Как самому намотать импульсный трансформатор. Высокое напряжение и не только

Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?

Речь пойдёт о «ленивой намотке». Это когда лень считать витки. https://сайт/

Самые интересные ролики на Youtube

Выбор типа магнитопровода.

Наиболее универсальными магнитопроводами являются Ш-образные и чашкообразные броневые сердечники. Их можно применить в любом импульсном блоке питания, благодаря возможности установки зазора между частями сердечника. Но, мы собираемся мотать импульсный трансформатор для двухтактного полумостового преобразователя, сердечнику которого зазор не нужен и поэтому вполне сгодится кольцевой магнитопровод. https://сайт/

Для кольцевого сердечника не нужно изготавливать каркас и мастерить приспособление для намотки. Единственное, что придётся сделать, так это изготовить простенький челнок.

На картинке изображён ферритовый магнитопровод М2000НМ.

Идентифицировать типоразмер кольцевого магнитопровода можно по следующим параметрам.

D – внешний диаметр кольца.

d – внутренний диаметр кольца.

Получение исходных данных для простого расчёта импульсного трансформатора.

Напряжение питания.

Помню, когда наши электросети ещё не приватизировали иностранцы, я строил импульсный блок питания. Работы затянулись до ночи. Во время проведения последних испытаний, вдруг обнаружилось, что ключевые транзисторы начали сильно греться. Оказалось, что напряжение сети ночью подскочило аж до 256 Вольт!

Конечно, 256 Вольт, это перебор, но ориентироваться на ГОСТ-овские 220 +5% –10% тоже не стоит. Если выбрать за максимальное напряжение сети 220 Вольт +10%, то:

242 * 1,41 = 341,22V (считаем амплитудное значение).

341,22 – 0,8 * 2 ≈ 340V (вычитаем падение на выпрямителе).

Индукция.

Определяем примерную величину индукции по таблице.

Пример: М2000НМ – 0,39Тл.

Частота.

Частота генерации преобразователя с самовозбуждением зависит от многих факторов, в том числе и от величины нагрузки. Если выберите 20-30 кГц, то вряд ли сильно ошибётесь.

Граничные частоты и величины индукции широко распространённых ферритов.

Марганец-цинковые ферриты.

Параметр	Марка феррита
	6000НМ	4000НМ	3000НМ	2000НМ	1500НМ	1000НМ
	0,005	0,1	0,2	0,45	0,6	1,0
	0,35	0,36	0,38	0,39	0,35	0,35

Никель-цинкове ферриты.

Параметр	Марка феррита
	200НН	1000НН	600НН	400НН	200НН	100НН
Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц	0,02	0,4	1,2	2,0	3,0	30
Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл	0,25	0,32	0,31	0,23	0,17	0,44

Как выбрать ферритовый кольцевой сердечник?

Выбрать примерный размер ферритового кольца можно при помощи калькулятора для расчета импульсных трансформаторов и справочника по ферритовым магнитопроводам. И то и другое Вы можете найти в .

Вводим в форму калькулятора данные предполагаемого магнитопровода и данные, полученные в предыдущем параграфе, чтобы определить габаритную мощность срдечника.

Не стоит выбирать габариты кольца впритык к максимальной мощности нагрузки. Маленькие кольца мотать не так удобно, да и витков придётся мотать намного больше.

Если свободного места в корпусе будущей конструкции достаточно, то можно выбрать кольцо с заведомо бо’льшей габаритной мощностью.

В моём распоряжении оказалось кольцо М2000НМ типоразмера К28х16х9мм. Я внёс входные данные в форму калькулятора и получил габаритную мощность 87 Ватт. Этого с лихвой хватит для моего 50-ти Ваттного источника питания.

Запустите программу. Выберете «Pacчёт тpaнcфopмaтopa пoлумocтoвoго пpeoбpaзoвaтeля c зaдaющим гeнepaтopoм».

Чтобы калькулятор не «ругался», заполните нолями окошки, неиспользуемые для расчёта вторичных обмоток.

Как рассчитать число витков первичной обмотки?

Вводим исходные данные, полученные в предыдущих параграфах, в форму калькулятора и получаем количество витков первичной обмотки. Меняя типоразмер кольца, марку феррита и частоту генерации преобразователя, можно изменить число витков первичной обмотки.

Нужно отметить, что это очень-очень упрощённый расчёт импульсного трансформатора.

Но, свойства нашего замечательного блока питания с самовозбуждением таковы, что преобразователь сам адаптируется к параметрам трансформатора и величине нагрузки, путём изменения частоты генерации. Так что, с ростом нагрузки и попытке трансформатора войти в насыщение, частота генерации возрастает и работа нормализуется. Точно также компенсируются и мелкие ошибки в наших вычислениях. Я пробовал менять количество витков одного и того же трансформатора более чем в полтора раза, что и отразил в ниже приведённых примерах, но так и не смог обнаружить никаких существенных изменений в работе БП, кроме изменения частоты генерации.

Как рассчитать диаметр провода для первичных и вторичных обмоток?

Диаметр провода первичных и вторичных обмоток зависит от параметров БП, введённых в форму. Чем больше ток обмотки, тем больший потребуется диаметр провода. Ток первичной обмотки пропорцонален "Используемой мощности трансформатора".

Особенности намотки импульсных трансформаторов.

Намотка импульсных трансформаторов, а особенно трансформаторов на кольцевых и тороидальных магнитопроводах имеет некоторые особенности.

Дело в том, что если какая-либо обмотка трансформатора будет недостаточно равномерно распределена по периметру магнитопровода, то отдельные участки магнитопровода могут войти в насыщение, что может привести к существенному снижению мощности БП и даже привести к выходу его из строя.

Мы же пытаемся мотать «ленивую обмотку». А в этом случае, проще всего намотать однослойную обмотку «виток к витку».

Что для этого нужно?

Нужно подобрать провод такого диаметра, чтобы он уложился «виток к витку», в один слой, в окно имеющегося кольцевого сердечника, да ещё и так, чтобы при этом число витков первичной обмотки не сильно отличалось от расчётного.

Если количество витков, полученное в калькуляторе, не будет отличаться более чем на 10-20% от количества, полученного в формуле для расчёта укладки, то можно смело мотать обмотку, не считая витков.

Правда, для такой намотки, скорее всего, понадобится выбрать магнитопровод с несколько завышенной габаритной мощностью, что я уже советовал выше.

1 – кольцевой сердечник.

2 - прокладка.

3 – витки обмотки.

На картинке видно, что при намотке «виток к витку», расчетный периметр будет намного меньше, чем внутренний диаметр ферритового кольца. Это обусловлено и диаметром самого провода и толщиной прокладки.

На самом же деле, реальный периметр, который будет заполняться проводом, будет ещё меньше. Это связано с тем, что обмоточный провод не прилегает к внутренней поверхности кольца, образуя некоторый зазор. Причём, между диаметром провода и величиной этого зазора существует прямая зависимость.

Не стоит увеличивать натяжение провода при намотке с целью сократить этот зазор, так как при этом можно повредить изоляцию, да и сам провод.

По нижеприведённой эмпирической формуле можно рассчитать количество витков, исходя из диаметра имеющегося провода и диаметра окна сердечника.

Максимальная ошибка вычислений составляет примерно –5%+10% и зависит от плотности укладки провода.

w = π(D – 10S – 4d) / d , где:

w – число витков первичной обмотки,

π – 3,1416,

D – внутренний диаметр кольцевого магнитопровода,

S – толщина изолирующей прокладки,

d – диаметр провода с изоляцией,

/ – дробная черта.

Как измерить диаметр провода и определить толщину изоляции – рассказано .

Для облегчения расчётов, загляните по этой ссылке:

Несколько примеров расчёта реальных трансформаторов.

● Мощность – 50 Ватт.

Магнитопровод – К28 х 16 х 9.

Провод – Ø0,35мм.

w= π (16 – 10*0,1 – 4*0,39) / 0,39 ≈ 108 (витков).

Реально поместилось – 114 витков.

● Мощность – 20 Ватт.

Магнитопровод – К28 х 16 х 9.

Провод – Ø0,23мм.

w = π (16 – 10*0,1 – 4*0,25) / 0,25 ≈ 176 (витков).

Реально поместилось – 176 витков.

● Мощность – 200 Ватт.

Магнитопровод – два кольца К38 х 24 х 7.

Провод – Ø1,0мм.

w = π (24 – 10*0,1 – 4*1,07) / 1,07 ≈ 55 (витков).

Реально поместилось 58 витков.

В практике радиолюбителя нечасто выпадает возможность выбрать диаметр обмоточного провода с необходимой точностью.

Если провод оказался слишком тонким для намотки «виток к витку», а так часто бывает при намотке вторичных обмоток, то всегда можно слегка растянуть обмотку, путём раздвигания витков. А если не хватает сечения провода, то обмотку можно намотать сразу в несколько проводов.

Как намотать импульсный трансформатор?

Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.

Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку, да и не повредился сам, желательно притупить острые кромки ферритового сердечника. Но, делать это не обязательно, особенно если провод тонкий или используется надёжная прокладка. Правда, я почему-то всегда это делаю.

При помощи наждачной бумаги скругляем наружные острые грани.

То же самое проделываем и с внутренними гранями кольца.

Чтобы предотвратить пробой между первичной обмоткой и сердечником, на кольцо следует намотать изоляционную прокладку.

В качестве изоляционного материала можно выбрать лакоткань, стеклолакоткань, киперную ленту, лавсановую плёнку или даже бумагу.

При намотке крупных колец с использованием провода толще 1-2мм удобно использовать киперную ленту.

Иногда, при изготовлении самодельных импульсных трансформаторов, радиолюбители используют фторопластовую ленту – ФУМ, которая применяется в сантехнике.

Работать этой лентой удобно, но фторопласты обладают холодной текучестью, а давление провода в области острых краёв кольца может быть значительным.

Во всяком случае, если Вы собираетесь использовать ленту ФУМ, то проложите по краю кольца полоску электрокартона или обычной бумаги.

При намотке прокладки на кольца небольших размеров очень удобно использовать монтажный крючок.

Монтажный крючок можно изготовить из куска стальной проволоки или велосипедной спицы.

Аккуратно наматываем изолирующую ленту на кольцо так, чтобы каждый очередной виток перехлёстывал предыдущий с наружной стороны кольца. Таким образом, изоляция снаружи кольца становится двухслойной, а внутри – четырёх-пятислойной.

Для намотки первичной обмотки нам понадобится челнок. Его можно легко изготовить из двух отрезков толстой медной проволоки.

Необходимую длину провода обмотки определить совсем просто. Достаточно измерить длину одного витка и перемножить это значение на необходимое количество витков. Небольшой припуск на выводы и погрешность вычисления тоже не помешает.

34 (мм) * 120 (витков) * 1,1 (раз) = 4488 (мм)

Если для обмотки используется провод тоньше, чем 0,1мм, то зачистка изоляции при помощи скальпеля может снизить надёжность трансформатора. Изоляцию такого провода лучше удалить при помощи паяльника и таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).

Будьте осторожны! При плавлении ацетилсалициловой кислоты выделяются ядовитые пары!

Если для какой-либо обмотки используется провод диаметром менее 0,5мм, то выводы лучше изготовить из многожильного провода. Припаиваем к началу первичной обмотки отрезок многожильного изолированного провода.

Изолируем место пайки небольшим отрезком электрокартона или обыкновенной бумаги толщиной 0,05… 0,1мм.

Наматываем начало обмотки так, чтобы надёжно закрепить место соединения.

Те же самые операции проделываем и с выводом конца обмотки, только на этот раз закрепляем место соединения х/б нитками. Чтобы натяжение нити не ослабло во время завязывания узла, крепим концы нити каплей расплавленной канифоли.

Если для обмотки используется провод толще 0,5мм, то выводы можно сделать этим же проводом. На концы нужно надеть отрезки полихлорвиниловой или другой трубки (кембрика).

Затем выводы вместе с трубкой нужно закрепить х/б нитью.

Поверх первичной обмотки наматываем два слоя лакоткани или другой изолирующей ленты. Это межобмоточная прокладка необходима для надёжной изоляции вторичных цепей блока питания от осветительной сети. Если используется провод диаметром более 1-го миллиметра, то неплохо в качестве прокладки использовать киперную ленту.

Если предполагается использовать , то можно намотать вторичную обмотку в два провода. Это обеспечит полную симметрию обмоток. Витки вторичных обмоток также должны быть равномерно распределены по периметру сердечника. Особенно это касается наиболее мощных в плане отбора мощности обмоток. Вторичные обмотки, отбирающие небольшую, по сравнению с общей, мощность, можно мотать как попало.

Если под рукой не оказалось провода достаточного сечения, то можно намотать обмотку несколькими проводами, соединёнными параллельно.

На картинке вторичная обмотка, намотанная в четыре провода.

Процесс намотки трансформатора испытал на себе наверное каждый радиолюбитель, а небольшие радиолюбительские технологии и хитрости помогут вам справится с этой задачей.

Устройство дает возможность наматывать трансформаторные или дроссельные обмотки на круглых каркасах с внутренним диаметром 10 мм и на каркасах прямоугольного или квадратного сечения размером от 10х10 мм. Максимальная длина намотки при этом составляет 180 -200 мм. Намотку провода можно совершать вручную при диаметре до 3,2 мм, в режиме «полуавтомат» проводом диаметром от 0,31 до 2,0 мм. «Полуавтоматический» режим осуществляет намотку и укладку слоя синхронно с намоткой, с дальнейшей ручной укладкой изоляции и сменой направления укладки. Для работы с проводом различных диаметров имеется набор сменных шкивов, позволяющих задать 27 шагов намотки в интервале от 0,31 до 1,0 мм или 54 шага в пределах 0,31 – 3,2 мм. Станок с легкостью размещается на типовой табуретке и не использует дополнительных элементов крепления.

Принцип работы. Вал, на котором размещен трансформаторный каркас, кинематически сцеплен с валом, по которому передвигается укладчик провода. Он имеет втулку, внутри которой резьба. В случае вращения вала втулка движет за собой направляющее приспособление для провода. Скорость движения вала задается размерами шкивов, на верхнем и нижнем валах, а скорость движения втулки еще и шагом резьбы укладчика вала. Набор из трех тройных шкивов дает возможность составить до 54 вероятных комбинаций шага укладки. Направление укладки реверсируется перестановкой пассика. Вращение вала с каркасом можно осуществлять как вручную так и приладить шуроповерт в роли привода.

Станина устройства изготовлено из стальных листов. Основание взято толщиной 15 мм, боковины – 6 мм. Выбор обусловлен устойчивостью намоточного станка. Перед процессом сварки боковины станины следует сложить вместе и выполнить сверление отверстий сразу в двух боковинах. После этого станины монтируют на основание и приваривают к нему. В верхние и средние отверстия вставляются втулки, в нижние отверстия – подшипники, позаимствованные из старого пяти дюймового дисковода и с внешней стороны фиксируются специальными крышками.

Верхний и средний вал, на котором размещен каркас катушки, сделан из металлического прута диаметром 12 мм. В данной конструкции все валы сделаны из подходящих валов от старых и морально устаревших матричных принтеров, они выполнены из хорошей стали, закалены, хромированы и отшлифованы. Выбор диаметра самого нижнего (подающего) вала – обусловлен необходимостью в шаге резьбы минимум 1 мм. Рекомендуется изготовить этот вал тем же диаметром.

Втулка укладчика D=20 мм и такой-же длиной, с внутренней резьбой как и на нижнем валу М12х1,0 (в оригинале - М10х1,0).

Шкивы сделаны тройными их диаметры выбраны так, чтобы максимально возможно перекрыть необходимый интервал различных сечений провода. Они выточены на токарном станке из стали, их комбинация позволяет использовать 54 различных шага намотки в радиолюбительской практике. Ширина канавки для пассика задается исходя из уже имеющихся пассиков, в моем примере 6 мм. Учтите: общая толщина шкивов должна быть не выше 20 мм. Если она более – нужно увеличить длину левых хвостовиков валов (диаметр 8 мм, длина 50 мм). Кроме того можно сделать и одинарные шкивы соответствующих размеров.

Приблизительная таблица шагов

В строках указаны диаметры ведущих шкивов, в колонках – диаметры ведомых шкивов. В ячейках таблицы – шпаг намотки провода.

Укладчик провода для намотки трансформатора . Сделан из трех пластин соединенных винтами М4. С диаметром отверстий 20 мм. Отверстие в верхней части 6 мм предназначена для регулировочного винта натяжения. Внутренняя пластина выполнена из стали, в нижнее отверстие вварена стальная втулка D = l=20 ммс внутренней резьбой 12х1,0. В верхнее отверстие вбита втулка из фторопласта с внешним диаметром 20мм и внутренним диаметром 12,5 мм, Длина втулки также 20 мм. Пластины стянуты двумя винтами М4, на рисунке отверстия для них не помечены. В паз между внешними пластинами вклеен желоб из кожи толщиной от 1,8 до 2 мм, он используется для выпрямления и натяжения провода. Для регулировки натяжения в верхней части имеется винт или министрубцина, стягивающая верхнюю часть внешних пластин в зависимости от диаметра провода и нужного натяжения. В тыловой части станины монтируется откидной кронштейн под катушку с проводом, очень удобный девайс.

В роли привода для намотки трансформатора используем шестеренку большого диаметра с рукояткой. На правой боковине станины монтируется узел фиксации и вспомогательный привод, из вала с шестерёнкой, закрепленный на отдельном кронштейне с цанговым зажимом. Выступающую ось можно при желании закрепить в патроне шуруповерта. Цанговый зажим дает возможность хорошо зафиксировать вал с наматываемой катушкой, если требуется прерваться в процессе намотки.

Счётчик витков работает по следующей схеме: На шестерне верхнего вала имеется магнит, а на правой боковине – , выводы которого подклечены к контактам кнопки «=» любого калькулятора (На нем предварительно нажимают 1 + 1). Катушка с проводом размещена на отдельном валу. Вал закреплен на двух рычагах, которые можно поднять немного вверх, тогда они смогут сложиться внутрь станка для намотки трансформаторов.

Если мотать трансформаторы очень часто, то можно собрать приладу на подобию, той которая показана выше, а если раз в год, то лучше использовать следующие секреты.

Намотать прокладку на кольцевой сердечник малых размеров импульсных трансформаторов процесс достаточно сложный и утомительный, а мотать провод на голый сердечник неудобно. Изоляция медного провода может повредиться об острые грани кольца магнитопровода. Чтобы исключить возможное повреждение изоляции, необходимо очистить острые кромки магнитопровода. При помощи обычной наждачной бумаги скругляем наружные и внутренние острые грани.

Чтобы исключить пробой между обмоткой и сердечником, на кольцо следует намотать изоляционную прокладку из лакоткани, стеклолакоткани, киперной ленты и т.п. Если ничего этого нет, можно взять фторопластовую ленту, известную как ФУМ, которая широко используется в сантехнике. Работать с ней одно удовольствие, но фторопласты имеют холодную текучесть, а давление провода в области острых краёв кольца может быть достаточно велико. Поэтому рекомендуется проложить по краю кольца полоску из электрокартона или самой обычной бумаги.

При намотке на маленькие кольца очень удобно использовать монтажный крючок, который легко изготовить из куска стальной проволоки или сломанной велосипедной спицы.

Аккуратно наматываем изолирующую ленту так, чтобы каждый виток перехлёстывал предыдущий с наружной части кольца. Т.о, изоляция снаружи кольца будет двухслойной, а внутри – четырёх или даже пятислойной.

Для намотки первичной обмотки импульсного трансформатора можно использовать челнок. Его достаточно просто изготовить из двух отрезков медной проволоки. В соответствии с рисунком.

Если для обмотки используется провод диаметром меньше, чем 0,1мм, то классическая зачистка изоляции с помощью скальпеля не желательна. Изоляцию легко удалить с помощью паяльника и таблетки аспирина.

Если для обмотки применяется провод диаметром меньше 0,5мм, то выводы лучше сделать из многожильного провода, для этого припаиваем к началу первичной обмотки кусочек многожильного изолированного провода. Изолируем место пайки бумагой толщиной 0,05… 0,1мм. Наматываем начало обмотки так, чтобы место соединения было хорошо зафиксировано. Ту же операцию проделываем и с выводом конца обмотки, только на этот раз фиксируем место монтажными нитками, а концы нити закрепляем каплей канифоли или клея.

Если используется провод толще более 0,5мм, то выводы можно изготовить из этого же провода, а на концы натянуть кусочки полихлорвиниловой трубки или термокембрика. Затем выводы вместе фиксируем монтажной нитью. Поверх первичной обмотки наматываем два слоя лакоткани или ФУМ ленты.

Если под рукой нет нужного для намотки трансформатора провода, то можно использовать несколько проводов, соединенных параллельно.

Трансформатор представляет собой агрегат, предназначенный для передачи электроэнергии с измененными показателями по сети к конечному потребителю. Это оборудование отличается определенной схемой. Трансформаторы могут понижать или повышать напряжение.

Со временем сердечнику может потребоваться перемотка. В этом случае радиолюбитель сталкивается с вопросом, как намотать трансформатор . Этот процесс занимает достаточно много времени и требует концентрации внимания. Однако сложного ничего в перемотке контура нет. Для этого существует пошаговая инструкция.

Конструкция

Трансформатор работает по принципу электромагнитной индукции. Он может иметь различную конструкцию магнитопривода. Однако одной из самых распространенных является тороидальная катушка. Ее конструкция была изобретена еще Фарадеем. Чтобы понимать, как намотать тороидальный трансформатор или прибор любой другой конструкции, необходимо изначально рассмотреть конструкцию его катушки.

Тороидальные устройства преобразуют переменное напряжение одной мощности в другую. Бывают однофазные и трехфазные конструкции. Они состоят из нескольких элементов. В состав конструкции входит сердечник из ферромагнитной стали. Есть резиновая прокладка, первичная, вторичная намотка, а также изоляция между ними.

Обмотка имеет экран. покрыт и сердечник. Также применяется предохранитель, крепежные элементы. Чтобы соединить обмотки в единую систему, применяется магнитопривод.

Приспособление для намотки

Тороидальные трансформаторы могут быть разных видов. Это необходимо учитывать в процессе создания контура. Намотать трансформатор 220/220 , 12/220 или прочие разновидности можно при помощи специального инструмента.

Чтобы упростить процесс, можно изготовить особый аппарат. Он состоит из которые скреплены между собой металлическим прутом. Он имеет форму рукояти. Этот вертел поможет быстро намотать контуры. Прутик должен быть не толще 1 см. Он будет пронизывать каркас насквозь. При помощи дрели выполнить этот процесс будет проще.

Дрель крепится на плоскости стола. Она будет находиться параллельно. Рукоять должна свободно вращаться. Прут вставляется в патрон дрели. Перед этим на металлический штырь нужно надеть колодку с каркасом будущего трансформатора. Прут может иметь резьбу. Этот вариант считается предпочтительнее. Колодку можно будет зажать с обеих сторон при помощи гайки, текстолитовыми пластинами или дощечками из дерева.

Другие инструменты

Чтобы намотать трансформатор 12/220, импульсный, ферритовый или прочие разновидности конструкций, необходимо подготовить еще несколько инструментов. Вместо представленной выше конструкции можно воспользоваться индуктором от телефона, устройством для перемотки пленки, машиной для шпули с ниткой. Вариантов существует множество. Они должны обеспечить плавность, равномерность процесса.

Также потребуется подготовить прибор для размотки. По своему принципу подобное оборудование похоже на представленные выше устройства. Однако при обратном процессе можно производить вращение без ручки.

Чтобы не считать число витков самостоятельно, следует приобрести специальный прибор. Он будет учитывать количество витков на катушке. Для этих целей может подойти обыкновенный водяной счетчик или велосипедный спидометр. При помощи гибкого валика выбранный прибор учета соединяется с наматывающим оборудованием. Можно сосчитать количество витков катушки устно.

Расчеты

Чтобы понять, как намотать импульсный трансформатор, необходимо произвести расчеты. Если же осуществляется перемотка уже существующей катушки, можно просто запомнить изначальное количество ее витков и приобрести провод идентичного сечения. В этом случае без расчетов можно обойтись.

Но если требуется создать новый трансформатор, нужно определить количество и тип материалов. Например, для устройства с рабочей нагрузкой от 12 до 220 В потребуется аппарат от 90 до мощностью. Взять магнитопривод можно, например, из старого телевизора. Сечение проводника определяется в соответствии с мощностью агрегата.

Количество витков катушек определяется для 1В. Этот показатель приравнивается к 50 Гц. Первичная (П) и вторичная (В) обмотки рассчитываются так:

• П = 12 х 50/10 = 60 витков.
• В = 220 х 50/10 = 1100 витков.

Чтобы определить в них токи, применяется следующая формула:

• Тп = 150: 12 = 12,5 А.
• Тв = 150: 220 = 0,7 А.

Полученный результат необходимо учесть при выборе материалов для создания нового прибора.

Изоляция слоев

Чтобы намотать ферритовый трансформатор или другую разновидность приборов, необходимо изучить еще один нюанс. Между определенными слоями проводников следует устанавливать Чаще всего для этого применяется конденсатная или кабельная бумага. Все необходимые материалы можно приобрести в специализированных магазинах. Бумага должна обладать достаточной плотностью, быть ровной без просветов или отверстий.

Между отдельными катушками изоляционные слои создаются из более прочных материалов. Чаще всего применяется лакоткань. Ее с обеих сторон обкладывают бумагой. Это необходимо еще и для выравнивания поверхности перед проведением намотки. Если лакоткань найти не удалось, вместо нее можно использовать сложенную в несколько слоев бумагу.

Бумагу режут на полоски, ширина которых должна быть больше, чем контур. Они должны выходить за края обмотки на 3-4 мм. Лишний материал будет подворачиваться вверх. Это позволит хорошо защитить края катушки.

Каркас

Чтобы понять, как правильно намотать трансформатор , следует уделить внимание каждой детали этого процесса. Подготовив изоляцию, провод и инструмент, следует сделать каркас. Для этого можно взять картон. Внутренняя часть каркаса должна быть больше стержня сердечника.

Для О-образного магнитопривода необходимо подготовить 2 катушки. Для сердечника Ш-образной формы потребуется один контур. В первом варианте круглый сердечник необходимо покрыть изоляционным слоем. Только после этого приступают к намотке.

Если же магнитопривод будет Ш-образный, каркас выкраивают из гильзы. Из картона вырезаются щетки. Катушку в этом случае необходимо будет завернуть в компактную коробку. Щетки надеваются на гильзы. Подготовив каркас, можно приступать к намотке проводника.

Пошаговая инструкция намотки

Будет достаточно просто. Для этого катушку с проводом следует установить в оборудовании для размотки. С нее будет снят старый провод. Каркас будущего трансформатора нужно поставить в оборудование для намотки. Далее можно производить вращательные движения. Они должны быть размеренные, без рывков.

В процессе такой процедуры провод со старой катушки будет перемещен на новый каркас. Между проводом и поверхностью стола расстояние должно составлять не менее 20 см. Это позволит положить руку и фиксировать кабель.

На стол нужно заранее выложить все необходимые инструменты и оборудование. Под рукой должна быть бумага изоляционная, ножницы, наждачная бумага, паяльник (включенный в сеть), ручка или карандаш. Одной рукой необходимо поворачивать ручку устройства для наматывания, а второй - проводник фиксировать. Нужно чтобы витки укладывались равномерно, ровно.

Рассматривая пошаговую инструкцию, как намотать трансформатор , следует уделить внимание последующим операциям. После укладывания проводника каркас потребуется заизолировать. Сквозь его отверстие необходимо продеть конец провода, выведенный из контура. Фиксация будет временной.

Опытные радиолюбители рекомендуют перед проведением намотки сначала потренироваться. Когда получится накладывать витки ровно, можно приступать к работе. Угол натяжения и провода должны быть постоянными. Каждый следующий слой не требуется мотать до упора. Иначе проводник может соскользнуть с предназначенного для него места.

В процессе наматывания витков нужно установить счетчик на нулевую отметку. Если же его нет, нужно проговаривать количество поворотов проволоки вслух. При этом следует максимально сконцентрироваться, чтобы не сбиться со счета.

Изоляцию нужно будет прижать кольцом из мягкой резины или клеем. Каждый последующий слой будет на 1-2 витка меньше, чем предыдущий.

Процесс соединения

Рассматривая, как намотать трансформатор , необходимо изучить процесс соединения проводов. Если при наматывании жила оборвется, следует произвести процесс спайки. Эта процедура может потребоваться и в том случае, если изначально предполагается создавать контур из нескольких отдельных кусков проволоки. Спайку выполняют в соответствии с толщиной провода.

Для проволоки толщиной до 0,3 мм необходимо очистить концы на 1,5 см. Затем их можно просто скрутить и спаять при помощи соответствующего инструмента. Если же жила толстая (более 0,3 мм), можно спаять концы напрямую. Скручивание в этом случае не потребуется.

Если же провод очень тонкий (менее 0,2 мм), его можно сварить. Их скручивают без проведения процедуры зачистки. Место соединения подносят в пламя зажигалки или спиртовки. В месте соединения должен появиться наплыв из металла. Место соединения проводов нужно обязательно изолировать лакотканью или бумагой.

Испытание

Изучив процедуру, как намотать трансформатор, следует учесть еще несколько рекомендаций. Количество витков тонкого проводника может достигать несколько тысяч. В этом случае лучше использовать специальное счетное оборудование. Обмотку защищают сверху бумагой. Для толстого проводника наружная защита не требуется.

Чтобы оценить надежность изоляции, необходимо поочередно касаться выведенным проводником каждого выхода сетевых контуров. Процедуру проверки нужно выполнять очень осторожно. Следует исключить вероятность удара током.

Рассмотрев пошаговую инструкцию намотки трансформатора, можно отремонтировать старый или создать новый прибор. При четком следовании всем ее пунктам удается создать надежный, долговечный агрегат.

Добрый вечер всем радиолюбителям! Наверно вы хоть раз слышали о специальных мощных автомобильных усилителях мощности звуковых частот. А многие из радиолюбителей и сами строят отличные по характеристикам УМ. Естественно питаются они не 12-ю вольтами, а повышенным напряжением с инвертора. Эта статья будет особенно полезна начинающим инвертор-строителям. Саму плату спаять легко, а вот трансформатор... Поведаю сегодня о намотке импульсных трансформаторов для этих самых усилителей, а точнее для их блоков питания. Так как именно при намотке у большинства и возникают главные проблемы.

В первую очередь хотелось бы сказать о том, какие кольца стоит покупать, а какие обминать стороной. Так вот, один раз взял кольцо какое-то салатовое, указана проницаемость в 2200 (НH). Намотал стандартно на первичную обмотку 2 полуобмотки, каждая по шесть витков, всё нормально сфазировал, впаял в плату, подключил к блоку питания через амперметр, вжик - ток ХХ 14 ампер, моментально схему выключил, но это не спасло полевые транзисторы, итог - одна пара ушла в небытие... Дальше мотал по 5 витков в полуобмотке - вжик, опять 2 полевых спать ушло, мотал третий раз, намотал теперь больше, по 8 витков на полуобмотку и опять полевики улетели, у меня уже нервы подшаливают, думаю буду мотать и с каждым разом подымать число витков, сжег ещё 2 пары полевиков, дошел до 12 витков на полуобмотку, то есть 24 витка (и это на преобразователь), а не на сетевой ИИП! После этого задумался и стал искать причину... С тех пор беру только зелёные кольца, пусть они немного дороже, но зато число витков могу определить на глаз - и вот об одном из таких колец и намотке трансформатора на нём и пойдет дальше мой расказ.

Основные электромагнитные параметры ферритов

Купил кольцо 45*20*12, почитав немного форумы уже знал, что для него надо приблизительно 4 витка на одну полуобмотку, тоесть 8 витков в общем. Кольцо мотал для , так что вторичная обмотка содержала 16+16 витков. На выходе напряжение было +-55 вольт, при нем Ланзар чувствует себя оптимально.

Так как сила тока в первичной обмотке большая, то решено было не жалеть провод и использовать самый толстый что был, а это 1 мм. Итак, сложил вместе 5 жил по 1 мм, намотал одну полуобмотку - 4 витка, всё нормально легло, ещё и место осталось, секрет в том, чтобы под максимальным углом ложить провод, чем больше угол, тем легче мотать вторую полуобмотку. Сразу скажу что мотать внатяг такую шину не очень - пальцы на следующий день болят жутко! И ещё один совет бывалого трансформаторщика.

После ряда статьей про электрошоковые устройства я заметил, что у начинающих радиолюбителей возникает много вопросов связанные с намоткой катушек и трансформаторов, и вот решил об этом подробно написать.

Для начала нужно поискать старый блок питания, самый лучший вариант бп от компьютера, в нем как раз есть трансформаторы нужной величины.

Итак выпаиваем для начала трансформатор, снимаем сердечик (если трудно снимается, желательно подогреть феррит зажигалкой), после чего с каркаса нужно снять все заводские обмотки.

Обмотка содержит 12 витков с отводом от середине. Как это делают: Сначала аккуратно мотаем 6 витков, затем провод скручиваем и делаем отвод, потом мотаем еще 6. Старайтесь все витки мотать в одном ряду, виток к витку!

После намотки первичной обмотки, ее нужно изолировать. Изоляцию лично в делаю при помощи прозрачного скотча, хотя можно использовать тонкую изоляционную ленту или конденсаторную бумагу. В общей сложности на первичку ставим 5- 6 слоев изоляции.

Вторичная обмотка намотана в том же направлении, что и первичная (важно!). Содержит обмотка от 400 до 600 витков, если мотать больше, то возрастает опасность пробоя. Обмотку мотаем по слоям, в каждом слою 50 - 70 витков, после завершении намотки первого слоя ставим изоляция скотчем ии мотаем второй слой.