Ножны для ножа. Как сшить ножны для ножа Деревянные ножны своими руками

В магазинах ножей теперь для охотника — уйма. Глаза разбегаются. Однако, на мой взгляд, всё это великолепие и разнообразие главным образом предназначено для фанатов, собирателей и, не будем греха таить, для людей несведущих. Для работы в лесу, в тайге вовсе нет необходимости приобретать дорогущий, какой-нибудь именитой марки клинок, разукрашенный гравировкой или «дамаском». Достаточно нашего, отечественного, а то и самодельного. Ведь на охоте нож вам нужен не для того, чтоб выпендриваться перед товарищами (хотя многим это весьма нравится!), а нарубить сучьев для установки шалаша, нарезать хлеба к обеду или, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Тем более что на охоту несколько ножей не возьмёшь, а чем больше к одному привыкаешь, тем удобнее для тебя он становится. Разные разговоры о форме и толщине лезвия с привлечением в качестве доказательства своей правоты чуть ли не математических выкладок, о способах заточки, о форме и материале рукояти во многом от лукавого. Достаточно вспомнить хотя бы «ожесточенную» дискуссию о «русском скиннере». Вдумайтесь в само словосочетание — русский скиннер! Для меня это звучит просто дико. Обдирочный, свежевательный нож специальной формы нужен разве только работнику мясокомбината. Ведь даже охотник-промысловик освежует за сезон от силы 10-12 лосей. Это максимум! Так что если тот, кто работает около туши зверя «русским скиннером», обгонит своего напарника на десяток минут, что это изменит?

В каждом районе, в каждой почти местности нашей страны есть свои формы охотничьих ножей, выработанные веками. Якут не сможет правильно обращаться с ножом алтайским и наоборот. Есть и как бы усредненные, годные для любого охотника. Главное, чтобы нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца. А насколько он хорош, можно узнать только на практике, освежевав не одного лося или марала. Так что говорить о качестве ножа можно только с точки зрения, мне кажется, качества основного материала ножа — стали.

За свою охотничью жизнь я имел много ножей. Однако как-то они у меня не приживались. Три ножа я просто потерял. Первым был отличный промысловый нож, который я купил в Иркутске в магазине потребкооперации еще в студенческие годы. Клинок был отличным, но рукоять мне не понравилась, и я поставил другую, свою. Сделал и ножны под нее, деревянные. В Горном Алтае на броду через Чулышман нож выскочил из этих ножен и упал в воду. Вода шла высокая и мутная после дождей, поэтому искать его я даже не пытался. Лежит он там, уже больше полувека, меня «дожидается».

Я, конечно, сокрушался, но недолго, потому что лесник Алтайского заповедника Адыкаев сделал мне настоящий алтайский нож. Такие ножи делали только Адыкаевы, отец и сын. Так и говорили: «Ножик-то у него хороший, адыкаевский». Сказывали, старший был знаменит и тем, что делал кустарно винтовки. Нарезку ствола проходил на примитивном станочке. Всё его хозяйство для изготовления этих нарезных ружей, кырлу по-алтайски, находилось в аиле: и станочек для нарезания канала ствола, и наковальня, и мех для раздувания углей. Нет теперь Адыкаевых, а форма адыкаевского ножа сохранилась. Откованный из рессоры клинок заострялся к носку, словно шило, рукоять — из рога буна, сибирского козерога, ножны из кедра, окованные медью.

Через три месяца я потерял на конной зимней тропе этот нож.

Было ещё несколько ножей. Два из них я испортил, метнув в стенку сарая. Металл не был отпущен, как следует, после закалки, поэтому переломился между клинком и рукоятью. Вот наука! Не занимайся ерундой, не порть хорошего ножа!

И вот в начале 70-х годов я купил в Москве в охотничьем магазине «нож охотничий промысловый» за 6 рублей 50 копеек. Может, помните — с пластмассовой серой рукоятью, сквозь которую проходил хвостовик с винтовой нарезкой на конце.

Я тогда работал в Печоро-Илычском заповеднике. На соседней, незаповедной, территории мы промышляли лосей. Без хорошего ножа на такой охоте делать нечего. Я снял пластмассовую рукоять и заменил её наборной из берёсты. Потом сточил заостренную часть обуха, предназначенную, видимо, по замыслу разработчика для мездрения шкурок. Сделал и ножны собственной конструкции, но об этом чуть ниже.

Мы как-то привыкли уже постоянно хаять все наше, российское, особенно советское. А зря! Этим ножом (сталь очень неплоха!) я освежевал на Печоре не одного лося, и заточки хватало каждый раз на всё время свежевания туши. Прослужил этот нож мне на Печоре восемь годков. Уже вернувшись в Москву с северов, я на подмосковных охотах тоже прилично поработал этим ножом, но оставил его в лесу, забыл около пенька, разделывая кабанчика. И сейчас помню это место в Клинском районе за деревней Микляево. Жалко было, конечно, очень! Однако в конце 80-х удалось купить пару ещё таких же и сделать рукояти из корня берёзы. Один из ножей попался хороший, бриткий, как говорят промысловики — от слова брить. Таким ножом действительно можно побриться, если после заточки и наводки мелким оселком ещё направить на ремне. Хотя для разделки добычи делать это совсем не обязательно. Лучше даже, на мой взгляд, не править — мельчайшие заусенцы, оставшиеся на лезвии ножа после заточки, лучше «вгрызаются» в кожу, сухожилия и мышцы, а потому и режут хорошо.

Для того чтобы подточить затупившийся во время разделки добычи нож, имейте при себе небольшой оселок. Особенно хорош алмазный. Несколько движений — и нож опять, словно бритва. Затачивать надо по направлению от рукояти к носку и от обуха к лезвию. Точно так же правят косу на сенокосе. Этим способом вы не нарушите угол заточки. А вообще-то на промысле лося мы обходились безо всяких оселков. Почиркаешь лезвием ножа по стволу карабина и вновь за разделку.

На зверовые охоты я уже давно не езжу, но нож у меня всегда остёр — люблю им затачивать карандаши.

Чтобы не пораниться острым ножом, приучитесь резать, строгать, колоть движением от себя. Это должно войти в привычку.

Рукоять такая же важная деталь ножа, как и клинок. Каких только форм не встретишь — с вырезами под пальцы, и с загибом в хвостовой части, и с гардой. Мне же по нраву прямая, достаточно толстая и без всяких украшений и ухищрений. У моего ножа, например, длина клинка 12 см, рукояти — 11 см, а ее обхват — 12 см. Для моей руки это оптимальные размеры.

Вообще, на мой взгляд, рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони, а толщина её такой, чтобы концы второго-пятого пальцев, когда берёшь нож в руку, не касались основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, немного перекрывали бы друг друга. Но это, повторю, мое личное мнение.

Пробовал я и самостоятельно отковать нож под руководством хорошего кузнеца, но ничего не получилось. С металлом я не умею работать, а вот с деревом люблю. Поэтому на уже готовые ножи (купленные или кем-то сделанные) я всегда ставил рукоять, как говорят на Печоре, «своедельную». Её можно изготовить из любой деревяшки, но будет ли она красива? Я пробовал разную древесину: орех, красное дерево, дуб,— но убедился, что нет ничего красивее рукояти из родной берёзы, но специально обработанной. Надо только знать, с какого места ствола взять заготовку. Таких мест три.

Во-первых, нарост на комлевой части у самых корней, называемый капокорнем , или щёткой. Он пронизан спящими почками и на поперечном срезе проявляется удивительно красивый кольчатый рисунок, словно у карельской берёзы (на снимке - слева). Во-вторых, простой кап . Это свилеватый вырост на стволе берёзы не обязательно у корня. Спящих почек в нём почти никогда не бывает, но структура древесины красивая, с переливающейся свилеватостью. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Слои в нём красиво переплетаются и дают оригинальный рисунок (на снимке - справа). Однако все эти достоинства проявляются только после соответствующей обработки древесины: протравливания морилкой, вываривания в простой воде или, что самое лучшее, в льняном масле. После всех этих манипуляций древесину, естественно, надо тщательно полировать.

Древесина из этих мест берёзового ствола хороша ещё и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотна, но ладистым инструментом и умелыми руками можно из неё сотворить красивую вещь.

Заготовку предварительно надо хорошенько (может, и целый год!) просушить в теньке. Только после этого можно начинать обработку.

Когда заготовка вчерне отёсана и обрезана, её, конечно, соединяют с клинком ножа. Я признаю только один способ этого. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для крепёжной гайки. Во-первых, при этом можно, если захочется, сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклёпок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо они держат, да и красоты не добавляют.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, её надо просверлить насквозь длинным сверлом, диаметр которого равен толщине хвостовика и, конечно, длиннее его. Для сверления не нужны никакие высокоточные токарные или сверлильные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она крепко прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Единственно, что надо делать по возможности точнее, это выровнять сверло горизонтально плоскости стола.

Сверлить отверстие в заготовке лучше всего, надвигая её на вращающееся сверло, выставив его предварительно на необходимую высоту с помощью каких-нибудь прокладок. Чтобы заготовка не вихлялась и шла по прямой линии, закрепите на столе направляющую планку струбциной или гвоздиками. Не стоит сильно давить на заготовку, чтобы ускорить процесс сверления, а то рука может сорваться и попасть на вращающийся патрон, а это уже опасно для здоровья. Вообще не следует сверлить отверстие за один проход. Лучше делать это в несколько этапов, вынимая время от времени сверло и проверяя правильность работы.

Сверлить придётся не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу, а потом уж доводить отверстие до нужной формы длинной тонкой стамеской.

Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, доводим её до нужной нам формы, обрабатывая последовательно крупным и мелким рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками. Перед каждым этапом обработки шкурками поверхность древесины надо протереть сырой тряпочкой и дать просохнуть. Задиры и ненужные волокна взъерошатся и будут постепенно удалены, а поверхность рукояти станет идеально гладкой.

Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить несколько часов в кипятке и потом дать просохнуть основательно. Цвет её изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче.

Заканчивают отделку часто лакированием. Все свили, конечно, заиграют, а рисунок древесины хорошо проявится. Однако я не советую этого делать. Лакированная рукоять будет скользить в руке и холодить её. Мне это не нравится. Попробуйте лучше выварить заготовку в льняном масле — результат превзойдёт все ваши ожидания.

Лучше всего заниматься этим на вольном воздухе, потому что пригар, испарения, конечно, будут неприятны вашим домашним.

В металлический сосуд, например, в консервную банку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала, не касаясь стенок и дна. Банку надо нагревать в песочной бане. Так варят, если кто знает, настоящий кофе в турках. Это можно делать на костре, но огонь ни в коем случае не должен касаться банки. Он только нагревает песок, в котором и стоит банка с льняным маслом и деревянной заготовкой.

Когда масло нагреется и закипит, огонь надо уменьшить и поддерживать его таким, чтобы масло кипело еле-еле. Заготовка время от времени погружается в кипящее масло палочкой. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Так может продолжаться часа два-три, а то и более. Следите за тем, чтобы деревяшка ваша не подгорела, а кипение было всё время очень слабым. Просушив рукоять недели две, можно ставить её на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Это делать после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, а сама она приобретает красивый глубокий цвет, выявляется её структура, а на ощупь — словно твёрже и тяжелее.

В переднем конце вместо гарды я ставил металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку, а затем прижимал рукоять к клинку специальной гайкой.

Имеет смысл время от времени протирать рукоять масляным составом, которым обрабатывают ружейные ложи.

Нравятся мне у ножей рукояти наборные, из берёсты. Иногда их делают с прослойками кожи. Такую, мне кажется, может любой изготовить. Только нож должен быть обязательно с хвостовиком и крепёжной гайкой.

Берёсту, толщиной 2-3 мм, предварительно проваривают в воде часа два, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3х5 см. Надо иметь в виду, что эти кусочки берёсты будут насаживаться на хвостовик ножа так, чтобы слои в них (соседних) были направлены перпендикулярно друг другу, то есть каждый следующий надо будет повернуть на 90 градусов относительно предыдущего.

По центру каждого прямоугольника берёсты вырезают острым ножом или стамеской отверстие, приблизительно соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик.

Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску 6-8 мм фанеры. В первую очередь следует надеть на хвостовик металлическую пластинку, «гарду» без упора. После этого можно начинать постепенно набирать рукоять, сильно прижимая каждый кусочек к предыдущему. Нельзя забывать, что слои в соседних кусках должны быть перпендикулярны. Советуют промазывать их клеем, но я так не делал, хотя, в общем-то, это не помешает. Только клей должен быть водостойкий и быстро сохнущий.

Последнюю берестинку прижимаем гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, мы сжимаем весь набор на рукояти, и он немного укорачивается. В результате приходится несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительную берестинку, потом металлическую пластинку и затягивать гайку снова.

Когда гайка завинчена окончательно, приступают к отделке, приданию рукояти нужной формы. Срезать излишки берёсты надо очень острым ножом, напильником, а затем зачистить мелкой шкуркой. Если пользоваться грубым рашпилем, можно запросто выкрошить кусочки берёсты и весь труд пойдет насмарку. И потом — никаких лаков, масел и других «отделочных» материалов.

В ножнах охотничий нож должен держаться только трением рукояти о верхний их край и сидеть достаточно глубоко. Рукоять заглублена, не менее чем на две трети своей длины. Кнопки и липучки держат вроде бы неплохо, но могут и отказать — хороший нож будет навсегда потерян. В «молниеносном» доставании ножа, чтобы поразить, например, нападающего медведя, совсем нет необходимости. Уверяю, что за всю жизнь вам не придется этого делать ни разу. Даже если вы будете на медвежьей охоте. Точный выстрел куда вернее удара ножом. Медведь действует своими лапами и страшенными когтями настолько стремительно, что человеку опередить его просто невозможно. Красочные рассказы о геройских поступках сибирских медвежатников, как то подбрасывание шапки и распарывание живота у вздыбившегося медведя, либо выдумка, либо приукрашивание действительно имевших место случаев. Во всяком случае, мне не приходилось встречаться с человеком, убившим медведя ножом. Не говорю о рогатине — это совсем другое дело.

Для собственноручно сделанных рукоятей ножей пришлось разработать и собственную конструкцию ножен, которые состоят из нескольких деталей. Во-первых, чехольчик 5, вырезанный из двух деревяшек и склеенный. Длина его, естественно, равна длине клинка, который внутри чехольчика должен двигаться свободно, без заклинивания.

Из нетолстой кожи вырезаю три заготовки 1, 2 и 3. На рисунке они показаны с внутренней, изнаночной стороны. Размеры их должны соответствовать размерам ножа, поэтому я не указываю точных. Например, ширина нижней части детали 1 должна быть такой, чтобы она охватила деревянный чехольчик, и ещё осталось примерно по 7-8 мм с каждой стороны для сшивания. Высота же её равна длине ножа минус 1/3 длины рукояти.

Сначала пришиваю деталь 3 (петля для крепления ножен к поясному ремню), сложив почти вдвое, к детали 1, а затем продеваю сквозь прорезь на детали 2, которую в нижней и верхней частях пришиваю к детали 1. Закладываю на свое место чехольчик 5 (можно приклеить клеем ПВА) и заворачиваю верхнюю часть детали 2 так, чтобы её край упёрся в буртик чехольчика.

Когда шов подойдет к изгибу и расширению, которые хорошо видны на рисунке, в это место надо вставить деталь 4. Это кусочек войлока толщиной примерно 1 см. Остальные размеры — по месту. Он является как бы предохранителем. Когда вы будете вставлять нож в ножны или вынимать его, этот кусочек войлока не даст порезать кожу и нитки ножен.

Сшивая детали ножен, следует сильно затягивать дратву, предварительно вставив нож в ножны. Тогда не ошибешься в размерах входного отверстия. Однако, на последних стежках у самого края ножен, нож лучше вынуть, сделав отверстие чуть поменьше, чтобы рукоять входила плотно. Тройной слой кожи отлично держит рукоять, не давая ножу выпасть. Если же крепление немного ослабнет (с моими ножнами этого не произошло за два с лишним десятилетия), всегда есть возможность немного стянуть края.

Прокалывать дырки для дратвы нужно не очень толстым, но очень острым трехгранным шилом. Проколоть три слоя кожи, войлочную прокладку и ещё три слоя кожи всё-таки трудновато. Можно помогать себе ручными тисочками или плоскогубцами. Старайтесь, чтобы стежки (их можно делать достаточно крупными) были одинаковой длины и шли по одной линии, тогда изделие будет иметь, как говорится, товарный вид.

Приготовьте кусок тонкого картона или плотной бумаги. Положите на него тот нож, для которого вы будете шить ваш чехол из кожи. Шаблон или бумажная выкройка для будущего чехла должен быть с некоторым запасом, и заметьте! – он не симметричный. Задняя его часть имеет расширение, которое в готовом виде пойдет вниз, к лезвию. При желании в него можно вшить шлицы, через которые продевается поясной ремень, и ваш чехол для ножа превратится в настоящие ножны. Это удобно при поездках на природу и в условиях походной жизни. Нож в чехле, да всегда под рукой, на поясе – это круто, по-мужски.

2. Вырежем шаблон ножницами, чтобы можно было примерить к ножу и убедиться, что все сделано правильно. Наш нож будет свободно входить в чехол и при этом он не будет из него выпадать.

3. Если вы довольны результатом, то сложите шаблон вдвое и срежьте все лишнее таким образом, чтобы места скрепления были ровными, и их можно было красиво и ровно сшить.

4. Возьмите скотч и склейте шаблон по краям. Подвигайте нож внутри шаблона, чтобы убедиться, что ничто не мешает его движению, он нигде не застревает и вам все нравится.

5. Еще раз срежьте все лишнее так, чтобы края были ровно совмещены, и вам не пришлось мучиться при сшивании краев кожаной заготовки.

Заготовка из кожи или выкройка

6. Пришел черед сделать выкройку из кожи, используя наш шаблон. Возьмите кусок кожи и прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны куска кожи. Там где она выглядит, как замшевая, шероховатая.

Вырежем точно по шаблону. Ну, может чуть-чуть с припуском. Миллиметра полтора. Не перестарайтесь, чтобы нож из чехла не выскальзывал и в нем не болтался.

Обратите внимание

Вырезать выкройку на коже нужно очень острым ножом, хорошо закрепленным в держателе (чтобы не порезать руки) опасной бритвой (есть специальные роторные ножи для кожи) или хирургическим скальпелем. Осторожно!

Острые, точные действия избавят заготовку от растягивания, неровностей и сделают срез идеально ровным. От этого зависит внешний вид готового чехла для ножа, который вы делаете своими руками.

Формирование кожи

7. Теперь нам необходимо придать объем нашей заготовке. В качестве формы для объемности мы используем тот самый нож, которому чехол и предназначается.
Возьмем мягкую пищевую пленку и в несколько слоев намотаем на лезвие и рукоятку нашего ножа. Чтобы он стал толще, чем есть на самом деле, но при этом сохранил свою форму. Это даст тот самый объемный зазор, который необходим для максимального удобства при пользовании готовым чехлом.

8. В низкой посудине нагрейте воду и в еще очень горячую аккуратно опустите ту часть нашей кожаной заготовки, которая будет собственно ножнами. Достаточно нескольких минут. Та часть кожи, что будет погружена в воду, будет пузыриться – это воздух проникает в поры кожи. Ту часть, что будет застежкой вымачивать не надо.

Внимание

Пользуйтесь прихватками и кухонным полотенцем, чтобы не допустить ожогов.

9. Возьмите кухонное полотенце, разложите его на столе и осторожно вытащите на него нашу мокрую заготовку. Промокните с обеих сторон полотенцем лишнюю воду. Поместите в мокрую заготовку наш нож, обмотанный пищевой пленкой, и закрепите края канцелярскими зажимами, как можно ближе друг к другу.

Затем, прямо руками, прижмите мокрую кожу к лезвию и рукоятке, таким образом, чтобы сформировался чехол по форме ножа. Пока сохнет, несколько раз проверяйте, насколько правильно при высыхании сохраняется приданная чехлу форма. При необходимости поправляйте, смачивая и прижимая пальцами те места, где кожа не желает лежать по вашему замыслу.

10. Обычно хватает нескольких часов до момента когда кожа высохнет, и вы сможете дальше работать с заготовкой. Но лучше набраться терпения и оставить кожаную заготовку в зажимах на всю ночь. После полного высыхания можно снимать все зажимы. Чехол должен при этом держать форму.

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

11. Если у вас есть специальный нож, который называют поворотным, то это облегчит задачу. Если нет, возьмите тот инструмент, которым вы пользовались при раскрое кожи и аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий для этого вам придется приложить несколько больше, чем при крое заготовки, ведь у вас теперь два слоя высохшей, задубевшей кожи.

Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

12. Эта этап вам не помешает, если у вас толстая кожа для чехла или вы счастливый обладатель специальных приспособлений. Тут понадобится полукруглое долото для кожи с направляющей или подойдет самодельное долото из иглы от медицинского шприца. Которую нужно надежно закрепить в деревянной или пластиковой удобной ручке. Чтобы не срывалась рука и бороздка была ровной, четкой и без брака.

Помните, что бороздка, которую вам нужно сделать, должна быть срезана, а не прокарябана. И она нужна для того, чтобы шов на чехле был максимально аккуратным и профессиональным.

13. Теперь нужно в намеченной канавке или по карандашной линии, разметить строчку. Это лучше всего лучше всего сделать специальным разметочным колесиком. Если его нет, то придется делать это вручную шилом. Шаг строчки выбирайте сами, по вкусу, так сказать, но лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.

Положите чехол на деревянную доску, чтобы кожа не скользила, и пробивайте отверстия колесиком или шилом. Делайте это не спеша. Если требуется, то с помощью маленького молотка.

После того как сделали отверстия на верхней части чехла для ножа, поднимите верхний край и сделайте то же самое на нижней части. Отверстия должны совпадать. Лучше не пробивать сразу оба совмещенные края чехла, чтобы верхние отверстия не стали безобразно большими. Убедитесь, что отверстия для вашей строчки не «пляшут», что они идут ровной линией .

Петля для пояса

14. Сшить петлю для ремня лучше до того, как начали сшивать края чехла. Сложите полоску для петли удобного вам размера. Прикиньте, чтобы было не слишком длинно и не коротко, чтобы нож можно было легко вытаскивать из чехла и ручка ножа в ножнах, при ношении, не доставляла неудобств.

Достаточно 4-6, точно совпадающих, отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла, чтобы петля для пояса прочно держалась на ремне брюк. Возьмите прочную суровую нить и прошейте так, как вы видите на фото. Закрепите конец нити незаметным и прочным узлом и обрежьте близко к краю.

Шов чехла для ножа

15. Мы будем использовать метод одной иглы, так как шов у нас недлинный. Он достаточно декоративен и достаточно прочен. Нитки берите очень прочные – это может быть прочная суровая нить, либо синтетическая, не менее прочная. Сначала протягиваете нить снизу в одно отверстие и делаете стежок, как на фото, до самого конца шва. Потом идете в обратном направлении, делая точно такие же стежки.

Получается плотная, прочная и красивая отделочная строчка, которая украсит чехол для ножа из кожи не хуже, как если бы вы купили его у классного скорняка. Позаботьтесь о том, чтобы кончик нити был прочно закреплен. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните, потом закрепите ее медже слоями кожи и пропустите через саму серединку нити несколько раз. Срежьте нить близно к коже. Но убедитеь, что ваш узел не распуститься.

Любуйтесь на результат. Ели вы все сделали аккуратно, то вид вашего кожанного чехда для ножа будет совершенно профессиональным.

Вставьте нож в ножны и гордитесь собой. Нож должен чуть туго входить в ваш новый чехол. Со временем он станет входить в ножны свободнее.

нужны для безопасной транспортировки или хранения. Они должны надежно фиксировать нож, защищать его от внешних воздействий, иметь хороший подвес для крепления ножен . Если вы делаете нож, вы обязательно должны подумать о ножнах для ножа , если конечно этот нож не кухонный.
Как правило, делают ножны из кожи или деревянные ножны . В данной статье я расскажу, как изготовить ножны для ножа из дерева .

Для своего ножа я решил делать ножны из дерева . Деревянные ножны обеспечат наиболее безопасную транспортировку ножа. А одевать я буду вот такой нож.

Изготовление ножен я начал параллельно с изготовлением ножа . Когда нож был собран и подготовлен к пропитке, наступило подходящее время для изготовления ножен . Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.

Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки.

Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия.

То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны.

После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником.

Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм.

Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.

После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму.

Когда половинки ножен для ножа подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа .
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу.

Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.

Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка.

Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.

Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться.

Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения.

После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении.

Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.

После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны . После высыхания кожа плотно облегает ножны.

Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.

Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара.

Результат можно увидеть на фото.

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Прежде чем приступить к описанию технологии, осмелюсь высказать некоторое несогласие с господином Мещеряковым (статья «Изготовление кожаных ножен », «Прорез» №3 за 2008 год). При выделке кожи в современном производстве используют двухромовокислый калий – хромпик – K 2 Cr 2 O 7 . Видимо, эта соль шестивалентного хрома и упоминается в статье. Но хромпик, по моему мнению, не оказывает вредного воздействия на сталь. Я изредка использую его для воронения углеродистых сталей в насыщенный коричневый цвет и до сих пор не заметил, чтобы поверхность клинка покрывалась раковинами или что хуже, – снижались режущие свойства стали. Опасность для стали, даже условно нержавеющей (нержавеющей не бывает), представляет остаточное хлорное железо – хлорид железа (III) 6-водный – FeCl 3 . H 20 , используемое, как и хромпик, скорняками при дублении кожи. В довесок не лучшим образом влияет на сталь клинков клей ПВА (поливини-лацетат), в состав которого производители добавляют дибутилфталат – дибутиловый эфир 0-фталевой кислоты – C 6 Н 4 (СООС 4 Н 9) 2 , усиливающий склеивающие свойства. Испарения дибутилфталата, даже в микродозах, способны ослабить связь тех двух зерен, которые и обеспечивают бритвенную заточку клинка. А тут уж выскребай не выскребай из швов засохший ПВА, все едино.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка... да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой , постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180x56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65x55 мм и полоски-шнурка 200x5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Рабочий нож

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh2002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.
Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на BladeForums , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.
Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.

Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

Как самому сделать оригинальные ножны из дерева для ножа. Пошаговая инструкция изготовления деревянных ножен в домашних условиях с пояснительными иллюстрациями

Если у вас нож с деревянной ручкой, то он будет гармонично смотреться в ножнах, изготовленных из дерева. Для этих целей нам подойдет любое сухое дерево, но лучше брать твердые породы. Нам понадобятся две плашки под размер клинка

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Приступаем к разметке кожи.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh2002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.
Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.
Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто , или купил , но без ножен, или же ножны оказались "кЕтайской" фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из или из я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Сразу отмечу, что пошаговая инструкция принадлежит Виктору Власенко. (власенко.ру)
Примечания или до того, как приступить к изготовлению ножен:
1. Рукоять ножа должна быть пропитана водоотталкивающим составом (рукоять не должна бояться влаги).
2. Для изготовления ножен из кожи своими руками необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из хлопчатобумажной ткани пропитанной эпоксидной смолой, сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидной смолы можно замотать её всю включая больстер малярным скотчем (малярный скотч пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий малярный скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидная смола). Далее покрываем расплавленным на "водяной бане" парафином или стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера. Далее обматываем пропитанной в эпоксидной смоле хлопчатобумажной тканью… Материя полосками "замачивается" в эпоксидке и наматывается на клинок ножа. Вместо хлопчатобумажной ткани можно использовать медицинский бинт, марлю, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидной смолы заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…

Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…

Заготовку кожи 1 — 2 минуты вымачиваем в теплой воде. После помещаем нож с вкладышем на центр заготовки. (Если жаль деревяшку или клинок — можно их обернуть полиэтиленом).

Обертываем мокрой кожей нож с вкладышем и при помощи канцелярских зажимов фиксируем кожу со стороны будущего шва.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

После высыхания кожи получаем сформованную кожанную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…

Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…

Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…

Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого "мерного эталона"…

После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…

Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…

Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…

При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…

Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…

Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот "повив" окажется внутри отверстия…

Делаем один-два стяжка с "повивами" в обратном направлении…

Выводим нитки на "тыльную сторону" наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем…
Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…

Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…

Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…

Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса

Продеваем два "хвоста" подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…

Вынимаем из ножен нож, вставляем вместо него технологическую деревянную вставку и на тыльной стороне ножен размечаем места для отверстий крепления подвеса…

Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…

Вставляем "хвосты" подвеса в крайние отверстия…

Протягиваем "до упора" "хвосты" подвеса…

Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем "хвост" подвеса…

Проволокой вытаскиваем "хвост" подвеса в центральное отверстие…

Аналогичным образом поступаем со вторым "хвостом" подвеса…

Обрезаем "хвосты" подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…

В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других "инородных" деталей…

Наши ножны приобрели вполне законченный вид…

Хотя изготовленные нами ножны уже можно использовать для хранения и ношения ножа, но теперь надо сделать ряд дополнительных операций для более точной "подгонки" их размера под конкретный нож. В первую очередь это относится к устью ножен. Итак приступим… Запасемся обрезками толстой медной или алюминиевой проволоки.
Сшитые нами ножны замочим в теплой воде в течении нескольких минут… Вставим в мокрые ножны нож и при помощи проволоки стянем кожу у кромки устья. Чтобы не деформировать кромку кожи в районе шва вдоль последнего проложим твердые защитные прокладки из подручного материала. При желании придания ножнам некой "художественности" их можно стянуть проволокой еще в нескольких местах…

Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…

После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании до пропитки, самодельные ножны из кожи можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…

Остановимся на самом простом варианте ножен без дополнительных украшений. Для водоотталкивающей пропитки ножен нам понадобится крем для обуви на восковой основе. Лучше использовать "KIWI" подходящего цвета, но можно пропитать кожу любым средством, содержащим воск или парафин, хотя в случае последнего ножны получатся жесткими… Использование обувного крема не только защитит ножны от влаги, но и сделает кожу мягкой, что способствует более нежному и плотному облеганию ножен в районе рукояти ножа. Для исключения окрашивания дерева рукояти ножа в процессе пропитки кожи нож помещаем в полиэтиленовый пакет…

Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…

Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска…
Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…

Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…

Остаётся только порадоваться за нас, так как мы своими руками сделали удобные, надежные и красивы ножны для любимого походного ножа.

ПыСы:
1. После прокалывания отверстий, вдоль всего шва можно прорезать канавку, чтобы нитка была утоплена в коже, но это скорее всего для эстетов. Во-первых данный шов в таких ножнах лежит в углублении и доступ к нему ограничен (т.е. проведя пальцем по шву вы его просто не почувствуете, а во-вторых при прошиве капроновой нитью с хорошим натягом в невощеной коже сама нить достаточно хорошо врезается в кожу и дополнительной защиты уже не требует… Потом при замачивании кожа набухает и окончательно скрывает шов…
2. Для защиты ниток от прорезания можно применить дополнительную кожаную проставку вдоль шва. Если ставить нормальную вставку под клинок то надобности в полоске кожи под шов нет — лишнее это, т.к. нитки прорезаются в основном в районе расположения Режущей Кромки клинка в ножнах, а разрезать нитки в районе рукояти — это еще постараться нужно…
Если делать ножны без вставки, то полоска кожи спасает от прорезания нити и ее применение оправдано, но при длинных клинках и мягкой коже часто прорезается сама кожа сбоку в районе клинка, когда нож острый и его вставляют в ножны с некоторым разворотом РК относительно шва… Вывод однозначен — у мягких ножен обязательно надо делать жесткий вкладыш… Ну а насчет кожаной проставки — так это по желанию… Если ножны изготавливаются без вкладыша то применение кожаной проставки для зашиты шва от прорезания является необходимым атрибутом.