Крыша по плитам перекрытия своими руками. Руководство чем покрыть бетонную крышу гаража

Бетонные крыши, как правило, представляют собой плоские поверхности. Такие крыши являются экономичными, надежными и прочными, а также имеют долгий срок эксплуатации. Выполнены такие крыши гаража из монолитного литья либо же готовых железобетонных плит, которые требуют соответствующего покрытия в дальнейшем. Ознакомиться с инструкцией как покрыть крышу гаража бикростом .

Чем покрыть?

На вопрос, чем же лучше покрыть гаражную крышу из бетонных плит, совсем недавно вполне очевидным был ответ – рубероидом. Так как технология монтажа рубероидных листов подразумевает использование мастики или рубероида, работа является не очень безопасной, к тому же трудо- и время- затратной. В настоящее время появляются новые и усовершенствованные кровельные материалы с улучшенными характеристиками, соответственно использование рубероида стало отходить на второй план.

Современным аналогом рубероида является Бикрост, который относится к мягкой кровле рулонного типа. Процесс монтажа данного материала значительно проще, здесь необходимо использование только газовой горелки для расплавления клеевого слоя, а также валик, кровельная швабра и праймер, который наносится на рабочую поверхность крыши перед укладкой Бикроста. Если сравнивать Биркост с рубероидом, то первый более пластичен и имеет увеличенный срок эксплуатации.

Процесс укладки Бикроста на бетонную и железобетонную крыши состоит из нескольких этапов:

• Очистка и выравнивание рабочего основания;
• Нанесение специального праймера для лучшего сцепления Бикроста с поверхностью крыши;
• После полного высыхания праймера производится непосредственная укладка Бикроста, который раскатывается по поверхности поперек уклона крыши;
• Обязательно должны соблюдаться нахлесты торцов не менее 15 см, а по краям — не менее 10 см;
• Газовая горелка необходима для разогрева основания Бикроста, а далее при помощи валика раскатывают материал, приклеивая его к поверхности крыши.

Как сделать бетонную стяжку?

Монтаж бетонной стяжки для крыши гаража является достаточно сложным и долгим процессом, но это того стоит. Такая крыша обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами, а также исключает деформацию, которая может быть вызвана нагрузкой от большого количества снега.

Поэтапность работ необходимо строго соблюдать:

1. На уровне верхней части стен гаража сооружаются перекрытия из металлических или деревянных направляющих, которые укладываются горизонтально. Далее вдоль длинных стен и поверх направляющих крепятся элементы перекрытий. Длина их должна быть больше длины гаража примерно на 15 сантиметров с каждой стороны.
2. Затем на перекрытие стелятся доски встык, и дополнительно закрепляются направляющими с внешних сторон стен гаража.
3. Сверху на перекрытие укладывается листы рубероида с нахлестом в 10-15см для обеспечения хорошей гидроизоляции.
4. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель в виде минеральной ваты, либо керамзита.
5. После укладки утеплителя сверху наносится стяжка из раствора цемента и мелкого песка.
6. Заливка стяжки производится медленно с заполнением всех пустот и щелей. Выравнивается поверхность стяжки при помощи деревянной рейки.
7. Стяжка сохнет в течении нескольких дней, только после полного высыхания производится укладка еще одного слоя гидроизоляции и финишного покрытия.

Как залить бетоном?

Смотрите на виде наглядный пример как залить крышу гаража бетоном:

Покрыть бетонную крышу гаража без горелки можно рубероидом или же гидроизолом. Мягкая кровля рулонного типа является отличным вариантом для покрытия бетонной крыши. Кроме этого можно использовать жидкую резина, которая в последнее время пользуется большой популярностью. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж .

Отличной кровлей на бетонного или керамзитобетонного основания крыши гаража послужит Бикрост или Профнастил.

Перекрытие для крыши гаража из пенобетона делается, как правило, односкатным. К тому же именно такой вариант крыши является самым распространенным среди строительства гаражей.

Как постелить Профлист?

Фото

Утепление крыши

Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.

Алексей, Вологда.

Привет, Алексей из Вологды!

Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.

Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.

Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.

Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.

При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.

Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).

После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).

Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.

Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.

Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.

Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.

Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.

Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.

О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.

Но это все рассуждения на вольную тему.

А теперь что бы делал лично я на вашем месте.

В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.

Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.

Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.

Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.

Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.

Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.

Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.

Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.

Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.

Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.

Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.

Другие вопросы по теме крыш.

На самом деле, выбор в данном вопросе не велик. Все зависит от материала перекрытий, а также от угла наклона крыши. В любом случае, если у Вас нет многолетних строительных навыков и бригады, то вопрос чем крыть крышу гаража решается либо в пользу рубероида и подобных ему материалов, либо в пользу профлиста с его вариантами.

Вопрос выбора материала в большей степени зависит от того, как конструктивно построена крыша. Это может быть деревянная обрешетка, могут быть железобетонные перекрытия.

Обычно крышу стараются перекрыть листовым металлом либо профлистом, т.к. это быстро и не требует особого навыка. Однако, такой способ подойдет для крыши, у которой угол ската более 15 градусов, иначе конструкция может просто не выдержать давления снега в зимний период.

Коллективные гаражные постройки выполняются из кирпича либо бетона, и в качестве перекрытия в основном используются железобетонные плиты. Такую крышу лучше застелить рубероидом и подобными материалами. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Если крыша гаража течет или она еще ни разу не покрывалась гидроизоляционным материалом, то самый доступный и дешевый способ покрытия – рубероид.

Очень важен в укладке материала подготовительный этап. Его проведение зависит от того, новая крыша или на ней уже есть битум.

Итак, подготовка:

1. Если бетонная плита новая, то перед заливкой необходима стяжка крыши гаража бетоном. Это делается для того, чтобы в неровностях в последствии не собиралась влага от конденсата и прочая жидкость. От качества стяжки зависит срок службы покрытия, имейте это в виду.
2. В случае, когда на плите уже есть старое покрытие, необходимо демонтировать отвалившиеся куски, пузыри нужно разрезать в форме конверта, уголки раздвинуть в стороны и полностью удалить из пустот влагу.
3. Если есть в крыше трещины, их нужно расчистить и развернуть. Устранение течи крыши гаража требует внимательно осмотреть каждый сантиметр покрытия.

Герметизация крыши гаража

Наша крыша готова к смачиванию грунтовочным слоем.

Начинаем первый этап работ:

1. Нам понадобится рубероид из расчета два слоя подкладочных и один финальный. Он отличается слоем засыпки, которая препятствует разрушению материала от внешних воздействий.

Совет: при расчете площади учитывайте, что рубероид нужно будет загнуть за края крыши, и стелится он с нахлестом 15 см.

1. Ставим на костер битум. Стандартная площадь крыши гаража на две плиты перекрытия составляет примерно 30 метров квадратных. Для такой крыши вполне достаточно двух ведер битума.
2. Пока битум плавится, очень тщательно подметаем поверхность от мусора и пыли.
3. Первый слой готовим грунтовочный. Делается он так: в бензин (76-й) медленно вливаем расплавленный битум, тщательно перемешивая. Если лить бензин в битум, то есть риск воспламенения, делать этого не нужно. Соотношение бензин/битум для грунтовочного слоя примерно 70/30. Довольно жидкая субстанция, то, что нам нужно.
4. Проливаем этой грунтовкой всю поверхность крыши и даем впитаться и подсохнуть. Особенно тщательно заливаем в трещины, стыки, под старое покрытие.
5. Готовим второй слой – мастику. Делаем то же самое, только соотношение бензин/битум выдерживаем примерно 30/70. Получится густая субстанция, которую наносим ровным слоем не более 5 мм, выравнивая все неровности.

Совет: если слой мастики будет более 5 мм, материал может разорвать зимой от мороза.

Теперь можно стелить рубероид. Кроем крышу гаража. Для этого нам понадобится горелка, но не газовая, а бензиновая или керосиновая.

Заливаем в нее бензин, накачиваем нужное давление и приступаем:

1. Начинаем с самого низкого участка и стелем первый слой. Не забудьте оставить запас материала, чтобы завернуть рубероид под крышу.

Прогреваем равномерно рубероид и в меньшей степени битум. Не нужно перегревать, обычно материал готов к приклеиванию, когда начинает ярко блестеть.

Особое внимание уделяем плотности приклеивания, не должно остаться завоздушин и складок. Притаптываем каждый сантиметр качественно.

1. Также застилаем поверхность всей крыши, укладывая материал внахлест 15 см. Можно дополнительно промазывать стыки битумом, хотя это и не обязательно. Промазываем поверхность грунтовочным составом.
2. Теперь кладем второй слой рубероида. Делаем это перпендикулярно первому слою, опять же тщательно притаптывая материал. Снова промазываем поверхность грунтом.
3. Теперь стелим третий, финальный слой покрытия. Рубероид берем для этого со слоем присыпки для защиты от атмосферных воздействий. Стелим его перпендикулярно предыдущему. Края также прогреваем, заворачиваем и прижимаем. Фиксируем чем-нибудь наподобие шиферных гвоздей.

Такая конструкция прослужит не менее 15 лет без . На рынке сейчас существуют заменители рубероида, такие как рубемаст, бикрост, в общем то, что в народе называют еврорубероидом.

Если Вы зададитесь вопросом, как покрыть крышу гаража бикростом или рубемастом, то технология такая же, как и в случае использования рубероида. Эти материалы имеют в основе стеклохолст, а значит прочнее и долговечнее рубероида. Крыша из них прослужит не менее 20 лет.

Крыша из деревянного бруса

Односкатная крыша

Каркас такой крыши состоит из деревянных стропил и обрешетки. В качестве стропил иногда используют металлический профиль, но это экономически не целесообразно, поскольку сильно усложняет процесс монтажа.

Может быть односкатная (рис выше), это самый простой вариант, и двускатная, что практичнее в плане организации под крышей дополнительного чердачного помещения, где можно хранить садовый инструмент, стройматериалы и пр.

Давайте рассмотрим, как крыть крышу гаража профильным материалом:

1. Для обрешетки подойдет брус 50х50, или более, в зависимости от угла наклона крыши и используемого материала, либо доска 150х25 мм. Для стропил берем доску не менее 150х40 мм.

Совет: если угол наклона крыши маленький (15-30 градусов), рекомендуем использовать в качестве стропил брус 150х60 мм, устанавливая его «вертикально» (рис выше), или металлический кровельный профиль. Давление снега зимой может быль огромным.

1. Строим систему стропил и обрешетки. Кстати, если Вас устроит не капитальный гараж, то деревянный каркас можно использовать и для стен гаража с последующим оббитием его таким же профилем.
2. Чем лучше крыть крышу гаража выбирать вам. Можно остановиться на шифере, стальном оцинкованном листе, профнастиле. Мы рекомендуем профнастил, поскольку он выигрывает по отношению к другим материалам и простотой монтажа, и прочностью, и сроком эксплуатации. Его и рассмотрим.
3. Перед покрытием крыши материалом ее необходимо покрыть утеплителем и пароизолятором. В качестве утеплителя можно взять минераловатные плиты. Их укладывают в несколько слоев (2-3) с нахлестом между стропилами. Зазоров не оставляют. В качестве пароизолятора можно использовать армированный полиэтилен. Стелим его под утеплитель внахлест сантиметров 10, шов для надежности проклеиваем липкой лентой.
4. Теперь, когда в гараж не проникнет летний зной и зимняя стужа, монтируем профиль.

Профнастил

Заранее выбираем цвет и из бесконечного многообразия выпускаемого материала. Профиль бывает ламинированным, что придает ему не только дополнительную прочность, но и шикарный внешний вид.

Профиль выравниваем по нижнему краю крыши, который делаем с припуском около 20 см. Если на верху крыши возникают неровности по профилю, они легко скрываются коньком.

Как видите, вопрос, как правильно крыть крышу гаража, не такой уж сложный. Немного терпения плюс друг в помощь и крыша будет возведена быстро и качественно.

Гараж — это не только место, где можно оставить машину, не опасаясь, что ее повредят атмосферные воздействия, но и мастерская, проще говоря, мужское убежище. Это сооружение прежде всего должно быть неуязвимо для осадков, то есть никаких протечек быть не должно, поэтому хозяевам гаражей приходится периодически заниматься перекрытием и ремонтом их крыши.

а — двускатная; б — мансардная; в — односкатная; г — двускатная неравномерная.

Наиболее простой в исполнении и дешевой крышей для гаража является односкатная крыша.

Самый минимальный набор стройматериалов, который нужен для создания такой гаражной крыши, — это плиты перекрытия и рубероид, которым они накрываются. Но существуют и другие способы перекрытия крыши своими руками, без применения плит перекрытия. Они требуют большего вложения времени и денег, но в этом случае вы обойдетесь без использования тяжелой строительной техники (подъемного крана).

Что такое плита перекрытия?

Это плоский прямоугольный блок, изготовленный из бетона или железобетона. Железобетонные плиты бывают пустотелыми и полнотелыми. В частном строительстве наибольшей популярностью пользуются первые. Это объясняется тем, что пустотелую железобетонную плиту можно уложить своими силами, без участия профессиональной строительной бригады. Кроме того, продольные пустоты в плите играют роль теплоизоляции.

Разновидностей плит существует великое множество, различаются они по размерам, разновидностям используемой при изготовлении плиты арматуры и маркам бетона. Поэтому выбрать плиты под свой проект гаража вам не составит труда. Выбирать их длину нужно, учитывая, что на стену из кирпича они должны опираться минимум на 12-15 см, а на стену из бетона — на 7 см.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать плиту перекрытия?

Схема укладки плит прекрытия: 1 — плита, 2 — ящик с раствором, 3 — лопата, 4 — ящик с инструментом, 5 — лом.

Для того чтобы уложить подобные плиты, нужен кран и два-три человека. Их кладут непосредственно на опорные стены, на которые предварительно положили слой раствора. Раствор должен быть достаточно жидким, его задача — равномерно передать нагрузку от плит на опорные стены. Поэтому очень важно следить за его качеством.

Кран поднимает плиту и удерживает на весу. Если она не стала точно над необходимым местом укладки, то при помощи лома или металлической трубы, выступающих в качестве рычагов, ее местоположение регулируют своими силами. Подгоняются плиты друг к другу по нижней стороне. Чтобы избежать горизонтального смещения плит перекрытия, их закрепляют кольцевым анкером на опоре. После того как установили все плиты, необходимо заделать стыки и места монтажных петель бетонным раствором. Далее торцы плит закладываются кирпичом. Если такая возможность отсутствует, то все щели забиваются щебнем и бетонируются. Очень хорошо заполнить пустотные отверстия в плитах щебнем или керамзитом не столько для дополнительной теплоизоляции, как для того, чтобы туда не затекал раствор для стяжки.

Вернуться к оглавлению

Ремонт крыши гаража из бетонных плит

Бетонная стяжка нужна для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков.

Если вы собрались ремонтировать крышу гаража, покрытого бетонными плитами, то прежде всего определите: плиты уже покрывались битумом или они новые, гидроизоляционные материалы использовались или еще нет.

Если крыша новая, но без гидроизоляции, нужно сделать бетонную стяжку. Это делается для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков. От качества бетонной стяжки будет зависеть, насколько долговечным и прочным будет покрытие, смонтированное своими руками.

Если плиты уже покрывались рубероидом, то необходимо удалить куски отвалившегося покрытия. Если есть пузыри, то их необходимо разрезать крест-накрест, развернуть уголки и удалить всю воду и грязь из пустот. Затем крышу осматривают на наличие трещин и, если таковые имеются, аккуратно расчищают.

После проведения анализа и расчистки поверхности крыши от пыли и мусора можно приступить к ее грунтовке. Для этих целей используется битумная мастика. Лучше покрывать крышу два раза: первый — жидкой мастикой, второй — более густой. Новый слой наносится после впитывания и подсыхания предыдущего. Особенно тщательно промазываются мастикой стыки плит, трещины, а также остатки старого покрытия, если оно есть. Второй слой мастики не должен превышать 5 мм, чтобы не быть разорванным во время мороза.

После высыхания грунтовки можно приступить к покрытию крыши рубероидом, начинают с самого низкого края крыши. Оптимально класть три слоя этого материала, каждый из которых будет перпендикулярен следующему или просто смещен относительно стыков (закрывать стыки предыдущего слоя). Для того чтобы положить полосу рубероида, нужно раскатать материал, оставив минимум 10 см на нахлест с другой полосой и 15 см по краям, чтобы завернуть под козырек крыши. Далее полосу опять сворачивают в рулон и начинают бензиновой горелкой прогревать ее нижнюю сторону и постепенно разворачивать, расправляя своими руками или притопывая, чтобы не образовывалось пустот. После того как первый слой рубероида положен, крышу промазывают мастикой и начинают класть второй слой рубероида по той же технологии, а затем и третий.

Из инструментов вам потребуются:

• уровень;
• металлическая щетка;
• мастерок;
• шпатели;
• лопата;
• несколько правил, разной длины;
• жесткие кисти для нанесения мастики;
• емкости для приготовления или разливания мастики, для бетонного раствора;
• промышленный фен или горелка газовая или бензиновая.

Вернуться к оглавлению

Как перекрыть гараж без применения плит перекрытия?

Если у вас нет возможности приобрести плиты перекрытия или вы предполагаете возникновение сложностей с их установкой, то перекрыть гараж своими руками можно и без них . Есть несколько способов, которые пользуются почти такой же популярностью: это крыша из деревянного бруса и использование двутавровых балок.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа крыши при помощи двутавровых балок

Стальные двутавровые балки высотой от 100-120 мм укладывают поперек гаража на длинную стену. Их нужно выбрать на 20-25 см длиннее, чем ширина вашего гаража. Монтировать их следует таким образом, чтобы минимум 10 см балки заходило в стену и повторяло ее уклон. Расстояние между двумя балками не должно превышать 80 см. После установки по их нижним полкам укладывают доски шириной 40 мм. Класть их следует как можно плотнее, при необходимости сдвигая руками. Нужно помнить, что спереди и сзади гаража обязательно должны быть козырьки по 20 см, которые также делаются из досок 40 мм, прибивая перпендикулярно им по обрезу дополнительную доску. Закрепляют козырьки под верхней полкой крайних балок. Перед укладкой балки следует покрасить, а доски обработать антисептиком и тоже покрыть краской.

Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию.

После того, как все доски уложены, а перекрытия зашиты, поверх них поперек гаража раскатывается рубероид. Количество рубероида нужно рассчитать таким образом, чтобы с каждого края оставалось по 10 см, загнутых вверх. Далее все пространство вровень с верхом балок засыпают шлаком, керамзитом или укладывают минеральные плиты. Козырек крыши также утепляют, стараясь сравнять уровень перпендикулярно прибитой доски с остальной плоскостью крыши.

Поверх слоя утеплителя делается цементная стяжка толщиной от 20 мм, но самой оптимальной считается 30-35 мм. Стяжка должна быть гладкой, без сильных впадин и горбов. Если положить рейку 2 м в любом месте крыши, пространство под ней не должно превышать 5-7 см. На этом этапе крыша гаража готова, но если ее оставить в таком виде, то после дождя она начнет впитывать воду и будет протекать.

В качестве водостойких защитных материалов используется тот же рубероид, что клали после обрешетки, или его аналоги, например, рубемаст и бикрост. Основой этих современных материалов является стеклохолст, что увеличивает срок их службы. Наклеивают их на крышу одним из двух способов: на битумную мастику или методом наплавления.

Битумную мастику, которую иногда называют праймером, можно купить или изготовить своими руками из расплавленного битума и солярки или отработанного моторного масла. Делается это таким образом: в три части солярки или масла вливается одна часть расплавленного битума. Это очень важно — вливать битум в солярку, а не наоборот. После приготовления праймера им обрабатывается хорошо высушенная стяжка и, раскатывая рубероид, клеят его таким образом, чтобы нахлесты составляли минимум 10 см.

Очень удобно это делать вдвоем: один человек промазывает кровлю битумной мастикой, второй раскатывает рубероид, расправляя его руками, чтобы не образовывалось пузырей. Если вы используете метод наплавления, то помощник не будет лишним. В этом случае один человек разогревает кровельный материал при помощи промышленного фена или горелки, а второй разворачивает и прижимает его к основанию.

1 — двутавровая балка № 14; 2 — бетон; 3 — пол; 4 — шлакобетонная стяжка (2-3 см); 5 — плиты из опилочного бетона (8,5 см, снизу кровельный картон АВ-004); 6 — армированные шлакобетонные плиты (6,5 см); 7 — известково-цементная штукатурка (1 см).

Наиболее оптимальным считается метод направления или соединение обоих методов (промазать крышу битумной мастикой в качестве грунтовки, а после наплавить рубероид), так как битумная мастика со временем трескается и гидроизоляция крыши нарушается. Наклейку рубероида следует производить, начиная с самого низкого края крыши. Двигаясь по уклону вверх, нужно клеить полосы поперек крыши. С обоих концов крыши рубероид нужно нахлестнуть на торцевую доску козырька.

Необходимые инструменты:

• уровень;
• металлическая рейка для контроля прямых линий;
• ножовка по дереву;
• электрический лобзик;
• молоток;
• кисти для краски, антисептика и битумной мастики;
• лопата;
• кровельный или другой острый нож;
• емкости для бетонной смеси и битумной мастики;
• правила разной длины;
• горелка бензиновая или газовая или же промышленный фен.

Вернуться к оглавлению

Крыша гаража из деревянного бруса

Применение деревянных балок строго регламентируется строительными нормами и ограничено шириной пролета.

Такая крыша строится из деревянных стропил и обрешетки. Как стропила используется металлический профиль, но это сильно усложняет процесс монтажа крыши своими руками и является экономически невыгодным. Крыша из дерева может быть односкатной или двускатной, где на чердаке можно устроить склад или мини-мастерскую.

Для стропил берется доска не менее 150х40 мм. Если угол скоса крыши маленький, то лучше взять брус 150х60 мм и устанавливать его вертикально. Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм или больше, в зависимости от угла скоса, либо доска 150х25 мм. Обязательно учитывайте, что чем меньше угол наклона односкатной крыши, тем больше будет давление снега зимой, поэтому следует выбирать более прочные материалы. После того как стропильная система и обрешетка закончены, гаражную крышу стоит пароизолировать и утеплить. Все деревянные части нужно обработать антисептиком.

В качестве пароизолирующего материала подойдет армированный полиэтилен, его прокладывают с нахлестом между полосами в 10 см, которые дополнительно проклеиваются липкой лентой. Поверх него укладывают минеральную вату в плитах, которая выступает в качестве утеплителя. Ее укладывают в 2-3 слоя между стропилами таким образом, чтобы не осталось зазоров.

а — деревянные балки перекрытия: 1 — балка с одним черепным бруском (крайняя); 2 — балка с двумя черепными брусками (средняя); 3 — черепные бруски; 4 — гвозди К4х100 с шагом 20 см; б — деревянный щит перекрытия: 1 — доски настила; 2 — поперечные планки; 3 — подкладки; 4 — гвозди К3,5х90.

Последним слоем укладывают кровельное покрытие, например, профнастил, который можно просто монтировать своими руками. Нужно выравнивать каждый лист профиля по нижнему краю крыши с припуском в 20 см, постепенно продвигаясь вверх. Если в итоге в верхней части крыши по профилю будут неровности, то это скроет козырек.

Для монтажа такой крыши вам потребуются следующие инструменты:

• ножовка по дереву;
• электрический лобзик;
• дисковая пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвертка;
• уровень;
• длинная рейка для контроля прямых линий;
• кровельный или другой острый нож;
• ножницы по металлу;
• пробойник;
• клещи разных видов для гибки металла;
• напильники для шлифовки срезов.