Жителям квартир с лоджией или балконом повезло, потому что у них есть дополнительное пространство, которое можно превратить в полноценную комнату. Многие застекляют и утепляют балконы, чтобы в них было комфортно находиться зимой. Если вы хотите устроить там мастерскую или кабинет, то утепления недостаточно. Нужно еще сделать качественное отопление балкона или лоджии.

Что говорит закон

По закону перенос, установка или замена отопительных и других инженерных сетей в квартире относятся к переустройству. На эти действия необходимо получать разрешение БТИ. Если вы собираетесь подключить отопление на балконе к водопроводу или центральному отоплению, вам потребуется такое разрешение.

Обычно такой перенос системы центрального отопления запрещают проводить, и вот почему:

1. Если на балконе будут батареи или водяной теплый пол, они могут замерзнуть зимой и лопнуть. Тогда затопит вас и соседей снизу. Решить эту проблему можно хорошим утеплением балкона. Но вам придется доказать проверяющим, что вы достаточно хорошо его утеплили.
2. Подключение радиаторов к системе отопления всего дома ослабит напор воды, и батареи станут холоднее у всех. Естественно, другие жильцы будут против.

Можно сделать такой перенос самовольно. Но проблемы возникнут, когда это заметят. Например, при продаже квартиры вы предоставите новым жильцам технический паспорт. В него должны быть внесены все инженерные сети квартиры. А если батареи установлены незаконно, значит, они не внесены в план. В этом случае вам нужно будет заплатить штраф и согласовать отопление либо вернуть все к прежнему виду. Поэтому подумайте, есть ли смысл выполнять несогласованные работы.

Обратите внимание также на то, что региональные власти могут издать запрет на вынос радиатора на лоджию.

Например, в Москве такой документ есть: вне зависимости от утепления балкона запрещено выводить батареи. Для москвичей выносить батарею отопления на балкон незаконно.

Варианты отопления

Итак, чтобы избежать штрафов, подумайте о других вариантах отопления балкона:

• электрический теплый пол;
• тепловентилятор;
• масляный или инфракрасный обогреватель;
• газовый конвектор.

Эти способы не нужно согласовывать, так как они не затрагивают инженерные сети дома и проще в исполнении, чем перенос батарей. Можно воспользоваться ими, и вам точно не придется платить штраф.

Отдельно рассматривать солнечные батареи для балкона не будем, так как использовать их не имеет смысла для небольшого пространства. Применение солнечных коллекторов и батарей целесообразно, если вы планируете греть воду или отапливать домик, например, на даче.

Теплые полы

Один из самых эффективных способов утепления балкона – это установка электрического теплого пола своими руками. Существует несколько вариантов, которые не запрещены законом, и вы сами должны решить, какой из них имеет смысл выбрать.

Нагревательные маты – это материал в виде сетки, к которой прикреплены кабели в виде змейки. Монтаж можно сделать своими руками. Мат можно разрезать на части, если этого требует помещение. Порядок установки своими руками:

1. Проверьте сопротивление системы и очистите пол от пыли и строительных материалов.
2. Нужно сделать в полу канавку для датчика температуры и в стене – для кабеля и терморегулятора.
3. Бетонный пол загрунтуйте.
4. Разложите мат на полу, при необходимости разрежьте. От стен отступите 5 см.
5. Уложите трубку с датчиком температуры и подключите к терморегулятору.
6. Канавку замажьте раствором для плитки.
7. Уложите на маты клеевой раствор для плитки.
8. Установите плитку. Включите теплый пол после полного высыхания плиточной кладки.

Инфракрасный пол – это специальные элементы, которые нагревают помещение за счет излучения. Этот вид более безопасен, чем предыдущий. Он также потребляет меньше электричества. Его проще и быстрее устанавливать, чем маты.

Кабельная система – распространенный вид обогрева. Ее необходимо устанавливать на слой изоляции, иначе тепло будет уходить вниз. Сверху такой теплый пол покрывается цементно-песчаной стяжкой. К минусам такого покрытия относится сушка: необходимо ждать три недели, пока стяжка высохнет, и полом можно будет пользоваться.

Электрообогреватели

К способам электрического отопления балкона также можно отнести тепловентилятор и обогреватели. Эти способы самые очевидные, они не требуют дополнительного монтажа, и их перенос не требует применения специальных инструментов. К тому же законом они не запрещены. Минус обогревателей – они сильно сушат воздух. Если на вашем балконе есть растения, им вряд ли это понравится.

Тепловентилятор – это компактный прибор, который всасывает холодный воздух помещения, нагревает его и отдает обратно.

Лучше всего устанавливать его на утепленный балкон. Он может быстро согреть весь балкон, но при долгой работе начинает греться сам. Поэтому его необходимо периодически выключать. Еще один его минус – шум.

Масляный обогреватель – это электрический прибор, который использует в качестве теплоносителя минеральное масло. Его можно установить в один из режимов работы. Он будет нагреваться и при достижении определенной температуры отключаться. После того как он остынет, обогреватель включается опять. Чтобы использовать это устройство на балконе, необходимо утеплить его, так как при сквозняках не будет эффекта. Теплый воздух будет просто улетучиваться из помещения.

Инфракрасный обогреватель – это лампа, которая нагревает помещение и предметы в нем излучением. Она добавляет к солнечному свету свое освещение. Минус такого обогревателя в хрупкости лампы, а также в ее температуре – 200 градусов. Этот вид обогревателя потребляет меньше электричества, у него самая высокая производительность по сравнению с конвекторными и масляными обогревателями.

Газовое отопление

Ставить газовый котел для обогрева лоджии нет смысла – это затратно и нецелесообразно. Поэтому в случае с газовым отоплением речь идет об установке газового конвектора. Если вы не хотите делать перенос центрального отопления на балкон, есть смысл использовать газовый конвектор:

1. Подходит для владельцев квартир с газопроводами, так как газ дешевле электроэнергии. Компактные устройства расходуют мало топлива и эффективно греют помещение. Если ваш балкон выходит на солнечную сторону, то его будет греть солнце и газ.
2. Конвектор можно подключить к газовой сети всего дома (хотя такую перепланировку тоже придется согласовывать) или к газовому баллону. Газовый конвектор легко монтировать.
3. Ему требуется только одно отверстие, чтобы вывести отработанные газы на улицу. Закон разрешает такие манипуляции.
4. Приборы снабжены системами защиты от утечки газа.

Батареи на балконе

Если вы хотите попробовать согласовать вывод радиатора отопления на балкон, это можно сделать уже после установки. Сначала вам необходимо выбрать батарею. Она может быть чугунной, стальной, алюминиевой, биметаллической.

Вы можете сделать вывод батареи своими руками, а можете обратиться к профессиональному сантехнику. Последний способ надежнее, если у вас нет специальных навыков.

Если вы хотите сделать все своими руками, на следующем этапе вам необходимо выбрать тип крепления нового радиатора к существующему. После этого купите все необходимые материалы: краны, заглушки, трубки, герметик. Присоедините трубки к батарее, через дырки в стене выведите их на балкон. Повесьте новый радиатор. Не забудьте об изоляции всех соединений фум-лентой.

Схема водяного теплого пола

Перед тем как проводить водяной теплый пол, необходимо сделать расчет. Есть два способа укладки труб:

1. Улитка. Представляет собой спираль – трубы тянутся от центрального элемента к стенам.
2. Змейка. Трубы укладываются змейкой от одной стены до другой. Есть смысл сделать улитку на балконе, так как обеспечивает равномерный прогрев.

Если пол бетонный, то проводить тепловой контур необходимо в толще стяжки. Обязательно нужно утеплить пол и весь балкон. На пол укладывают изоляционные материалы, армирующую сетку, водяные трубы. Их необходимо прикрепить к сетке. После этого систему подключают к водопроводу и заливают теплоноситель, включают, оставляют на сутки для тестирования. На финальном этапе все заливают специальным раствором и укладывают напольное покрытие.

Существует несколько способов провести отопление на балкон. Вы должны сами решить, будете ли монтировать теплый пол или выносить радиатор. Но не забывайте о законах и необходимости согласований переноса батарей. Подумайте, есть ли смысл проходить все эти процедуры, или лучше воспользоваться бытовыми приборами, которые не требуют специального монтажа.

Газ пока остается самым дешевым видом топлива. Соответственно самое дешевое отопление получается именно на природном газе. Правда установка газового котла связана с определенными сложностями — помещения должны соответствовать нормам противопожарной безопасности.

Для установки мощных газовых котлов требуется отдельное помещение

Нормы установки газового котла

Чтобы при приеме газового котла в работу не возникло неприятностей, необходимо место установки выбрать в соответствии с действующими нормами. Установка газового котла в частном доме (одноквартирном или блокированном) регламентируется СНиП 31-02-2001, а правила установки в многоквартирных домах прописаны в СНиП 2.08.01.

Для частных домов

По нормам газовый котел может быть установлен в вентилируемом помещении, которое находится:

• на первом этаже дома;
• в цокольном или подвальном этаже;
• на чердаке:
• газовые котлы мощностью до 35 кВт (по МДС 41.2-2000 до 60 кВт) можно устанавливать на кухне.

В отношении установки котлов на кухне в настоящее время действуют сразу две нормы. Согласно одного документа размещать можно отопительные приборы мощностью не более 35 кВт, согласно другого — не более 60 кВт. Причем речь только об отопительных приборах. Газовые плиты или другая техника, использующая газ не учитывается.

Как поступать? Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем ГорГазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию. Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку.

Где ставить

Теперь о том, где и как можно располагать газовое оборудование разной мощности. Речь пойдет о газовых котлах и мощность их суммируется:

• при мощности до 150 кВт включительно — в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в подвальном и цокольном;
• от 151 кВт до 350 кВт включительно — в отдельном помещении первого, подвального или цокольного этажа, а также в отдельном пристроенном помещении.

Более мощные установки в частных домах не используются.

Требования к кухням, на которых устанавливается газовый котел

При размещении на кухне проточного газового водонагревателя или отопительного котла на газу мощностью до 60 кВт, помещение должно отвечать следующим нормам:

Есть еще одно, которое в нормах не прописано, но которое существует: установка газового котла разрешена только в помещении с дверьми. В свете последних тенденций — убирать перегородки, а вместо дверей делать — это может быть проблемой. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить или . Еще один вариант — стеклянные двери. Они не «грузят» интерьер, но их воспринимают именно как двери.

Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.

Требования к отдельным помещениям

Похожи, но есть и некоторые отличия:

• Высота потолков — не менее 2,5 м;
• Объем и площадь помещения определяются удобством обслуживания, но не должны быть меньше 15 м 3 .
• Стены, ведущие в смежные помещения, должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч и нулевым пределом распространения огня по конструкции (кирпич, бетон, строительные блоки).
• Вытяжка с теми же требованиями: на оттока — трехкратный обмен, на приток в том же объеме, плюс воздух на горение.
• В помещении должно быть окно. Площадь стекла — не менее 0,03 м 2 на один кубометр объема.

Если оборудование устанавливается мощностью от 150 кВт, одно из обязательных условий — наличие выхода на улицу. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение (не жилое). Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные.

Обратите внимание, что при расчете окон считается площадь стекла, а не размеры оконного проема. Причем в некоторых случаях требуют наличие хотя бы одного стекла с площадью не менее 0,8 квадратного метра. Если увеличивать окна проблематично, в можно сделать подобное окно в двери (в нормативе не сказано, что оно должно быть в стене).

Как пристраивать котельные

Иногда в доме нет возможности выделить отдельное помещение. В этом случае котельную пристраивают. Нормы по высоте потолков, объему, остеклению и вентиляции остаются такими же, как и для отдельных помещений, только добавляются еще специфические нормы:

Учтите, что пристройку необходимо регистрировать. Без официальных документов на ее вам никто газ не проведет. И еще: при ее проектировании закладывайте все нормы без отклонений, иначе не примут. Если установка газового котла планируется в уже имеющемся помещении, на некоторые отклонения могут закрыть глаза или предложить определенную компенсацию (при недостающем объемеили высоте потолков могут попросить увеличить площадь остекления). Для вновь строящихся зданий (и пристроек тоже) таких скидок нет: в них должны быть заложены все нормативы.

Объединенные кухни

Сегодня стало модным иметь или . Получается единое большое пространство, в котором легко реализовать дизайнерские идеи. Но, газовая служба расценивает такое помещение как жилое и ставить газовое оборудование запрещает.

С квартирой-студией решить проблему не удастся, а с объединенной выход есть. Если вы только планируете объединение кухни и гостиной, при оформлении документов полученное помещение назовите кухня-столовая. Это помещение не жилое, так что ограничений не будет. Если бумаги уже оформлены, можно попытаться их переделать или пойти другим путем — установить раздвижную перегородку. Правда, и в этом случае потребуется переделка документов.

Место для установки газового котла

Если говорить конкретно о квартирах, то устанавливают газовые котлы в них большей частью на кухнях. Тут есть все необходимые коммуникации: водопровод, газ, есть окно и вытяжка. Остается только определить подходящее место для котла. Для такой установки используют настенные (навесные) котлы. Они устанавливаются на несколько крюков, закрепленных на стенах (идут обычно в комплекте).

Что касается установки в других помещений квартиры или дома, как правило, ни одно из них не проходит по требованиям. Например, в ванной нет окна с естественным освещением, коридор обычно не подходит по размерам — не хватает допусков от углов или до противоположной стены, обычно нет вентиляции совсем или она в недостаточном объеме. С кладовками та же беда — нет вентиляции и окон, не хватает объема.

При наличии в доме лестницы на второй этаж, часто владельцы хотят поставить котел под лестницей или в этом помещении. По объему оно обычно проходит, а по вентиляции придется ее делать очень мощной — считается объем в двух уровнях и необходимо обеспечить его трехкратный обмен. Для этого потребуется несколько труб (три и больше) очень большого сечения (не менее 200 мм).

После того, как определились с помещение под установку газового котла, остается найти для него место. Оно выбирается исходя из типа котла (настенный или напольный) и требований производителя. В техпаспорте обычно подробно прописываются расстояния от стены справа/слева, высота установки относительно пола и потолка, а также расстояние от фронтальной поверхности до противоположной стены. У разных производителей они могут отличаться, так что стоит внимательно изучить руководство.

Нормы установки по СНиПу

• Устанавливаться газовый котлы могут на несгораемые стены на расстоянии не менее 2 см от нее.
• Если стена трудносгораемая или сгораемая (деревянные, каркасные и т.п.) она должна быть защищена несгораемым материалом. Это может быть трех миллиметровый лист асбеста, поверх которого закреплен лист металла. Также ка защита рассматривается штукатурка слоем не менее 3 см. В этом случае навешивать котел надо на расстоянии 3 см. Размеры несгораемого материала должны превышать размеры котла на 10 см с боков и снизу, а сверху должны быть больше на 70 см.

Относительно листа асбеста могут возникнуть вопросы: сегодня он признан опасным для здоровья материалом. Заменить его можно слоем картона из минеральной ваты. И еще учтите, что несгораемым основанием считается также и керамическая плитка, пусть даже она уложена на деревянные стены: слой клея и керамика как раз дают требуемую огнестойкость.

Также регламентируется установка газового котла относительно боковых стен. Если стена негорючая — расстояние не может быть меньше 10 см. Для горючих и трудногорючих это расстояние — 25 см (без дополнительной защиты).

Если устанавливается напольный газовый котел, основание должно быть негорючим. На деревянный пол делают негорючую подставку. Она должна обеспечивать предел огнестойкости в пределах 0,75 ч (45 минут). Это или кирпичи, уложенные на ложок (в 1/4 кирпича), или толстая керамическая напольная плитка, которую кладут поверх асбестового листа, закрепленного на металлическом листе. Размеры негорючего снования — на 10 см больше габаритов устанавливаемого котла.

Всем здравствуйте! Имеем: двушка в малоэтажной новостройке с индивидуальным отоплением (двухконтурный котел). 2 балкона(или лоджии). Так уж получилось, что одну из них (из кухни) начали утеплять (эту квартиру готовили для другого покупателя, но он ее не купил). Поставили двухкамерный стеклопакет (говорят, что теплый, но как посмотреть - не знаю), объединили с комнатой, на потолке - теплекс, поставили батарею с одной стороны, где стена уличная (другая стена граничит с холодной лоджией). На пол прямо на плиту перекрытия положили теплый водяной пол и залили это дело бетонной стяжкой. Ситуация усугублчется еще и тем, что на балконе панорманое остекление. Честно говоря, я в ужасе. Топить улицу мы не хотим. С др.стороны, теплый пол уже установлен, остекление поменено на более теплое, да и идет это помещение с коэффициентом 1. За все эти переделки мы уже заплатили рублем. Поэтому отказываться от утепления и объединения не будем, по крайней мере не попробовав так пожить.

Вопрос такой: как правильно утеплить нашу лоджию/балкон? Если уже были подобные вопросы с развернутыми ответами, киньте, пожалуйста, ссылки. Сроки горят, дом готовят к сдаче. Особенно хотелось бы услышать мнения уважаемых теплотехников и просто разбирающихся в этом деле людей)

Лучший ответ

6 ответов

Вид из комнаты на лоджию. На второе окно не обращайте внимания, оно будет в другой комнате.

Небольшая стеночка, на котором стоит окно, утеплена слоем теплекса и еще одним рядом кирпичей. Непонятно, что делать дальше..

Полезный ответ? Да / Нет

Стена, граничащая с неутепленной лоджией, ничем не утеплена

Полезный ответ? Да / Нет

Выносить водяные отопительные приборы за пределы теплового контура здания (в т.ч. на лоджию) категорически запрещено. Есть ли какие-либо исключения для домов с индивидуальным отоплением – информации не имею, но думаю, что это не согласуют. Чтобы узнать точно – обратитесь в БТИ. Убедиться, что стеклопакет двухкамерный (три стекла) можно, если в тёмное время суток, посветить в окно фонариком или пламенем зажигалки (свечи): три стекла дадут три отражения. Если от присоединения лоджии не откажетесь, то улицу будете по-любому отапливать. Потому что потери тепла из квартиры через присоединённую лоджию всегда выше проектных. Сверхнормативные затраты на отопление можно только снизить, если как можно лучше теплоизолировать обе боковые стены, пол и потолок, а площадь остекления уменьшить (нижнюю часть остекления заменить на стену с хорошей теплоизоляцией). Хорошая теплоизоляция – это, как минимум, 10 см теплекса на стенах, полу и потолке. Трубы водяного тёплого пола должны быть поверх утеплителя. Поверх утеплителя (теплекса) на потолке и на стенах (если стены утепляете изнутри) необходимо создать пароизоляционный слой. Ещё обязательно уточните – лоджия это у вас, или балкон. Запас прочности балкона ниже, поэтому утяжелять его конструкцию – опасное дело, как для вас, так и для окружающих. И вообще, без предварительного согласования с проектной организацией реализовать здесь какие-то решения я вам не советую. Почему лоджия идёт с коэффициентом 1 – потребуйте обоснования со ссылкой на СНиП. Скорее всего, это чьё-то самоуправство. Заинтересован в этом тот, кто хочет подороже продать квартиру. Лоджия – это нежилое и неотапливаемое помещение. Стоимость площади лоджии нельзя приравнивать к стоимости площади жилого помещения. Проконсультируйтесь по этому вопросу с юристом.

Полезный ответ? Да 2 / Нет

Спасибо большое за ответ! Странно, конечно, если вынос отопления не согласуют в бти… Ведь утепление лоджии делается на этапе строительства дома по желанию покупателя (дом еще не сдан)… В нашем доме (18 квартир) практически каждый второй утеплил и присоединил лоджию. Запрет выноса водяных отопит.приборов за тепл.контур ведь связан с тем, что падает давление в отопит.приборах, от этого соседи могут недополучать тепло. А в домах с индивид.отоплением котлы в каждой квартире свои, и соседям в принципе должно быть все равно, насколько я его буду загружать и до какой температуры нагревать батареи. Ну да ладно, т.к. дом не сдан, согласование - пока не наша головная боль)По поводу замены окон. Пока трогать не будем. Перезимуем разок, а там посиотрим. Окна новые, саламандер, двухкамерные (3 стекла). Строители сказали, что они какие-то специальные «теплые» - вот эту то теплоту я и хотела проверить. Изначально стояли тоже двухкамерные, но их заменили этими, значит, разница какая-то должна быть (надеюсь).По поводу пароизоляции. Какой материал лучше использовать? И можно ли использовать пенофол? Нужна ли вообще фольга в нашем случае? И как ее крепить на теплекс? И есть ли разница между теплексом и пеноплексом? Как их крепить на кирпичную кладку? Надо ли чем-то готовить стену: выровнять штукатуркой, обработать антисептиком? И достаточно ли будет такое утепления пола: плита перекрытия + теплекс + водяной пол + стяжка? Надо ли и можно ли что-то добавить поверх стяжки?

Полезный ответ? Да / Нет

«Запрет выноса водяных отопит.приборов за тепл.контур ведь связан» не «с тем, что падает давление в отопит.приборах» , а с тем, что в холодное время года при недостаточной теплоизоляции лоджии в случае возникновения нештатных ситуаций (например, перебоев с электро- или газоснабжением) возрастает риск замерзания воды в трубах с последующим их разрывом. Конечно, масштабы такого «бедствия» не так велики, как в доме с центральным отоплением - нижних соседей зальёте, в худшем случае, но, всё равно, серьёзные последствия могут наступить. Вот поэтому проверку безопасности эксплуатации вашей квартиры после перепланировки лучше доверить специалистам. И учтите одну важную деталь: строители к таковым специалистам не относятся - не раз проверено на личном опыте. Про окна. «Каких-то специальных «теплых» окон», как "Строители сказали ", в природе не существует. (Ещё одно подтверждение некомпетентности строителей). Параметром, характеризующим теплосберегающие характеристики окон (и не только) является сопротивление теплопередаче , которое имеет единицу измерения м2*оС/Вт. (Точно также как, например, мерой длины является метр). Если найдёте в паспорте окна эту величину - вот тогда и сможете сравнить её с такой же величиной другого окна. Чем выше этот показатель, тем меньше тепла пропускает окно на улицу (тем это окно лучше). Для пароизоляции можно использовать обыкновенную плёнку. Можно спросить на строительном рынке, какую именно плёнку используют для этого строители. Можно использовать и пенофол. Есть самоклеящиеся сорта пенофола (изолона, фольгоизола и т.п.), но на один только «родной» клеевой слой надеяться не стоит. Лучше подстраховаться дополнительным способом крепления. Например, обеспечить прижим материала к теплексу рейками обрешётки или прикрепить степлером. Важно, чтобы в пароизоляционном слое не было зазоров и повреждений. Места стыков листов пенофола и места его крепления степлером нужно будет заклеить фольгированным скотчем (для плёнки - обычным прозрачным скотчем). Теплекс и пеноплекс имеют одинаковую теплопроводность (разницы нет). К стене этот материал можно крепить монтажным клеем и (или) специальными дюбелями для теплоизоляции со «шляпками» («грибами») - продавцы на рынке знают, что это такое. Поверх стяжки тёплого пола лучше всего подходит плитка. Остальные материалы имеют низкую теполопроводность и поэтому будут снижать эффективность обогрева.

Полезный ответ? Да / Нет

Скрыть

Хотите теплый балкон? Правильное решение. Но перед утеплением нужно знать, что самым важным элементом этой операции будет отопление балкона. Есть несколько вариантов отопления на балконе и лоджии .

Радиатор на балконе

Радиатор на балконе – это очень удобно. Судите сами: по карману каждому, а включать и выключать его не нужно.

Запретный плод - горек

Однако такой вид отопления влечет определенные неприятности. Уже при нуле градусов вода в радиаторе замерзает, и он может лопнуть. А дальше – «поплывут» все нижние этажи.

Именно поэтому власти Москвы запретили выносить радиатор на балкон или лоджию (Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП, «Мероприятия по переустройству», 3 п.). И не важно – утепляли вы балкон, или нет.

Теплый водяной пол

Теплый водяной пол представляет собой полимерную трубку, которая укладывается змейкой, улиткой, или, если хотите, в форме другого животного. Затем ее заливают стяжкой и пускают по ней горячую (55-60 градусов) воду.

Польза от водяного пола будет, только если утеплить балкон

При таком обогревателе тепло распределяется по очень удобной для вас траектории. Оно поднимается от пола вверх. А это значит, что пол всегда будет теплым, и вы сможете шлепать по балкону босиком даже зимой!

Есть еще один приятный момент. Власти разрешают делать теплый пол на балконе, если он не подключен к центральным системам водоснабжения и отопления (тот же документ, «Мероприятия по переустройству», 5 п.).

Электрический пол на балконе

Электрический теплый пол – отличная замена водяному отоплению на балконе или лоджии – и соседей не зальет, и монтируется проще. Однако и денег такой пол требует больше. 1 м2 электрического пола в месяц съедает электричества аж на 78 рублей! Это при условии, что вы используете терморегулятор, который время от времени отключает пол.

Электрический пол бывает нескольких видов:

Кабельный электрический пол укладывается так же, как водяной Пленочный пол – вид инфракрасного пола

Кабельный пол

Представляет собой кабель с нагревательным проводом или проводами. Такие полы далеко небезопасны – одна искорка может натворить кучу бед. Поэтому кабельный пол всегда монтируется под стяжку.

Еще один минус в том, что некоторые виды нагревательного кабеля (одножильный) выделяют электромагнитное излучение. Впрочем, компьютер создает такое же поле, и все пока живы. А многие даже здоровы.

Инфракрасный пол

Не выделяет излучения и пожаробезопасен. Поэтому напольное покрытие можно укладывать сразу на него, что значительно упрощает задачу по установке.

Выбирают инфракрасный пол чаще кабельного не только из-за простоты монтажа. Главное его достоинство, что он действует по принципу солнца. Другими словами, нагревает не воздух, как кабель, а предметы в помещении. Они, в свою очередь, передают свое тепло воздуху. Так на балконе становится теплее и уютнее.

Тепловентилятор на балконе

Тепловентилятор можно поставить куда угодно: на подоконник, столик или пол

Это известное многим компактное устройство, которое всасывает холодный воздух, а в помещение подает – горячий.

Тепловентилятор на балконе часто используют только как дополнительный источник тепла. Почему? Конечно, он согревает воздух достаточно быстро и хорошо, но вот на постоянную работу не рассчитан. А как только его выключишь, на балконе похолодает – и ахнуть не успеете! Кроме того, от него много шума.

Конвекторный обогреватель

Конвекторный обогреватель (тепловая панель) работает по схожему с вентилятором принципу. Но шума от него вы не услышите, как ни старайтесь.

Конвектор можно оставлять включенным 24 часа в сутки Принцип работы конвектора

Вообще, конвектор обладает всеми преимуществами обогревателя 21 века. Быстро греет, сам отключается, когда это необходимо, просто устанавливается. И разместить вы его можете, где душеньке угодно: на полу, стене и даже потолке! В зависимости от того, какую часть балкона нужно обогреть.

Однако есть у конвектора и минусы . Во-первых, он сушит воздух, и от этого может разболеться голова. Во-вторых, как и все электрические обогреватели, он потребляет много электричества. На обогрев 1 м2 балкона в месяц в Москве уходит 324 рубля минимум! Это если балкон хорошо утеплен. Если нет – затраты возрастут во много раз.

Масляный обогреватель

Масляный обогреватель удобно передвигать по балкону на колесиках

Это еще один вариант электрического отопления балкона. Масляный обогреватель представляет собой металлический корпус, внутри которого находятся электрическая спираль и масло.

Когда температура масла достигает 70-80 градусов, обогреватель отключается. Поэтому не волнуйтесь за безопасность! Впрочем, как и за здоровье, ведь такой обогреватель не сушит воздух.

У масляного обогревателя есть еще одна особенность . Он достаточно медленно согревает помещение, а потом долго остается горячим. Однако если на балконе сквозняки, такой обогреватель, в отличие от других источников тепла, не успеет обогреть его даже ненадолго. Тепло будет выветриваться быстрее, чем поступать. Поэтому без утепления здесь точно не обойтись.

Инфракрасный обогреватель

Он работает по принципу инфракрасных полов – сначала нагреваются предметы. И человек тоже ощутит тепло от воздействия его лучей.

Инфракрасный обогреватель – второе солнце на вашем балконе

У такого чуда есть слабые стороны. Например, обогреватель дает достаточно много света, поэтому ночью он может помешать, если окна вашей спальни выходят на балкон. Еще он очень хрупкий, а лампы нагреваются до 200 градусов. Так что пальчик лучше туда не совать.

Зато у такого обогревателя самый высокий КПД (коэффициент полезного действия) - 98%. Это значит, что именно столько процентов электричества, которое скушал обогреватель, преобразуется в тепло. При этом, инфракрасный обогреватель потребляет меньше энергии, чем вышеназванные электрические обогреватели.

В заключение отметим , что существует еще много способов, как отапливать балкон. Например, поставьте туда карбоновый обогреватель, который потребляет электричества на 25 % меньше! инфракрасного. Да хоть электрический камин! Главное – хорошо его утеплите и правильно рассчитайте мощность обогревателя. Иначе получится, что вы в прямом смысле потратите деньги на ветер.

27250 0 12

Внутренняя и наружная отделка трубы дымохода: набор простых вариантов для самостоятельной реализации

В жилом помещении наличие печи или камина – благо, но не всегда внешний вид дымохода соответствует интерьеру. Если это ваш случай, то из данной статьи вы узнаете, как и чем отделать трубу в доме. И не только внутри помещения, но и снаружи, чтобы все строение отвечало современным тенденциям архитектуры.

На что опираться при разработке проекта

Внешний вид и оригинальный дизайн это конечно важно, но вы, прежде чем отделать трубу в доме, должны подумать о безопасности. О тяжелых последствиях я думаю, вы сами догадываетесь.

Так вот, чтобы не наделать ошибок и не спалить дом, для начала не лишним будет ознакомиться с нормативами. В данном случае следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 , именно эта инструкция регламентирует монтаж и эксплуатацию отопления, вентиляции и кондиционирования. Документ объемный, поэтому я для вас выписал основные тезисы.

• Если выбраны горючие теплоизоляционные и отделочные материалы для дымохода, то температура их самовозгорания должна быть выше максимально возможной температуры трубы минимум на 20ºС. Это же правило распространяется на все окружающие дымоход конструкции и предметы в радиусе полуметра;
• Способные коррозировать металлические изделия должны иметь соответствующее покрытие, защищающее поверхность от коррозии;
• Стенки кирпичных дымоходов из жаропрочного кирпича не должны быть тоньше 120 мм. Если речь идет о жаропрочном бетоне, то толщина стенки таких труб стартует от 60 мм;
• Использование металлических и асбоцементных конструкций для обустройства дымохода допускается только при наличии заводского сертификата качества, который разрешает эксплуатацию изделий при высоких температурах;

Использование асбоцементных и тонкостенных нержавеющих труб в печах, работающих на каменном угле или коксе, строго запрещено. Эти материалы не способны выдержать температуру газов в таком дымоходе.

• Устье дымохода (верхняя точка на крыше) должно быть оборудовано зонтиком, дефлектором или иной защитной конструкцией, предотвращающей попадание мусора и атмосферных осадков вовнутрь дымохода. При этом защитные конструкции не должны мешать выходу дымовых газов;
• Расстояние от кирпичных и теплоизолированных дымоходов до стропил кровли и других деревянных конструкций не должно быть менее 130 мм. Если же устанавливается жаропрочная керамическая труба без теплоизоляции, то безопасное расстояние возрастает до 250 мм.

Когда вы выбираете как саму трубу, так и отделку для поверхности дымохода внутри или снаружи, следует учесть вид топлива, на котором будет работать ваш котел или печь. От этого напрямую зависит температура дымовых газов.

Варианты внутренней отделки дымоходов

Зачастую все капитальные печи, камины и котлы устанавливаются на первом этаже, а иногда даже в цокольной части здания. Соответственно дымоход будет проходить через 3 уровня и каждый уровень нам придется отделывать:

1. Сектор от печи, до межэтажного перекрытия или чердака;
2. Зона чердачного перекрытия или второго этажа;
3. Переход через кровлю и часть конструкции находящаяся на кровле.

Отделка дымохода над печью

В данном случае все зависит от того, с каким отопительным агрегатом вы имеете дело. Кирпичные печи и камины, как правило, имеют такую же кирпичную трубу. Подобные конструкции редко нуждаются в дополнительном декоре, так как кирпич уже сам по себе смотрится хорошо.

Но если для возведения дымохода был использован второсортный кирпич или отделочный материал вообще не подходит под выбранный вами дизайн, то вам остается выбирать между навесными жаропрочными панелями, укладкой плитки и штукатуркой.

Не трудно догадаться, что самая высокая температура дымовых газов — на выходе из топки. Поэтому монтировать теплоизоляцию и поверх нее обустраивать какой-то экзотический декор я не советую. Ведь печь вы построили для того чтобы было тепло, а если «закутать» ее в теплоизоляцию, то все тепло улетит.

Первый попавшийся кафель для облицовки может не подойти. Глазурь на обычной плитке попросту потрескается от температуры. На Руси издревле для отделки печей и использовались так называемые изразцы. Если не вдаваться в тонкости технологии, изразцы это тот же кафель, только жаропрочный.

Но цена на высокохудожественные красивые изразцы, мягко говоря, пугает. Более доступным вариантом будет облицовка клинкерной плиткой. Ассортимент клинкера в магазинах огромен. Плюс весь подобный материал является жаропрочным.

В данном случае нас интересует плитка с двойным обжигом. Она пористая, а значит, не будет так сильно греться. Узнать ее можно по маркировке — на язычке пламени будет стоять цифра 2.

О технологии укладки плитки долго говорить не стану, так как она везде одинаковая. Грунт для подготовки кирпичной трубы, жаропрочный плиточный клей и затирка есть в специальных отделах.

Сначала плитку на 15 минут нужно будет замочить в воде. Пока она намокает, вы разводите плиточный клей по инструкции на упаковке. Дальше берете гребенчатый шпатель и наносите клей на плитку и на основу, после чего плитку приклеиваете к основе.

Зазоры между плитками выдерживаются пластиковыми крестиками. На следующий день, когда клей схватится, нужно будет повытаскивать пластиковые крестики и заполнить зазоры затиркой. Обычно затирка застывает в течение 2–3 дней, после этого можно топить печь.

Это общая технология, поэтому обязательно читайте инструкцию на всех упаковках, время готовности составов может сильно отличаться.

Еще одним достойным вариантом отделки является использование навесных панелей керамогранита. Материал красивый и прочный, но дорогой. Керамогранит имеет идеальную глянцевую поверхность, поэтому эти плиты по незнанию многие путают с мрамором.

Чтобы навесить такие плиты вам придется закрепить на конструкции металлический каркас. Профили для каркаса лучше брать специальные, но если их не нашли, то монтируйте такие же, как под гипсокартон. Для крепления каркаса на трубе можно использовать самораспорные металлические анкера или специальные жаропрочные дюбеля.

Плиты вешаются на специальные зацепы. Сам керамогранит можно брать любой, какой вам понравится. Этот материал обжигают при температуре от 1400ºС, так что дымоходная труба ему уж точно не повредит.

Когда вы монтируете любой навесной материал на высокотемпературные поверхности, панели нельзя крепить жестко. При нагревании практически все материалы расширяются и вам нужно оставлять небольшой демпферный зазор, хотя бы 3 – 4 мм.

Круглые керамические или металлические дымоходы также отделываются каркасным способом. То есть, сначала вы монтируете вокруг трубы каркас, а потом это каркас декорируете.

Кроме выше упомянутого металлического каркаса из UD и CD профилей, для круглых печных труб выпускается керамический вариант. При этом такие керамические изделия сначала оборачиваются теплоизоляционным коконом, а потом монтируются керамические секции. Такая труба зачастую уже не нуждается в дополнительной отделке.

Отделка дымохода на втором этаже или в смежном помещении

Я не зря упомянул про смежное помещение. Сейчас многие городские жители не дожидаясь милости от коммунальных служб, устанавливают в своих квартирах АГВ. Естественно там все монтируют специалисты, а труба выводится горизонтально через стену на улицу.

Иногда такой дымоход проходит через лоджию или балкон. И у меня часто спрашивают, как выполняется отделка балкона с трубой от котла отопления, и какие материалы для этого можно использовать.

Так вот, балкон можно отделывать любыми материалами. Никакой пожарной опасности в данном случае нет. Дело в том, что для АГВ и некоторых других моделей газовых котлов используется коаксиальная дымоходная труба.

Эта труба имеет двухконтурную конструкцию:

1. По внутреннему контуру на улицу выходят отработанные газы;
2. А через наружный контур в закрытую камеру сгорания поступает воздух.

Таким образом, эти агрегаты для работы используют воздух, взятый с улицы. Для тех, кто не понял, внизу я поместил схему.

Соответственно, когда такая коаксиальная труба проходит через балкон или лоджию, декорировать ее можно как угодно. Так как наружная часть у нее металлическая и что более важно, сверху эта труба фактически холодная.

Обычно коаксиальные трубы просто красят. Иногда сооружают вокруг них деревянный или металлический каркас и этот каркас уже обшивают какой-либо внутренней отделкой, к примеру, вагонкой или пластиковыми панелями.

Отделка печной трубы на втором этаже или в чердачном помещении делается только с применением теплоизоляции. В первом случае теплоизоляция нужна для того, чтобы вы сами или кто-нибудь из ваших домочадцев не обжегся о горячий дымоход.

Что же касается не отапливаемого чердачного перекрытия, то если вы не утеплите в этом секторе дымоход, на его внутренней части будет оседать конденсат. В результате она начнет постоянно зарастать сажей и активно разрушаться.

На отапливаемом втором этаже без утепления можно оставить только мощную кирпичную трубу. Дымовые газы в этом секторе уже не такие горячие. Плюс кирпичная кладка будет хорошей защитой от перегрева и серьезно обжечься об нее невозможно. Обычно такие трубы просто обкладывают плиткой или штукатурят.

Новомодная металлическая сэндвич-труба вообще не нуждается в отделке. Эта конструкция изначально оборудована мощной теплоизоляцией, а ее корпус сделан из идеально отполированной нержавеющей стали.

В обязательной отделке на втором этаже нуждаются только не утепленные керамические и металлические дымоходы. Кирпич и утепленные сэндвич-трубы декорируются по желанию.

Обычно открытую трубу на втором этаже заключают в кокон из плотной базальтовой ваты, который укрывает ее по всей площади, до самого . После чего сооружают каркас и на него монтируют отделку. Безусловно, так намного проще и быстрее.

Но один мой знакомый сделал более разумно. Его способ предусматривает как максимальную теплоотдачу от горячей трубы, так и защиту людей от случайных ожогов. Плюс такая конструкция выглядит довольно привлекательно.

Для дымохода изначально была установлена керамическая труба, конструкция долговечная и надежная, но сильно греется. Терять драгоценное тепло на втором этаже не хотелось, поэтому человек соорудил вокруг трубы несущий каркас из металлических профилей.

Сам каркас был сделан квадратным и изнутри зашит ватными базальтовыми плитами с высокой плотностью, толщиной 50 мм. Между теплоизоляцией и дымоходом оставили зазор 50 мм. Но теплоизолирующий кокон сделали не сплошным, а с двумя вентиляционными окнами.

Одно окно сделали на уровне пола, а второе почти на уровне потолка. Как сверху, так и снизу вентиляционные зазоры проходили горизонтально по всему периметру конструкции.

Каждый знает, что теплый воздух поднимается вверх и чтобы потолок не подгорал от восходящих потоков, на него наклеили слой базальтовой ваты и поверх нее закрепили пластину из нержавейки.

Снаружи металлический каркас обшили огнестойким гипсокартоном (ГКЛО) и прошпаклевали по всей плоскости. При этом на верхний и нижний вентиляционные зазоры по всему периметру гипсокартонного каркаса человек установил декоративную сетку.

Была мысль дополнительно установить на вентиляционные зазоры небольшие вентиляторы, но после месяца эксплуатации поняли, что и без них все работает хорошо.

На уровне пола прохладный воздух затягивает в нижний вентиляционный зазор. От дымохода он быстро нагревается и выходит через верхнюю вентиляцию. Сама печь сложена качественно, поэтому за полчаса равномерно протапливаются оба этажа.

Огнестойкий гипсокартон можно декорировать чем угодно. После шпаклевки проще всего оклеить короб обоями или нанести декоративную штукатурку.

Если есть желание, листы можно обложить плиткой, в данном случае подойдет любая, так как внутри установлена теплоизоляция. Плюс, сам гипсокартонный короб можно сделать с нишами и это уже будет оригинальный дизайн.

Обустройство дымохода на кровле

Обустройство дымохода на кровле и проход через кровлю это, пожалуй, самый сложный и важный этап. Если внутри здания труба без отделки просто портит интерьер, да еще по неосторожности об нее можно обжечься, то наружная отделка это, прежде всего защита дымохода от разрушения и только потом красивый декор.

Проход трубы через кровлю

Проще всего обустраивать проход круглой утепленной сэндвич-трубы через кровлю. Здесь можно обойтись без полной разборки кровельного пирога.

• Я такой монтаж начинаю с внутренней стороны кровли. Если вы имеете дело с обустроенной крышей, то сначала демонтируется декоративное покрытие на потолке. Там вы, скорее всего, обнаружите пароизоляционную мембрану, за ней слой утеплителя и ветрозащитную пленку. Все это нужно будет прорезать под размер вашей трубы;

При обустройстве печей, дымоходов, котлов и прочего высокотемпературного оборудования, утеплять все это хозяйство можно только базальтовой минеральной ватой. Ее температура плавления стартует от 900ºС, стекловата плавится уже при 450ºС,. а такие утеплители как пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и пеноизол использовать категорически запрещено, они выделяют канцерогены уже при 70ºС.

• Вырезать отверстие под круглую трубу в кровельном покрытии удобнее, находясь на кровле. Но чтобы не ошибиться, я снизу высверливаю несколько отверстий по контуру будущей трубы;
• Теперь снизу на обрешетку, поверх пароизоляции крепится саморезами нижнее фланцевое кольцо;

• Дальше работы будут вестись на кровле. По сделанным ранее обозначениям вырезается отверстие под трубу, после чего можно сразу устанавливать сэндвич-трубу;
• Для герметизации стыка круглого дымохода с кровельным покрытием промышленность впускает специальные гофрированные фланцы из мягкого полимера, они выдерживают температуру до 270ºС.

Гофра в них сделана в виде конуса. Вам нужно только обрезать ее в нужном месте с таким расчетом, чтобы отверстие на мягком фланце было чуть менее диаметра трубы;

• Дальше смазываете фланец мылом и плотно натягиваете сверху на трубу. Основа фланца делается из гибкого металла, как правило, это алюминий или медь. Нужно будет обстучать это металлическое кольцо резиновым молотком, чтобы оно приняло форму крыши;
• На заключительном этапе смазываете стык герметиком и прикручиваете выгнутый фланец к кровле саморезами.

Иногда трубы от котла и камина выводятся в одном месте, тогда выход обустраивается пакетом, и этот пакет сразу декорируется. Прямоугольный наружный каркас под такой пакет чаще всего делается из дерева. Древесина в этом случае пропитывается антипиренами, хотя никто не запрещает собирать его из металлических профилей.

Изнутри каркас обшивается базальтовой теплоизоляцией. А для наружной облицовки есть несколько вариантов, о них я расскажу немного позже.

Проход через кровлю кирпичной трубы и прямоугольного каркаса с пакетом труб выполняется практически аналогично. Но кирпичный дымоход герметизировать чуть сложнее, поэтому я расскажу именно о нем.

Герметизировать кирпичную трубу лучше еще до монтажа кровельного покрытия. Если же такое покрытие уже лежит, то данный сектор придется раскрывать, иначе качественной отделки не получится.

Чтобы вода не протекала, нужно будет обустраивать 2 фартука. Нижний фартук считается основным и монтируется под кровельный материал на обрешетку. Верхний фартук устанавливается поверх кровельного покрытия и больше отвечает за декор.

Начинаем естественно с нижнего фартука. В большинстве случаев он делается из оцинкованного листа толщиной 0,5 – 0,7 мм. Вся конструкция состоит из 4 секторов, по количеству плоскостей у трубы.

Нижняя часть фартука кладется на кровельную обрешетку, ширина этого сектора составляет порядка 300 мм. Дальше лист изгибается и поднимается по трубе, здесь ширина 150 – 200 мм.

Сборка нижнего фартука из сегментов.

Для деревянных и металлических каркасов этого достаточно. Когда же речь идет о кирпичных трубах, то верхняя кромка фартука загибается в сторону трубы под 90º еще примерно на 10 мм.

• Сначала все части фартука прикладываются к месту монтажа и по периметру трубы размечается линия;

• Затем по этой линии болгаркой прорезается штроба глубиной порядка 10 – 15 мм. Эта штроба сразу очищается и промывается водой;
• Теперь заполняем штробу жаропрочным герметиком и сразу, пока он не застыл, устанавливаем на свое место все 4 части фартука. При этом верхний изгиб на фартуке заходит в заполненную герметиком штробу;
• В идеале, все сектора фартука положено спаивать. Но на практике мастера обычно стыкуют плоскости внахлест, промазывают стыки герметиком и прикручивают их к основе саморезами с прессшайбами;
• Есть еще один важный момент: ниже трубы по скату кровли нужно будет установить так называемый галстук — широкий оцинкованный лист, который заводится под нижний фартук и опускается до среза кровли или в ближайшую ендову. Лист берется шире трубы на 50 см с каждой стороны, это своеобразная страховка на случай протекания кровли возле трубы.

К отделке трубы такая гофра прикручивается саморезами с прессшайбами. А по кровле огибается при помощи резинового молотка. Иногда верхние фартуки делаются из жесткого оцинкованного листа, но их герметизировать сложнее.

Варианты облицовки дымохода на кровле

Как я уже говорил, дымоходная сэндвич-труба никакой отделки не требует. Там нужно будет установить только защитный верхний дефлектор.

Если же вы обустраиваете деревянный или металлический каркас для вывода пакета труб, то для него есть 3 варианта облицовки:

1. Дешевле и проще всего обшить деревянный каркас с пакетом труб профлистом. Такие листы элементарно просто крепятся на саморезы с прессшайбой. Для обустройства углов и верхней кромки выпускается специальная фурнитура. Хозяева, выбравшие для своей кровли металочерепицу, часто и дымоходы отделывают ею же, так вот технология здесь та же, что и при отделке профлистом;
2. Если есть желание оштукатурить каркас под дымоход, то сверху этот каркас обшивается асбоцементными плитами и уже они штукатурятся;
3. Я даже видел трубы облицованные фиброцементным сайдингом. Выглядит красиво, но фиброцементный сайдинг штука тяжелая и каркас под него нужен соответствующий. Поэтому такую отделку лучше доверить профессионалу.

Не вздумайте облицовывать дымоход виниловым сайдингом. Помните, что вы имеете дело с горячей поверхностью, и пластик просто может расплавиться.

Облицевать кирпичную трубу профлистом еще проще, чем каркасную конструкцию. На нее нужно будет закрепить несколько деревянных брусков или металлических профилей и прикрутить облицовку. Кстати, между планками обрешетки желательно заложить базальтовые ватные плиты, на улице перепад температур особенно сильно вредит конструкциям.

Отделать потерявшие вид старые кирпичные трубы, помимо облицовки профлистом, можно еще двумя способами: клинкерной плиткой и штукатуркой. В обоих случаях технология примерно похожа.

Естественно сначала поверхность нужно будет очистить и прогрунтовать. Так как мы имеем дело с постоянными перепадами температур, трубу нужно будет обязательно армировать. В данном случае для армирования лучше выбрать оцинкованную металлическую сетку. Крепим сетку анкерами или термостойкими дюбелями.

Для чернового слоя я замешиваю цементно-песчаный раствор, только песок лучше брать не обычный, а керамзитный. Вкрапления керамзита будут работать как утеплитель.

Черновой слой нужно будет постараться хорошо выровнять, а дальше думайте, что у вас лучше всего получается. Можно уложить плитку или нанести слой финишной штукатурки. Кстати, вместо клинкерной плитки дымоход можно обложить натуральным камнем, технология та же, только, без пластиковых крестиков.

Вывод

Как видите отделать дымоход в частном доме вполне под силу домашнему мастеру, выбрать есть из чего, было бы желание. На фото и видео в этой статье я подобрал дополнительный материал по обустройству и отделке дымоходов. Если после просмотра останутся вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

21 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!