственно перед началом сокодвижения , которое благотворно скажется на обрезке. Нельзя подрезать кустарники, которые цветут весной.

Осень-зима

Подрезка в осенний и зимний сезоны выполняется зачастую в районах, где преимущественно тепло и нет сильных морозов. В противном случае, возникает риск повредить кору и древесину в месте, где был произведен срез сильным холодом или солнечным ожогом.

При планировании обрезки важно помнить, что температура не должна опускаться ниже – 8 градусов. Подрезка в течение этого периода сводит к минимуму потерю сока и последующий стресс для дерева. Это также минимизирует риск заражения грибками или насекомыми, так как грибок и насекомые, вероятно, будут находиться в состоянии покоя. Наконец, в случае лиственных деревьев, обрезка после листопада даст вам лучшее представление о том, как изменится форма ствола. Плодовые деревья не рекомендуется подрезать осенью.

Лето

Садоводы редко предпочитают летнюю обрезку, так как когда почки набухли и дерево цветет, можно повредить кольчаткам, а летом ветки придется удалять с урожаем. Однако есть смысл в этот период заняться прищипкой побегов, которым не потребуется сильный рост , а также удалением волчков, появившихся после крупного среза.

Инструменты для обрезки

Вот основные инструменты:

• Секатор. Не рекомендуется использование инструментов с храповым механизмом. Лучше всего выбрать обычный и удобный секатор.
• Садовая ножовка. Это специализированная ножовка, которая сужается к концу своего полотна. Зубья устроены так, что не позволяют ножовке забиваться опилками. Не рекомендуется использовать строительную ножовку. Для комфортной работы приобретите инструмент по профилю.
• Воздушный секатор. Такой секатор используется для труднодоступных областей дерева. Он представляет собой штангу, на которую прикреплён секатор, приводящийся в действие с помощью рычага и веревки.

Необходимо следить за состоянием инструмента. Чтобы избежать повреждения ствола или коры, необходимо использовать острые лезвия. Иначе есть риск появления поверхностей, поддающихся заражению вредными микроорганизмами. Заболевания деревьев легко распространяются зараженными инструментами.

Поэтому после каждой процедуры обрезки, не забудьте продезинфицировать ваши инструменты в растворе хлора с водой в соотношении 1/9 с последующей очисткой мыльной водой и затем сушкой.

Как правильно обрезать дерево и кустарник в саду?

Общая цель – отрезать нежелательную ветвь, при этом сохранить невредимым ствол. Наиболее распространенная ошибка, это когда отрезают ветвь слишком близко, либо слишком далеко от ствола. Или же нарушив последовательность, повреждают кору, в особенности при обрезке крупных ветвей.

В зависимости от того какая цель проводимых работ, вы сможете определить какую использовать технологию.

Срез на почку

Пользуясь таким методом подрезки, вы можете, к примеру, изменять направленность роста ветвей в зависимости от ваших потребностей. Нужно выбрать почку, располагающуюся на годовалом побеге, которая растет в нужном направлении. Такой срез производится под углом 45 градусов к ветви.

Режущая пластина секатора должна быть направлена к той части дерева, которая останется. Обрезка производится, образуя небольшой угол, чтобы почка осталась невредимой, но в то же время не образуя пенек. Почка высохнет, если не будет получать необходимых веществ. Такое происходит, когда делают очень острый срез, попадающий на почку. Здесь нужно помнить, что наша цель, чтобы почка образовала побег.

В то же время, если же будет оставлен пенек, то он может засохнуть, а почка так и не даст нового побега. Такой пенек можно оставлять только при обрезке кустарника.

Срез на кольцо

При использовании этого метода, отрезается ветвь целиком. В зависимости от толщины, можно использовать секатор. Чтобы не остался выпирающий пенек и одновременно с этим не произошел «зарез», следует производить срез по наружной поверхности кольца. Кольца находятся в местах соединения веток.

Срез на боковое ответвление

Если вы хотите оставить боковую ветку и продолжить рост в ее направлении, необходимо отрезать ненужную ветвь. Получится, что срез по отношению к оставленной ветке станет его продолжением.

Как много обрезать?

Не следует срезать больше 25% ветвей дерева. При принятии решения о том, насколько обрезать, необходимо ориентироваться на самый минимум.

Каждая обрезка – это большой стресс для дерева, также она повышает его уязвимость к болезням и насекомым.

Убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Если удалить больше чем нужно, то это увеличит риск, поражения дерева. Иногда обрезка носит вынужденный характер. Например, урон от ветра, уменьшение высоты из-за линии электропередач, муниципальные требования поднятия кроны и т.д. Но даже в этих случаях подрезайте, как можно меньше.

Уход после обрезки

Для замазывания срезов подходит садовый вар, краски на основе растительной олифы, петролатум и т.д. Ветви, находящиеся на периферии кроны, диаметр которых менее 2 см не смазывают.

Старайтесь в дальнейшем наблюдать за состоянием дерева и лечить образовавшиеся раны, если возникла необходимость. Если вы заметили какие-то особенности того, как реагирует дерево на обрезку, старайтесь применять полученный опыт в дальнейшем уходе.