Печь робинзон своими руками: чертежи для самостоятельного изготовления печи. Ракетная печь длительного горения своими руками Как сделать ракетную печь

Печь-ракета - это один из видов варочных печей, работающих на древесном топливе. Стационарные модели печей используются и для отопления.

Своё название она получила от гула, который раздаётся в начале протопки. При правильном режиме горение он затихает. Ракету напоминает и форма конструкции - вертикальный цилиндр . Печь также называется реактивной.

Сходный принцип использовался в Корее и Китае для обогрева домов зимой. Путешественники в прежние времена отмечали, что дров при этом тратится значительно меньше, чем в традиционной русской деревне.

Реактивные печи, чертежи изделий

Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные . Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г» . В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

Фото 1. Чертёж и готовый вариант металлической печи-ракеты с указанием размеров, вид слева и сверху.

По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

Переносные реактивные печи выпускаются серийно . Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво» . Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

Фото 2. Чертёж ракетной печи, изготовленной из кирпича и металлической бочки. Стрелками показаны части устройства.

Такая печь довольно экономичная в использовании , так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой . Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

Печь-ракета длительного горения из кирпича

Поскольку кирпич аккумулирует тепло, такие устройства хорошо подходят для обогрева помещений. С учётом длительности горения, одной закладки топлива хватает на 6—8 часов поддержания комфортной температуры.

Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента , не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

Устройство из трубы с водяным контуром, схема

Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров .

Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона .

В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

«Робинзон»

Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

Вам также будет интересно:

«Огниво»

Такая печь похожа на предыдущий вариант. Но топочная камера в ней короче и расположена под более тупым углом по отношению к дымоходу. Такая печка напоминает по форме перевёрнутую букву «Г».

Как сделать ракетную печку своими руками

У него есть несколько этапов — выбор подходящей конструкции; подбор материалов и инструментов; непосредственно изготовление.

Выбор проекта

Выбирая подходящий проект, учитывайте такие факторы:

1. Назначение печи — требуется ли только приготовление еды или ещё и обогрев комнаты.
2. Доступные материалы.
3. Приблизительная мощность. От неё зависит, на сколько порций еды или на какой объём помещения хватит устройства.

Материалы

Для кирпичной конструкции потребуются:

• шамотный (огнеупорный) кирпич;
• огнеупорная смесь для кладки;
• бетонный раствор (для основания);
• минеральная вата;
• асбест;
• целая бочка или пустой газовый баллон для колпака (не обязательно);
• печные дверцы — топочной камеры и зольника;
• если колпак кирпичный — толстый лист из нержавеющей стали по размеру его сечения.

Для отделки печи применяются:

• огнеупорная краска;
• глина;
• камни;
• и т. п.

Для металлической возьмите:

1. Круглую металлическую трубу диаметром около 150 мм и длиной не более 90 мм (лучше около 60 мм ).
2. Профилированную (прямоугольную) трубу сечением в 100—120 мм и длиной около трети круглой.
3. Вместо трубы прямоугольного сечения, можно взять лист стали толщиной 3 мм.
4. 3 гайки.
5. Стальные пруты, пластины или длинные болты для ножек.

Справка. Для лучшей тяги профилированную трубу берите со стороной не больше диаметра круглой.

Подготовка инструментов

Для изготовления пригодятся:

• мастерок;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• штыковая лопата;
• металлическая щётка;
• уровень;
• болгарка.

Изготовление, размеры устройств

Вариаций на эту тему множество. Рассмотрим изготовление двух принципиально разных типов реактивной печки. Это кирпичная печь с лежанкой, которая применяется в помещении, и походная, собранная из металла. При необходимости вносятся изменения, возможны комбинации методов (например, отопительно-варочное приспособление, но сделанное из труб, покрытых глиной или камнями).

Как сделать кирпичную печь с лежанкой

Первый этап — устройство фундамента. Под него выкапывается прямоугольное углубление, которое затем заполняется бетоном.

Для прочности лучше предварительно установить арматуру. Основание должно быть строго горизонтальным.

После застывания бетонного раствора начинается укладка кирпичей . Внешние стенки располагаются по периметру бетонной площадки. Формируется камера сгорания. С одной стороны от неё размещается топочная камера с отверстием для загрузки дров. С другой - идут воздуховодные каналы.

Важно! Каждый ряд кирпичей также проверяется уровнем. Это делается в обоих плоскостях — горизонтальной и вертикальной.

В камере сгорания также оставляют отверстие для чистки от золы , которое закрывается дверцей. Когда эта камера готова, на неё надевают металлическую бочку. Промежутки заполняются утеплителем, например, минеральной ватой.

Если же бочка не используется, сверху устанавливается плита для приготовления пищи . Под неё кладётся асбестовый утеплитель.

Дымоход подключается к каналу воздуховода и выводится на улицу.

Затем готовое устройство декорируется. Например, обмазывается глиной и покрывается краской. Другой вариант — оставить кирпичную кладку.

Реактивная печь для походов

Она состоит из двух отсеков , соединённых между собой. Чтобы собрать её, для начала обрежьте трубы под углом в 45° . Если вместо второй трубы взяли металлический лист, разрежьте его на такие части:

• две со сторонами 300 мм и 150 мм ;
• две — 300 мм и 100 мм ;
• и одна 150 и 100 мм .

Фото 3. Готовая реактивная печка для походов. Устройство изготовлено из металлических труб.

Затем сварите их между собой. Потребуется также ещё одна пластина для разделения топливного отсека, её размеры 200 мм и 100 мм.

Все фрагменты свариваются между собой в соответствии со схемой. Круглую трубу крепят в нижней части прямоугольной и посередине относительно боковых сторон.

Из обрезков арматуры сваривается колосниковая решётка . Её удобно сделать выдвижной, чтобы закладывать дрова и затем задвигать внутрь топки.

От трубы отпиливаются 4 кольца. Они крепятся сверху, чтобы посуда не перекрывала отверстие для тяги.

В разборном варианте устанавливаются ножки . Снизу привариваются гайки, в которые затем вкручиваются длинные болты. Есть и другой способ. Прутья или обрезки стального листа привариваются ко дну. Это менее удобно в перевозке, зато нет необходимости в сборке.

Когда конструкция готова, её нужно покрасить . Применяется только огнеупорная краска. Это убережёт от коррозии, а также прикроет следы от пайки.

Возможные сложности

При укладке кирпичей непросто точно рассчитать размер отверстий под топочную и зольную дверцы. Поэтому можно выложить ряд с дверцей без раствора , «насухо», и прикинуть, как лучше её расположить. А затем уже выложить кирпичи, скрепляя раствором.

Делая печь из труб, сложно рассчитать место их соединения. Поэтому сначала отпиливается круглый фрагмент и приставляется к прямоугольному в нужном месте. Вокруг проводится линия маркером, по которой и делается вырез. Если топливная часть собирается из отдельных пластин, удобнее будет вырезать отверстие до их сварки между собой.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс растопки походной печи-ракеты, рассказывается о характеристиках устройства.

Плюсы использования печи-ракеты

Реактивные печи довольно экономны и в использовании. Но для сверхэффективной работы важно, чтобы топливо было сухим, иначе вторичного сгорания газов не происходит.

​

Печь-ракета не подходит для установки в бане. Дело в том, что для нужного эффекта требуется, чтобы сначала нагрелись стены помещения. А при режиме, создаваемом данной печью, нагревается именно воздух.

В качестве отопительного прибора в доме для постоянного проживания такое устройство не всегда удобно.

Ракетная печь своими руками чертежи которой наверняка хотело бы иметь в своем архиве большинство домашних мастеров, может быть изготовлена, в принципе, даже в течение одного дня, так как ее конструкция совсем несложна. Если есть навыки работы с инструментами, чтения чертежей, припасены необходимые материалы, то сделать несложную печку подобного типа не составит особого труда. Нужно отметить, что ее можно изготовить из самых разных материалов, которые найдутся под рукой, но многое будет зависеть от того, где печь планируется к установке. Печь-ракета имеет несколько отличающийся от других отопительных приборов принцип работы, и может быть как стационарной, так и переносной.

Стационарные печи-ракеты устанавливают внутри дома вдоль стен или на отведенной для приготовления пищи площадке во дворе дома. Если печь установлена внутри помещения, то она способна отопить комнату, площадью до 50 кв. м.

Переносные варианты ракетной печи обычно имеют совсем небольшой размер и легко умещаются в багажнике автомобиля. Поэтому при выездах, например, на пикник или на дачу такая печурка поможет и воду вскипятить, и обед приготовить. Причем расход топлива в печи-ракете совсем невелик, в качестве его можно использовать даже сухие ветки, лучины или пучки травы.

Принцип работы печки ракетного типа

Несмотря на простоту устройства печи-ракеты, в ее конструкции используется два принципа работы, которые разработчики позаимствовали у других типов печей, работающих на . Итак, для ее эффективной работы взяты следующие принципы:

• Принцип свободной циркуляции выделенных из топлива газов по созданным печным каналам, без принудительного создания тяги дымохода.
• Принцип дожигания пиролизных газов, выделенных при горении топлива в режиме недостаточной подачи кислорода.

В самых простых конструкциях ракетных печей, которые используются только для приготовления пищи, может действовать только первый принцип работы, так как в них достаточно затруднительно создать необходимые условия для течения пиролиза и организации дожига газов.

Чтобы разобраться в конструкциях и понять, как они работают, нужно рассмотреть поочередно некоторые из них.

Простейшая конструкция ракетной печки

Для начала стоит рассмотреть самое простое устройство ракетной печи прямого горения. Как правило, такие приборы используются только для нагрева воды или для приготовления пищи, и исключительно на открытом воздухе. Как видно из представленного ниже рисунка – это два отрезка трубы, соединенные отводом под прямым углом.

Топкой для такой конструкции печи служит горизонтальная часть трубы, в нее и закладывается топливо. Нередко топка имеет вертикальную загрузку — в этом случае для изготовления простейшей печки используется три элемента - это две трубы разной высоты, установленные вертикально и соединенные снизу общим горизонтальным каналом. Более низкая труба и будет служить в качестве топки. Для изготовления стационарного варианта простейшей по схеме конструкции часто используется , устанавливаемый на жаростойкий раствор.

Для достижения более высокой эффективности печь усовершенствовалась, и у нее появлялись дополнительные элементы, например, трубу стали устанавливать в корпус, который усиливает нагрев конструкции.

1 – внешний металлический корпус печи.

2 – труба – топочная камера.

3 – канал, образованный перемычкой под топливной камерой и предназначенный для свободного прохода воздуха в область горения.

4 – пространство между трубой (райзером) и корпусом, плотно заполненное теплоизолирующим составом, например, золой.

Протапливание печи происходит следующим образом. В топку сначала закладывается легкий горючий материал, например, бумага, а когда она разгорится, в огонь подбрасываются щепки или другое основное топливо. В результате процесса интенсивного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по вертикальному каналу трубы и уходящие наружу. На открытое сечение трубы и устанавливают емкость для кипячения воды или приготовления пищи.

Важным условием для интенсивности горения топлива является создание зазора между трубой и установленной емкостью. Если же ее отверстие будет перекрыто полностью, то горение внутри конструкции прекратится, так как будет отсутствовать тяга, которая обеспечивает подачу воздуха области горения и поднимает нагретые газы вверх. Чтобы с этим не возникало проблем, на верхнем обрезе трубы устанавливается съемная или стационарная подставка для емкости.

На данной схеме представлена несложная конструкция, на загрузочный проем которой установлена дверца. А для создания тяги предусмотрен специальный канал, который образует нижняя стенка топочной камеры и приваренная на расстоянии 7÷10 мм от нее пластина. Даже при полном закрытии дверцы топки подача воздуха не прекратится. В этой схеме уже начинает срабатывать и второй принцип – без активного доступа кислорода к горящим может начаться процесс пиролиза, а непрерывная подача «вторичного» воздуха будет способствовать дожигу выделившихся газов. Но для полноценно процесса все же не хватает еще одного важного условия – качественной термоизоляции камеры вторичного дожига, так как для процесса сгорания газов необходимы определенные температурные условия.

1 – воздушный канал в топочной камере, через который осуществляется поддув при закрытой дверце топки;

2- зона самого активного теплообмена;

3 – восходящий поток раскаленных газов.

Видео: вариант простейшей ракетной печи из старого баллона

Усовершенствованная конструкция ракетной печи

Конструкция, предназначенная и для приготовления пищи, и для обогрева помещения, оснащается не только топочной дверцей и вторым корпусом, который служит хорошим внешним теплообменником, но и верхней варочной поверхностью. Такая ракетная печка уже может устанавливаться внутри помещений дома, а дымоходная труба от нее выводится на улицу. После проведения подобной модернизации печи, ее эффективность существенно вырастает, так как прибор приобретает немало полезных свойств:

• За счет второго наружного корпуса и утеплительных жаростойких материалов, которые термоизолируют основную трубу печи (райзер), герметичного закрытия верхней части конструкции, нагретый воздух сохраняет высокую температуру на значительно дольше.

• В нижней части корпуса стал монтироваться канал для подачи вторичного воздуха, с успехом осуществляющий необходимый поддув, для которого в простейшей конструкции использовалась открытая топка.
• Дымоотводная труба в закрытой конструкции расположена не сверху, как в простой ракетной печи, а в нижней задней части корпуса. Благодаря этому, нагретый воздух не уходит напрямую в дымоход, а получает возможность для циркуляции по внутренним каналам прибора, нагревая, прежде всего, варочную панель, и далее расходясь внутри корпуса, обеспечивая и его нагрев. В свою очередь внешний корпус отдает тепло окружающему его воздуху.

На данной схеме хорошо виден весь процесс работы печи: в топливном бункере (поз. 1) происходит предварительное горение топлива (поз. 2) в режиме недостаточности подачи воздуха «А» – это регулируется заслонкой (поз. 3). Образовавшиеся горячие пиролизные газы поступают в конец горизонтального огневого канала (поз. 5), где и происходит их дожигание. Это процесс проходит благодаря хорошей термоизоляции и осуществлению непрерывной подачи «вторичного» воздуха «Б» по специально предусмотренному каналу (поз.4).

Далее, горячий воздух устремляется во внутреннюю трубу конструкции, называемую райзером (поз. 7), поднимается по ней под «потолок» корпуса, являющегося варочной плитой (поз. 10), обеспечивая ее высокотемпературный нагрев. Затем газовый поток проходит по пространству между райзером и внешним корпусом-барабаном (поз. 6), обеспечивая нагрев корпуса для дальнейшего теплообмена с воздухом в помещении. Затем газы опускаются вниз и только после этого уходят в дымоходную трубу (поз. 11).

Чтобы добиться максимальной теплоотдачи от топлива и обеспечить необходимые условия для полного сжигания пиролизных газов, важное значение имеет поддержание максимально высокой и стабильной температуры в канале райзера (поз. 7) Для этого трубу райзера заключают в еще одну трубу большего диаметра – обечайку (поз. 8), а пространство между ними плотно забивают жаростойким минеральным составом (поз. 9), который послужит в качестве термоизоляции (своеобразной футеровки). Для этих целей может, к примеру, применяться смесь печной кладочной глины с шамотным песком (в пропорции 1:1). Некоторые мастера предпочитают это пространство попросту очень плотно заполнить просеянным песком.

Конструкция этого варианта печи-ракеты состоит из следующих узлов и элементов:

• Закрывающаяся крышкой топка с вертикальной загрузкой топлива с камерой поступления вторичного воздуха, расположенной в ее нижней части.
• Топка переходит в горизонтально расположенный огневой канал, в конце которого происходит дожигание пиролизного газа.
• Раскаленный газовый поток поднимается по вертикальному каналу (райзеру) к герметично закрытому «потолку» корпуса, где отдает часть тепловой энергии горизонтальной плите – варочной поверхности. Затем под давлением более горячих газов, идущих следом, расходится в теплообменные каналы, отдавая тепло поверхностям барабана, и опускается вниз.
• В нижней части печи располагается вход в трубные горизонтальные каналы, пролегающие под всей поверхностью лежанки. Причем, в этом пространстве может быть уложен один, два или более витков гофрированной трубы, в виде змеевика, по которым циркулирует горячий воздух, нагревая лежанку. Этот теплообменный трубопровод подключается в конце к дымоходной трубе, выведенной через стену дома наружу.

• Следует заметить, что в случае изготовления лежанки из кирпича, каналы могут быть выложены также из этого материала, без применения металлических горфротруб.
• Нагретые печь и лежанка, отдавая тепло в помещение, сами по себе станут служить своеобразной «батареей», способной отапливать площадь до 50 м².

Металлический барабан печи может быть изготовлен из бочки, газового баллона или других прочных емкостей, а также сложен из кирпича. Обычно материал выбирается самими мастерами по мере финансовой возможности и удобства работы.

Ракетная печь с лежанкой из кирпича выглядит более аккуратно, и установить ее несколько проще, чем глиняный вариант, но затраты на материалы будут примерно одинаковыми.

Видео: еще одно оригинальное решение повышения эффективности обогрева ракетной печи

Складываем из кирпича ракетную печь с лежанкой

Что необходимо для работы?

Предлагаемое к исполнению отопительное сооружение из кирпича разработано по принципу ракетной печи. Размер конструкции при стандартных параметрах кирпича (250×120×65 мм) будет составлять 2540 ×1030×1620 мм.

Наша задача — сложить из кирпича вот такую оригинальную печь-ракету с теплой лежанкой

Следует отметить, что конструкция как бы разделена на три части:

• Сама печь – ее размер составляет 505×1620×580 мм;
• Топочное отделение – 390×250×400 мм;
• Лежанка 1905×755×620 мм + 120 мм подголовник.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич – 435 шт.;
• Поддувальная дверца 140×140 мм – 1 шт.;
• Прочистная дверца 140×140 мм – 1 шт.;
• Топочная дверца желательна (250×120 мм — 1 шт.), иначе есть риск возникновения задымления помещения.
• Варочная плита 505×580 мм – 1 шт.;
• Задняя металлическая панель-полка 370×365 мм – 1 шт.;
• Асбестовый лист толщиной 2,5÷3 мм для создания прокладки между металлическими элементами и кирпичом.
• Дымоходная труба, диаметром в 150 мм, с отводом на 90˚.
• Глина и песок для раствора или же готовая жаростойкая смесь. Здесь нужно отметить, что на 100 кирпичей, уложенных плашмя, при ширине шва в 5 мм, потребуется 20 литров раствора.

Конструкция этой печи-ракеты с вертикальной загрузкой – достаточно проста, безотказна и эффективна в работе, но только в том случае, если ее кладка будет произведена качественно, в полном соответствии с порядовкой.

При отсутствии опыта в работе каменщика и печника, но большом желании самостоятельно установить такой отопительный прибор, стоит подстраховаться, и для начала сложить конструкцию «насухо», без раствора. Этот процесс поможет разобраться с расположением кирпича в каждом из рядов.

Кроме этого, чтобы швы были одинаковой ширины, рекомендовано приготовить для кладки калибровочные деревянные или пластиковые рейки, которые будут укладываться на предыдущий ряд перед кладкой следующего. После схватывания раствора их несложно будет извлечь.

Под кладку такой печи необходимо иметь ровную и прочную основу. Несмотря на то, что, конструкция достаточно компактна, и ее вес не настолько велик, как, например, у русской печи, для ее установки не подойдет пол, настеленный из тонких досок. В том случае, когда пол хоть и деревянный, но очень прочный, перед началом кладки под будущую печь нужно обязательно настелить и закрепить жаростойкий материал, например, асбест толщиной в 5 мм.

Порядовка кирпичной печи-ракеты с лежанкой:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошным, и кирпич должен лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком – это придаст всей основе прочность. Для кладки потребуется 62 красных кирпича. На схеме хорошо видно соединение всех трех отделов печи. Углы на боковых кирпичах фасада топки срезаются или скругляются – так конструкция будет выглядеть аккуратно.
	Второй ряд. На этом этапе работе закладываются внутренние дымоотводные каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Каналы соединяются с топочной камерой, которая также начинает формироваться в этом ряду. Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается наискосок - этот «закуток» будет собирать не сгоревшие продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить. Для кладки ряда потребуется 44 кирпича.
	На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольной камеры и внутренних горизонтальных каналов. Дверцы закрепляются с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем закладывается в швы кладки.
	Третий ряд. Он практически полностью повторяет конфигурацию второго ряда, но, безусловно, с учетом укладки вперевязку, и поэтому для него также потребуется 44 кирпича.
	Четвертый ряд. На этом этапе перекрываются каналы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича. Оставляется отверстие топки, и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводящий продукты горения в дымоходную трубу. Кроме этого, сверху перекрывается поворотный горизонтальный канал, отводящий нагретый воздух под лежанку. Для кладки ряда нужно подготовить 59 кирпичей.
	Пятый ряд. Следующий этап - это перекрытие лежанки вторым перекрестным слоем кирпича. Также продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для ряда подготавливаются 60 кирпичей.
	Шестой ряд. Выкладывается первый ряд подголовника лежанки, и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. В ней по-прежнему выводятся дымоотводные каналы. Для ряда нужно 17 кирпичей.
	Седьмой ряд. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок кирпичи. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. Для кладки потребуется 18 кирпичей.
	Восьмой ряд. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Потребуется 14 кирпичей.
	Девятый и десятый ряды схожи с предыдущим, восьмым, выкладываются по той же схеме, поочередно, вперевязку. На каждый из рядов используется по 14 кирпичей.
	11-й ряд. Продолжение кладки по схеме. На этот ряд уйдет 13 кирпичей.
	12-й ряд. На этом этапе формируется отверстие для установки дымоходной трубы. Отверстие, подводимое под плиту, снабжается срезанным наискосок кирпичом для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные каналы, расположенные в лежанке. На ряд использовано 11 кирпичей.
	13-й ряд. Формируется основа под плиту, и происходит объединение центрального и бокового канала. Именно по нему горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку. Укладывается 10 кирпичей.
	13-й ряд. На этом же ряду готовится основа под укладку варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал - асбест.
	13-й ряд. Затем, на асбестовую прокладку укладывается цельная металлическая плита. В данном случае, не рекомендовано устанавливать варочную панель с открывающимися конфорками, так как при их открытии дым может попадать в помещение.
	14-й ряд. Перекрывается устроенное отверстие для дымоходной трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для ряда используется всего 5 кирпичей.
	15-й ряд. Для этого ряда, поднимающего стенку, также потребуется 5 кирпичей.
	15-й ряд. На этом же ряду, в продолжение задней стенки, рядом с варочной панелью закрепляется металлическая полка, которая может использоваться в качестве разделочной доски. Она закрепляется на кронштейны.
	15-й ряд. На картинке-схеме хорошо смоделировано, как может быть использована варочная плита. В данном случае, кастрюля поставлена именно на тот участок плиты, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним будет проходить горячий поток воздуха.
	После завершения всех описанных в порядовке работ, в отверстие, с задней части печи, вмуровывается дымоотводная труба, которая выводится на улицу.
	С задней стороны конструкция выглядит тоже вполне аккуратно, поэтому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты. Такая печь отлично подойдет для отопления в дачном домике. Если же печь и дымоходную трубу декорировать отделочными материалами, то строение может стать оригинальными дополнением, причем очень функциональным, для любого частного дома. Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для просушки и хранения дров.
	Чтобы полностью рассмотреть конструкцию, нужно видеть и ее проекцию с торцевой стороны.
	А на последнем рисунке хорошо показано, что должно получиться в результате проделанной работы, если посмотреть на печь со стороны лежанки.

В заключение, хотелось бы особо отметить, что конструкцию ракетной печи можно назвать одной из самых простых и доступных для самостоятельного изготовления, по сравнению с другими отопительными приборами. Поэтому, если поставлена подобная цель — обзавестись в доме печью, но опыта в подобной работе явно недостаточно, то лучше всего выбрать именно этот вариант, так как, возводя его, трудно ошибиться в конфигурации его внутренних каналов.

Сейчас создано немало печей, которые используют в качестве топлива дрова. Особое место среди них занимают так называемые реактивные (ракетные) агрегаты, которые имеют специфические особенности, незаменимые в определенных эксплуатационных условиях. О них и поговорим.

Ракета – настоящий диво-агрегат!

Печь ракета представляет собой отопительно-варочную систему, которая функционирует на дровах, славится своими высокими техническими показателями и имеет простую конструкцию. Принцип работы такого агрегата длительного горения основан на том, что образующиеся при сжигании топлива газы попадают в особый колпак, в котором полностью сгорают. За счет этого температурные показатели печки существенно увеличиваются, а величина давления уменьшается. Причем сажа в реактивной отопительной системе не образуется.

Циклы сжигания нагретых газов повторяются постоянно (пока печь топится). Это приводит к переходу системы в режим максимальной тяги. Ее конкретная величина определяется особенностями самодельного агрегата. Если отопительное устройство будет собрано по-настоящему правильно, температура в его колпаке может достигнуть 1200 °С. В этом случае все используемое топливо сгорает без остатка. Немаловажно и то, что нагретый колпак разрешается применять в качестве варочной поверхности. На ней можно сушить фрукты, греть воду, готовить пищу.

Изначально интересующая нас печка проектировалась для использования в сложных (например, в походных) условиях. Из-за этого ее конструкции выдвигались особые требования. В итоге получился уникальный агрегат, который:

• дает возможность приготовления пищи в местностях, где нет газа и электричества;
• качественно обогревает помещение;
• сберегает тепло на протяжении 6–8 часов (минимум) после прогорания дров;
• имеет высокий коэффициент полезного действия;
• достаточно безопасен в использовании.

Кроме того, ракета имеет конструкцию, которая позволяет докладывать в топку новую порцию дров без остановки процесса горения. Эксплуатация агрегата с подобными возможностями, конечно же, приходится по душе любому человеку. Это и обуславливает высокую популярность описываемых систем отопления как среди любителей активного отдыха на природе, так и среди обычных дачников, которые нуждаются в неприхотливых и эффективных печках.

Важный момент. Если вы планируете создать своими руками самый простой реактивный агрегат, его можно будет топить только сухими дровами. Влажная древесина может стать причиной появления обратной тяги. Впрочем, и растопку более сложных ракет не рекомендуется производить влажными дровами, так как они не смогут обеспечить высокую температуру, требуемую для сжигания нагретых газов.

Описываемые отопительные устройства запрещено бросать без надзора. Растопили печь, дождитесь, пока топливо полностью не прогорит. Еще один недостаток ракетного оборудования – невозможность отопления с его помощью частных бань (в частности, их парильных отделений). Связано это с тем, что реактивный агрегат дает очень мало инфракрасного тепла, а именно оно и требуется для принятия банных процедур. Других минусов у ракет, пожалуй, и нет.

Виды реактивных отопительных установок – что нужно вам?

Самые простые ракеты делаются из практически любых жестяных емкостей. Портативную печку можно изготовить из ведра, банки, в которой хранилась краска, и так далее. Такие системы идеальны для пикника на природе, они часто используются на стройплощадках. Простые печи не подходят для обогрева помещений. Ими пользуются исключительно для приготовления пищи, подогрева воды. Ракету, сделанную из ведра, можно топить мелкой лучиной, сухими шишками и листвой, пучками веток. В такой печке продукты сгорания не успевают образовать древесный горючий газ. Они сразу уходят в дымоход.

Более сложные отопительные конструкции создаются из старого газового баллона или из металлической бочки и кирпича. Эти печи обязательно снабжаются стояком для повышения тяги и расположенным горизонтально дымоотводящим трактом. Существуют и ракеты полностью из кирпича. Они могут оснащаться сразу несколькими дымоходами и применяться для отопления больших помещений и нагрева пола. А при желании реально соорудить даже полноценную печь-лежанку.

Мы расскажем, как самостоятельно сделать все указанные типы реактивных устройств для отопления. А начнем наш мастер-класс с самого простого – с изготовления элементарной садово-походной печки из двух жестяных емкостей (ведер, банок). Кроме них нам понадобятся стальные хомуты сечением 10 см, уголки из металла, болгарка, труба для дымохода из нержавейки, ножницы для металла, щебенка. Схема работ будет следующей:

1. 1. Берем два ведра. Из емкости меньшего объема (диаметра) делаем крышку для нашей ракеты. Вырезаем в ведре отверстие. Оно необходимо для организации дымохода.
2. 2. В большем ведре вырезаем внизу еще одно отверстие. К нему мы подсоединим топку. Все операции выполняем ножницами по металлу, загибая образующиеся лепестки (куски жести) внутрь.
3. 3. Из трубы и уголков сооружаем прямоток. Вставляем его в ведро, а затем, используя хомут, соединяем с загнутыми лепестками.
4. 4. Засыпаем щебенкой пространство между прямотоком и корпусом отопительного устройства. Этот стройматериал станет играть роль аккумулятора тепла и одновременно теплоизолятора.
5. 5. Надеваем второе ведро на печку.
6. 6. Сгибаем из проволоки небольшую конфорку, на которую можно будет устанавливать посуду с водой и пищей.

Желательно покрасить портативную ракету любой краской с высоким уровнем жаростойкости. После высыхания можем использовать элементарную варочную печку. Обратите внимание! Розжиг ракеты осуществляется через патрубок, отходящий от прямотока.

Печка из бочки и кирпичей – и варит, и отапливает!

Возведение стационарной ракетной установки требует ощутимо больших затрат средств и времени. Подготавливаем такие материалы и инструменты: дымоходную металлическую трубу, красный (обязательно жаростойкий) кирпич, лопату, старое барбекю, щетку по металлу, кельму, цемент и песок (лучше сразу купить готовую к применению смесь этих материалов), арматурные прутки, немного перлита, самана и керамзита, жаростойкую краску, бочку на 200 л. Приступаем к сооружению печи из кирпича и металлической бочки:

1. 1. Роем в полу яму глубиной 0,3–0,5 м. В нее мы спрячем горизонтальный дымоход, без которого реактивная установка не будет работать.
2. 2. Обжигаем 200-литровую бочку, тщательно очищаем ее. Монтируем в емкости фланец, который будет соединять ее с дымоходом. После этого наносим на емкость несколько слоев жаропрочной краски. Подготовленную таким образом бочку мы используем в качестве колпака отопительного агрегата.
3. 3. Обустраиваем фундамент. Делаем простую опалубку из досок, углубляем в грунт на участке монтажа печи 2–3 кирпича. Сверху размещаем арматурные прутки. Затем укладываем кирпичи в нижней части топочной камеры (по всему периметру). Заливаем конструкцию цементно-песчаным раствором.

После того как заливка высохнет, приступаем к кладке. Она выполняется при помощи . Выводим первый ярус кладки вверх. Нам нужно оставить лишь отверстие для топки. На второй линии формируем канал (нижний) отопительной конструкции. Его следует перекрыть на третьем ярусе, причем таким образом, чтобы у нас осталось два отверстия. Одно из них предназначено для вертикального канала, второе – непосредственно для топочной камеры.

Далее монтируем в бочку тройник для очистки дымохода. Устанавливать его необязательно, но желательно, если вы планируете пользоваться печкой достаточно долгое время. После этого кладем вертикальный канал. Подымающийся участок конструкции (его диаметр берем около 18 см) выкладываем по технологии "сапожок". Затем на восходящую часть печи надеваем старый водогрей. Все пустоты, которые останутся после этой операции, заполняем перлитом.

Теперь замазываем основу кожуха ракетного агрегата глиной и окружаем мешками с песком основание нашей конструкции. Все оставшиеся свободными участки заполняем керамзитом. Подсоединяем к сооружению трубу-дымоход, переворачиваем бочку-кожух и натягиваем ее на восходящую часть печки. Финал работ – обкладка дымохода песком в мешках и засыпка их керамзитом. Потом придаем конструкции требуемую форму при помощи глины (шамотной), монтируем в горловину самодельной ракеты решетку для барбекю и накрываем ее крышкой.

Последний шаг – заделка имеющихся швов на печи. В принципе, мы уже можем делать пробный запуск нашей конструкции. Но специалисты советуют дополнительно подвести с улицы к печке отдельный воздуховод. Это важно. Отопительной ракете для нормального функционирования требуется много воздуха. В помещении его будет недостаточно. А уличный воздуховод гарантированно решит эту проблему.

Ракетное отопление из баллона – поработаем со сварочным аппаратом

Для сооружения ракеты выбираем жаропрочный и невзрывоопасный баллон. Оптимально для этих целей подходит цельнометаллический 50-литровый резервуар, в котором хранят пропан. Такой баллон имеет стандартные размеры: высота – 85 см и сечение – 30 см.

Такие параметры идеальны для самостоятельного изготовления печи. Скромные размеры и небольшая масса баллона не затрудняют работу с ним. При этом в готовой ракете разрешается сжигать любое древесное топливо. Можно также брать пропановые баллоны на 27 либо 12 л. Из них получаются компактные переносные печки. Но мощностные показатели подобных устройств невелики. Использовать их для обогрева комнат, дачных домиков нецелесообразно.

Для строительства печи кроме баллона потребуются:

• трубы из стали сечением 15, 7 и 10 см (первые две пойдут на организацию вертикального внутреннего канала, третья – на дымоход);
• профильное трубное изделие 15х15 см (из него мы сделаем загрузочный отсек и топливник);
• 3-миллиметровый по толщине лист металла;
• плотное (100 и более кг/куб. м) волокно из базальта (оно будет выполнять функцию теплоизоляционного материала).

В интернете представлены различные чертежи для создания печки из баллона. Мы предлагаем руководствоваться этой схемой.

Алгоритм изготовления ракетной баллонной установки прост. Сначала стравливаем весь газ из емкости. Затем выворачиваем вентиль, наполняем резервуар водой (доверху) и обрезаем по шву верхнюю его часть. Вырезаем с двух боковых сторон газового баллона окошки, которые требуются для подключения дымохода и монтажа топливной камеры.

После этого вставляем профильное трубное изделие в емкость, соединяем ее с каналом (вертикальным). Последний выводим через дно резервуара. Далее выполняем все необходимые действия, ориентируясь на представленный чертеж, а также на видео, которое мы предлагаем домашним мастерам для ознакомления.

В конце работ привариваем обрезанную часть емкости на ее место, анализируем все полученные швы на проницаемость. В сделанную конструкцию нельзя допускать бесконтрольного попадания воздуха. Если швы надежные, подсоединяем к самодельной системе дымовую трубу. К днищу баллона-ракеты привариваем ножки. Устанавливаем печку на стальной лист с параметрами 1,5х1 м. Агрегат готов к применению!

Печь-лежанка – для любителей особого комфорта

Отопительный агрегат с местом для сна и отдыха оснащается специальным теплообменником. Его каналы соединяются между собой. Делают их из негорючих материалов. Теплообменник устанавливается под плоскостью лежанки. Конструкция такой печи очень продуманная и сравнительно сложная. Непосредственно лежанка – это поверхность из кирпича либо камня и глины. Когда печка горит, нагретый газ перемещается по теплообменным каналам, отдает вверх тепло, а затем удаляется через дымоотводящий тракт за пределы дома. Высота дымохода делается в пределах 3–3,5 м. Печь монтируется у края лежанки (с одной из сторон). В большинстве случаев она оснащается поверхностью для готовки пищи. Подробный чертеж этой системы представлен ниже.

Элементы печи на схеме:

• поддувало – 1а;
• топливный бункер – 1б;
• канал для вторичного воздуха – 1в;
• жаровая труба – 1г;
• райзер (первичный дымоход) – 1д.

Топливная камера снабжается глухой крышкой, поддувало – спецрегулятором для настройки количества подаваемого воздуха. Жаровая труба имеет протяженность 15–20 см. Канал вторичного воздуха необходим для полного сжигания газов. Сечение райзера – 7–10 см. Дымоход диаметром 10 см рекомендован для случаев, когда мы хотим получить наибольшую мощность ракеты. А райзер с сечением 7 см обеспечивает оптимальный показатель полезного действия печки. Жаровая труба и первичный дымоход нуждаются в качественной теплоизоляции.

Корпус ракеты мы будем делать из газового баллона, хотя можно использовать и металлическую бочку. Под крышку корпуса (2а) первичный дымоход подает нагретый воздух, а нагретые газы, выходящие из райзера, нагревают варочное приспособление (2б). Другие элементы корпуса:

• нижняя часть (2д);
• каналы теплообмена (2г);
• обечайка – металлическая изоляция дымохода (2в);
• выход в камеру очистки (2е).

Дымоотводящая магистраль на всем протяжении должна быть абсолютно герметичной. На высоте 1/3 от верхнего окончания барабана (корпуса) газы имеют уже невысокую температуру. Они успевают остыть. Примерно от указанной высоты ракета-лежанка футеруется (до самого пола). Под этим процессом понимают теплоизоляцию печи специальными составами. Вторая камера очистки на схеме (3а) нужна для удаления нагара с борова (4) – теплообменника. Она обязательно оснащается герметичной дверкой (3б). Теперь, когда мы разобрались с конструкцией лежанки, можем приступать к ее сооружению.

Строим ракету с местом для сна – первые шаги самые важные!

Перед началом работ замешиваем все необходимые составы:

• Печную глину (обозначение 5б на схеме), которая соединяется со щебнем. Этот состав играет роль главного теплоизолятора.
• Саман (5а). Представляет собой композицию соломы и любой имеющейся под рукой глины, разбавленную водой до сравнительно густой консистенции.
• Посеянный песок (5г).
• Жаропрочную футеровку (5в). Ее делают из равных частей шамотного песка и глины.
• Глину средней жирности (5д). Она применяется для кладки ракеты.

Делаем постель для нашей лежанки. По сути, нам нужно сбить щиты высокой прочности под лежанку и непосредственно под печку. Каркас сооружений изготавливаем из деревянных брусков 10х10 см. Ячейки каркаса делаем с размерами 60х120 см (под постель) и 60х90 см (под отопительную установку). Затем обшиваем полученный скелет 4-сантиметровой . А фасад лежанки можно будет отделать позже листами гипсокартона.

Изделия из древесины перед монтажом желательно обработать Биоцидом, после чего нанести на них два слоя водной эмульсии.

Настилаем на пол, где будем ставить отопительную ракету, базальтовый картон толщиной 4 мм. По форме и геометрическими показателям он обязан быть аналогичным характеристикам постели. Сверху на базальтовую подкладку устанавливаем железный кровельный лист. Перед топкой из-под агрегата он станет выходить примерно на 25 см. Монтируем сделанную ранее постель на подготовленное для нее место. На стене на высоте 13 см выше уровня лежанки (в одном из ее концов) пробиваем отверстие. Оно нужно для устройства дымохода.

Следующий этап – монтаж опалубки по периметру постели и заливка установленной конструкции саманом. Поверхность смеси аккуратно разравниваем, используя правило. Ждем 14–20 дней, пока саман не застынет. За это время можно сделать корпус отопительного сооружения из газового баллона по описанной ранее схеме. Топочные детали ракеты (поддувало, жаровой канал, камера) свариваем в единую конструкцию с емкостью из-под газа и обмазываем жаропрочной футеровкой. Важно! Состав наносим сплошным слоем только внизу. Верхнюю часть и бока конструкции раствором не обрабатываем.

Далее монтируем еще одну опалубку под участком, где будет стоять ракета. Она позволит нам сделать жаростойкую теплозащиту печки. Высота опалубочной конструкции – около 10 см. Заливаем ее смесью щебня и печной глины. Затем поочередно делаем:

1. 1. Обечайку. Сгибаем ее из листа стали либо используем готовую трубу сечением 15–20 см.
2. 2. Топочную конструкцию.
3. 3. Очистную камеру. Этот элемент делаем из 1,5-миллиметровой стали-оцинковки. Сбоку прорезаем проем сечением 16–18 см. В него впоследствии войдет дымоходная труба.

Завершение работ – теплая лежанка получится на славу!

Барабан из газового баллона надеваем на первичный дымоход. На дно установленного корпуса выкладываем печную глину, формируя при помощи шпателя наклонную поверхность (около 7°), которая направлена к окну очистного отсека. Потом надеваем на дымоход металлический кругляк. Его следует вдавить в глиняный состав. Затем натягиваем на райзер обечайку и обмазываем ее глиной средней жирности. Следующие действия таковы:

1. 1. Футеруем дымоход изнутри. Используем песок. Его следует засыпать отдельными слоями. Каждый из них смачиваем и трамбуем. Общее число слоев – 7. На песок сверху накладываем 5 см среднежирной глины.
2. 2. Ставим прочистную коробку, обмазывая ее нижнюю и боковые поверхности глиной. В отверстие барабана монтируем проем переходного канала, максимально сильно придавливаем его. Все оставшиеся зазоры заделываем глиной. Нужно добиться полной герметичности этого узла печки.
3. 3. По контуру (внешнему) постели монтируем очередную опалубку. Она должна возвышаться над краем отверстия для борова примерно на 9 см. Заливаем опалубку саманной смесью.
4. 4. Растягиваем по всей длине ракеты-лежанки гофротрубу. Подключаем один конец гофрированного изделия к отделению очистки.
5. 5. Укладываем спиралью закрепленную гофротрубу и вставляем ее второй конец в дымоходный выходной проем, закрепляя место соединения глиняным составом.
6. 6. Обрабатываем боров по всей длине раствором самана, уплотняем это покрытие.
7. 7. Фиксируем крышки корпуса и камеры очистки болтами, под которые устанавливаем резиновые прокладки.
8. 8. Обмазываем барабан саманом (не трогаем только верхнюю часть) слоем около 10 см.

Примерно через 17 дней саман засохнет. Мы сможем убрать опалубку, нанести на барабан специальную эмаль, которая выдерживает нагрев до 750 °С. Потом спецы советуют обработать саманную поверхность лаком на основе акрила (желательно в два слоя). Такое покрытие предохранит конструкцию от влаги и сделает печку внешне весьма привлекательной.

Подогреваемая лежанка сделана. Испытываем наше сооружение перед началом его полноценной эксплуатации. Проверка осуществляется элементарно. Закладываем в топку немного бумаги, поджигаем ее, следим за поведением ракеты. Если все нормально – никаких пугающих звуков нет, подкладываем дрова. Через некоторое время агрегат станет гудеть. В этот момент закрываем поддувало печи. Ждем. Когда гудение сменится ласковым шепотом (мягкий звук работающей печки), приоткрываем поддувало. Далее используем отопительную установку по ее прямому назначению.

Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные .

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

• Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
• Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
• Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Ракетная, или реактивная печь - это отопительно-варочное устройство, использующее в качестве топлива древесные продукты. Популярность такого оборудования обусловлена несколькими факторами. Один из важнейших - простота изготовления и небольшие вложения. Кроме того, ракетная печь пользуется спросом из-за своих оптимальных технических характеристик, но об этом мы поговорим немного позже.

Несколько интересных особенностей

Реактивная печь появилась достаточно давно. За это время о таком оборудовании сложилось огромное количество мифов. Самый интересный заключается в том, что в ракетной печи используется такой же принцип работы, как и в самолета МИГ-25. Кто-то даже говорил о том, что подобное отопительное оборудование работает на обратной но это совсем не так.

Все эти мифы и выдумки связаны, скорее, с названием, нежели с принципом действия устройства. Но печи ракетного типа были названы так только потому, что при неправильной топке они издают свистящий звук, похожий на тот, который издает ракета при полете. Если же печь была сложена правильно, то она будет работать тихо, с небольшим шелестом. Сделать ее можно хоть и быстро, но не всегда так просто, как хотелось бы. Именно поэтому прежде чем приступать к сборке, необходимо более подробно узнать принцип работы, характеристики, рассмотреть пару схем и чертежей.

Ракетная печь длительного горения

Основное требование, выдвигаемое к реактивным печам, да и к любым другим устройствам длительного горения, - высокая теплоотдача. Причем желательно, чтобы была возможность загрузки топлива без остановки процесса горения. Если такое отопительное оборудование будет гореть в течение 6-7 часов без «дозаправки», то его смело можно назвать годным.

Вообще любая ракетная основана на дожигании пиролизных газов. Как известно, пиролиз - это процесс разложения твердого топлива в летучие газы, протекающий в условиях недостаточного количества кислорода в топке, что замедляет процесс горения и заставляет топливо тлеть. Все это позволяет относительно небольшим количеством древесного топлива довольно долго обогревать помещение.

Принцип действия

Практически все печи рассматриваемого типа имеют вертикальную загрузку. Горючее, попавшее в топку, сгорает, и постепенно оседает в низ. Основная часть кислорода поступает через поддувало, благодаря чему достигается избыток воздуха, которого должно хватить на дожигание. Но его количество рекомендуется ограничивать, так как холодные потоки могут остудить нагретую смесь.

Если загрузка вертикальная, то основным регулятором выступает пламя, которое вытесняет воздух. Обычно для поддержания процесса пиролиза, то есть чтобы температура сохранялась на должном уровне, имеется жаровая труба. Чем она длиннее, тем лучше тяга. Но по всей длине трубы мы имеем значительную разницу температур.

Довольно важным моментом является теплоотдача после топки. Для более эффективного выделения тепла его небольшое количество (в пределах 5-10%) отводится наружу. Так и помещение быстрее нагревается, и появляется возможность уменьшить теплопотери райзера (аккумулятора). Практически все ракетные печи своими руками делаются таким образом, чтобы райзер накрывался тонким слоем металла, что сохранит тепло. Продолжаем рассматривать устройство.

Ракетная печь своими руками: чертежи

Для того чтобы отопительное оборудование работало максимально эффективно, во время сборки необходимо руководствоваться чертежами. Их вы сможете найти в данной статье и использовать при сборке.

Давайте поговорим о том, как создать Она нужна для обогрева и приготовления пищи в теплое время года. Нагревается до 400 градусов по Цельсию. При этом печь должна быть переносной. Топку можно сделать открытой. Основное конструкционное отличие от классической реактивной печи заключается в том, что топка изготавливается с совмещенным поддувалом. В результате объемы заходящего вторичного воздуха сокращаются, следовательно, кислород не может остудить пиролизный газ.

Изготовленное отверстие в крышке бункера позволяет регулировать температуру, правда, не очень точно, но для приготовления пищи вполне достаточно. А сейчас более подробно рассмотрим процесс сборки.

Первый этап сборки

Для начала нам потребуется обычное колено канала в хорошем состоянии. Его размеры могут быть различными. Все зависит от того, насколько большую печь вы хотите получить. Две трубы (обычно диаметром 150 мм) свариваются под углом не более 90 градусов. В результате мы получим топку с патрубком. Необходимо помнить о том, что короткий участок трубы должен быть горизонтальным, а длинный - вертикальным. Соответственно, пламя из горизонтального патрубка будет вытягиваться в вертикальный канал.

Наиболее примитивный с точки зрения трудоемкости способ организовать подачу вторичного воздуха заключается в том, что на кронштейны в топке крепится лист металла. Получается, что очаг будет отделяться от дымохода. Проходящий воздух переместится в угол колена, чего и требовалось добиться. Обратите внимание на то, что ракетная печь, своими руками (чертежи см. в данной статье) изготавливаемая, должна иметь ножки. Их желательно приварить. На вертикальную часть трубы можно поставить решетку, чтобы заниматься приготовлением пищи.

Второй этап: изготовление ракетной буржуйки

В качестве основы мы берем конструкцию, полученную немного раньше. К ней необходимо добавить дополнительный элемент, в результате чего получится своего рода буржуйка. Нам требуется сделать горизонтальный канал. Прямоугольное сечение канала более предпочтительно, так как позволяет улучшить эксплуатационные свойства агрегата. Что же касается воздуховода, то его можно сделать горизонтальным. Самое главное, чтобы по нему поступал воздух. Наиболее целесообразное решение - установка пластины с ребрами по нижней стенке.

Что касается дымохода, то его подключают к колену. В качестве материала используется стальная труба подходящего диаметра. Нередко такая печь собирается из того, что есть под рукой. Но самое главное требование - это организовать качественную топку и отвод. При этом нежелательно использовать слишком тонкий металл, на котором будет заметен процесс коррозии.

Печь с вертикальным теплообменником

Сама по себе идея достаточно проста в исполнении. Заключается она в том, что на пути прохода горячих потоков монтируют толстостенный стальной теплообменник. В этом случае используется конструкция, описанная выше, и к ней добавляется дополнительный элемент. Но тут желательно немного увеличить печь в размерах и поменять вертикальную трубу на емкость для сухого теплообмена. Это может быть пустой газовый баллон, который идеально подходит. Правда, придется выполнить канал дымохода соосно горизонтальному патрубку (топке).

Топка может изготавливаться в различных исполнениях. Самые популярные - труба, короб и корпус печи. Если топка имеет не слишком маленькие габариты, то может выступать в качестве первичного теплообменника. Поэтому если вы хотите добиться продолжительного горения, скажем, такого, который имеет ракетная печь Апостола, то топливный отсек необходимо расширить. Обычно он делается высоким, примерно 50-60 см. Следовательно, вертикально загруженные поленья загораются снизу и полностью прогорают под собственным весом.

Монтаж инжектора

На этапе дожигания топлива для лучшего протекания процесса устанавливают отдельный канал для подачи кислорода. В этих целях желательно использовать стальную трубу, имеющую диаметр не более 18 мм, и изогнутую. Один конец трубы необходимо заглушить, просверлить в нем примерно пять-шесть отверстий небольшого диаметра. Данная сторона проходит через всю систему. При этом конец с просверленными отверстиями должен доставать до пламени. Свободная сторона отводится в окружающую среду, где будет доступ к воздуху. Нагревание металла приводит к возникновению тяги в трубке, и кислород поступает для дожига. В принципе, ракетная печь Габриэля Апостола такого типа является весьма эффективной и отличается высокой теплоотдачей.

Полезное дополнение

Если у вас есть желание, то на заключительном этапе вы можете организовать турбонаддув. Для этого к инжектору нужно подключить воздушный насос. Подойдет старенький пылесос или мощный компрессор. При этом обратите внимание на то, чтобы инжектор имел хорошую пропускную способность.

Система работает следующим образом. После включения насоса в ней создается избыточное давление. Пропорционально увеличению мощности возрастает тяга. Постепенно температура теплообменника повысится. Это похоже на кузнечные меха, которые использовались еще с древних времен. Такая ракетная дровах и другом низкосортном топливе будет работать весьма эффективно. Вложений практически не потребуется, так как собрать оборудование можно из подручных средств и материалов.