Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

• Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
• Отмечаем на нем места расположения стояков.
• Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
• Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
• Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

• Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
• Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
• Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
• Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
• Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
• Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 - чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 - изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 - детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

• Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
• Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
• Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
• Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
• Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
• Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
• Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
• Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
• Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
• На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
• При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
• Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
• Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
• Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
• Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
• Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

• источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
• на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
• для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
• прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также - с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах - семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме - это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.
Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Филимонов Евгений

Время на чтение: 9 минут

А А

Как создать канализацию в частном доме. Внешняя и внутренняя канализация. Выбор материалов и расположения канализации. Монтаж труб и канализационных стоков.

При строительстве особняка, схема канализации в частном доме, должна играть важную роль. Ведь от обустройства системы стоков отходов жизнедеятельности, зависит комфортность проживания и наличие ремонтных работ канализации в будущем.

Этапы укладки канализационной системы. Материалы для создания канализации. Внутренняя и внешняя канализация, какие в них различия. Выбор места. Варианты обустройства. Подбор необходимых труб. Советы и рекомендации к надёжному монтажу.

При строительстве нового здания канализация является неотъемлемой частью. С современными материалами и количеством полезной информации в интернете узнать как грамотно проектируется схема канализации в частном доме своими руками не составит проблем.

Соблюдая простые требования, вы без труда сможете смонтировать систему отходов самостоятельно, так как вам не придется использовать устаревшие громоздкие материалы.

Так как старый дедовский туалет потерял свою актуальность, особенно в холодное время года, в настоящее время эксплуатируются три основных типа систем отходов:

• Система, подключенная к коллективному или городскому коллектору;
• Стационарная точка сбора отходов;
• Герметичный резервуар;
• Стационарный канализационный колодец без дна;
• Схема монтажа биоканализации.

Принципы монтажа трубной системы в доме и до коллектора у всех видов практически одинаковые. Всю разводку по дому удобно проводить из ПВХ, а соединение с точкой сбора рациональнее делать ПНД трубой технического назначения, так как ее длина позволяет бесстыковочный способ. Главная ветка, подключенная к унитазу, прокладывается трубой диаметром 110 мм, все остальные стандартные точки водоразбора (раковина, стиральная машина, душевая кабина), подсоединяются к общей системе трубами 50-го диаметра.

Единственным требованием является угол в 2-3о на горизонтальных участках, чтобы обеспечить оптимальный сток воды.

У канализационных ПВХ труб есть свои преимущества и недостатки при монтаже системы отходов:

• Простой способ соединения. Вся схема собирается как конструктор, трубы и комплектующие просто вставляются друг в друга;
• Материалы имеют легкий вес в сравнении даже с ПНД материалами;
• Простой способ крепления, в том числе и по вертикальной поверхности;
• Единственный недостаток – максимальная длина в свободном доступе 6 м.

Схема канализации в частном доме своими руками

Монтаж схемы канализации в частном доме своими руками возможен для всех типов канализации, кроме биоканализации. Для реализации этого варианта рекомендуется обращаться к специалистам. Все остальные можно смонтировать самостоятельно, но при подключении к центральной системе, потребуется пакет допускных документов.

С чего следует начать

Первым пунктом является выбор типа точки сбора. Наиболее выгодный – это подсоединение к общей городской ветке. Пользователь единожды вкладывает средства в монтаж и требуемые материалы и ежемесячно выплачивает символическую сумму за услуги. Этот вариант не всегда осуществим для загородного строительства, но существует альтернатива.

Стационарная схема канализации частного дома: глубина укладки трубы к резервуару

Резервуар может быть изготовлен из разных материалов.

Это может быть:

• Металлическая или пластиковая цистерна;
• Бетонная конструкция;
• Бетонные кольца, установленные на бетонное основание.

Этот способ приемлем даже при наличии водяной скважины на участке, так как жидкие отходы при хорошей гидроизоляции не проникают в почву. Единственный недостаток – трата денежных средств на услуги ассенизаторов. Септик, как правило, монтируют на глубину 1,5-2 м. Трубопровод настоятельно рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, определить который можно по специальной карте.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

В зависимости от количества точек водоразбора, подбирается рабочий объем емкости, но следует учитывать, что стандартный объем ассенизаторской машины 3 м3, то есть объем вашей емкости должен быть кратным этому показателю.

Например, если объем цистерны 5 м3, вы или будете переплачивать за услуги второй машины, или 2 м3 рабочего объема один раз заполнятся и станут бесполезными.

В случае стандартной семьи в 4 человека, с периодической стиркой, душем, мытьем посуды, ёмкость объемом 3 м3 в среднем наполняется за две недели.

Вариант с негерметичной точкой сбора отходов

При реализации этого типа канализации очень важно расположение места сбора стоков. Минимальное расстояние от дома и хозяйственных построек до выгребной ямы составляет 6-10 м. В противном случае жидкие стоки вымывают грунт и песчаную подушку фундамента.

Варианты исполнения:

• Бетонные кольца, установленные на дренажную подушку;
• Кирпичный вариант выгребной ямы;
• Соединенные в одну систему металлические или пластиковые бочки с отверстиями.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! При использовании бочек основание выкладывается гравием, так как вес обсыпного грунта вдавит емкость в неплотный грунт.

При прокладке канализации в частном доме, ров рекомендуется выполнять с уклоном, превышающим угол в 2-3о для более эффективного процесса. Глубина рва для каждого случая разная, в зависимости от размеров участка и его расположения относительно подъездных путей.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90о, это снижает риск засора.

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней.

Вот список некоторых из них:

• При покупке труб и комплектующих проверяйте наличие резиновой прокладки в раструбе. Она часто теряется;
• Настоятельно не рекомендуется подсоединять фановую трубу к системе вентиляции;
• В случае стандартного набора точек водопотребления (один унитаз, две раковины, стиральная машина, душевая кабина), монтировать фановую трубу не обязательно, можно ограничиться вакуумным клапаном;
• При укладке ПВХ трубы в ров, внимательно следите за стыками, так как места соединений нестабильны;
• Настоятельно рекомендуется установить аварийный отвод для прочистки канализации. Он устанавливается как можно ближе к месту входа трубы в дом, в доступном месте.

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

Многих желающих жить в индивидуальном строении интересует отдельная канализация для частного дома: как правильно изготавливается система трубопровода для сброса и отвода грязной жидкости. Однако сразу стоит определиться с тем, получится ли смонтировать систему канализационных труб самостоятельно либо потребуется профессиональная помощь со стороны.

В целях экономии возможно соорудить канализацию своими руками, так как это не очень сложно. Главным аргументом в пользу устройства местной канализации выступает наличие либо отсутствие центральной магистрали. При существующей центральной канализации вблизи от дома прокладка канализации в частном доме не вызовет затруднений.

Приложение наибольших усилий вследствие трудоемкости рабочего процесса предполагает наружная канализация в частном доме. Нужно вырыть несколько траншей для закладки в них труб на глубину 50-150 см. Иными словами, глубина пролегания предусматривается ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Если рядом с домом не пролегает центральная система, значит ничего не остается, как рассматривать автономное устройство канализации в частном доме. Вариантов того, как это сделать самому, существует несколько. О них и пойдет речь далее.

Обустройство собственной канализации должно учитывать следующие моменты:

• жильцы будут находиться в доме периодически либо жить здесь все время;
• число жильцов, регулярно присутствующих в жилье;
• отметка залегания природных вод;
• величина участка, будет ли хватать места для использования его под устройство очистных станций;
• особенности грунта у дома;
• погодные условия этой местности.

Больше сведений можно почерпнуть при изучении необходимых разделов в СНиП и СанПин.

Системы вывода стоков в индивидуальном доме подразделяют на категории:

• накопительные (бездонный выгреб в виде обычной ямы, закрытый накопитель с дном);
• очистные сооружения (1- 2- и 3-камерные септики, септик на основе биофильтра, с регулярным поступлением воздуха).

Строительство частной канализационной сети

Подготовительный период

Прежде чем самому приниматься за монтаж канализации в частном доме, имеет смысл основательно спланировать устройство отведения сточной жидкости и подготовить проектную документацию, как устроить канализацию в индивидуальном доме. Оптимальным в отношении удобства считается тот, при котором в возводимом доме помещают кухню и санузлы неподалеку. А если эти помещения близки, точки вывода трубопровода на улицу.

В доме с двумя этажами имеет смысл помещать санузлы один под другим. При этом упрощается процедура монтажа канализации внутренней и ее последующий ремонт. Сложности возникнут при наличии в частном жилье бани и бассейна. При большом количестве санузлов и немалых объемах стоков потребуется наличие канализационного насоса.

По возможности на внутренних сетях канализации предусматривают минимум соединений, стыков и развязок. Создавая проект сетей водоотведения, не лишним будет учет особенностей ландшафта территории. Ориентиром при выборе места под септик должно стать требование к его нахождению в наиболее низкой точке, при этом трубопровод должен пролегать наклонно. Определяясь с вариантом устройства очистных сооружений и с глубиной залегания внешнего трубопровода, важно знать высоту нахождения грунтовых вод на участке и глубину промерзания почвы.

Канализационная схема для индивидуального жилища

Канализационная схема состоит из двух составляющих:

• внутренней с трубопроводом внутри дома и со всем количеством сантехнических устройств;
• наружной, в которую входит колодец, трубопровод вне границ дома и установка с очистными сооружениями.

Помощь в составлении схемы небольшого индивидуального жилища можно получить, обратившись к специалистам. Хотя возможно составить схему самостоятельно для дома из одного-двух этажей, главное — придерживаться основных моментов. Разрабатывая схематическое изображение, исходить следует из местоположения главной собирающей трубы и стояка, так как от них выполняют разводку канализационных труб.

Что нужно, чтобы составить схему канализации в собственном доме?

• составить масштабный план дома;
• уточнить участки нахождения стояков;
• отметить на плане все сантехнические приборы;
• учесть то, каким способом они будут подключаться;
• изобразить все трубы, которые соединяют стояк со всеми сантехническими приборами (для каждого этажа планирование осуществляется отдельно);
• вычислить размеры стояка и фановой трубы;
• высчитать путем сложения протяженность трубопровода с поправкой на выпуск;
• составить схему наружной канализации.

Схема для канализации своего дома из двух этажей представлена. На ней видно, что труба уходит в септик или накопительный бак под некоторым наклоном.

Другое дело — септик первый. Список его преимуществ намного шире. Расчет объема септика производят, ориентируясь на число живущих в доме человек. При проживании в доме 3 членов семейства объем септика приравнивается к 2-3 м. куб. при том, что средний расход в сутки на одного жильца составляет 250 л, отстой длится трое суток.

Разводка канализационного трубопровода

Строительство внутренних сетей предполагает оптимальный выбор из труб ПВХ или ПП с диаметром 50 мм и 110 мм серого цвета. Их транспортировка и монтаж просты, по стоимости приемлемы, при устройстве не понадобятся специализированные приспособления. В сравнении с чугунными аналогами, они долговечнее и не слишком дорогие. Для них выбор необходимых колен и тройников не имеет сложностей. В местах их стыковки применяют специальный сантехнический герметик.

Для наружных сетей производят особый вид труб с отличительной оранжевой расцветкой. Ввиду того что ими воспринимаются значительные нагрузки от тяжести грунта, их степень жесткости довольно высокая. Иногда применяют гофрированную двухслойную трубу.

Место под стояк целесообразно предусмотреть в туалете. Возможен вариант открытого или скрытого монтажа. Соединение между внутренними сетями и стояком производят посредством различных переходников и тройников. Соединение сточных труб с такими сантехническими приборами, как ванна и раковина, выполняют с участием коллекторов. Для избежания появления неприятных запахов приспосабливают гидрозатворы.

В целом длина стоков из туалета не должна превышать 1000 мм. Для выведения их подготавливают полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы по 110 мм. Сточную жидкость из ванной комнаты и кухни выводят по трубам ПВХ (диаметр — 50 мм).

Другой вид септика представлен герметичной емкостью с большими габаритами, из которой сточную жидкость периодически извлекают посредством откачки ассенизаторской машиной. Этот способ отличается простотой в сравнении с предыдущим. Для этого роют яму на участке около дома и устанавливают в нее герметичную емкость, принимающую сточную жидкость и отходы со всего жилища.

Изнутри помещения все трубы по горизонтали должны идти от сантехники к стояку под наклоном 2-15 см/метр. Для надежности поворотов лучше использовать 2 колена (45 градусов) либо 3 колена (30 градусов), но не 1 колено (90 градусов). Тогда у засора меньше шансов для появления, а процесс чистки становится гораздо проще. Подключение унитаза к стояку производится обособленно. Это даст возможность опустошаться сантехническим сифонам от сливной воды.

Подключение иных приборов производят выше унитаза. Стояки на любом этаже оснащают ревизионными люками. Для обеспечения нормальной шумоизоляции их покрывают минеральной ватой либо закрывают коробом из гипсокартона.

При устройстве наружной сети трубы, выходящие из дома, собирают воедино и соединяют с уличной канализацией. Если система отвода стоков спланирована еще до того, как начато возведение фундамента, тогда в него обязательно устанавливают гильзу, в месте которой будет выведена труба в диаметре 140-150 мм. Для проведения наружной сети откапывают яму на глубину замерзания грунта, на дне укладывают песчаную подушку и при выдерживании 3%-ого уклона закладывают трубы. При невозможности предусмотреть большую глубину заложения трубопровод утепляют. На стыке наружной и внутренней сети монтируют ревизионный люк, в трубе — обратный клапан. Это будет служить защитой внутренней системы от загрязнения стоками с улицы при переполнении септика. Септик помещают в районе 3-4 м² у придомовой территории.

Схема вентиляционного устройства

Немалое значение придается фановой трубе. Она отвечает за полноценное вентилирование системы и правильную работу септика. А также поддерживает внутреннее атмосферное давление, предохраняя сеть от гидроударов и разрежения воздуха. Вентиляция позволяет продлевать срок эксплуатации системы и эффективность ее функционирования.

Фановая труба является продолжением стояка. Выводят ее на крышу постройки, в районе стыка устанавливают ревизию. Не разрешается совмещать вентиляцию системы канализации с общедомовой вентиляционной системой или дымоходом. По возможности следует отодвинуть вывод фановой трубы на некоторое расстояние от дверных и оконных проемов, балконов. По кровле минимальный отступ следует сделать в 70 см. Выходы вентиляции и дымохода следует обустраивать на другой высоте.

Варианты очистных сооружений для ликвидации отходов

Оседание тяжелых примесей в стоках предусматривается в септике — отстойнике. Вслед за ним выходящая жидкость очищается в фильтрационном колодце, где наряду с механическим очищением происходит и биологическое.

Такую емкость возможно приобрести уже готовой в магазине либо сделать собственноручно из металла, пластика либо любого иного подручного материала. Возможно смонтировать и из бетонных колец, выложив также и дно и приделав металлический люк. Главное, чтобы емкость была абсолютно герметична. Очистку ассенизаторской машиной производят с периодичностью, зависящей от количества стоков. При регулярном проживании в доме 4-х жильцов, пользующихся ванной комнатой и туалетом, раковиной, стиральной машинкой, минимум вместимости герметичного бачка-накопителя составляет 8 м.куб. Необходимость чистки — раз в две недели.

Герметичная выгребная емкость — это другой вариант того, как бывает устроена канализация в частном доме, подходящий при высоком поднятии грунтовых вод. При этом земля и водные источники вблизи дома находятся в относительной безопасности от возможности загрязнения. Однако весомым минусом подобного рода системы выступает частота вызова ассенизаторской техники. Поэтому еще при строительстве системы следует выбирать удобное место расположения емкости, чтобы для машины была возможность просто подъехать к ней. Яму не следует копать ниже 3 метров от поверхности земли, чтобы очистной шланг смог дотянуться до дна. На крышке следует сделать теплоизоляцию, чтобы предотвратить заморозку трубопровода. Стоимость такой канализации в своем доме будет полностью определяться видом материала, из которого выполнен накопитель. Наиболее экономный вариант — покупка б/у еврокубов, дорогостоящий — заливка бетоном или кирпичная кладка. Не надо, однако, забывать и про затраты на прочистку.

Составляя детальную схему разводки трубопровода, получится существенно сэкономить на сокращении промежутка от сантехники до стояка.

Просвет труб должен расти при подсоединении каждого последующего прибора. В разводке заострения должны отсутствовать, а укладка труб должна вестись с наклоном в сторону стояка либо септика. На всех этажах должен быть в стояке тройник-ревизия, что позволит прочищать возникающие временами засоры.

Долговечность и бесперебойное функционирование канализации зависит от монтажа и качества используемых материалов. Совсем не обязательно нанимать для работы мастеров, можно и собственноручно сделать долговечное сооружение, если учесть все важные моменты. Если же вы решите доверить работу профессионалам, то без проблем сможете контролировать процесс и таким образом сможете избежать недоработок и упущений.

Изначальное проектирование дома подразумевает расчет места для будущих сточных сооружений. Этот показатель даст возможность наиболее компактно разместить их в жилище, для того чтобы сантехническое оборудование было расположено в одной зоне и подсоединялось к одному коллектору.

Так как магистраль системы пролегает внутри жилья и во дворе, то и создавать надлежит два раздельных плана.

Для работы понадобится:

• миллиметровка;
• линейка;
• рулетка;
• простой карандаш.

Последовательность действий:

1. Составление проекта здания в масштабе, по известным или измеренным параметрам.
2. Определение точек расположения стояков.
3. Условное размещение сантехники с учетом её размеров и способов подключения к проемам.
4. Нанесение разметок соединительных труб (тройников, разводов) и патрубков, идущих от фасонов и отстойников до сантехники и элементов.
5. Установка стояков и фановых труб, соединяющих канализационную систему с атмосферой.
6. Объединение всех канализационных разводов внутри здания, подсчет их длинны и количества.
7. Проектирование наружной магистрали, начиная с выпускного патрубка и заканчивая колодцем, его типом и размером.

При составлении проекта канализации необходимо учитывать такие факторы:

• Если здание многоэтажное, для каждого этажа делается отдельная разметка.
• Объединить детали извилистых трубопроводов со всего здания можно через подвальное помещение или вывести в разных частях строения, а затем соединить в одной подземной точке.
• Для большей эффективности работы гигиенических зон все линии трубопроводов лучше делать максимально короткими.

Независимо от типа очистной установки, для монтажа всей системы понадобятся трубы. Но так как внутренние и внешние разметки находятся в различных условиях, то материалы для них нужно применять различные.

Для обустройства внутренней канализации используются серые трубы из полипропилена и поливинилхлорида со следующим диаметром (в мм):

• 100 - основной стояк и отвод унитаза;
• 65-75 - вертикальные развилки стояка;
• 50 - общий слив отходов с ванны и раковины;
• 45 - индивидуальный слив с гигиенических аксессуаров;
• 32 - отведение с кухни и биде.

Для внешних магистралей используются оранжевые трубы из ПВХ или асбестовые, которые отличаются повышенной прочностью. На них положена задача выдерживать нагрузки, находясь под слоем земли.

Для канализации в частном доме используют два типа труб: пластиковые и чугунные.

Чугунные трубы

Долговечны, способны выдерживать большие нагрузки. Однако внутри со временем разрушаются коррозией и могут засоряться. К тому же они дорогостоящие, увесистые и хрупкие.

Пластиковые трубы

Разделяются на три подвида по составу. Выбирают наиболее подходящие в зависимости от места использования и нагрузки.

Полипропилен (ПП)

Если всё делать по технологии, практически не имеют недостатков. Легковесные и гибкие, поэтому наиболее распространены. Могут без трудностей вынести высокую и низкую температуру канализационных вод.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Применяются для внешних трубопроводов канализации. Доступные и легкие. Их недостатки: хрупкость, а также не стойкость к высоким температурам (лопаются).

При выборе обращайте внимание на внешний вид изделия. Высококачественные стройматериалы имеют ровные края и стыки без заусениц. Также качество можно определить по весу трубы: чем она тяжелее - тем больше толщина пластика и состав материала.

Полиэтилен

Используются для монтажа наружной части канализации. Могут быть любого диаметра, подходят для укладки в грунте на глубине до 15 метров. Не термостойкие, могут расширяться под воздействием температур.

Вся магистраль канализации разделяется на две части: внутреннюю и внешнюю, обустройством которых надлежит заниматься отдельно. Часть ситемы внутри дома состоит из труб, идущих от сантехники к стояку, выходящему в наружный выпуск. Основное правило при её прокладке - объединить все развилки таким образом, чтобы стекание отработанных жидкостей было максимально плавным. Для того чтобы конструкция служила долго и эффективно, не следует экономить на стройматериалах.

Необходимые составляющие для канализации:

• отводы;
• тройники (для разветвления);
• редукторы или переходники (для сборки веток разных величин);
• заглушки для раструбов (чтобы закупорить лишние отверстия);
• крепления для фиксации раструбов;
• силикон в тюбике для смазки резиновых уплотнителей - герметизирует соединение и облегчит стыковку деталей.

Канализация в частном доме - этапы укладки трубопроводов

Последовательность прокладки стоковых линий канализации должна быть четко соблюдена.

1. Выпуск. Это граничная часть системы, которая объединяет патрубки, выходящие из стены жилища и идущие к накопительной емкости. Устанавливается в первую очередь, чтобы предотвратить возможные нестыковки плоскостей на последних стадиях и обеспечить нужный уклон (2 см на 1 м).

В стене или фундаменте пробивается проем. В него закладывается отступной патрубок с гильзой (защитным отрезком диаметром 110-130 мм; длинна зависит от толщины стены: лучше выбирать на 10-20 мм длиннее толщины) и фиксируется цементно-песочным раствором. Гильзу используют преимущественно металлическую.

1. Соединение сантехники с гидрозатвором (обезопасит жилье от неприятных запахов) и змееподобной трубкой.
2. Подсоединение к ним первого раструба.
3. Используя пару угловых(с изгибом в 45 градусов) колен к вертикальной трубе подсоединяется горизонтальная.
4. Если тот или иной аксессуар находится далеко от стояка, трубы к нему прокладываются под уклоном (3 см на 1 м).
5. Зазор требуемого наклона регулируется хомутами, которые крепятся к стене или полу и поддерживают разметки в подходящем положении. Промежуток между хомутами выдерживается примерно 2-х метровый.
6. Если ветки стоковых отводов располагаются над уровнем пола, то после каждого поворота устанавливается ревизия (деталь с крышкой для удаления засоров).
7. Во многоэтажных строениях такие же засовы монтируются на каждом стояке.
8. Соединение труб с диаметрами 5 и 10 см проходит при помощи специального переходника.

Важные моменты при монтаже канализации:

• Чтобы стыки труб компактно соединялись, их обрабатывают герметиком, причем внешние смазываются изнутри, а внутренние - снаружи.
• Для стояка нужно предусмотреть вентиляцию, поэтому его высота должна соответствовать высоте строения. Верхнее отверстие выводится на крышу и накрывается решеткой в два раза большего диаметра, чем оно само. Этот фоновый вывод послужит не только вентиляцией, он будет поддерживать атмосферное давление и продлит срок эксплуатации.
• Уклон трубки диаметром 5 см должен составлять - 3 см на 1 м длины; а 10 см - 2 см на 1м.

Пред тем как перейти к дальнейшим стадиям строительства канализации в частном доме, необходимо обозначить:

• количество жильцов;
• общий объем воды, используемый ежедневно;
• глубина расположения грунтовых вод;
• площадь участка и место для установки канализационных сооружений;
• тип грунта и его структуру.

Затем необходимо сориентироваться по видам сточных емкостей.

Накопительные

К сточным емкостям накопительного типа относятся герметичный бак и выгребная яма без дна.

Выгребная яма без дна

Часто используется для обустройства канализации в частном доме. Представляет собой колодец, вымощенный из бетона или кирпича. Жидкие стоки, попавшие в емкость, просачиваются в почву, а органика и фекалии оседают.

Со временем они накапливаются и откачиваются специальной техникой. Если суточная масса отходов превышает один кубический метр, лучше выбрать другую конструкцию.

Герметичная емкость в виде бака

Изготавливается такая канализация в частном доме своими руками очень просто:

1. В земле выкапывается яма.
2. Её дно бетонируется.
3. Сверху укладываются бетонные кольца друг на друга, предварительно обрабатываются цементом или герметиком.
4. Накрывается металлической крышкой, в которой предусмотрено отверстие для гофрированной трубки.

Главное, чтобы емкость была полностью герметическая. Объем бака зависит от среднего количества используемой воды на день, но его глубина не должна превышать 3 м, иначе шланг не будет доставать до дна (при очистке). Подойдет для участков, на которых грунтовые воды находятся в верхних слоях почвы (5-10м в глубину).

Недостаток: придется часто опорожнять, нанимая спецмашину, потому нужно предусмотреть подъезд для транспорта.

Септики

Представляют собой подземный отстойник канализации с одним или несколькими отсеками, через которые проходят стоки и осуществляется их механическая и биологическая очистка. После этого они попадают в фильтрующий дренаж, где дочищаются слоем щебня. Подходят для фильтрующих грунтов (песка, супеска) с глубиной залегания не меньше 2 м.

Устройство канализации в частном доме своими руками из монолитного бетона

1. Роется котлован, соответствующий размерам цементной камеры.
2. Дно утрамбовывается и выравнивается.
3. Выполняется амортизационная подушка из песка, толщиной 30 см.
4. Укладывается сетка (20*20 см) из арматуры (диаметром 10 мм).
5. Сверху заливается 3-х сантиметровый шар бетона (марки В15).
6. Выдерживается 14 дней до полного застывания.
7. Заливка стен. Толщина стенок 20 см, а внутренних перегородок - 15.
8. После высыхания строят перекрытия. Устанавливается деревянная опалубка с подпорками и сетка из металлических прутьев (12 мм).
9. Оборудуются уклонные фильтрационные поля (дренаж) из щебня и гравия, в которые самотеком будет поступать переработанная жидкость для доочистки.

Независимо от того какую конструкцию из бетона вы выбрали для канализации (кольцевую или монолитную), её желательно обработать изнутри для гидроизоляции. Для обмазки используется гидроизоляция, к примеру ЛАХТА или Пенетрон. Также используют разогретую смолу, но она со временем отслаивается и не пропитывает стенки конструкции.

Итог

Вопрос о том, как сделать канализацию в частном доме, очень актуален, но не представляет особых сложностей. Провести и оснастить конструкцию для отведения стоков на самом деле легко - придерживайтесь наших инструкций, и у вас всё получится.