Капитальный ремонт деревянного сруба своими руками. Ремонт дома из оцилиндрованного бревна: основные недостатки Какие части здания могут потребовать ремонта

Прежде чем заняться восстановлением дома, надо составить смету, разработать подробный план последовательности работ, определить объемы ремонта.

Реставрация фундамента

Для начала надо определиться, в каком состоянии фундамент. Если старый фундамент потерял прочность и его состояние вызывает тревогу, приступайте к его восстановлению. Быстрый в малоэтажном строительстве можно сделать, применив технологию винтовых свай. Суть заключается в замене фундамента любых видов на винтовые сваи.

При реконструкции фундамента под деревянным домом здание следует приподнять на некоторую высоту при помощи домкратов. Если конструкция имеет признаки сильного разрушения, то лучше его полностью демонтировать и установить новый. Фундамент с незначительными изменениями можно укрепить кирпичной кладкой. Если это ленточная конструкция – установите опалубку и подлейте фундамент бетонной смесью.

Как обновить сруб

Самые распространенный материал в малоэтажном строительстве – дерево. Деревянные срубы могут стоять 100 лет, а то и дольше, но и они приходят в негодность и требуют восстановления. Реставрация старого сруба проходит в несколько этапов. Первоначально удаляют старую отделку, смотрят состояние бревен. Затем производят замену сгнивших венцов. Уплотняют швы между бревнами. На сегодня есть несколько вариантов уплотнения – это традиционный дедовский способ – конопатка паклей и современный, ставший популярным в последние годы способ – уплотнение акриллкаучуковым герметиком. Обрабатывают сруб антисептиком.

Для укрепления каркас можно обложить кирпичом или облицевать искусственным камнем. Хороший вариант для обновления фасадов – сайдинг.

Кровельные работы

Завершают восстановительные работы ремонтом крыши. Прочная надежная кровля – залог комфортного теплого жилья. Помните, реставрация крыши производится только в сухую погоду.

Поверх обновленной обрешетки укладывают гидроизоляционный материал, настилают новое покрытие.

Восстановление старого дома – процесс трудоемкий, но, приложив усилия, можно добиться замечательных результатов.

Если старый дом довольно крепкий, фундамент и стены не потрескались, его можно отремонтировать. Для этого нужно составить примерную смету работ, предварительно осмотрев здание. Тогда станет понятно, стоит ли ремонтировать старый дом, или лучше построить на его месте новый.

Инструкция

Начните осмотр дома снаружи. Проверьте фундамент и стены. Если дом на надежной основе, котлован для фундамента был вырыт глубоко, то дом не нужно. Обследуйте стены на наличие щелей и пробоин, посмотрите, нет ли перекосов.Замажьте небольшие трещины раствором цемента. Чтобы замаскировать неприглядные заплатки, отделайте дом сайдингом. Это - материал, который не пропускает воду, сохраняет тепло и служит долго.

Следующий - крыша. Если во время дождя она сильно течет, придется перекладывать кровлю заново. Черепица бывает керамической, цементно-песчаной или пластиковой. Первые два вида долговечны, экологичны и надежны. Пластиковая же черепица - материал недорогой. Она может потрескаться на солнце, тогда придется заменять испорченные чешуйки.

Осмотрите коммуникации. Если систему водоснабжения и газоснабжения не меняли с момента постройки дома, это нужно сделать обязательно. Проверьте трубы на утечки, вентили - на наличие ржавчины. Оборудование замените на более современное. Это избавит от многих проблем в дальнейшем.

Внутренняя отделка дома. Если денег достаточно, можно отремонтировать все, начиная с побелки потолка, заканчивая плинтусами. Если бюджет на переделку небольшой, можно обойтись косметическим ремонтом.

Старую мебель не обязательно выбрасывать. Купите или сшейте красивые накидки и покрывала, чтобы придать гарнитуру нарядный вид.

Ремонтировать старые окна смысла нет. Поставьте пластиковые окна. Они отлично защищают от внешнего шума, легки в обслуживании и долговечны.

Видео по теме

Старый деревянный дом - это семейное родовое гнездо. Вложив в него свой труд и немного средств можно получить не просто отличное место жительства, наполненное энергией предков, а «крепость» укрепляющую дух и помогающую уверенно идти по жизни.К сожалению, подгнивая от дождя, некачественной гидроизоляции, страдая от грибковых болезней и жуков-древоточцев, дальнейшей эксплуатации они не подлежат строение «изнашивается». Эксперты установили, что первоначальное состояние постройки ухудшается на 1 процент ежегодно. Именно поэтому необходимо регулярно выполнять ремонтно-восстановительные работы.

Инструкция

Итак, дефекты стен дома требуют немедленного устранения?Осадка засыпки в каркасных стенах, разрушение штукатурки и обшивки, высокая воздухопроницаемость, протекание и повреждение гидроизоляции, увлажнение древесины и теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Меры предосторожности при ремонте нижних венцов ?Перед ремонтом рекомендуется скреплять стены с двух сторон сжимами на расстоянии 40-70 см от углов. Сжимами могут быть толстые бруски, пластины или куски бревен нужной толщины.
Сначала сжимы необходимо закрепить на стенах гвоздями. Затем просверлить в сжимах сквозные отверстия диаметром 15-20 мм. В эти отверстия поставить болты с шайбами и надежно затянуть гайки. После чего, поставив сжимы, скрепить простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен.
Затем в сжимах устроить вырезы, в которые подбить подкосы, как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапать прочно в землю, на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотнить. Подкосы со сжимами скрепить скобами, которые поставить по одной-две штуки. Только после этого можно разобрать поврежденные места в стенах дома.

Как отремонтировать поврежденные гнилью стропила и мауэрлат?При загнивании концов стропил, которые опираются на мауэрлат, поступают следующим образом: на чердачное перекрытие кладут брус, так чтобы он опирался на 2-3 балки, после чего в него упирают подкосы из досок, которые прибивают к стропильной ноге гвоздями. Кстати, гвозди забивают по концам накладок в неповрежденную часть стропильной ноги.Для ремонта мауэрлата, который загнил на незначительной длине, к подкосам крепят стропильную ногу, и прикрепляют скобами к неповрежденному участку. Если прогнила значительная часть мауэрлата, то к стропильной ноге прибивают накладки из досок, упирая их в новый дополнительный мауэрлат, который устанавливают ниже сгнившего. После чего закрепляют штырями в кладку стены.Отремонтированный таким образом старый деревянный дом будет радовать вас еще долгие годы.

Собственный дом в деревне – отличная возможность для отдыха на природе и альтернатива городской квартире. Однако перед тем, как поселиться за городом, деревенский дом необходимо отремонтировать. Масштаб работ зависит от состояния жилья, ваших запросов и возможностей.

Инструкция

Оцените состояние дома. Пройдитесь по комнатам, откройте и закройте все окна и двери, загляните в подвал и на чердак. Проверьте состояние печи, дымохода и крыши. По итогам обхода составьте перечень необходимых работ. Просчитайте примерную смету. Имейте в виду, что ремонт наверняка потребует дополнительных расходов, поэтому планируйте предстоящие траты с запасом.

Решите, кто займется ремонтом. Некоторые хозяева предпочитают самостоятельно. Однако такой подход разумен, лишь если вы располагаете достаточным запасом времени и имеете навыки подобных работ. В идеале стоит разделить обязанности – рабочие займутся сложными участками – например, ремонтом водопровода, крыши или перебором пола. Ну а хозяину предстоят мелкие трудоемкие работы – подклейка, покраска и осуществление общего руководства.

Приобретите необходимые материалы. Выбирая их, учитывайте срок их эксплуатации. Не экономьте на важных пунктах – например, материалах для кровли, водопроводных трубах, половых досках. Зато можно сократить расходы за счет отделки – выберите недорогие обои, краску, линолеум, межкомнатные двери.

Не мечтайте о глобальных перестройках. Не стоит проводить перепланировку старого дома. Грунт под фундаментом уже уплотнился определенным образом. Переустройство вызовет перераспределение давления, что может повлечь за собой усадку и трещины в стенах. По той же причине не рекомендуется выравнивать стены, слегка изменившие угол наклона.

Зато со всей внимательностью стоит отнестись к полам. Лучше всего полностью снять старый пол, укрепить перекрытия и настелить новые доски, подложив под них утеплитель. Если вы хотите поставить новые окна, вызовите специалиста для проведения точных замеров – скорее всего, стандартные стеклопакеты вам не подойдут.

Если в доме имеется печь, пригласите печника, чтобы он осмотрел ее и решил, что требуется для восстановления. Учтите, что текущий ремонт печи и чистку дымохода придется проводить ежегодно.

Дерево со временем начинает разрушаться. Под воздействием влаги может поражаться грибковыми заболеваниями, жучками-древоточцами. Способы ремонта старого деревянного дома зависят от того, как он построен, имеет каркас и засыпку или же изготовлен из бруса или леса-кругляка.

Вам понадобится

• - строительные материалы для ремонта.

Инструкция

Для ремонта каркасного деревянного дома снимите верхнюю обшивку. Замените сгнившие элементы каркаса. Вскройте верхнюю часть, куда вы будете досыпать утепляющий материал. Чаще всего, чтобы произвести досыпку достаточно залезть на крышу и с чердачной стороны засыпать стены.

Сначала всю старую засыпку тщательно утрамбуйте с помощью длинного шеста, на котором закрепите штыковую лопату. Такой метод позволяет заполнить все образовавшиеся со временем пустоты. Сверху досыпьте утепляющий материал. Подойдет шлак, глина, земля. Снова все тщательно утрамбуйте.

Чтобы дополнительно утеплить дом, обтяните его двумя слоями минеральной ваты. Данный вид утеплителя не создает парового эффекта, губительно влияющего на деревянные конструкции. Наружную отделку вы можете сделать по собственному усмотрению. В качестве отделки подойдет пазовой тес, сайдинг.

Если дом изготовлен из бруса или леса-кругляка, для капитального ремонта требуется заменить сгнившие бревна, которые чаще всего бывают на нижних венцах.

Для замены нижних бревен сделайте подкосы, которые можно крепить только на прочные бревна без признаков подгнивания. Все верхние венцы скрепите между собой с помощью брусков или пластин, тщательно скрепите простенки.

Подкосы закопайте в землю с уклоном и закрепите на прочных венцах, которые вы не планируете менять. Аккуратно удалите сгнившие бревна и подведите новые. Ремонт нужно производить по очереди со всех сторон дома. Убирать сразу весь сгнивший венец нельзя, так как подкосы могут не выдержать и весь дом рухнет.

И в каркасном, и в рубленом доме, кроме ремонта стен практически всегда приходится менять потолок и пол. Для ремонта потолка уберите верхние лаги, установите новые и постелите плахи. Делать плиточное перекрытие в старом доме опасно, поэтому достаточно будет заменить старые лаги и плахи на новые.

Таким же методом отремонтируйте пол. Уберите все старые плахи и лаги и установите новые.

Источники:

• как сделать ремонт в старом доме

Деревенский дом – замечательное место для семейного отдыха. К сожалению, со временем в результате воздействия различных неблагоприятных факторов строение изнашивается. Хорошо продуманный и качественно выполненный ремонт до неузнаваемости преобразит ваш дом.

Инструкция

В первую очередь внимательно обдумайте, что и в каком масштабе вам нужно отремонтировать. Пройдитесь по всему дому, тщательно обследуйте все строение на предмет всевозможных дефектов. После этого составьте план предстоящих работ и примерную смету.

Далее отправляйтесь в магазин за стройматериалами. Кстати, не забудьте решить, кто займется ремонтом: вы или специализированная строительная бригада. Если у вас в планах масштабная переделка дома (например, полная замена крыши, пола или оснащение дома ), то правильнее будет доверить выполнение работ профессионалам.

Не забывайте, что для практически любого строения большое значение имеет фундамент, его монолитность. Если основание дома прочное, то фундамент еще долго прослужит. Если вы планируете пристроить новое помещение к дому, первым делом сделайте фундамент под новые стены. Его необходимо надежно связать с уже существующим, в противном случае стены нового строения могут отойти от старых, образовывая щели.

Уделите большое внимание полу. При возможности замените его полностью. Если дом деревянный, то стоит подумать об облицовке стен современными отделочными материалами, например, сайдингом. Это защитит стены от влаги и увеличит теплоизоляцию дома. Так же стоит поменять старую крышу. Существует множество материалов для изготовления кровли: металлочерепица, шифер, материалы из стали и другие.

Со всей внимательностью осмотрите систему водоснабжения дома и его газовое оборудование. Если из крана течет ржавая вода, а некоторые трубы прогнили или чувствуется запах газа, то поменять все коммуникации просто необходимо. Не забудьте о водостоках, они должны исправно работать.

Замените старые окна. Поставьте современные металлопластиковые оконные конструкции. Пригласите специалиста, он сделает точные замеры. Такие окна весьма долговечны. Благодаря им в вашем доме всегда будет тепло и тихо.

Как выявить дефекты фундамента?

Основание дома может быть выполнено из бетонной ленты, кирпича, бетонных столбов. При осмотре нужно обратить внимание на целостность конструкции. Если постройка просела в одном из углов, значит, начинать ремонт фундамента нужно именно отсюда. Для этого потребуется завести домкрат под нижнюю обвязку дома и приподнять его. Если основание испещрено глубокими трещинами, возможно, его надземную часть придется отстроить заново или укрепить бетонными обоймами.

Чтобы выяснить, насколько надежен фундамент, нужно поинтересоваться у соседей о том, как глубоко залегают в этой местности грунтовые воды. Если они подходят близко к поверхности почвы, а прежний хозяин дома не удосужился сделать пристенный дренаж, после ремонта основания постройки потребуется смонтировать систему водоотвода от стенок фундамента. Это убережет его от дальнейшего разрушения вследствие избытка влаги.

Второй шаг - осмотр и ремонт крыши

Прежде всего нужно визуально оценить насколько целостно финишное покрытие кровли. Поскольку дом старый, нес стоит ожидать, что оно будет выполнено из современных материалов: металлочерепицы или профнастила. Скорее всего, в его устройстве будет использован листовой шифер. Этот отделочный материал не настолько надежен, чтобы безупречно прослужить десятилетия. Поэтому его придется менять полностью или частично.

Под верхним слоем кровли обычно находится гидроизоляционный материал. В подавляющем большинстве случаев это рубероид. Следует учесть, что он склонен к пересыханию и растрескиванию. Поэтому дождевая вода, проникающая сквозь зазоры в старом , не стекает по водоотталкивающей плоскости к карнизам, а проникает внутрь кровли, к стропилам. Так образуются протечки, узнать о локализации которых можно во время сильного дождя.

Еще один важный момент - осмотр и проверка функционирования отопительной системы дома. Если это дровяная печь, ее нужно растопить и посмотреть, насколько хороша тяга, не поступает ли во внутренние помещения дым, как быстро нагревается воздух в доме. Своевременный ремонт печи позволит избежать многих проблем, которые могут возникнуть с наступлением холодного периода года.

Как часто мы меняем стремительный темп городской жизни на спокойное и размеренное деревенское бытие. Кто-то приобретает дом и уезжает туда на постоянное место жительства, а кто-то переселяется в частный дом только время от времени.

Для того чтобы превратить свой дом в обитель комфорта и уюта, а жизнь в нем предстала перед вами во всем своем великолепии, необходимо его хорошо отремонтировать. Чтобы все в доме соответствовало вашим потребностям и желаниям придется его полностью переоборудовать. Ремонт частного дома – процесс очень ответственный. Нужно сделать дизайн внутридомовых помещений, оформить необходимую документацию, правильно выбрать и, естественно, выполнить все намеченные работы.

При этом должны быть четко соблюдены нормы и положения, касающиеся строительства загородных коттеджей. Процесс ремонта загородного дома имеет множество специфик и должен проводиться только квалифицированными специалистами, работающими в этой области. Ремонт загородного дома подразделяется на три типа. Все зависит от объема производимых работ. Самый дешевый и простой – косметический ремонт. Если дом находится в хорошем состоянии, а вам просто хочется изменить внутреннюю отделку и при этом использовать более современные материалы это и будет косметическим ремонтом.

Более сложная и дорогостоящая процедура – капитальный ремонт. При этом предусматриваются процессы ремонта несущих конструкций и внутридомовых систем, наружной отделки дома. Ремонт дома может перерасти в полнейшую реконструкцию здания, при которой будут достраиваться новые помещения, изменяться этажность, проводиться полная перепланировка внутренних помещений. Такой ремонт изменит дом до неузнаваемости, но при этом потребует много средств и использования специальной техники. После любого ремонта ваш дом должен полностью соответствовать вашим запросам.

Видео по теме

Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.

Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

Реставрация деревенского дома

Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его . Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, ), то они должны быть устранены.

Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.

Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится . В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана и всевозможными защитными средствами.

До и после реставрации домов

Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная .

Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.

Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

Старинные здания: особенности реставрации

Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его .

Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

• Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
• Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
• При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.

В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного . Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.

До и после реставрации

Цена реставрации дома

Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.

Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.

Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.

Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.

Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.

Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.

Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения - так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ответить

Ремонт сруба своими руками может быть проведен по основной причине, связанной с тем, что древесина способна усыхать в процессе эксплуатации деревянного дома, что приводит к образованию еще больших щелей. Первоначально в древесине содержится определенное количество воды — 8-20%, что определяется технологическим процессом при изготовлении бревен и бруса.

Срубы всегда пользовались спросом у застройщиков. Для возведения деревянных домов обычно используют брус или оцилиндрованное бревно, которые представлены на рынке в большом ассортименте. Натуральная древесина обладает не только разнообразными преимуществами, но и определенными недостатками, например, связанными с образованием зазоров между бревнами.

Жилая комната сруба непременно должна быть теплой. Это означает, что там помещено оборудование для обогрева, например, русская печь, которая занимает достаточно большое место, располагаясь в углу. Ранее русские печи использовали для сушки одежды, для отдыха на лежанке, для приготовления еды и корма для животных. Поэтому лучше всего при наличии русской печи в старом срубе провести ее демонтаж, поскольку ее возраст может совпадать с возрастом самого сруба, а с годами печь все равно разрушается.

В каких случаях необходимо заниматься ремонтом сруба

В процессе строительства невозможно обеспечить достаточно ровной поверхности заготовки сруба, где не будет никаких щелей. К материалам из дерева, которые подвергались специальной обработке, такой негативный момент относится в меньшей степени. К примеру, это может быть бревно калиброванное.

Сруб, изготовленный из крепких бревен, которые плотно прилегают друг к другу, имеет надежную конструкцию. Если со временем бревна потеряли свои эксплуатационные возможности в результате появления микробов, повышенной влажности, грибка, то пришедшие в негодность элементы следует заменить на новые.

На практике демонтаж русской печи не связан с большими издержками, а сделать его может и один человек. Кирпичная труба тоже должна быть удалена и заменена железной. Осуществлять обогрев помещения можно, купив хотя бы на первое время малогабаритную буржуйку. Если сруб не будет использоваться зимой, то довольно и обычного электронного нагревателя, так как сруб может долго держать тепло внутри помещений.

Вернуться к оглавлению

Особенности проведения ремонта деревянных домов из бруса или бревна

Все бревна следует тщательно осмотреть, изучив их целостность и определив истлевшие участки. Далее подсчитывают бревна, для которых требуется замена, определив их размеры. После этого занимаются закупкой новых бревен. Теоретически конструкция деревянного строения допускает такую возможность, которая связана с удалением отдельных элементов сруба.

Начав ремонт старого сруба, необязательно следить за тем, чтобы при удалении бревен они оставались целыми, поскольку они могут сломаться.

Замена бревен в срубе: а- было; б- стало.

В результате их придется извлекать по частям. Может сложиться ситуация, что весь сруб будет разобран и его придется собирать заново. Это уже другой вопрос, связанный не с ремонтом сруба, а его новым строительством.

Если требуется заменить часть бревен, то старые вынимают, заменяя их на купленные. В старом срубе в бревнах могут появиться трещины, ремонт которых будет зависеть от их формы. Трещины могут не испортить целостность бревна, но их необходимо проконопатить, как и щели между бревнами.

Если в бревнах имеются горизонтальные щели, то это может привести к их разрастанию. Ремонт трещин можно выполнить, соблюдая следующую технологию:

1. Очистить трещину от скопившегося в ней мусора.
2. Обработать противогрибковыми средствами с антисептиком.
3. Заделать трещины с помощью особого состава, имеющегося в продаже любого магазина стройматериалов.

Инструменты, которые можно использовать:

• киянка из резины;
• молоток;
• лопатка для законопачивания;
• стамеска.

Размер рабочей части лопатки для конопатки может быть различным, поскольку они предназначены для заделывания щелей и трещин различных размеров. Материалы, которые понадобятся для ремонта сруба:

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• лен (тонкая плоская ткань).

Конопатка сруба: А - врастяжку; Б - внабор.

Материалы являются экологически чистыми, но обладают малым сроком годности и впитывают влагу, что является их недостатком. В таких материалах нередко заводятся целые колонии насекомых. Существует два способа конопатки трещин:

1. Врастяжку. Полость трещины заполняется рядами и отдельными кусками утеплителя, из которого потом скручивают жгут, забиваемый сверху бревна по всей длине щели.
2. Внабор. Большие зазоры затыкают с помощью прядей утеплителя, которые следует намотать в клубок, а затем постепенно размотать при помощи стамески или лопатки, плотно заделывая образовавшиеся пустоты.

Для ремонта щелей в бревнах сруба иногда пользуются особыми составами, которые можно приготовить самим. Необходимые материалы:

• песок;
• глина;
• цемент.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Этот вид затирок не способен впитать воду, его не отличает эластичность. Процесс усадки бревен сруба будет связан с их разрушением, что потребует более частого ремонта путем конопатки. Можно приобрести особый герметизирующий состав, позволяющий заделывать щели, который готовят в основном на полимерной базе, что придает ему наибольшую эластичность.

Плотность, с которой бревна или брус прилегают друг к другу в срубе, влияет на количественный выбор необходимых материалов. Например, стоимость 1 кг герметика составит около 275-350 рублей. Несмотря на эластичность герметика, такой состав используется не всегда, поскольку дерево теряет способность «дышать».

Вместе с тем этот состав рекомендуют только потому, что им обрабатывается не вся поверхность бревен, а только щели. Если дом чуть покосился, то его можно поднять на домкрат, заложив под него 1-2 венца из бревен со стороны наклона сруба.