Как спаивать пластиковые трубы. Как правильно паять полипропиленовые (пластиковые) трубы

Любое современное жилье, будь то частный особняк или городская квартира, обязательно оснащается разнообразными инженерными коммуникациями. А раз так, то или в процессе строительства, или при проведении ремонта либо реконструкции, рано или поздно хозяевам придется столкнуться с проблемой установки или замены труб – и системы отопления. Мало кого сейчас прельщает трудоёмкий и достаточно сложный монтаж стальных труб ВГП. Они дороги сами по себе, требуют немалых дополнительных затрат на транспортировку, а их обработка и соединение связаны со специфическими операциями, которые не всем под силу – резкой, гибкой, электро- или газосваркой, нарезкой резьбы и т.п. Плюс к тому, к «запаковке» каждого резьбового соединения необходим особый подход, чтобы соединительный узел получился высококачественным, без протечек.

Как хорошо, что современные технологии позволяют обойтись безо всей этой мороки, применив полипропиленовые трубы. При правильном выборе материала и качественно проведенном монтаже, водопровод и контуры отопления практически ни в чем не отступают стальным, по многим позициям – намного превосходят их. Кроме того, не настолько сложна и сама пайка полипропиленовых труб инструкция по выполнению которой будет рассмотрена в настоящей публикации.

Не все полипропиленовые трубы – одинаковы

Прежде чем начинать рассматривать инструкцию по монтажу полипропиленовых труб, имеет смысл дать хотя бы общее понятие об этом материале, в частности – о его разновидностях и сферах применения. Выбор труб по принципам «какие подешевле» или «какие были» - совершенно недопустим. Последствия для неразборчивого домашнего мастера могут быть весьма печальными – от деформации проложенного трубопровода до его разрыва или появления течей в соединительных узлах.

Различие по диаметру объяснять не надо – в разных системах и на различных их участках используются свои размеры, которые предопределяются гидравлическими расчетами. Линейка диаметров, от 16 до 110 мм, позволяет практически полностью обеспечить все возможные варианты. Мало того, практика показывает, что для дома или для квартиры обычно достаточно ассортимента до 40 мм, намного реже – до 50 ÷63 мм. Трубы большего диаметра – это, скорее, магистральные, и они имеют специфические особенности монтажа, но сталкиваться с ним домашнему мастеру - вряд ли придётся.

Сразу может броситься в глаза различие некоторых видов труб по цвету. Вот на это можно меньше всего обращать внимание – белые, зеленые, сероватые и другие стенки – ни о чем не говорят. По всей видимости, это просто решение производителей как-то выделять свою продукцию на общем фоне. Кстати, для контуров отопления белый цвет однозначно будет предпочтительнее, так как трубопровод ненавязчиво впишется в любой интерьер, не создавая дисгармонирующего цветового «пятна».

А вот цветные полосы, если они есть, уже несут информативную нагрузку, интуитивно понятную всем. Синяя полоска – труба рассчитана исключительно на холодное водоснабжение, красная – способна выдерживать повышенные температуры. Однако и такая цветовая маркировка (которой, кстати, очень часто и вовсе нет), является только весьма приблизительной, не раскрывающей в полной мере эксплуатационных возможностей той или иной трубы. Она помогает уже просто не ошибиться в период проведения монтажа системы. Кстати, ещё продольная линия хороша и тем, что становится хорошим ориентиром при стыковке сопрягаемых деталей по время пайки.

Гораздо больше информации дает буквенно-цифровая маркировка, которая, как правило, нанесена на внешней стенке. Вот здесь уже стоит быть повнимательней.

Международное сокращенное обозначение полипропилена – PPR. Существует несколько разновидностей материала, и можно встретить обозначения РРRC, РР-Н, РР-В, РР-3 и другие. Но чтобы не запутать окончательно потребителя, существует более четкая градация труб – по типам, в зависимости от допускаемого давления перекачиваемой жидкости и ее температуры. Всего таких типов – четыре: PN-10, PN-16, PN-20, PN-25. Чтобы не рассказывать долго о каждом из них, можно привести табличку, которая характеризует эксплуатационные возможности и сферы применения труб.

полипропеленовые трубы

Тип полипропиленовых труб	Рабочее давление (номинальное)		Области применения труб
	МПа	технических атмосфер, бар
PN -10	1.0	10.2	Холодное водоснабжение. Как исключение - магистрали подводки к контурам водяного "теплого пола", с масимальной рабочей температурой теплоносителя до 45 °С. Материал самый доступный по стоимости - по причине не особо выдающихся физико-технических и эксплуатационных параметров.
PN -16	1.6	16.3	Самый ходовой вариант для автономных систем холодного и горячего водоснабжения, с рабочей температурой не более 60˚С, давлением не выше 1,6 МПа.
PN -20	2.0	20.4	Холодное и горячее автономное или центральное водоснабжение. Возможно использование в автономных системах отопления, где гарантированно отсутсвуют гидроудары. Температура теплоносителя не должна превышать 80 ˚С.
PN -25	2.5	25.5	Горячее централизованное водоснабжение, системы отопления с темпратурой теплоносителя до 90÷95˚С, в том числе - и центральные. Самый прочный, ни и самый дорогой тип труб.

Безусловно, для того чтобы труба выдерживала повышенные давления и температуру, у нее должны быть более толстые стенки. Значение толщины стенок и, соответственно, диаметр условного прохода полипропиленовых труб различных типов – в таблице ниже:

Наружный диаметр трубы, мм	Тип полипропиленовых труб
	PN -10		PN -16		PN -20		PN -25
	Диаметр прохода, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр прохода, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр прохода, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр прохода, мм	Толщина стенки, мм
16	-	-	11.6	2.2	10.6	2.7	-	-
20	16.2	1.9	14.4	2.8	13.2	3.4	13.2	3.4
25	20.5	2.3	18	3.5	16.6	4.2	16.6	4.2
32	26	3	23	4.4	21.2	5.4	21.2	3
40	32.6	3.7	28.8	5.5	26.6	6.7	26.6	3.7
50	40.8	4.6	36.2	6.9	33.2	8.4	33.2	4.6
63	51.4	5.8	45.6	8.4	42	10.5	42	5.8
75	61.2	6.9	54.2	10.3	50	12.5	50	6.9
90	73.6	8.2	65	12.3	60	15	-	-
110	90	10	79.6	15.1	73.2	18.4	-	-

При всех достоинствах полипропилена, есть у него и довольно значимый недостаток – весьма значительное линейное расширение при нагреве. Если для холодных трубопроводов, расположенных внутри здания, это не столь существенно, то для труб горячего водоснабжения или для контуров отопления такая особенность может привести к прогибанию, провисанию длинных участков, деформации сложных развязок, возникновению внутренних напряжений в теле трубы, сокращающих срок ее службы.

Чтобы максимально снизить влияние температурного расширения, применяют армирование труб. Оно может быть алюминиевым или стеклопластиковым.

Стеклопластиковый армирующий пояс всегда располагается примерно по центру толщины стенки трубы, и никак не влияет на технологию пайки.

А вот с алюминиевым – несколько сложнее. Существует два типа подобного армирования. В одном случае слой фольги расположен в непосредственной близости от внешней стенки трубы (на иллюстрации – внизу слева). Другой вариант – армирующий пояс проходит примерно в центре стенки. Для каждого из типов подобного армирования существуют особые технологические нюансы монтажа, о которых будет сказано ниже.

И стекловолоконное, и алюминиевое армирование существенно снижает температурное линейное расширение полипропиленовых труб. Кроме того, алюминиевый слой выполняет и еще одну функцию: он становится барьером против кислородной диффузии – проникновения молекул кислорода из воздуха через стенки трубы в теплоноситель.

Проникновение кислорода в жидкую среду теплоносителя способно вызвать ряд негативных последствий, среди которых главными являются повышенное газообразование и активизация коррозионных процессов, что особо опасно для металлических деталей котельного оборудования. Армирующий слой способен многократно снизить подобный эффект, поэтому такие трубы чаще всего применяют именно для контуров отопления. В водопроводных системах вполне можно обойтись стеклопластиковым армированием, которое на диффузию значимого воздействия не оказывает.

Типы полипропиленовых труб	Обозначение	Коэффициент температурного расширения, м×10 ⁻⁴ /˚С	Показатели диффузии кислорода, мг/м²× 24 часа
Однослойные трубы:
	PPR	1.8	900
Многослойные трубы:
Полипропиленовые, армированные стекловолокном.	PPR-GF-PPR	0.35	900
Полипропиленовые, армированные алюминием.	PPR-AL-PPR	0.26	0

Ниже на иллюстрации приведен пример маркировки полипропиленовой трубы:

1 – на первом месте обычно располагается название компании-изготовителя, наименование модели трубы или ее артикул.

2 – материал изготовления и строение трубы. В данном случае – это однослойная полипропиленовая. Трубы со стекловолоконным армированием обычно маркируются PPR-FG-PPR, с алюминиевым – PPR-AL-PPR.

Могут встречаться армированные трубы с внешним полипропиленовым слоем и внутренней стенкой из сшитого полиэтилена. Они будут иметь обозначение, например, PPR-AL-PEX или PPR-AL-PERT. На технологию пайки это не влияет, так как внутренний слой в ней участия не принимает.

3 – стандартный размерный коэффициент трубы, равный отношению внешнего диаметра к толщине стенки.

4 – номинальные значения внешнего диаметра и толщины стенки.

5 – упоминавшийся выше тип трубы по номинальному рабочему давлению.

6 – перечень международных стандартов, которым соответствует изделие.

Трубы обычно реализуются стандартными отрезками по 4 или 2 метра. Большинство торговых точек практикует продажу с нарезкой, кратной 1 метру.

Ко всем трубам в продаже представлены многочисленные комплектующие – фитинги резьбовые, для перехода на другой тип труб, с внешней или внутренней резьбой или с накидной гайкой американкой, муфты, тройники, переходы по диаметрам, отводы пол углом 90 и 45 градусов, заглушки, обводные петли, компенсаторы и другие необходимые детали. Кроме того, есть возможность приобретения кранов, вентилей, коллекторов, «косых» фильтров грубой очистки воды, предназначенных для непосредственного впаивания в полипропиленовую трубную разводку.

Одним словом, подобное разнообразие позволяет выбрать наиболее удобную схему сборки системы практически любой степени сложности. Стоимость большинства таких деталей – очень невысока, что позволяет приобрести их с определенным запасом, хотя бы для того, чтобы перед началом практического монтажа провести небольшое тренировочное занятие – так сказать, «набить руку».

Способы соединения полипропиленовых труб

Полипропилен является термопластичным полимером – при нагревании его структура начинает размягчаться, и при соединении двух равномерно нагретых до определенной температуры фрагментов происходит взаимная диффузия, точнее даже – полифузия, то есть взаимопроникновение материала. При остывании свойства полипропилена не изменяются, и при качественном соединении – обеспечении оптимального нагрева и требуемой степени сжатия, после обратной полимеризации границы как таковой быть не должно – получается полностью монолитный узел.

Именно на этом свойстве и базируются основные технологические приемы соединения полипропиленовых труб – этот метод часто называют полифузной сваркой.

Подобная сварка (пайка) может проводиться муфтовым или стыковым способом.

Муфтовая сварка – это как раз та технология, которая чаще всего применяется при монтаже водопровода или контуров отопления в условиях дома или квартиры. Она рассчитана на трубы малого и среднего диаметра, до 63 мм.

Смысл ее в том, что любой соединительный узел предполагает использование двух деталей – это сама труба и муфта, внутренний диаметр которой несколько меньше, нежели наружный диаметр трубы. То есть в нормальном, «холодном» виде детали сопряжению не поддаются. Муфтой может выступать не только, простите за тавтологию, сама соединительная муфта, но и монтажный участок тройника, отвода, крана, резьбового фитинга и других комплектующих деталей.

Принцип проведения подобной сварки показан на схемах ниже.

Труба (поз. 1) и муфта или любой другой соединительный элемент (поз. 2) одновременно насаживаются на нагревательные элементы сварочного аппарата.

На сам рабочий нагреватель заранее соосно установлена пара нужного диаметра, состоящая из металлической муфты (поз. 4), в которую будет вставляться труба, и дорна (поз. 5), на который одевается необходимый соединительный элемент.

В период прогрева по внешней поверхности трубы и внутренней – муфты, образуется пояс расплавленного полипропилена, примерно одинаковой ширины и глубины (поз. 6). Важно правильно выбрать время прогрева, чтобы процесс расплава не захватил всю стенку трубы насквозь.

Обе детали одновременно снимаются с нагревателя, и соосно, с усилием, соединяются между собой. Расплавленный пластичный наружный слой полипропилена позволит трубе плотно зайти в муфту до упора, на длину прогретого участка.

На этом этапе происходит процесс полифузии, остывания и полимеризации. В итоге получается надежное соединение, которое хотя на схеме и показано заштрихованным участком (поз. 7), но на деле, если взглянуть на разрез, то его вообще не видно – практически монолитная стенка.

Стыковая сварка производится несколько иначе.

Одно из главных отличий – стыкуются детали обязательно одинаковые по внутреннему и внешнему диаметру.

Первый шаг – это точная подгонка торцов, чтобы обеспечивалось идеальное их прилегание друг к другу.

Трубы поджимаются с двух сторон с торцевателю – вращающемуся диску (поз. 2) с точно выставленными ножами (поз. 3)

Трубы вновь поджимаются к центру, и на торцах, на всю толщину стенки, образуются области расплавления полипропилена (поз. 5).

И, по аналогии с предыдущим случаем, по мере остывания сварной шов полимеризуется, создавая надежное соединение двух труб.

Принцип кажется несложным, но это только на первый взгляд. При такой технологии сварки определяющее значение имеет точнейшая центровка сопрягаемых деталей. Кроме того, при муфтовой сварке необходимая степень сжатия сопрягаемых расплавленных участков обеспечивается в большей мере разницей в диаметрах деталей. В данном же случае требуется приложение значительного внешнего усилия, направленного строго по оси соединяемых труб. Все эти условия возможно соблюсти только при использовании специального, достаточно сложного аппарата станочного типа.

Существует немало аппаратов для стыковой сварки, но практически все они имеют мощную станину с направляющими и хомутами для зажатия труб под различные диаметры – для обеспечения соосности соединения, съемные или откидывающиеся торцеватель и нагреватель, механизм создания требуемого сжатия – ручной, гидравлический, с электроприводом и т.п.

Такая технология используется, как правило, только профессионалами при прокладке магистральных труб, и вероятность столкнуться с ней на бытовом уровне – практически нулевая.

Существует еще и «холодный» способ сварки – с использованием клея на основе сильнодействующего органического растворителя. Смысл заключается в том, что при обработке таким составом поверхностные слои полимера размягчаются. Детали можно в это время соединить в нужном положении, а так как растворители обычно обладают высокой летучестью, быстро испаряются. то процесс обратной полимеризации начинается достаточно быстро.

Такая технология в большей степени подойдет для поливинилхлоридных (ПВХ) труб, не обладающих должной термопластичностью. Кроме того, подобны способ соединения имеет, пожалуй, больше недостатков и ограничений в использовании, нежели достоинств, поэтому особой востребованностью не пользуется, тем более что есть простая и доступная всем технология муфтовой полифузной сварки.

Что потребуется для проведения монтажных работ

Итак, в дальнейшем будем рассматривать исключительно муфтовую полифузную сварку (пайку) . Чтобы самостоятельно справиться с этой задачей, необходимо подготовить ряд инструментов и принадлежностей.

В первую очередь это, безусловно, аппарат для сварки полипропиленовых труб. Стоит такой инструмент – не столь дорого, и многие рачительные хозяева уже имеют его в своем домашнем «арсенале».

К сварочному аппарату обязательно должны прилагаться комплекты «муфта-дорн» необходимых диаметров. Большинство аппаратов позволяют на своем нагревательном элементе одновременно разместить по две, а иногда – и по три пары рабочих насадок, что позволяет без перерывов на замену проводить монтаж системы, в которой используются трубы различных диаметров.

Если своего аппарата нет, и обстоятельства в настоящий момент не позволяют его приобрести, то многие магазины салоны практикуют краткосрочную аренду с посуточной платой – можно воспользоваться такой возможностью.

Если решились покупать аппарат для сварки полипропиленовых труб …

Все сварочные аппараты устроены примерно одинаково и работают по сходному принципу, однако имеют и определенные различия по компоновке и функциональности. Полезная информация для решившихся на такую покупку размещена в статье нашего портала, специально посвященной .

По тексту может встретиться определение аппарат для пайки труб – но это лишь «игра слов». Никакой разницы между этими понятиями в данном случае нет.

Для нарезки трубы требуются особые ножницы. Причем, они должны быть остро отточены, с исправным трещоточным механизмом, обеспечивающим плавный рез. Лезвие не должно иметь зазубрин или искривлений.

Конечно, можно отрезать трубу ножовкой, просто полотном по металлу или даже «болгаркой», но это – абсолютно не профессиональный подход, так как нужной точности и ровности реза такими инструментами не добиться.

аппарат для сварки полипропеленовых труб

Необходимо приготовить инструмент для разметки – рулетку, линейку, строительный угольник, маркер или карандаш. Чтобы правильно разместить трубы, приходится прибегать к помощи уровня.
Если планируется пайка полипропиленовых труб с алюминиевым армированием, то необходимы дополнительные инструменты.

— если труба имеет внешнее армирование, то потребуется шейвер, который зачистит алюминиевый слой в месте провара.

— если алюминиевый армированный слой расположен глубоко в толще стенки, то труба все равно требует предварительной подготовки, но в этом случае уже используется торцеватель.

Торцеватель внешне часто похож на шейвер, но разница между ними есть – она заключается в расположении ножей. У шейвера срез идет по касательной параллельно оси трубы, а у торцевателя, как понятно даже их названия, нож обрабатывает торец и снимает небольшую фаску.

Читайте полезную статью , а также ознакомьтесь с разновидностями и критериями выбора, на нашем портале.

Подробнее на этом моменте остановимся при рассмотрении технологии пайки труб.

Многие это упускают из виду, но свариваемые участки труб и муфт должны очищаться от грязи, пыли, влаги, а затем и обезжириваться. Значит, необходимо приготовить чистую ветошь и спиртосодержащий растворитель (например, обычный этиловый или изопропиловый спирт).

А вот использовать растворители на базе ацетона, сложных эфиров, углеводородов – не следует, так как полипропилен не обладает стойкостью к ним, и стенки могут оплыть

Необходимо позаботиться и о защите рук. Работать ими придется в непосредственной близости от нагревательного элемента аппарата, и получить серьезный ожог – проще простого.

Лучше всего для этого дела подойдут замшевые рабочие перчатки – они практически не стесняют движений, не начнут тлеть от контакта с раскаленным нагревателем, и надежно защитят руки.

И еще одно важное предупреждение. Большинство монтажных работ очень часто можно проводить не по месту, а, например, на верстаке в мастерской – некоторые аппараты даже имеют специальные кронштейны с зажимами для надежной фиксации на столе. Это удобно в том плане, что собранный узел затем достаточно быстро устанавливается, например, в тесных и неудобных условиях ванны или санузла.

В любом случае, где бы ни проводилась пайка, необходимо обеспечить высокоэффективную вентиляцию. При нагреве полипропилена выделяется газ с резким запахом. Запах еще не самое страшное – при длительном вдыхании может возникнуть серьезная интоксикация. Поверьте, опробовано на «собственной шкуре». Автор этих строк сутки провалялся с температурой под 39° после семи часов работы в достаточно просторном совмещенном санузле, с, казалось бы, неплохо работающей вентиляционной отдушиной. Не повторяйте ошибок!

Как проводится пайка полипропиленовых труб

Общие технологические приемы сварки полипропиленовых труб

Прежде всего, начинающий мастер должен чётко представлять, что он собирается смонтировать. Должна быть подготовлена подробная схема-чертеж, с проставленными размерами и указанием конкретных деталей – этот же «документ» станет основой для приобретения необходимого количества труб и комплектующих.
Если позволяют условия, например, в помещении, где будет осуществляться монтаж, еще нет отделки, то схему лучше всего перенести непосредственно на стены – так будет и нагляднее, и можно промерять необходимые длины труб буквально по месту.

Залог успеха – постараться максимально возможное количество узлов выполнить в удобном рабочем положении, на верстаке. Работать с паяльным аппаратом непосредственно на месте, да еще и в одиночку, без помощника – чрезвычайно сложная задача, и допустить погрешность при этом – очень несложно. Понятно, что таких операций полностью избежать не получится, но их количество должно быть сведено к возможному минимуму.

Готовится к работе паяльный аппарат. На его нагреватель надеваются и затягиваются винтом рабочие пары – муфты и дорны необходимых для работы диаметров. Если предполагается работа с одним типом трубы, то нечего и мудрить – одевается одна пара, максимально близко к концу нагревателя.

Есть сварочные аппараты и с цилиндрическим нагревательным элементов – у него несколько иное крепление рабочих элементов, по типу хомутного. Но разобраться в этом – несложно.

Работать будет намного удобнее, если аппарат будет жестко закреплен на рабочей поверхности верстака. Очень здорово, если конструкцией предусмотрен винт по типу струбцины, для крепления на краю столешницы. Но и с обычным аппаратом можно постараться придумать какую-нибудь фиксацию. Например, если позволяет поверхность, ножки подставки прикручивают саморезами к верстаку.

Даже при зафиксированной подставке аппарат может «вихляться» в ней – люфт обязательно будет. Здесь тоже можно предусмотреть свое крепление – высверлить отверстие и вкрутить саморез. Когда паяльник нужен будет для выносной работы, снять это крепление – дело нескольких секунд.

Паяльник включается в сеть. Если у него есть регулировка температуры, то выставляется примерно 260 °С – это оптимальная температура для работы с полипропиленом. Не следует никого слушать, что для 20-й трубы нужно 260 градусов, для 25 – уже 270 и так далее - по нарастающей. Температура едина, просто изменяется время прогрева сопрягаемых деталей. Во всяком случае, те таблицы, которые прилагает производитель в паспорте изделия, и которая будет размещена ниже в этой статье, рассчитаны именно на такой уровень нагрева.
Обычно на паяльнике имеется световая индикация. Горящая красная лампочка говорит о том, что работает нагревательный элемент. Зеленая – аппарат достиг рабочего режима.

Впрочем, у многих моделей имеются свои особенности индикации. Некоторые аппараты имеют даже цифровой дисплей с индикацией температуры. Во всяком случае, прибор «даст знать» что он прогрелся до необходимого уровня.

Готовятся к работе сопрягаемые детали – отрезается необходимый кусок трубы, побирается соединительный элемент, согласно схеме монтажа.

Не многие это делают, а между тем технология требует – обязательная очистка участка соединения от возможной грязи и пыли, и обезжиривание. Кроме того, совершенно недопустимы даже малейшие капельки воды или влажная поверхность – водяной пар может попасть в слой расплава, создать там пористую структуру, и этот соединительный узел рискует рано или поздно потечь.
Следующий шаг – это разметка соединения. На трубе необходимо отмерить от торца и карандашом (маркером) отметить длину пояса провара. Именно до этой отметки труба будет вводиться в нагревательную муфту, затем – и в соединительную деталь. Для каждого диаметра установлена своя величина – она будет указана в таблице ниже.

Вторая метка наносится, если имеет значение взаимное расположение сопрягаемых деталей. Например, на одной из сторон отрезка трубы уже вварен отвод 90°, а с другой предстоит смонтировать, скажем, тройник, но так, чтобы его центральный канал расположился под углом к отводу относительно оси. Для этого вначале точно определяют положение деталей, а затем наносят риску через границу, по обеим.

Особо много времени на выбор правильной позиции в ходе пайки уже не будет, а подобная «хитрость» поможет точно позиционировать сопрягаемые детали.

Следующий шаг – это уже непосредственно пайка соединения. Она в свою очередь, также включает несколько фаз:

— С двух сторон одновременно труба вводится в муфту паяльника, а соединительный элемент одевается на дорн. Труба должна зайти до сделанной отметки, соединительный элемент – до упора.

— После того как труба и соединительный элемент вставлены до конца, начинается отсчет времени прогрева. Для каждого диаметра установлен свой оптимальный срок, которым и следует руководствоваться.

— Как только время истекло, обе детали снимаются с нагревательных элементов. У мастера есть буквально несколько секунд, чтобы придать деталям правильно положение и, обязательно, соосность, вставить одну в другую с усилием и завести до той же отметки. Легкая корректировка, без проворачивания относительно оси, допускается только в течение одной-двух секунд.

— В этом положении детали должны удерживаться, без малейшего смещения, в течение установленного срока фиксации.

— После этого собранный узел не должен испытывать никакой нагрузки на время установленного периода остывания и полимеризации полипропилена. И только затем его можно считать готовым

Теперь – об основных параметрах, которых необходимо придерживаться при проведении монтажа. Для удобства восприятия они сведены в таблицу:

Наименование показателей	Диаметр трубы, мм
	16	20	25	32	40	50	63
Длина провариваемого участка трубы, мм	13	14	16	18	20	23	26
Время нагрева, секунд	5	5	7	8	12	12	24
Время на перестановку и соединение, секунд	4	4	4	6	6	6	8
Время для фиксации соединения, секунд	6	6	10	10	20	20	30
Время на остывание и полимеризацию узла, минут	2	2	2	4	4	4	6
Примечания: - Если свариваются тонкостенные трубы типа PN10, то период прогрева самой трубы сокращается вдвое, но время нагрева соединительной детали остается таким же, как указано в таблице. - Если работы проводятся ну улице или в холодном помещении при температуре ниже +5°С, то срок прогрева увеличивают на 50%.

Насчет уменьшения установленного времени прогрева (за исключением упомянутого в примечании к таблице случая) не может быть и речи – качественного соединения не получится, и узел обязательно со временем потечет. А вот по поводу некоторого незначительного увеличения - у мастеров единства взглядов нет. Мотивация здесь такова, что трубы различных производителей могут слегка отличаться материалом, то есть встречаются более жесткий или, наоборот, мягкий полипропилен. Но у мастеров есть наработанный опыт, точное знание используемого материала, а для новичка все же рекомендуемые показатели должны быть взяты за основу.

Добрый совет – при покупке труб и комплектующих – взять небольшой запас самых дешевых соединительных элементов, и провести эксперимент - тренировку. Можно подготовить несколько отрезком трубы и выполнить пробные пайки.

При качественной пайке внутри соединительного узла по окружности создается аккуратный буртик высотой порядка 1 мм, который не станет мешать свободному проходу воды. Снаружи также будет образован аккуратный буртик, не портящий внешнего вида соединения.

ножницы для труб

А вот перегрев уже чреват получением бракованного соединения. Расплавленный полипропилен начинает при совмещении деталей продавливаться внутрь, где образуется и застывает «юбка», в значительной мере закрывающая проход. Напор воды в таком водопроводе может быть пониженным, а кроме того, подобный дефект нередко со временем становится местом образования засоров.

Проведение подобного практического занятия поможет точно определиться со всеми параметрами пайки и избежать ошибок.

Особенности работы с трубами, имеющими алюминиевое армирование

Как уже упоминалось выше, здесь возможны два варианта – слой армирования расположен около поверхности трубы, или же в глубине стенки. Соответственно, различаются и методы подготовки трубы к свариванию.

Понятно, что расположенные у поверхности слой алюминия просто не даст провести полноценный прогрев и соединение узла. Кроме того, подобные трубы всегда имеют диаметр чуть выше, и попросту не войдут ни в нагревательную муфту, ни в соединительные элемент. Значит, необходим счистить этот слой до «чистого» полипропилена.

Для этого используется специальный инструмент – шейвер. В него вставляют отрезок трубы и начинают проворачивать – установленные ножи аккуратно последовательно срезают верхнее полимерное покрытие и расположенный под ним алюминий.

Обработку ведут до упора трубы в дно инструмента – размеры шейвера предусмотрены такими, что он срежет фольгу ровно в той полосе, которая и требуется для сварного соединения при данном диаметре, то есть можно даже не проводить соответствующую разметку.

При пайке весь очищенный участок должен быть прогрет, а потом вставлен в соединительную деталь полностью. Оставлять снаружи даже тонкую полоску защищенной трубы – запрещается.

Если алюминиевая фольга спрятана в тоще материала, то она, казалось бы, никак не помещает качественной пайке. Но здесь уже есть другой нюанс.

Если труба не будет защищена с торца, то проходящая под давлением вода будет пытаться расслоить ее, найти выход между алюминиевым слоем и внешней полипропиленовой оболочкой. Алюминий, кроме этого, может начать корродировать, терять свою прочность. Итогом такого расслоения сначала становятся «волдыри» на теле трубы, которые затем обязательно заканчиваются крупной аварией.

Выход - создать такие условия, чтобы при проведении сварки торец трубы и алюминиевый слой были бы полностью закрыты расплавленным полипропиленом. А этого можно достичь, проведя обработку специальным инструментом, о котором говорилось выше –торцевателем.

Внешне он может быть схожим с шейвером, но ножи его расположены иначе – они точно выровняют торец, срежут фаску и удалят тонкую, порядка 1.5 – 2 мм от обреза, полоску алюминиевой фольги по окружности. При прогреве и в ходе сопряжения деталей создаваемый буртик расплавленного полипропилена полностью закроет торец трубы, и узел получит необходимую надежность.

Трубы со стекловолоконным армированием никаких особенностей монтажа не имеют.

Процесс пайки, как говорилось, лучше всего проводить на удобной просторной рабочей площадке, по максимуму собирая готовые узлы водопровода (контура отопления), и лишь потом устанавливая и соединяя их по месту.

Работа «у стены» всегда более сложная, трудоемкая и нервная, так как приходится одной рукой удерживать достаточно тяжеловесный аппарат, одновременно обеспечивая подачу на нагрев обеих сопрягаемых деталей. Нередко без помощника такое сварное соединение выполнить практически невозможно. Поэтому и стоит свести количество подобным операций к минимуму.

Но при этом важно не допустить оплошность. Для соединения узла необходимо обеспечить определённую степень свободы сопрягаемым деталям – их нужно развести в стороны, чтобы установить между ними сварочный аппарат (плюс к этому нагревательная пара также имеет определенную ширину), затем аккуратно, без перекоса вставить в дорн и муфту, после прогрева обеспечить поступательное снятие, а затем – соединение. Необходимо заранее предусмотреть этот момент – хватит ли имеющегося люфта, чтобы выполнить все эти манипуляции.

Бывает, что неопытные мастера, не предусмотрев этот нюанс, сталкиваются с тем, что остался последний сварной шов, а выполнить его – нет никакой возможности. Что делать?

Выходом может стать вваривание в разрезанную трубу разборной соединительной пары – резьбового фитинга и муфты с накидной гайкой-«американкой». Соединение получается надежным, а припаять такие элементы даже в подобных сложных обстоятельствах – уже не составит труда.

Если хоть какой-то узел в ходе монтажа вызывает даже малейшие сомнения – безо всякого сожаления его следует вырезать и вварить другие детали. Поверьте, это не займет много времени и не повлечет серьезных затрат. Но вот если со временем такой сомнительный участок вдруг даст протечку – последствия могут быть весьма печальными.
О следующей группе ошибок уже говорилось выше – это нарушение технологии пайки труб. Сюда можно отнести недостаточный или чрезмерный прогрев. Усилие, приложенное к деталям при соединении, должно быть в меру. Слишком сильное сжатие приведет к образованию внутренней «юбки». Не менее опасно недостаточное приложение силы – труба не входит в гнездо соединительной детали до конца, там остается небольшой участок с увеличенным диаметром и утончённой стенкой – потенциальное место прорыва!

Не забывайте про очистку свариваемых деталей от грязи и жира. Возможно, это кажется несущественным, но в практике – вполне достаточно случаев, когда подобное пренебрежение впоследствии оборачивалось слабым соединением и образованием протечки.
Очень опасны попытки изменить положение деталей в период схватывания и остывания соединения. Внешне это может и не проявиться, но в соединительном шве появляются микротрещины, который впоследствии приводят к авариям. Не нравится соединенный узел – «в топку» его, и делайте новый, но не пытайтесь изменить!
При зачистке армированной трубы на очищенном участке не должно оставаться даже крошечного фрагмента фольги – это способно стать потенциальным местом будущей протечки.
Еще одна рекомендация. Понятно, что материал должен быть качественным – не стоит гнаться за дешевизной, так как проиграть можно намного больше, тем более что даже брендовые полипропиленовые трубы и комплектующие к ним – не настолько дороги. Но известны случаи, когда при монтаже качественных труб, проведенном с точным соблюдением технологии, соединительные узлы все же со временем начинали подводить. А причина проста – использовался действительно качественный материал, но различных производителей. Несущественные, казалось бы, отличия в химическом составе и физико-технических характеристиках полипропилена давали такой неожиданный результат – полноценная диффузия расплавов не достигалась.

Поэтому – совет напоследок: применяйте качественные трубы одного производителя. Наверное, понятно, что и все комплектующие тоже должны быть этого же бренда.

В завершение публикации – познавательный видеосюжет о пайке полипропиленовых труб:

Видео: мастер делится секретами качественной пайки полипропиленовых труб

Для разветвления или проводки различных водных коммуникаций (систем отопления, канализации и водопровода) необходимо использовать специальные технологии. Пайка пластиковых труб может выполняться специалистами, но её также легко осуществить своими руками.

Инструменты для пайки

Чтобы соединить между собой отдельные части водопровода, необходимо использовать технологии температурного воздействия. Пайка или сварка пластиковых труб позволяет обеспечить диффузию молекул пластмассы, как результат получается прочное и герметичное соединение.

Фото – аппарат для пайки пластиковых коммуникаций

Эти работы проводятся при помощи специальных устройств – сварочного инвертора для пластиковых труб или пистолета:

Сварочник считается более профессиональным аппаратом и в основном используется опытными сантехниками. Его цена на порядок выше стандартного бытового пистолета;
Пистолет представляет собой своеобразный паяльник, который может точечно воздействовать на отдельные части пластиковых или металлопластиковых коммуникаций.

Аппараты для сварки можно классифицировать по мощности. Сейчас наибольшей популярностью пользуются универсальные модели на 1500–1600 Вт. Они удобны для бытового использования, кроме того в комплекте идет также комплект насадок для работы с различными типами трубопроводов.

Фото – конструкция паяльника

Нужно отметить, что помимо специальных устройств также понадобятся дополнительные инструменты. В частности, это ножницы для резки водопроводных деталей. А также роликовый труборез, который позволяет обеспечить максимально ровный и гладкий срез на поверхности коммуникаций.

Также при работе с металлопластиковыми или армированными фольгой трубами понадобится инструмент для зачистки – шлифовщик. Он выровняет кромку среза, на которой часто после обрезки нужного участка остаются небольшие неровности. Если проигнорировать этот процесс, то соединение может получиться недостаточно прочным и герметичным, что повлияет на работу всей канализационной системы.

Если требуется пайка труб из пластика большого диаметра – от 110 мм, то применяется электрическая муфта. Она насаживается на соединение и нагревает место стыка. В процессе главную роль играет центрирование отдельных участков коммуникаций, т. к. проконтролировать процесс во время сварки практически невозможно. Для работы с таким устройством применяется специальным центрирующий станок, который позволяет выровнять поверхность среза, чтобы получить максимально плотный шов. Мощность муфт несколько отличается от мощности сварочных аппаратов и пистолетов для пайки, в большинстве случаев требуется немного большие показатели – свыше 1500 Ватт.

Также часто в домашних условиях используется холодная пайка. Технология подразумевает применение агрессивного клеящего состава, который обеспечивает диффузию молекул пластика без использования нагревающих элементов. Главным достоинством способа является простота. Такая сварка легко производится даже без опыта, кроме того не требуется закупка дополнительных аппаратов. Но вместе с этим такая спайка считается недолговечной, т. е. это скорее, срочные меры, нежели вариант постоянного соединения труб.

Фото – пример холодной пайки пластиковых коммуникаций

Купить инструмент для пайки пластиковых труб можно практически в любом сантехническом магазине, в среднем он стоит от 800 рублей до нескольких десятков тысяч. К примеру, в Севастополе стоимость WESTER DWM 1000B варьируется в пределах от 1800 рублей до 2000.Цена зависит от заявленной мощности аппарата, марки и его назначения.

Видео: как правильно паять пластиковые трубы

Инструкция по пайке

Самостоятельная сварка пластиковых трубопроводов производится при использовании проекта канализации и в соответствии с ГОСТами. Для каждого материала пайка производится в соответствии с определенной температурой, таблица ниже поможет подобрать нужные значения:

Диаметр, мм	Нагрев, секунды	Сварка, секунды	Охлаждение, секунды
16	6	4	3
20	6	4	4
25	7	4	4
32	9	4	4
40	12	5	4
50	17	5	5
63	23	5	5
75	30	7	7
90	38	7	8
110	48	9	10
160	80	14	14

Пошаговая инструкция, как произвести пайку пластиковых труб систем отопления или соединить водопровод:

На сварочный прибор нужно установить специальные насадки, к примеру, фитинги для труб 25 мм. При помощи таблицы определяется время их нагрева, температура согласно нормам находится на отметке 260 градусов. Это оптимальный параметр для пайки обычных пластиковых и армированных труб;
После подготавливаются прочие сантехнические инструменты. Перед произведением резки обязательно проверьте, чтобы резак был наточен. Для небольших диаметров срез рекомендуется делать не под прямым углом, а под 45 градусами;

Фото – паяльный комплект
Теперь нужно отмерять размер фитинга на трубе и учесть зазор в 1 мм. Он должен присутствовать при присоединении. Отметьте его на коммуникации. Это очень важно, т. к. фитинг нельзя задвигать до упора, после нагрева пластик немного расшириться;
На предварительно нагретую насадку нужно насадить фитинг, после в другое отверстие соединяющей детали нужно вставить трубу. Далее, нагревается пистолет и насадка снова прогревается по всей длине;

Фото – нагрев элементов
Осталось аккуратно снять нагретые детали и соединить их. В результате выйдет прочное и герметичное крепление с фитингом;
Следующий этап пайки труб включает в себя повторный нагрев паяльника, но только теперь на насадку надевается отрезок с фитингом, а в другое отверстие вставляется свободная часть коммуникации;
После нагрева операция повторяется: детали снимаются с насадки и соединятся.

Когда работы окончены нужно подождать указанное время для охлаждения соединения, некоторые мастера также для ускорения процесса пользуются феном.

Фото – фен для пластика

Иногда нагревательный утюг использовать нельзя и требуется применение электромуфт. Их принцип действия очень похож с описанным выше, главное различие в том, что для такой пайки труб нагревается полностью весь аппарат, а не отдельные его насадки.

Перед началом сварки нужно обязательно обезжирить отрезки, а также очистить их от пыли и грязи. Для этого протрите фитинг и муфту спиртом внутри, а трубу – снаружи. Пайка производится также, как сказано ранее.

Не оказывайте слишком большое давление при соединении трубы с фитингом. После пайки пластик становится более податливым, из-за чего при чрезмерном надавливании внутри трубы могут появиться морщинки;
Не допускайте того, чтобы фитинг свободно ходил по трубе;
Строго следите за временем нагрева и температурой. Если Вы превысите или, наоборот, сократите эти показатели, то крепление получится непрочным;
Работая дома с трубами воды или канализации, оставляйте на месте крепления зазор не больше 1 мм, в противном случае на этом участке будут протечки.

Ассортимент строительных продуктов постоянно обновляется и растет, появляются современные материалы. Многие стараются использовать в домах трубопроводы с большим сроком эксплуатации - коммуникаций из пластика. Далее мы разберемся как паять пластиковые трубы? Но сначала скажем что преимуществом таких технологий считается появление возможности самостоятельно провести ремонт или замену сетей водоснабжения и отопления. Так как паять пластиковые трубы для водопровода?

Для этого нам нужно разобраться в видах труб, они бывают: металлопластиковые и полиэтиленовые.

И подразделяются на подвиды: полиэтиленовые - применяются для прокладки внутри зданий и наружных трасс. Возможно применение при повышенном давленим и при низких температурах. ПВХ - используются в целях снижения себестоимости ремонта. Металлопластиковые – сроком использования более 50 лет, часто используют для горячего водоснабжения.

Широкое применение обусловлено рядом причин:

Простота установки.
Длительный срок эксплуатации.
Низкая коррозивность.
Экологически чистый материал.
Легкие и удобные при транспортировке.
Не поддаются вредному воздействию микроорганизмов.

Полиэтиленовые трубы монтируются спайным методом или при помощи муфт/фитингов. Как паять пластиковые трубы для водопровода? Для проведения сетей холодного водоснабжения подойдут трубы из ПВХ и полиэтилена без армирования и усиления.

Для паяния полиэтиленовых соединений понадобиться:

Паяльник (нагревательный прибор, специальное устройство с подошвой с креплением к ней особых насадок различного диаметра).
Труборез.
Торцеватель.
Мелконаждачная бумага.
Муфта соединительная (при муфтовой сборке)

Этапы технологии прокладки гидрокоммуникаций расскажут, как научиться паять:

Отмеряем рулеткой нужную длину.
Отрезаем труборезом.
Заторцовываем отрезанные концы.
Спаиваем концы.

Температурные режимы для спайки чаще всего есть в инструкции к инструменту. На некоторых современных моделях установлен автоматический режим нагрева, на других марках силу нагрева подбирали вручную. При какой температуре паять пластиковые трубы? При спайке полиэтиленовых труб необходимо установить температуру в районе 220 ° С, для полипропиленовых 260 °С. На приборе имеется индикатор, который показывает готовность прибора к использованию. Индикатор горит только в режиме нагрева. Продолжительность паяния зависит от окружного радиуса трубопровода, и может составлять от 5 до 40 сек.

Знать технологию присоединения коммуникаций не достаточно, для качественной установки нужно знать ряд особенностей прокладки. Как правильно паять пластиковые трубы? Обеспечить профессиональную сборку технологических строений необходимо учитывать нюансы соединения:

Необходимо предварилено разогреть паяльник, около 5-7 минут.

Работы следует проводить при температуре выше нуля.

После спайки не допускайте прокручивание или перемещение.

Необходимо дать остыть соединению.

Домашние паяльники предназначены для пайки разводок диаметром до 32 см.

Между краем трубопровода и внутренней резьбой фитинга не должно быть зазоров.

Чрезмерное усилие при сжимании элементов может привести к уменьшению просвета в полости и ухудшить работу всей конструкции.

Удаляйте остатки материала с насадок.

При производстве работ, связанных с нагревом выполняем правила техники безопасности, это позволит исключить получение травм и ожогов: паять следует в защитных перчатках, следим за чистотой в помещении, паяльник устанавливается на ровную горизонтальную поверхность, приступать к работе необходимо после полного разогрева, пальник не выключаем из электрической сети на протяжении всего монтажа.

Паять пластиковые трубы своими руками несложно, этот процесс не требует наличие профессиональных навыков или опыта. Трубопровод из полиэтиленовых конструкций и ПВХ - это надежная, долговечная и экологически чистая система для подачи воды и отопления.

На чтение 4 мин.

Водопроводные и канализационные трубы из полимерных материалов уверенными шагами вытесняют своих старших железных собратьев из квартир, коттеджей и общественных мест. Это объясняется их дешевизной, долговечностью, стойкостью к коррозии и простотой монтажа. Подробнее о том, как паять пластиковые трубы, — в данной статье.

Разновидности труб, подлежащих сварке

Понятие «пластиковые трубы» включает в себя несколько видов сантехнических изделий из разных полимеров. Они различаются сферой применения (для водопровода или канализации), техническими характеристиками и способом монтажа.

Методом сварки монтируются следующие полимерные трубы:

Полипропиленовые (РР). Трубопровод из этого материала выдерживает высокие температуры и давление и отличается износостойкостью и долговечностью. Полипропилен применяется для монтажа контуров холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления, монтаж которых производится с использованием армированных полипропиленовых материалов.
Полиэтиленовые (РЕ). Обладая всеми преимуществами полипропилена, полиэтиленовая труба отличается более высокой гибкостью и пластичностью, поэтому в отличие от полипропиленовых изделий хранится и реализуется в рулонах. Единственный минус по сравнению с полипропиленом — более низкая термоустойчивость, поэтому полиэтилен непригоден для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.
Поливинилхлоридные (ПВХ). Ассортимент продукции из этого полимера обширен — с большим диапазоном диаметра, жесткости и рабочего давления. Отличительная особенность поливинилхлорида — высокие бактерицидные свойства.

Существуют виды пластиковых труб, сборка коммуникаций из которых не требует сварочных работ. К таким относятся:

из сшитого полиэтилена;
металлопластиковые трубы.

Трубопровод из этих материалов монтируется при помощи металлических соединительных элементов — фитингов, что увеличивает стоимость монтажа.

Необходимое оборудование и инструменты

Сварка ПВХ, полипропиленового и полиэтиленового водопровода требует минимального количества инструмента и оборудования:

Аппарат для сварки — электронагревательный прибор с комплектом парных насадок с тефлоновым покрытием стандартных диаметров. Насадки соответствуют внутренним и внешним диаметрам используемых труб. Если планируется однократное использование аппарата — есть смысл не покупать его, а взять в краткосрочную аренду.
Ножницы-труборез — для быстрого, точного и ровного отреза труб нужного размера. При отсутствии трубореза можно воспользоваться ножовкой по металлу, но в этом случае срез получится не таким аккуратным.
Рулетка, строительный уровень и маркер — для измерения длины отрезков трубопровода и разметки при монтаже.
Ветошь, растворитель — для обезжиривания свариваемых участков.

В случае врезки пластикового трубопровода в металлические коммуникации могут понадобиться пара газовых ключей (или гаечные нужного диаметра), лен сантехнический (или фум-лента), герметик для герметизации резьбовых соединений.

Если монтаж будет проводиться армированными трубами, будет необходим шабер — приспособление для зачистки от фольги.

Для крепления трубопровода к стене потребуется перфоратор.

Подготовка к работе

Сварка ПВХ труб, как и других полимерных материалов, требует проведения подготовительных мероприятий.

До монтажа системы водопровода следует нарисовать схему будущих коммуникаций на бумаге, по возможности минимизировав количество ответвлений. Затем разметить прокладку трубопровода «на местности» — на стенах или на полу, с отметкой соединительных элементов (тройников, уголков и муфт), вентилей, счетчиков, фильтров и всех точек потребления воды (смесители, унитаз, стиральная машина и т.д.).

После разметки системы водопровода необходимо посчитать метраж труб и количество фитингов. Следующий этап — поход в магазин. Покупать материалы следует с запасом 10%. Вентили, фильтры, счетчики и переходные муфты с резьбовым соединением приобретаются в соответствии с нарисованной схемой.

Особенностью полимерных материалов является их линейное расширение при тепловом воздействии. Во избежание провисания и деформации коммуникаций на длинных участках (5 м и более) рекомендуется предусмотреть использование компенсаторов — петлеобразных соединительных элементов, которые компенсируют физическое воздействие высоких температур на трубопровод.

Процесс пайки

Необходимые материалы закуплены, оборудование подготовлено — самое время переходить к монтажу системы водоснабжения.

Разберемся подробнее, как правильно паять пластиковые трубы своими руками.

Технология сварки пластиковых труб крайне проста: нагрев соединяемых элементов до нужной температуры и стыковка их друг с другом, в результате чего получается высокопрочное однородное полимерное соединение.

Последовательность сварочных работ следующая:

Трубы нарезаются на отрезки нужных размеров согласно схеме монтажа.
При использовании армированных труб они в местах сварки очищаются от армирующей фольги.
На аппарате для сварки крепятся насадки, соответствующие диаметрам свариваемых деталей. Аппарат включается в электросеть. Сварка производится при температуре +260⁰С.
Маркером на соединяемых элементах отмечаются риски для обеспечения соосности деталей.
Вставляем соединяемые детали в насадки. Один из соединяемых элементов нагревается снаружи, другой — изнутри. Время прогрева зависит от диаметра материала.
Нагретые элементы быстро соединяются друг с другом по ранее намеченным рискам. Соединение фиксируется, смещение недопустимо.
Дается время на остывание в течение 2-8 минут в зависимости от диаметра.

Таблица соответствия диаметра трубопровода и времени сварки

Диаметр трубы, мм	Время нагрева, сек	Время соединения, сек	Время остывания, мин
20	6	4	2
25	7	4	2
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	24	8	6
75	30	10	8
90	40	11	8
110	50	12	8

При соблюдении всех требований результатом сварки является монолитное соединение, гарантирующее герметичность и надежность трубопровода.

Замена современных систем отопления и ремонт водопроводных коммуникаций, основой для которых выступают пластиковые трубы, проблематично осуществить без применения пайки. И потому вопрос, как паять пластиковые трубы, чтобы соединить их в единую систему, актуален для многих хозяев, решивших выполнить работу самостоятельно без привлечения мастеров.

Выбор необходимых инструментов

Пластиковые трубы – незаменимый элемент как при строительстве и в ремонте. Они просты в монтаже, отличаются химической стойкостью и способны выдерживать рабочее давление до 2 бар при температуре до 95°С.

Но выполнить качественный монтаж системы и правильно спаять пластиковые трубы невозможно без применения специального оборудования.

Благодаря простоте монтажа и экологичности материала пластиковые трубы широко применяют в водоснабжении и отоплении жилых домов

Помимо труб и фитингов нужного размера для производства сварочных работ потребуются:

паяльник с насадками;
строительный уровень;
рулетка;
ножницы для резки труб;
ветошь из плотных тканей.

В комплекте к паяльнику идут насадки разных диаметров с антипригарным тефлоновым покрытием. Они при нагревании оплавляют наружную поверхность концов труб и внутреннюю сторону соединительных элементов.

Совет: чтобы в процессе работы сэкономить время на замену насадок, лучше выбирать аппарат с возможностью установки одновременно двух-трех нагревательных гильз.

Для использования в бытовых условиях, чтобы запаять пластиковые трубы диаметром в 16-63 мм, вполне подойдет агрегат мощностью до 1200 кВт

Планируя паять пластиковые трубы самостоятельно, следует придерживаться ряда основных рекомендаций:

Паяльник устанавливают на подошву и закрепляют ножками на ровной поверхности. Насадки необходимого диаметра пододвигают ближе к краю.
К работе с агрегатом приступают только после полного его разогрева, который наступает через 10 минут после включения. О готовности устройства сообщит загоревшийся на корпусе индикатор.
Нагрев соединяемых деталей выполняют параллельно. Сварочные работы можно проводить только при условии, что температура окружающей среды выше 0°С.
Остатки пластика с разогретых гильз удаляют сразу после каждого этапа пайки, используя для этой цели отрезы плотной ткани. Очистка остывших насадок недопустима, поскольку это может повредить тефлоновое покрытие и послужить причиной поломки устройства.

Избежать перегрева можно, выполняя соединение пластиковых труб паяльником с регулятором

В процессе работы важно не превышать температуру нагревания гильзы, верхний предел которой составляет 260°С. При недостаточном разогреве пластик не приобретет вязкую пластичность, что станет причиной ненадежного соединения. А при повышенной температуре в 270°С материал теряет устойчивость и залипает, не позволяя трубе плотно входить в фитинг.

Совет: работая с агрегатом, в котором не предусмотрена функция электронной регулировки температуры, способной контролировать разогрев с точностью до одного градуса, для измерения ее использовать можно специальный термометр.

Технология пайки пластиковых труб

Работы по соединению пластиковых элементов путем пайки включают ряд основных этапов. Не имея опыта пайки пластиковых труб, желательно заранее выполнить два-три пробных соединения. Для контроля правильности сварки остывший образец желательно разрезать вдоль оси, убедившись в монолитности соединений.

Подготавливая соединительные элементы, следует учитывать, что внутренний диаметр фитинга должен быть чуть меньше наружного диаметра совмещаемой с ним трубы

Подготовка элементов

С помощью резака или ножниц нарезают трубы необходимой длины, выдерживая угол наклона срезов в пределах 35-45°. При необходимости спаять металлопластиковые трубы, обрезанные концы обязательно зачищают шейвером.

Срезы и рабочие детали поверхности обезжиривают мыльным или спиртовым раствором. По краю срезов маркером наносят метки, которые будут выступать ориентиром при состыковке элементов.

Выполнение пайки

Нагрев паяльник с насадкой до необходимой температуры, на гильзу до полной глубины сварки вставляют конец трубы, а на дорн нанизывают раструб фитинга. Операция спаивания происходит очень быстро и длится не более 10 секунд. Отсчет времени начинается с момента насаживания концов.

Время выдерживания и температуру, при какой паять пластиковые трубы определяют по таблице

Если необходимо спаять металлопластиковую трубу с соединительным элементом, на нагревательную гильзу сначала надевают фитинг, для прогревания внутренних стенок которого требуется больше времени. Плотная посадка фитинга на гильзе – обязательное условие качественного разогрева.

В процессе нагрева пластиковых элементов следует избегать любых поворотов. Максимально допустимый угол поворота не должен превышать 10°С.

Совет: в целях безопасности пайку пластиковых труб лучше выполнять в защитных очках и перчатках.

Сборка конструкции

Оплавленные торцы разогретых элементов снимают с паяльника и соединяют между собой, ориентируясь на нанесенные маркером риски. При соединении деталей недопустимы никакие повороты по оси на полную глубину раструба фитинга механические нагрузки.

Наглядно процесс, как спаять пластиковые трубы, представлен в видео-ролике:

При правильном запаивании пластиковых труб у края раструба образуется сплошной наплыв по окружности, внешне напоминающий небольшое кольцо.

Совмещая детали, особое внимание уделяют правильному положению кранов и тройников. В собранной конструкции ручка крана должна легко прокручиваться в любое положение.

Соединенные детали оставляют до полного остывания, не допуская их прокручивание. Если соединительный шов получается некачественным, узел срезают и операцию повторяют.