Облепиха — посадка и уход. Уход за облепихой весной на дачном участке

Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.

Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на "бабушкиных" дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и "колючие" воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.

Виды облепихи

В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.

Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.

Облепиха мужская и женская – учимся отличать

Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают "мужские" и "женские" деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству "мужчины" просто не опылятся и ничего не завяжут.

Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно "мужское" растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.

Отличить "мужскую" облепиху от "женской" проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У "мужских" растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у "женских" почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.

Как сажать облепиху в разные сезоны

Генетическая память "морской колючки" (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.

При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.

Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.

Для того чтобы правильно сажать облепиху, не требуется особых знаний:

• саженцы высаживают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
• "мужские" растения высаживают с наветренной стороны;
• если у соседей есть "мужская" облепиха, то вы можете обойтись только "женскими" растениями, при условии, что расстояние до соседского опылителя не более 10 м;
• диаметр и глубина посадочной ямы составляет порядка 50 см;
• в яму вносят перегной, двойной суперфосфат (по инструкции) и горсть золы;
• корневую шейку саженца располагают на уровне почвы;
• после посадки растение обильно поливают и мульчируют скошенной травой, сухой землей или низинным (черным) торфом.

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Облепиха из черенков

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, "половую" принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Уход за облепихой

Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.

Чем подкормить облепиху

Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит "угощать" калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.

Как обрезать облепиху

Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.

Когда пересаживать облепиху

Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.

Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.

Ручной сбор ягод

Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за "добычей" нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.

Механический сбор ягод

К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.

Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:

• гребенка – широкий металлический гребень, которым "счесывают" ягоды с веток в контейнер или на расстеленную внизу ткань;
• кобра – деревянная рукоять с проволочной петлей, которой обрывают плодоножки ягод;
• трубочка – трубка диаметром чуть больше ягоды, одним концом прикрепленная к мешку или контейнеру. Сборщик ведет свободным краем трубки по ветке, обрывая плодоножки, и ягоды катятся в тару.

Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.

Некоторые дачники дают невысокую оценку такому дереву, как облепиха. Они утверждают, что ягоды такого растения невкусные, их трудно собирать. Дерево дает густую поросль, от которой трудно избавиться даже после выкорчевывания облепихи. Однако такая характеристика присуща исключительно диким сортам.

Садовая облепиха характеризуется абсолютно противоположными отзывами. Она дает кисло-сладкие вкусные ягоды, которые не лопаются в руках при сборе урожая. Их консервируют, добавляют в различные блюда. Также это известное лекарственное растение. помогут разобраться советы опытных садоводов. Пошаговая инструкция проведения этого процесса будет подробно рассмотрена далее.

Общая характеристика

Изучая вопрос о том, как сажать облепиху , в первую очередь, необходимо ознакомиться с основными особенностями этого растения. Оно обитает в природе на берегах морей и рек. Облепиха принадлежит к семейству Лоховых. Культивируются как низкорослые, так и высокие сорта. Их листья имеют серо-сизый окрас. Они тонкие и острые. Цветение происходит раньше, чем появляются листья. Этот процесс не характеризуется высокой декоративностью. Может даже показаться, что это не цветки, а небольшие листья.

Чаще всего садоводы выращивают крушиновидную облепиху. Она широко распространена во всем мире. Также культивируется иволистная облепиха. В природе этот вид произрастает в Индии и на юге Китая.

Морозоустойчивым деревом считается облепиха. Как сажать и выращивать растение, зависит от условий климатической зоны. Если в холодный период будут наблюдаться резкие перепады температуры, дерево может немного подмерзнуть. Особенно это заметно на зачатках мужских соцветий. Урожайность прямо зависима от условий окружающей среды. Плодоношение наступает на 4 году произрастания дерева.

Облепиха любит солнечный свет. Если его недостаточно, саженцы развиваются слабо. В период плодоношения солнечный свет стимулирует высокую урожайность. Ягоды отличаются кисло-сладким вкусом. У садовых видов плоды имеют средний или крупный размер. Они могут иметь оранжевый, красноватый или желто-оранжевый оттенок. Ягоды употребляют в сыром виде, закрывают консервацию, добавляют в различные блюда. Из них делают косметические и лекарственные средства. Особенно ценится масло облепихи. Его назначают в комплексе при лечении различных недугов. Плоды обогащают организм витаминами и минералами.

Особенности опыления

Культивируемая в садах облепиха имеет разделение на женские и мужские деревья. Это означает, что подобные при дуновении ветра. Поэтому важно иметь на участке не одно, а несколько деревьев сразу. Важно также знать, на каком расстоянии сажать облепиху. Саженцы должны находиться недалеко друг от друга. Расстояние между ними должно составлять от 5 до 10 м.

Определение пола саженцев возможно произвести весной, осенью или зимой. В этот период на ветвях нет листьев. Женские почки имеют значительно меньший размер. Их покрывают 2 чешуйки. Мужские почки большие. У них есть около 5-7 чешуек, покрывающих развивающееся соцветие.

На одно мужское растение может приходиться от 1 до 8 женских деревьев. Важно оценить, с какой стороны преимущественно дует ветер весной. С этой стороны необходимо высадить мужское растение. Деревья женского пола следует расположить на участке группкой. Они могут окружать мужской вид облепихи. Также их можно высаживать напротив.

Некоторые садоводы утверждают, что рядом с одним женским растением можно посадить два мужских деревца. Это объясняется повышенной уязвимостью последних к неблагоприятным погодным условиям. Посадка двух растений повышает вероятность того, что хотя бы одно растение выживет. Женские виды более выносливые. Мужские деревья могут находиться очень близко друг от друга, буквально на расстоянии 1 м.

Также важно рассмотреть, с чем рядом можно сажать облепиху. Женские саженцы должны быть хорошего сорта. Мужские же деревья могут быть и дикими. Однако для повышения качества урожая рекомендуется высаживать рядом с женским типом облепихи сорта Милый друг, Алей или Урал. Они хорошо приживаются в условиях подмосковного климата.

Время посадки

У некоторых садоводов может возникнуть вопрос о том, когда сажать облепиху. Весной или осенью этот процесс происходит проще. Однако первые дни после схода снега считаются наиболее правильным периодом для посадки. Как утверждают опытные садоводы, растения, высаженные в грунт весной, приживаются лучше. В осенний период корневая система не успевает подготовиться к будущим холодам. Особенно негативно на нее влияют оттепели и резкие заморозки. В этот период дерево начинает пробуждаться от спячки. При резком похолодании оно может подмерзнуть.

Особенно не рекомендуется высаживать осенью растения, выведенные не в этой климатической зоне. В противном случае облепиха уже в январе будет готова пробудиться. Наступившие заморозки могут негативно сказаться на ее развитии.

Открытой корневой системой могут обладать при продаже саженцы облепихи. Когда сажать такие растения, мнения садоводов сходятся. Они рекомендуют произвести этот процесс как можно раньше. В первые дни весны облепиху требуется высадить на участок.

Дерево не любит пересадок. При повреждении даже незначительной части его корней рост и развитие заметно замедляются. Поэтому ранняя пересадка показана молодым саженцам.

Если облепиха выращивалась более года в контейнере, высадить ее в открытый грунт можно даже летом. В этом случае растение легко перенесет период адаптации. Однако облепиху, которая произрастает в кадке меньше года, высаживать в открытый грунт не рекомендуется. В этом случае она еще не имеет закалки своей корневой системы и может погибнуть.

Выбор места для пересадки

Определившись, когда лучше сажать облепиху , следует рассмотреть особенности выбора участка для нее. Это должно быть хорошо освещаемое место. в саду. Бывает, ему отводят место на огороде. Этот вариант менее предпочтителен. Корни дерева находятся неглубоко. Их основная масса находится на уровне до 40 см под землей.

Корни могут разрастаться далеко за пределы кроны облепихи. Если на огороде рядом высажены овощи, дерево может негативно влиять на их развитие. Также залегание корней близко к поверхности может привести к случайному их повреждению, когда хозяева решат вскопать огород. Любые травмы корней дерево переносит плохо.

Изучая, где лучше сажать облепиху , следует отдать ей участок на краю сада или огорода. Здесь существует минимальный риск повреждения лопатой ее корней. Да и само дерево не будет мешать росту других культур на участке.

Лучше выбрать для облепихи место в саду. Хорошо себя чувствует облепиха на легких и плодородных почвах. Не любит засуху. Почва должны быть влажной, но не заболоченной. Грунтовые воды не должны подходить к поверхности ближе, чем на 1 м.

Не стоит высаживать растения там, где еще недавно произрастали косточковые плодовые деревья. Это убережет растение от болезней.

Рассматривая, , необходимо уделить внимание выбору ее саженцев. От этого будет зависеть качество урожая, его обильность. Опытные садоводы не рекомендуют приобретать саженцы у малознакомых продавцов. В этом случае нельзя дать гарантий, что на участке будет высажен именно чистый сорт растения.

Лучше всего приобретать двулетние растения для пересадки. У них есть от 3 до 5 основных корней. Их длина должна составлять порядка 20 см. Также должно быть достаточное количество мелких, второстепенных корней. Ствол двулетней облепихи обычно достигает 35-50 см. Его диаметр равен приблизительно 7 мм. От ствола отходит несколько побегов.

Кора не должна отслаиваться. Она эластичная, не имеет дефектов и царапин. Если древесина имеет бурый оттенок, это говорит о подмерзании растения. Их не стоит приобретать. Подобные саженцы практически не приживаются.

Пересадка взрослого растения

Рассмотрев, куда сажать облепиху на участке , необходимо изучить тонкости этого процесса. Семенами данное растение не культивируется. При таком способе размножения теряются сортовые признаки. В этом случае плоды не будут такими вкусными, их сбор будет затруднен.

Пересадку производят для черенков или растений с корневой порослью. В первом варианте процедуру можно проводить даже осенью. Чтобы пересадить дерево с корневой порослью, придется проявить максимум терпения и выдержки. При такой пересадке крайне важно не нанести вреда поросли.

Корни облепихи могут достигать в длину нескольких метров. Поэтому, выкапывая их для проведения пересадки, совсем не повредить растение не получится. Чтобы предотвратить увядание растения, при пересадке корневой системы надземные ветки также необходимо частично подрезать. В текущем году это сократит способность плодоносить и быстро развиваться. Однако такой способ позволит сэкономить силы растения.

Чтобы понять, как сажать облепиху весной , необходимо рассмотреть рекомендации, которые применяются практически ко всем Диаметр ямы должен быть 50 см, а глубина - 40 см. Корневая шейка должна находиться на уровне усадки земли. Не рекомендуется вносить слишком много удобрений. Достаточно ведра компоста и суперфосфата.

Если почва на участке имеет высокую кислотность, ее необходимо произвестковать. Для этого на 1 м² площади применяют 500 г гашеной извести. Для тяжелых суглинистых грунтов повышают воздухопроницаемость. Для этого верхний слой почвы смешивают с перегноем и речным песком в равных пропорциях. Можно добавить 40 г калийной соли и 250 г суперфосфата. После пересадки грунт нужно полить и замульчировать сухим слоем земли.

Пересадка молодых черенков

Облепиху можно пересаживать и зелеными молодыми черенками. Это достаточно эффективный способ. В этом случае также важно определить, где сажать облепиху . Гряду из молодых саженцев рекомендуется разместить под кроной взрослого дерева. Здесь они не будут подвержены попаданию прямых солнечных лучей. Однако процесс размножения черенкованием начинают с выращивания побега в тепличных условиях.

Процесс пересадки рекомендуется выполнять летом (в начале июня). Для этого срезается черенок длиной около 15 см. Три листа снизу необходимо удалить. Затем срез рекомендуется обработать стимулятором роста. Такие растворы представлены в продаже в специализированных магазинах. Некоторые садоводы его не применяют.

Для черенка необходимо подготовить грунтовую смесь, куда сажать облепиху будет целесообразнее всего. Для этого плодородную почву смешивают с песком и торфом. Выращивать растение необходимо в тепличных условиях. Температура должна быть около 28 ºС, а влажность - 90%.

Черенок регулярно поливают или опрыскивают из пульверизатора. При появлении корешков можно подкормить растение минеральными удобрениями. Далее можно начинать постепенно проветривать теплицу. Через 2 месяца пленку можно будет снять совсем. Весной окрепшие черенки высаживают на участке.

Размножение одеревеневшими черенками

Рассматривая, как сажать облепиху весной, следует рассмотреть еще один интересный способ. Одеревеневшие черенки также способны пускать корни. Их подготавливают еще осенью или зимой. Для этого нарезают несколько побегов, толщина которых превышает 5 мм. Чтобы они не начали развиваться раньше времени, материал для рассады прикапывают в снегу.

Весной можно приступать к процессу разведения облепихи. Из заготовок делают отрезки длиной около 15 см. Их несколько дней выдерживают в воде. Если оставить заготовки здесь на 2 недели, появятся небольшие корешки, станут формироваться почки.

Черенки необходимо посадить в плодородную почву. Их углубляют приблизительно на 15 см. Над землей должен оставаться побег с 2 почками. Выращивают черенок в тепличных условиях. Температура воздуха должна быть около 27ºС. Поддерживается высокий уровень влажности. Когда растение будет 50 см в высоту, его высаживают в открытый грунт. Где сажать облепиху на участке , следует определить с перечисленными ранее рекомендациями.

Высаживать черенки необходимо на расстоянии 10 см друг от друга. Почву хорошо утрамбовывают и обильно поливают. К осени корни растения смогут укрепиться и достаточно развиться. Растение сможет перезимовать.

Другие способы

Облепиху можно размножить на участке корневой порослью. Это один из самых легких способов. Такие отростки появляются у дерева через 4-5 лет после посадки. Чтобы взять отпрыски для пересадки, их нужно отделить лопатой от материнского растения. Растения высаживают в грунт и содержат в тепличных условиях. Их поливают, поддерживают достаточно высокую температуру и влажность. Перед высадкой облепиху нужно закалять. Ее проветривают, отучая от тепличного климата.

Далее, определившись, где сажать облепиху, отросток сажают в политый грунт. К осени у него разовьются крепкие корни. В этот период можно пересадить растение на постоянное место произрастания. Однако эту процедуру рекомендуется все-таки выполнить весной.

Если садовод желает ускорить процесс образования отпрысков на материнском дереве, он может обрезать скелетный корень. Он находится на некотором расстоянии от растения. Место разреза должно оставаться открытым. Здесь образуется много отпрысков. Ко второму году у них появляется развитая корневая система. Весной их можно пересадить в подготовленную заранее ямку.

Также можно прививать черенки к облепихе. Этот процесс чаще всего производят, если погибло дерево мужского пола. В крону женского растения прививают черенки противоположного пола. Буквально через год ветви хорошо развиваются и будут способны опылять соцветия. Этот способ также применяют при ограниченной площади участка.

Дальнейший уход

Рассмотрев, как сажать облепиху, необходимо обеспечить ей правильный уход в дальнейшем. необходимо формировать крону. В это время почки еще не распустились. Верхушки обрезают на второй год после пересадки.

Через 4 года облепихе нужна обрезка. Разросшиеся ветви затрудняют развитие дерева, снижают урожайность. Поэтому при обрезке не стоит жалеть даже плодоносящие побеги. Лучше всего удалять параллельные стволу ветки, а также сухие отростки. После 8 лет произрастания такая процедура крайне необходима. Это позволяет омолодить дерево, избежать его уязвимости и подверженности различным болезням.

Также рекомендуется проводить санитарную чистку облепихи. Сухие ветки удаляют с ветвей, а затем замазывают различные отверстия. Также удаляют грибок вместе с пораженными ветками, проводят обработку специальными растворами. Эти простые действия позволяют выращивать облепиху не только в хозяйственных, но и декоративных целях. Дерево будет произрастать на участке долго, его урожайность будет оставаться неизменно высокой.

Также следует уделять внимание поливу, своевременным подкормкам. Раз в 2-3 года необходимо вносить под облепиху 4 кг органических удобрений и 50 г суперфосфатов. Весной ежегодно под ствол можно вносить совсем небольшое количество азота. Также рекомендуется производить некорневые подкормки раствором мочевины (20 г) с водой (10 л).

Никогда не подумала бы, что облепиха такое вредное растение. Но посадив её на участке с помощью семян, поняла, что совершила большую ошибку. Ягоды были мелкие, кислые и невкусные, а корневая система стала чрезмерно большой и разрослась на несколько метров. Вот тут я и задумалась, что скорее всего, посадила её неправильно. В данной статье опишу все ошибки выращивания этой культуры и расскажу, как же правильно сажать и обходиться с этим растением.

Облепиха обладает множеством лечебных свойств. С помощью ягод, листьев и веток лечат склероз, язву желудка, обморожения, подагру, ревматизм, ожоги, расстройства желудка, сахарный диабет и многие другие болезни. Её плоды насыщены разными полезными кислотами, витаминами C, E, B1, B2, PP, K, марганцем, бором, каротином, железом и т.д.

Незаменимое лекарственное растение для всего организма! Когда же и каким способом сажать облепиху и как за ней ухаживать? При семенном посеве хорошего урожая не получится, поэтому лучше всего – это выращивание саженцев. Посадка облепихи практически не имеет отличий от высаживания других плодовых деревьев, но всё же характеризуется своей спецификой.

Облепиха сложно переживает зимние месяцы и начинает вегетативный процесс достаточно рано. Исходя из этого, лучшим временем для посадки растения считается ранняя весна, когда почки на деревьях ещё не распустились. Для корней облепихи это благоприятный период произвести посадку или пересадку (когда она теряет часть корней). Растение до осени и холодов успевает нарастить достаточно корневой системы, чтобы подготовиться к зиме и перенести морозы.

Если саженец растёт в помещении в определённой ёмкости, то пересадить его не составит труда. Корневая система не будет повреждена и растение быстро адаптируется. Но такую процедуру можно проводить только, если саженцу год и более. В ином случае необходимо приобретать готовые саженцы от одного до двух лет. Если у деревца корни вялые и сухие, их помещают в ведро с водой и замачивают до возврата упругости.

Не рекомендуется сажать облепиху осенью, так как существует риск, что она не приживётся. Но если это необходимо, то лучше всего сажать растение до середины октября, до наступления морозов, чтобы оно успело хорошо пустить корни. Чем раньше эта процедура произойдёт, тем лучше. Сажаем облепиху осенью только в том случае, если саженец полностью здоров.

Какой саженец купить

Требования к покупному саженцу:

• В наличие как минимум три скелетных корня до 20 см и большое количество мелких корневых отростков;
• Ствол высотой минимум 35 см, максимум 50 см, диаметр ствола не меньше 6 см;
• Присутствие побегов на стволе;
• Эластичность коры без повреждений и морщинистости;
• Кора не отслаивается, а древесина под корой не имеет бурого оттенка (если имеет, это значит, что растение обморожено).
• Чем меньше на облепихе шипов, тем лучше сорт. Отсутствие шипов – также приветствуется.
• Достаточно на участке иметь 4 женских облепихи и одну мужскую особь-опылитель, чтобы облепихи хватило для пяти человек на весь год.
• Если на соседнем огороде уже есть мужская особь и между растениями меньше 10-12 метров, достаточно посадить только женское растение.

Где сажать

Место. Облепиху следует высаживать подальше от мест постоянно обрабатываемой почвы. Например, хорошей локацией станет уголок на краю огорода, сада, газона, возле дороги или постройки. Это связано с корнями растения. Они, как сетка, развиваются и растут неглубоко (15-35 см от поверхности), вследствие их нетрудно повредить при перекапывании земли. Следует также помнить, что корни разрастаются на несколько метров вокруг растения, их легко травмировать, а это влечёт за собой ослабление кустарника или дерева. В итоге, растение даёт меньше плодов и даже может погибнуть.

Свет

Ещё один важный фактор для облепихи – доступность света. Растение не любит теневых мест, поэтому сажать её нужно на солнце. В затемнённой местности она приносит мало плодов.

Почва

Облепихе нравятся увлажнённые, лёгкие грунты. На глинистом или кислом грунте она может не приняться. Чтобы избежать этого, кислый грунт перекапывают вместе с молотым известняком (приблизительно 300-450 г на квадратный метр). Сначала по поверхности земли разбрасывают известь, а потом на глубину 20-30 см перекапывают. В яму при посадке известь не насыпают, чтобы не обжечь корни. Желательно делать данную процедуру в середине осени. Такого удобрения хватает на 8-10 лет.

Подземные воды

Должны располагаться на глубине более 1 м от покрытия земли, так как облепиха не любит водного застоя.

Воздух

Для лучшего проникновения воздуха в почву, следует вспушивать землю около облепихи. Глубина для вспушивания не должна превышать 10 см, так как появляется вероятность повредить корни. На глинистых почвах, чтобы воздух проникал в грунт, рекомендуют верхний слой земли перемешать с крупным речным песком, добавляя перегной в соотношении один к одному. По желанию добавляют до 300 г суперфосфатов и до 50 г калийной соли.

Ветер

Облепиха – это культура, опыляемая ветром, поэтому мужскую особь следует сажать вначале ряда с ветреной стороны. Или в середине, где по кругу окружают женские виды. Цветёт облепиха от 7 до 12 дней, поэтому если на улице безветренная погода, с «мужчины» срезают ветвь с цветом и трясут над женскими цветками, опыляя их. Как отличить пол растения? У «мужчин» почки вполовину больше, имеют 4-7 чешуек, а у «женщин» почки длиннее, мельче, имеют всего пару чешуек. На одну мужскую особь достаточно 4-6 саженцев женского рода.

Как сажать

Если саженец выбран осенью, то лучше всего будет посадить его дома в контейнере, где он перезимует и уже ранней весной высадить его на участок. Или существует второй вариант — прикапываем до весны. Копаем траншею вглубь на 25-35 см, далее насыпаем в неё песок и укладываем саженцы рядом под углом 45°. После всего закопать землёй, а зимой желательно накрыть ещё сухими листьями или торфом.

Не высаживаем кустарник в местах, где росли плодовые деревья с косточками (яблоня, слива, персик и т.д.), а также после малины и земляники. Эти кустарники имеют схожие болезни, которые через грунт могут передаться облепихе.

При посадке следует соблюдать некоторые правила и условия:

1. Участок перекапывают осенью и в то же время вносят удобрения. Не рекомендуют использовать минеральные удобрения, лучше – органические (перегной, торф, зола, известь).
2. Яма должна быть 45-65 см глубиной, 65 см шириной, 65 см длиной.
3. Соблюдать дистанцию между особями в 2 метра.
4. В центр ямки вкопать колышек 1-1,5 метра высотой и подсыпать его землёй, образуя холмик.
5. Саженец ставят в центр возле колышка и расправляют корневую систему равномерно по оборудованному холмику.
6. Яму засыпают грунтом, перемешанным с песком и перегноем, таким образом, чтобы начало ствола было погружено в почву до 5 см.
7. Вокруг деревца или кустарника оставляют лунку для дальнейшего полива.
8. Растение привязывают к колышку.
9. В лунку наливают до трёх вёдер воды.
10. После того, как вода впиталась, лунка мульчируется перегноем или подсушенным грунтом. Далее ровняют этот участок.
11. Каждый день в дальнейшем поливать растение на протяжении месяца.

При пересадке дерева в новые места теряется много корней, поэтому необходимо стараться выкопать как можно большее их количество. Так как корни чересчур длинные, часто при выкапывании их обрезают. В таком случае следует обрезать не только корневую систему, но и сами стебли и побеги. Не боимся переусердствовать с обрезкой веточек. Дереву или кусту будет намного легче адаптироваться и прирасти на новом месте. Когда имеем дело с взрослой особью, обрезаем все ветки, оставляя только ствол не больше 1,5 метра.

Как удобрять

Облепиха не вредная в вопросах удобрения. Из-за широкой корневой системы она самостоятельно находит питательные вещества в почве и первые года удобрять её нет нужды.

При желании для лучшего образования новых побегов растения весной можно удобрить облепиху мочевиной (до 30 г на 1 ведро воды). Каждое дерево или куст поливают по полведра жидкости.

Молодняк желательно удобрять органическими удобрениями. Например, перегной размешать в воде и полить растение вокруг. Такую процедуру следует проводить один раз в три года.

Облепиха любит влагу, поэтому стоит поливать её нечасто, но большим количеством воды. Уделяя такое внимание растению, облепиха каждый год будет приносить хороший плодовитый урожай и не мешать другим растениям своими корнями. Лечитесь, наслаждайтесь красотой этого растения и не забывайте особенности ухода за ним!

Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.

Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена - так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.

Елизавета Пантелеева доктор с-х наук, селекционер

Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.

Опыление

Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.

Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.

Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.

Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это - со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.

Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.

Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.

Корневая система

У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.

Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).

На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на , яблоне и т.д. Беспокоиться не надо - это не болезнь, а биологическая особенность.

Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.

Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.

Елизавета Пантелеева

Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.

Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.

Елизавета Пантелеева

Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.

Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.

Посадка

Елизавета Пантелеева

Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.

Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы , то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.

Площадь питания куста облепихи - не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».

Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний - в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху - чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.

Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.

Елизавета Пантелеева

Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.

После посадки саженцы облепихи .

Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.

Елизавета Пантелеева

Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.

Полив

После посадки проводится полив - достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.

Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.

Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.

Второй полив – в июле.

Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.

Елизавета Пантелеева

У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.

Почему нельзя ломать облепиху

Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.

Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.

Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое - только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.

И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.

Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.

Омолаживание

У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.

На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.

Елизавета Пантелеева

Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.

Прививка

Елизавета Пантелеева

Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.

Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.

Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.

Но это должна быть обязательно , а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.

Размножение зеленым черенком

Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.

Елизавета Пантелеева

Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.

Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.

Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.

Вредители облепихи

Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.

Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.

Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.

Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.

Справка

История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Уход за облепихой осенью имеет большое значение – как и за любым другим плодоносящим кустом. Процесс это несложный, но имеет некоторые нюансы, пренебрегать которыми не стоит.

Уход за облепихой осенью – основные моменты

Этот кустарник, а иногда даже небольшое деревце, крайне неприхотлив. Он легко переносит морозы, любит свет, уход за ним не будет обременительным. Но если нужен хороший, регулярный урожай, требуется учитывать ряд особенностей.

1. Этот кустарник без правильной обрезки всегда стремится расти вверх. Поэтому нужно следить за его формированием и вносить корректировки по мере необходимости. Но, так как срезы на облепихе очень долго «заживают», делать обрезку осенью не рекомендуется – неопытным садоводам на заметку. Осенью можно лишь срезать черенки для размножения и прикопать их на зимовку в снег. Срезы, особенно на побегах с большим диаметром, нужно замазать садовым варом.

2. Облепиха не любит слишком плотный грунт, поэтому осенью, перед зимовкой, его обязательно нужно хорошо разрыхлить. Но делать это нужно аккуратно: корневая система этого куста расположена слишком близко к поверхности земли в горизонтальной плоскости.

3. Осенью один раз в пару лет почву под кустами следует удобрять золой, один раз в три-четыре года – органическим перегноем.

На зиму облепиху не нужно перемещать в оранжерею, утеплять или припорашивать снегом. Она отлично переносит любые ночные заморозки и дневные морозы до - 45 градусов! Главное, чтобы ей было достаточно света. Тогда как раз осенью есть много шансов собрать богатый урожай крупных, вкусных ягод с экзотическим ароматом ананаса. Вот это дело уже достаточно утомительное – но тоже входит в процедуры по уходу за облепихой.

Чем полезна облепиха

Желтые, продолговатые ягодки содержат каротина в несколько раз больше, чем расхваливаемые врачами морковь и тыква. Поэтому облепиху так любят диетологи и косметологи.

Она используется в изготовлении многих лечебных препаратов, так как обладает болеутоляющим и антисептическим свойством. А витамины и полезные масла делают ее идеальным ингредиентом для антивозрастных и питательных кремов, лосьонов и масок.

Домашний лекарь: полезные свойства облепихи

Как ее употреблять и заготавливать

Кисловатый, характерный вкус свежих ягод по душе не всем. Что можно сделать с облепихой, чтобы ее полюбили все домашние?

• заморозить. Так ягодки могут храниться круглый год, а после разморозки приобретут совсем другой, приятный, сладковатый вкус. Их можно использовать для приготовления соусов и начинок для пирогов;
• сварить компот. Можно выпить его свежим, а можно закрыть в баки и простерилизовать их несколько минут, тогда он сможет храниться всю зиму. Таким же образом заготавливают пюре или варенье из облепихи;
• сделать вино. Такое угощение обладает чудесным ароматом и полезными для пищеварения свойствами, его по достоинству оценят ваши гости и близкие.

Но поистине чудодейственными свойствами обладает масло из облепихи. Опытные садоводы изготавливают его самостоятельно из спелых ягод. Ухаживайте за своим садом, и он непременно отблагодарит вас обильным и полезным урожаем.

Чем чаще облепиха начинает возделываться на наших участках, тем актуальнее становятся вопросы её поддержания в культурной форме. Это растение склонно образовывать непроходимые колючие заросли, и даже бесшипые сорта очень быстро разрастаются. В статье расскажем, как проводится обрезка облепихи, в какие сроки.

Цели и разновидности обрезки облепихи

По жизненной форме облепиха относится к высокорослым листопадным кустарникам. Как и другие плодовые растения, её обрезка может преследовать разные цели:

Облепиха не любит обрезок, может реагировать на них болезненно. Поэтому любая манипуляция с садовым инструментом должна быть обоснованной и целесообразной. Молодые саженцы не трогают секатором в течение первых 2-х лет после высадки, давая им возможность хорошо укорениться и начать свободный рост. Читайте также статью: → «Правила посадки облепихи на даче, в саду, рекомендации по уходу и размножению».

Оптимальные сроки обрезки облепихи

Облепиха – двудомное растение. Необходимость высадки мужского и женского растения делает вопрос создания компактных форм более актуальным.

По поводу лучших сроков для обрезки облепихи пока нет единого мнения. В большинстве случаев её традиционно выполняют ранней весной или осенью, после листопада. Однако некоторые плодоводы имеют положительный практический опыт по летней обрезке плодоносящей облепихи.

У летней обрезки есть три преимущества:

1. Хорошо заметны усохшие и повреждённые побеги, требующие удаления.
2. Хорошо заметны плодоносящие побеги.
3. Лучше понятна форма кроны.

Если обрезка выполняется весной и осенью, распределение по видам операции выполняется так: весной – формирующая, восстановительная, регулирующая и омолаживающая; осенью – санитарная.

Технологические приёмы обрезки облепихи

При обрезке облепихи, в основном, используют два стандартных приёма – полное удаление ветвей «на кольцо» и укорачивание (подрезка) побегов с переводом на почку или боковой побег. В некоторых случаях могут потребоваться и другие методы. Всё зависит от задачи, поставленной садоводом:

Задача	Приём обрезки	Выполнение
Проредить и осветлить крону, удалить старые, сухие или больные побеги.	Удаление «на кольцо»	Срез выполняется ровно по верхнему краю кольцевого наплыва, образованного в месте отхождения побега от ствола.
Изменить направление роста побега, уменьшить высоту кроны, усилить ветвление, восстановить подмёрзший побег.	Укорачивание	При переводе на почву срез выполняют на 1-2 мм над ней под углом 45⁰. При переводе на боковую ветвь срез делают над ней под углом 30⁰.
Остановить рост молодого побега, стимулировать боковое ветвление.	Прищипка	За 2-3 недели до конца вегетации удаляется верхняя ростовая почка.
Замедлить или усилить рост побегов.	Кербовка	Для замедления роста ранней весной под ростовой почкой удаляют 4-сантиметровую полоску коры. Для усиления роста то же самое делают над почкой.
Ускорить вступление молодняка в плодоношение или ослабить рост боковых побегов.	Кольцевание	У основания ветви или на штамбе саженца удаляется «поясок» коры шириной 1 см.

Необходимый инструмент для обрезки облепихи

Корневую поросль облепихи удаляют, аккуратно раскопав горизонтально идущий корень, а затем присыпав его обратно.

Чтобы садовые операции проходили без осложнений в виде грибковых инфекций или усыхания ветвей облепихи, весь инструмент должен быть чистым, острым и качественным.

Стандартный набор инструмента включает:

1. Секатор – для обрезки, прищипки и укорачивания тонких побегов (до 25 мм).
2. Сучкорез – для обрезки, прищипки и укорачивания высоко расположенных или толстых побегов (25-50 мм).
3. Садовая пилка – для удаления крупных ветвей.
4. Садовый нож – для укорачивания тонких побегов, кольцевания или кебровки.

• По отзывам садоводов, хорошо зарекомендовал себя секатор фирмы « Grinda» . Это оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Лезвия закалённые, с напылением из тефлона, хорошо держат заточку.
• При выборе сучкореза стоит обратить внимание на торговую марку «Fiskars» . Их продукция оправдывает свою цену по надежности и в некоторых случаях может позволить обойтись без пилки.
• Чтобы облегчить работу по выпиливанию крупных ветвей, можно приобрести не ручную, а аккумуляторную пилку – например, фирмы « Bosh». Управиться с таким инструментом под силу даже слабой женской руке.
• При покупке садового ножа имеет смысл обратить внимание на немецкую фирму « Tina». Это старая торговая марка, недешёвая, но ножи выпускает великолепного качества.

Совет #1. Хороший садовый нож позволяет делать идеально гладкие срезы и в некоторых случаях способен заменить секатор.

Виды садовой замазки для обработки ран при обрезке

Обрезка плодовых деревьев невозможна без правильной обработки срезов. Садовые замазки используют, чтобы герметизировать рану и не превратить её во входные ворота для патогенов. Традиционно в этом качестве применяют садовый вар или масляную краску на основе олифы. Однако сейчас выбор замазок в садовых центрах достаточно велик, и можно попробовать альтернативные варианты:

Совет #2. Не нужно «по старинке» замазывать спилы и срезы садовой землёй – в ней могут находиться дремлющие споры болезнетворных грибков и патогенных микроорганизмов.

Формирование саженца облепихи кустом

Лезвие садового ножа должно быть выполнено из хорошей стали и долго держать заточку.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к обрезке облепихи. Самый ответственный этап – формирование кроны. От успешности этой процедуры будет зависеть не только внешний вид растения, но и его здоровье и урожайность. Читайте также статью: → «Особенности посадки, выращивания и размножения облепихи крушиновидной».

Чтобы сформировать аккуратный куст облепихи, у саженца оставляют три наиболее развитых побега, а остальные удаляют. Оставленные скелетные ветви укорачивают на высоту 20-25 см от поверхности почвы. Так поступают, если саженец привитый.

Если же облепиха корнесобственная, для формирования куста можно использовать поросль, идущую от корня. В этом случае у саженца сильно укорачивают все имеющиеся побеги (на высоту 15-20 см от почвы). Подходящие скелетные ветви выбирают из наиболее удачно расположенных побегов-отпрысков, которые появятся вскоре после обрезки.

Формирование саженца облепихи на штамбе

На облепихе, сформированной кустом, нужно оставлять не более 3-х скелетных ветвей, удаляя остальную поросль.

Наиболее интересный способ формирования облепихи – выращивание деревцем, на штамбе. Его преимущество не только в большей эстетичности формы, но и в том, что при этом экономится место на участке. Ещё один плюс такого способа выращивания – большая долговечность растения. Что касается урожайности, то и у кустовой, и у древовидной формы облепихи она одинакова.

Сформировать облепиху деревцем можно по такому плану-схеме:

1. В 1-й год : выбрать из побегов сильный побег, идущий вертикально вверх. Остальные полностью удалить.
2. На 2-й год : подросший проводник прищипнуть, оставить 4-5 боковых почек сверху, а все нижележащие ослепить.
3. На 3-й год : продолжить формирование боковых побегов, укорачивая их на одну длину, чтобы ни один из них не получал преимущества. Всю появляющуюся нижележащую и прикорневую поросль удалять.

Некоторые сорта облепихи генетически имеют древовидную форму. Это обычно высокорослые растения, поэтому необходимо контролировать процесс укорачиванием центрального проводника на нужной высоте и регулирующей обрезкой кроны.

Омолаживающая обрезка старой облепихи

Облепиху, сформированную деревцем, необходимо подвязывать к прочной опоре во избежание сломов штамба.

Начиная с 7-го года жизни растения, можно начинать работы по омолаживанию облепихи. Смысл омолаживания в том, чтобы заменить ветви, которые прекратили рост и закладку цветочных почек и снизили урожайность, на молодые.

Для замещения старых ветвей на них выбирают перспективный боковой побег и переводят рост на него. Также можно использовать волчки. Не нужно переживать, что они растут вертикально. Для коррекции волчковый побег пригибается в горизонтальном положении, на него набрасывается свободная петля из шпагата, а второй конец привязывается к колышку.

После прищипки верхушки волчок начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки. Не нужно пытаться омолодить все ветки облепихи за один сезон. Лучше разбить этот процесс на 2-3 этапа.

3 ошибки при обрезке облепихи

При формировании облепихи важно избежать таких ошибок:

Ошибка 1. Оставление побегов, идущих внутрь куста.

Такие веточки сильно загущают крону, ухудшают режим освещённости и влажности. В итоге, снижается урожайность облепихи и повышается риск развития грибковых инфекций.

Ошибка 2. Сильная обрезка боковых побегов.

При выполнении обрезки важно помнить, что генеративные почки облепиха закладывает в верхней части побегов. Поэтому излишне увлекаться их укорачиванием, особенно весной, не стоит. Так можно остаться без урожая.

Ошибка 3. Одномоментная глубокая обрезка с оставлением множества ран.

Образование каллюса у облепихи идёт довольно медленно, поэтому срезы на ней затягиваются плохо. Если их слишком много и они велики, растение может даже погибнуть. В связи с этим категорически не рекомендуется такой способ сбора облепихи, при котором с неё срезают ветви с плодами.

Вопросы садоводов об обрезке облепихи

Плоды на низкорослой облепихе меньше обклёвываются птицами.

Вопрос №1. Как правильно обрезать облепиху, чтобы она не тянулась вверх?

Низкорослым сортам облепихи снижение кроны не потребуется. У высокорослых древовидных сортов начинают контролировать рост в 5-летнем возрасте. Для этого осенью после сбора урожая побеги обрезают на трёхлетнюю древесину (то есть удаляют приросты двух последних лет). При этом оставляется небольшая боковая веточка в мутовке.

Интересный способ формирования низкой компактной кроны – пригнуть верхушку молодого деревца к земле и подвязать к колышку. Выполняется такая процедура во второй половине лета. При этом по всей длине проводника пробуждаются спящие почки, из которых начинают расти побеги, образуя широкую раскидистую крону. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших сортов облепихи для выращивания в Подмосковье и Сибири».

Вопрос №2. После удаления прикорневой поросли облепиха стала сохнуть. Почему так вышло?

Скорее всего, был повреждён корень. У облепихи образуется много длинных боковых корней, идущих горизонтально. Удалять прикорневую поросль нужно с учётом этой особенности, работать секатором очень аккуратно, не пытаться вырвать или выкопать нежелательный отпрыск.

Вопрос №3. Как ухаживать за облепихой после обрезки?

Основной уход после обрезки заключается в обработке срезов. Перед тем, как использовать садовую замазку, их можно опрыскать раствором медного купороса и немного подсушить. Также важен полив растения, особенно, если обрезка производилась летом. Под куст или деревце необходимо влить 2-3 ведра воды, в зависимости от возраста растения и размера корневой системы.

Вопрос №4. Если облепиха полностью вымерзла зимой, можно ли реанимировать её с помощью обрезки?

Можно, если вымерзла только наземная часть, а корень сохранил жизнеспособность. В таком случае необходимо спилить растение до корневой шейки, обработать спил, хорошо полить и подкормить облепиху. Вскоре она даст корневую поросль, из которой можно будет начать формирование нового куста или деревца. Так же поступают, если растение сломалось от ветра или снега.

Особенности облепихи

В какое время сажать

Посадка облепихи весной

Посадка облепихи осенью

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Уход за облепихой летом

Уход за облепихой осенью

Обработка облепихи

Полив облепихи

Подкормка облепихи

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезка облепихи весной

Обрезка облепихи осенью

Размножение облепихи

Как вырастить из семян

Болезни облепихи

Эндомикоз

Черный рак

Черная ножка

Стегмина (парша)

Серая и бурая гнили

Вредители облепихи

Облепиховая моль

Облепиховая муха

Облепиховая тля

Облепиховый галловый клещ

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница
2. Красноплодная
3. Иня
4. Ажурная
5. Золотой каскад

Среднеспелые сорта

1. Зарево
2. Любимая
3. Лисичка
4. Ботаническая
5. Перчик

1. Елизавета
2. Чуйская
3. Злата
4. Елочка
5. Великан

Полезные свойства облепихи

Противопоказания

Преимущества и недостатки

	Плюсы	Минусы
Весна
Осень

Для весенних работ

Во время осенних работ

Приобретая саженец облепихи,

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

Молодому деревцу как никогда

Для этого

осенью, после листопада

Как правило, облепиху выращивают либо кустом, либо деревом. Дерево может достигать пятиметровой высоты, кустарник же - 3-4 м. Оба варианта представляют сложность для сбора плодов. Как бы ни старались выводить менее колючие сорта, всё равно острые шипы есть. Поэтому женское растение лучше формировать с низкой кроной, надо ориентироваться на рост садовода с поднятой рукой. Мужское растение вполне допустимо отпустить в высоту, в этом случае опыление будет более качественное. Почему-то во многих статьях указывается о том, что обрезка производится ранней весной до набухания почек. Основываясь на опыте, смею заверить, что не влияла более поздняя обрезка облепихи на урожай, более того, при распустившихся почках можно легче найти засохшие, обмерзшие веточки, заметить обломанные и вовремя исправить положение.

26 апреля - почки на мужском дереве облепихи раскрылись
Задача садовода по уходу за облепихой весной: удалить сухие, отплодоносившие ветки, снизить крону, для того чтобы в конце лета можно было без усилий собрать урожай. Веточки облепихи, которые были обвешаны ягодами и называются початками, уже отдали все силы, как правило, они засыхают к следующей весне. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Порой их обрезают вместе с ягодами и хранят в морозильной камере холодильника. Но совет оставить их на дереве, а собрать после морозов, считаю неприемлемым (есть и такие «cоветы»). В этом случае после оттаивания ягоды изменяют свой вкус не в лучшую сторону.

Для обрезки ветвей и сучьев облепихи понадобятся инструменты - сучкорез и секатор, а также любые садовые ножницы.

Я уже отмечала в одной из работ, что хотелось бы отметить прекрасный инструмент для обрезки веток - секатор фирмы Wolf Garten, приобретённый в ОBI летом 2017 года. Легкий, удобный, по размеру ладони, режет быстро, без усилия. Сожалею, что не спросила фамилию продавца отдела садовых инструментов в OBI Тёплый стан в Москве, по чьей рекомендации приобрела там ещё и садовые ножницы, и грабли, очень довольна приобретением.

Инструмент для обрезки на выбор Древесина облепихи мягкая, усилий больших не понадобится, измельченные ветки перегнивают очень быстро.

2 мужских куста облепихи за оградой участка
Главный вывод по обрезке мужских деревьев: обрезаем сухие, неудобно расположенные, некрасивые, всё на свой вкус, можно удалить макушки. Только цветущую середину надо оставить. При размножении порослью облепихи никто не застрахован от ошибки. Только в прошлом сезоне я смогла распознать пол растения. Даже сейчас концы ветвей имеют почки, не отличающиеся от женских, только почки на ветвях прошлых лет говорят, что они мужские.

Мужские почки
У поросли, которую даёт вся облепиха, почки совсем невыразительные: состоят из двух кроющих чешуек. Поэтому так часто можно ошибиться при покупке саженцев (лучше брать 2-3-летние, ближе к основному стеблю - в разветвлениях - почки можно распознать).

Прошлогодняя поросль
Для дальнейшего выращивания надо оставить наиболее сильный побег, остальные срезать.

Женские почки
Весенняя обрезка мужского растения облепихи заключается в удалении верхушечных побегов для снижения кроны, санитарном удалении сломанных, усохших, обмороженных ветвей. Надо удалить и трущиеся друг об друга, неудачно расположенные. Центральные побеги надо удалить до разветвления, высоту выбираем удобную для себя. Если мужской экземпляр выращивается деревом, никому не мешает, то допустимо его не трогать, но тогда надо смириться с портящими эстетический вид сухими ветками. Мы удалили своего «мужчину» неделю назад, он справлялся со своей задачей (5 женских особей) в течение десяти лет. Сейчас из-за моей невнимательности рядом сидят два мужских экземпляра. На этот сезон их оставим, а потом выберем одного.

2 мужских разного возраста
В левом верхнем углу фото - измельченные ветки облепихи. Стволы желательно чистить от сухих веточек и колючек, это удобнее, чем опасаться за свою безопасность. У правого деревца глубокие трещины на коре, как правило, облепиха сама залечивает раны. Слева 2 деревца, я слишком долго решала, какое выбрать, оставила оба, но убрала ветки между ними. Надеялась, что это «девушки»… К слову сказать, траву осенью не косили, сейчас надо просто добавить любую мульчу по верху почвы, это и будет достаточное питание для облепихи. За рядом облепихи - насыпная грядка - вал (картофельная ботва, стебли тыквы, кабачков, обрезки веток, сухие крапивные побеги, стволы дудника и много прочего). Всё это засыпано небольшим слоем земли. Здесь многое росло. Так отвоёвываем у болота места для посадки, ведь здесь низина, уклон вправо к реке.

Ветка женского растения
На женском растении облепихи сухих веток всегда много, поэтому без обрезки оно имеет неухоженный и неряшливый вид. Кроме того, сухие ветки создают затенение плодоносящим и могут скрывать болезни и вредителей.

Женское растение
Именно сейчас, когда почки надулись, можно рассмотреть все сухие и лишние ветки. Это молодое деревце, но в прошлом сезоне оно хорошо плодоносило. У него для снижения кроны надо также, как и у мужского, удалить центральные побеги до удобного разветвления. Иной вариант - удалить центральный побег (он на верхнем фото вертикален), тогда остальные ветви можно будет формировать в горизонтальной плоскости.

Обрезка механическими ножницами тонких сухих веток

Два молодых женских растения
У левого надо убрать пеньки пониже, так оставлять не стоит, и, мульчируя, приподнять уровень почвы. Пропалывать ни в коем случае нельзя, корни расположены очень близко к поверхности.

Пеньки слишком высокие
Старое женское деревце облепихи можно ещё использовать в нынешнем сезоне, но на смену ему можно готовить новый побег.

Боковой побег

Вертикальные побеги на стволе

В отличие от яблони, сливы, груши эти «волчки» не надо удалять у облепихи, если только их не слишком много, с их помощью мы продлим жизнь женского деревца и его плодоношение.

Главный вывод : удаляем сухие ветви, живые оставляем.

Старая облепиха
Это дерево обрезано очень сильно после обильного урожая 2017 года. Можно было бы даже отсечь до второго разветвления. Вертикальный побег зацепился за развилку ветвей. Как раз у этой нижней развилки и стоит срезать центральный ствол. Это сорт ‘Дар МГУ’ - колючки мягкие, но на концах веток шипов достаточно. Очень хорош этот сорт для влажных зим северо-западных областей, чего не скажешь о ‘Чуйской’. Она рано просыпается и, считая, что пришла весна, попадает под заморозки.

‘Дар МГУ’
Все такие мелкие прошлогодние ветки надо удалить, на них ягод уже не будет. Обильный урожай на ветвях облепихи - тяжелое испытание для неё.

‘Дар МГУ’
А для садовода?! Собирать такие ягоды в плотном «початке» тоже трудно. Именно эти ветки и отомрут. Деревце облепихи с очищенной от сухих веток и ненужных колючек кроной, с замысловатым изогнутым стволом - чем не украшение сада, вопреки расхожему мнению. А мы получим полезные продукты из солнечных ягод - сок, масло, облепиху с медом и пастилу.

Пастила кабачково-облепиховая
Надеюсь, что рассказала об обрезке понятно, что всё сказанное пригодится начинающим любителям облепихи.

Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, нужно знать правила посадки растения .

Каждая плодовая культура имеет свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать .

Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками

Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.

Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта - начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.

Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.

Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.

Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов

Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.

Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.

Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.

После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, нельзя допускать сплетения корней .

Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:

	Плюсы	Минусы
Весна	при весенней посадке облепихи первый урожай появится на год раньше; корневая система дерева успеет полностью окрепнуть до наступления холодов, поэтому существует меньший риск гибели молодняка; для весенних посадочных работ можно заранее подготовить яму и она успеет настояться, такой фактор существенно влияет на плодородность почвы, а значит на будущий урожай; в этот период очень легко выделить те растения, которые плохо приживаются на новом месте и требуют дополнительного ухода.	одним из главных критериев, при выборе времени для посадки является биологический покой растения. Весной достаточно сложно правильно подгадать время, чтобы дерево успело приноровиться к новому месту до наступления сокодвижения; за весенними саженцами нужно очень тщательно ухаживать, оберегая их от жары и засухи; при покупке саженца весной придется довольствоваться маленьким ассортиментом.
Осень	осенью представлен широкий выбор саженцев, их можно оценить по качеству листвы и прочим критериям, которые недоступны весной. Также многие продавцы предлагают попробовать плоды продаваемых деревьев; в данный период цена на посадочный материал значительно снижается; осенью приходится тратить меньше времени на полив растения и прочий уход; посаженные осенью деревья тронутся в рост на 2-3 недели быстрее весенних.	морозы губительно влияют на корневую систему облепихи, также как и ветер, который с легкостью может обломать молодые веточки; в зимний период растение очень часто подвергается нападкам грызунов, маленькая облепиха может не выдержать нашествия различных животных.

Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче

Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:

1. Посадку растений проводят до наступления жаркой погоды, поэтому не стоит надеяться на заранее оговоренные рамки. Садовод должен тщательно отслеживать температуру воздуха в регионе и выбрать самый благоприятный период.
2. При посадке используются органические удобрения, например, навоз.
3. Сразу же после посадки молодым растениям нужен тщательный уход, который заключается в своевременном поливе и защите от палящего солнца.
4. Чтобы ускорить рост облепихи, а также появления молодых побегов можно использовать различные активаторы роста.

Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться

Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

1. Особое внимание нужно уделить проверке состояния корневой системы саженца. Больные растения вероятнее всего не смогут прижиться на новом месте.
2. Если сроки посадки были пропущены и наступили холода, то облепиху прикапывают до наступления весны.
3. В этот период в качестве удобрения нельзя использовать навоз, так как он может повредить корни растения.
4. Чтобы деревце смогло пережить зиму, его нужно тщательно укрыть с использованием различных подручных средств, таких как лапник, бумага, пленка, одеяла, снег и т.д.
5. Для защиты от ветра облепиху привязывают к колышку, который будет служить опорой и защитой.

Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания

Приобретая саженец облепихи, нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.

Чтобы получить сортовой посадочный материал, лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.

Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!

Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.

Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:

• у мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
• у женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи:

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :

• в осенний период удаляется вся листва;
• перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
• если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.

Выбор места, где сажать это дерево

Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:

• естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
• предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
• данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
• недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
• облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
• сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
• такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.

Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями

Как посадить в открытый грунт

Независимо от времени посадки, яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.

В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.

Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.

Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

• во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
• корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
• на заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.

Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.

Молодому деревцу как никогда нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.

В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.

Особенности и уход за облепихой:

Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.

Для этого ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.

Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:

• удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
• все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
• при обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.

Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.

Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.

Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .

Отсюда можно сделать вывод, что облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

• наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
• высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
• на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Существует лишь 2 вида облепихи: облепиха иволистная, в природных условиях встречающаяся в горных областях Индии, в Непале, на юге округа Синьцзян в Китае и в Бутане, а также облепиха крушиновидная ― она произрастает на всей территории Европы.

Облепиха иволистная ― это дерево, достигающее в высоту около 15 метров, при этом диаметр его ствола ― примерно 0,3 метра. Острые листья ланцетной формы в длину достигают около 8 сантиметров, а в ширину ― до 15 миллиметров. Белесые листья имеют жилкование коричневато-красного окраса. Плод представляет собой костянку круглой формы и желтого окраса, которая в длину достигает 0,7 см.

Облепиха крушиновидная ― описание данного вида можно отыскать в начале данной статьи. Сорта данного вида широко культивируются в средних широтах. Многочисленные сорта разделяют на мелкоплодные и крупноплодные, европейские и сибирские, бесшипные и шипастые, позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Сибирские сорта нельзя выращивать на территории Европы, потому что мягкие с оттепелями зимы для такого растения губительны. В свою очередь европейские сорта не приспособлены для культивирования в Сибири, потому что они недостаточно зимоустойчивы.

Ниже будут описаны наиболее популярные сорта облепихи.

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница . Этот сверхранний сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, но засуха и чрезмерная жара могут навредить растению. Душистые апельсинового окраса плоды имеют яйцевидную форму.
2. Красноплодная . Этот сорт отличается урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и средней морозостойкостью. Куст развесистый, сильнорослый, на поверхности всего стебля располагаются шипы. Яйцевидно-конические плоды душистые и кислые окрашены в светло-красный цвет, весят около 1 грамма.
3. Иня . Сорт зимоустойчивый. Невысокий развесистый куст обладает не очень пышной кроной. Сладкие душистые плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-апельсиновый окрас, весят около 1 грамма.
4. Ажурная . Данный бесшипный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре, морозам и засухе. Кислые плоды обладают удлиненно-цилиндрической формой и апельсиново-желтым окрасом, весят около 1 грамма.
5. Золотой каскад . Бесшипный сорт средней урожайностью отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Душистые сладко-кислые плоды апельсинового окраса весят около 1 грамма.

Среднеспелые сорта

1. Зарево . Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. На наружной части стеблей располагается немного маленьких колючек. Пунцово-апельсинового окраса плоды обладают слегка кислым вкусом.
2. Любимая . Данный сорт обладает очень высокой устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Это может быть кустарник с множеством колючек либо средней величины деревце. Плоды насыщенно-морковного окраса довольно большие, они весят больше 1 грамма.
3. Лисичка . Сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Невысокий куст слабораскидистый. Плоды средней и большой величины темно-рыжего окраса обладают прекрасными вкусовыми качествами.
4. Ботаническая . Этот скороплодный сорт промышленного направления обладает устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. Куст умеренно шиповатый. Душистые крупные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого окраса обладают приятным, слегка кислым вкусом.
5. Перчик . Сорт урожайный. Не очень высокий колючий куст имеет крону зонтиковидной формы. Кислые плоды обладают овальной формой, апельсиновым окрасом и запахом ананаса.

У позднеспелых сортов плоды после заморозков становятся только слаще и долгое время не опадают. Сорта, пользующиеся популярностью:

1. Елизавета . Данный сорт русской селекции относится к числу лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью. Невысокие кустики обладают миниатюрной кроной. Крупные оранжево-золотистые плоды обладают бочковидной формой и душистой нежной мякотью сладко-кислого вкуса.
2. Чуйская . Этот скороплодный сорт отличается стабильной урожайностью и высокой зимоустойчивостью, однако он подвержен грибным болезням. Апельсинового окраса плоды имеют среднюю величину и сладко-кислый вкус.
3. Злата . Шиповатый сорт отличается стабильной урожайностью. Окрас больших плодов соломенно-яичный, форма яйцевидно-округлая, а вкус слегка кислый.
4. Елочка . Данный дефицитный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям. Крона у куста узенькая, конусообразная, внешне схожа с молоденькой елью. Зеленовато-лимонного окраса небольшие плоды имеют кислый вкус.
5. Великан . Бесшипный сорт, обладающий стабильной урожайностью и морозоустойчивостью. Крупные плоды апельсинового окраса и яйцевидной формы обладают отличными вкусовыми качествами.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи, как и ее ветви, а также листовые пластины обладают целебными свойствами. В состав облепихи входит: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

В ягодах находится бета-ситостерин, отличающийся антисклеротическим эффектом, а еще серотонин, который очень важен для нормальной работы нервной системы. Отвар, приготовленный из плодов, используется при язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов помогают при ожогах, обморожениях и гнойниках. Также данные плоды специалисты советуют употреблять мужчинам старше 40 лет, потому что они способствуют повышению потенции.

Ягоды и листва способны очистить организм от щавелевой и мочевой кислоты. Из листвы облепихи готовится настой, который используется при терапии ревматизма, подагры и сахарного диабета. При расстройствах органов ЖКТ рекомендуется использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы данного растения. При цинготных симптомах рекомендуется готовить чай из высушенных листочков облепихи.

Однако наибольшую ценность представляет облепиховое масло, которое обладает мощным бактерицидным эффектом. В нем содержится витамин Е, витамин F, который регулирует обменные процессы в коже, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Данное масло используют как вовнутрь, так и наружно. Оно способствует увеличению количества белка в печени, улучшению липидного обмена, стимуляции регенерационных процессов в поврежденных тканях. При хроническом ларингите и фарингите данным маслом рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта, а еще его применяют для ингаляций. Также данное масло советуют использовать дерматологи, чтобы усилить рост волос, которые выпали из-за некоторых болезней кожи.

Средства, которые созданы на основе масла облепихи, могут во много раз улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарственных средств, а в некоторых случаях оно способствует усилению их лечебного эффекта. Чтобы улучшить иммунную систему малыша, необходимо с месячного возраста смешивать молоко с несколькими капельками масла облепихи.

Противопоказания

В плодах облепихи содержится большое количество каротина, поэтому у человека с ослабленной иммунной системой она способна вызвать аллергическую реакцию. Также в плодах отмечается высокое содержание кислот, поэтому их нельзя есть при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите, воспалении двенадцатиперстной кишки тем более, если болезнь находится в стадии обострения. Также их нельзя кушать людям со склонностью к диарее. Облепиха способствует увеличению кислотности мочи, поэтому ее не советуют кушать при мочекаменных заболеваниях. А еще от нее следует отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.