Помпа для воды своими руками: необходимые материалы и пошаговое руководство по изготовлению различных устройств. Водяной насос своими руками Насос из автомобильной помпы своими руками

Водяная помпа своими руками является прекрасным решением проблем, связанных с поливом садового участка. Ибо постоянно пользоваться привозной водой не удастся. Устроит наличие водоема, речки или ручейка (родник считается идеальным вариантом). Все решается установкой насоса.

Однако вначале можно обойтись и самодельной конструкцией для полива.

Некоторые виды водяных помп

Из бесчисленного ряда подобных приспособлений можно выделить следующие.

Американские речные помпы. Подобные модели обходятся без электричества. Их используют мастера, участки которых расположены на берегах бурных речушек. Приспособление представляет собой бочку суженной формы (при длине в 62 см и диаметре в 52 см она весит около 17 кг), с узкого торца которого крепятся лопасти. Внутрь емкости ровными витками наматывается шланг в виде спирали. Всяческие заломы и перегибы исключаются. Сооружение, выглядящее простым, работает достаточно надежно. Благодаря потоку воды бочка вращается, а жидкость способна подниматься по шлангу на 25-метровую высоту;

Самодельные волновые насосы. Они с успехом функционируют там, где течение не очень сильное. Устройство состоит из:

гофрированной трубы (типа «гармошка»);
кронштейна, двух втулок с клапанами;
бревна.

Оба торца рола оснащаются втулками. С одного конца она крепится к стойке, вкопанной в дно водоема. С другой же стороны к трубе прикрепляется бревно, которое опускается в воду. Волны колеблют «гармошку». В результате, она сокращается и продвигает очередную порцию воды. Если имеется ветер 2 м/сек и давление до 4-х атм. то конструкция готова подать до 25 тыс.л воды за сутки. Чтобы бревно не развалилось, оно предварительно обрабатывается готовой смесью, в которую входят натуральная олифа и керосин (в равных частях). Ствол пропитывается 3-4 раза, а торцы (с повышенной гигроскопичностью) — 6 раз;

Печь, работающая на разнице давления. Их еще называют «печами-насосами». По принципу работы она схожа с самоваром. Приспособление собирается из стальной 200-литровой бочки, патрубка с краном и резинового шланга с сетчатой накладкой. Узел с краном устанавливается в нижнем секторе бочки. Верх последней закрывается при помощи пробки с резьбой. На пробку наворачивается шланг. Второй конец опускается в резервуар с водой. Бочка заливается двумя литрами жидкости и нагревается примусом или паяльной лампой. Сгодится и костер под днищем. Горячий воздух уходит через шланг. Огонь гасится. При остывании емкости внутреннее давление падает, и жидкость начинает втягиваться внутрь. На весь цикл понадобится не более часа;

Черные решетки, работающие на солнце. Для поливки огорода это довольно сложная конструкция. Сначала необходимо обзавестись решеткой из полых трубок, заполненных сжиженным пропан-бутаном. К ней присоединяется резиновая груша, которая вставляется внутрь бидона. Крышка емкости оборудована двумя воздушными клапанами (впускным и выпускным). Решетку целесообразнее покрыть черной краской, ибо последняя хорошо прогревается под солнечными лучами;

Самодельная помпа функционирует следующим образом. В солнечный денек на решетку наливается холодная вода. Происходит охлаждение пропано-бутанной смеси. В результате давление газов падает. Резиновый баллон сжимается, а бидон наполняется воздухом. Едва решетка высохнет, груша под действием паров раздувается. Освободившийся воздух начинает поступать сквозь клапан в трубу. Пробка воздуха здесь играет роль поршня, выталкивающего порцию воды наружу. По утверждению специалистов, такой насос не теряет работоспособность в пору зимних холодов. В этом случае охладителем являются массы морозного воздуха. Решетка же нагревается извлекаемыми подземными водами;

Нагнетатель из пластиковых бутылок. Приспособление может показаться несерьезным, однако функцию свою выполняет исправно. Для сборки такого самодельного насоса понадобится пластиковая бутылка, крышка которой оснащена пластмассовой прокладкой-мембраной, шланг соответствующей длины и кусок стандартной трубки с диаметром, равным горлышку бутылки. При погружении шланга она наполняется водой, которая удерживается клапаном. Если шланг периодично опускать в воду, а затем вынимать из нее, жидкость внутри будет проталкиваться к выходу;

Самодельная помпа, в которой вода сливается сквозь ручку. В данной модели жидкость двигается вверх внутри самого штока, выполненного из ППР-трубы, и выходит наружу через отверстия ручки. В этом случае установка обратного клапана на торец пластикового рола осуществляется «горячим» методом: когда конец трубы разогревается, туда вставляется штуцер, а сверху неостывшее соединение усиливается с помощью червячного хомута. На изготовление поршневой головки идет носовая часть. Нагретый сегмент помещается в гильзу. Затем края подрезаются по нужным размерам;

Готовая деталь помещается на клапан обратной тяги, где крепится муфтой и гайкой. Далее туда вставляется поршень. Делается верхняя заглушка. Она может быть негерметичной, однако шток должен перемещаться в ней ровно. На свободном торце трубы фиксируется перпендикулярный сгон, к которому крепится шланг.

Данный насос достаточно надежен, но не очень комфортен, поскольку обладает подвижной точкой слива. Следовательно, оператор не может находиться далеко;

Спиральные гидравлические поршни. С помощью этого остроумного приспособления вода подается на небольшие расстояния из речек с течением. В ее основе находится карусель с лопастями. Внешне устройство напоминает водяную мельницу, для которой движущей силой является речной поток.

В качестве насоса выступает гибкая труба. Она закрепляется на колесе с помощью хомутов в виде спирали. Заборная часть оснащена ковшом (фрагмент трубы большего диаметра).

Главным узлом здесь является трубный редуктор. Это бывший элемент заводской оснастки или часть ассенизаторских насосов. По нему вода поступает в трубопровод. Агрегат располагается на колесной оси, добротно зафиксированной на неподвижном основании. Вода поднимается на высоту, равную размеру самой трубы (непосредственно от забора).

Постройка водяной помпы самостоятельно

Случаются ситуации, когда приобретение магазинной модели невозможно. Тогда можно соорудить данное приспособление своими руками.

Для сборки конструкции следует запастись:

тормозной камерой;
шариками из металла;
трубками из меди;
эпоксидным клеем;
автомобильной камерой.

Руководство по сборке

Сначала берется отслужившая срок тормозная камера. Ее следует размонтировать. Все скважины заглушаются, кроме одной (она станет отверстием под шток). С обратной стороны проделываются отверстия под клапаны.

На следующей стадии понадобится небольшой длины трубка из меди или латуни (с мощными стенками). Затем необходимо отыскать подходящего размера металлический шарик. Его диаметр должен быть больше внутреннего диаметра. В трубке (до половины ее длины) рассверливается отверстие чуть большего диаметра, чем сам шарик.

Затем в него помещается сам шарик, который фиксируется сверху припаянным кусочком проволоки. Этот узел является впускным клапаном. Нижнее давление будет поднимать шарик, открывая проем, тогда как верхнее закроет его.

Выпускной узел собирается аналогично. Здесь шарик и припаянная проволока разделяется пружиной. Последняя под давлением сверху сжимается, открывая клапан. После этого клапаны вставляются в лунки и фиксируются эпоксидным клеем.

После этого следует взять автомобильную камеру и вырезать из нее мембранный круг, соответствующий по диаметру тормозной камере. В центре детали вырезается отверстие, к которому с двух сторон добавляется по шайбе. Сюда вставляется штырь/шток с навитой резьбой и затягивается гайками.

Круг монтируется к нижней части тормозной камеры при помощи клея. В финале верхний и нижний сегменты камеры соединяются. Шток же пропускается внутрь. Ручная помпа готова. Чтобы ей удобно было пользоваться, рекомендуется снабдить ее ручкой.

Если поблизости имеется небольшой водоем, то подобная водяная помпа — это находка, облегчающая жизнь любому огороднику или садоводу. Нехитрый по конструкции агрегат способен обеспечить напор в пределах 4 атм. перемещая в течение суток порядка 100 тонн воды.

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим , которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, . Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
труба ППР д.24мм – 1шт.;
отвод ППР д.24 – 1шт;
заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
обратный клапан д.15мм – 1шт.;
пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
стяжной винтовой хомут – 1шт;
винт-гайка или заклепка – 1шт;
накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
резина;
поршень;
два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.50мм;
несколько хомутов по диаметру шланга;
заборник – ПВХ труба д. 150мм;
колесо;
трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.12мм (5);
бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
пенопласт (4);
крыльчатка (3);
втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

поплавок;
гофрированная труба;
два клапана;
мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

медная или латунная трубка;
шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
пружинка;
медная полоска или пруток;
резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

центробежный насос от стиральной машины;
лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
заглушка, бутылочная пробка;
шланг;
желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический – заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

изливная труба д.20-30мм.;
труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

рабочий объем насоса – 32 см 3 ;
максимальное давление – 2,1 Атм;
рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

канализационные трубы и отводы ПВХ;
велосипедное колесо;
нейлоновая веревка;
небольшой шкив;
несколько поршней;
крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.

Обеспечить водой сельское подворье в отсутствие электричества может ручной насос для воды из скважины. Зачастую в глубинке возникают проблемы с энергоснабжением. На этот случай и ручной насос станут единственной возможностью напоить скот и растения. Бесшумный аппарат выручит, если водоносный слой расположен не глубже 30 метров.

Разновидности ручных водяных насосов

Какой бы ни была конструкция ручного насоса для воды , он будет работать, если выверена гидравлическая система регулирования и перепуска. Системы применяемых клапанов способствуют созданию напора с применением мускульной силы человека.

Все ручные аппараты для перекачивания подразделяют по устройству:

поршневые;
штанговые;
мембранные;
крыльчатые.

Из них только штанговые ручные насосы годятся для скважины глубиной 20 м.

Поршневые насосы применяют для подъёма воды с глубины не более 10 м. Наземная часть может быть выполнена просто и с изысками. Но представляет она собой трубную колонну и рычаг.

Рабочая часть представляет поршень, движущийся в гильзе. Их сопряженные части притерты. Движение рукоятки на поршень передаётся через шток. На всасывающем трубопроводе обязательно должен быть обратный клапан, так как система работает под заливом. В торцевой части поршня имеются клапаны, открывающиеся для перепуска воды под давлением.

Определяющие фазы работы поршневой группы:

Система под заливом, камеры заполнены, обратный клапан не дает опуститься столбу воды.
Нажимается рычаг вниз, поршень перемещается вверх и вытесняет воду над собой в желоб. Под поршнем в разряженную зону поступает вода снизу.
При движении поршня вниз, обратный клапан закрывается, а отверстия на поршне открываются, пропуская воду вверх. Цикл закончен.

Система возвращается в исходное положение. Количество поданной воды зависит от объёма камеры, то есть от сечения трубы и линейного перемещения поршня.

Штанговый ручной насос для воды из скважины мало отличается от поршневого по принципу действия. Отличие в том, что рабочая поршневая группа находится в обсадной трубе, под заливом. Располагают узел в воде, не менее 1 м от поверхности, можно глубже. Система находится в воде, снизу на парубке стоит обратный клапан. С каждым ходом поршня он подталкивает над собой столб воды. Таким образом жидкость можно взять из слоя глубиной 30 м.

Все ручные насосы независимо от конструкции и глубины скважины имеют примерную производительность 40 литров в минуту. Величина зависит от затраченных усилий, а у людей мускульная сила примерно одинакова.

Обязательным условием работы штангового насоса является сечение обсадной трубы 100 мм и больше. В узком стволе конструкция не уместится. Длинный рычаг обеспечивает большой ход поршня, но вода поступает прерывисто, от каждого качка. Определяющим для такой системы является длинный рычаг воздействия, облегчающий мускульную работу.

Крыльчатый ручной управляется колесом, соединенным с лопастями. Рабочая камера состоит из 3 отсеков. Два из них соединены с всасывающим патрубком. Там же через систему клапанов вода поступает в камеру под разряжением и откачивается в систему из отсека с избыточным давлением. Поступающая в верхний отсек вода изливается равномерно. Достигается равновесное состояние регулированием клапанов.

Мембранный ручной насос для скважины представляет собой камеру, разделённую пополам эластичной мембраной. Подвижная перегородка штоком соединена с рукояткой. Верхняя камера воздушная, в передаче воды не участвует. В нижнем отделе один патрубок соединен через клапан с всосом, другой является нагнетательным. При продавливании мембраны вниз в водной камере поднимается давление и открывается клапан. Во время поднятия штока мембрана поднимается вверх, рабочая жидкостная камера под разряжением через обратный клапан запускает жидкость. Действие происходит за 2 цикла. Мембранным насосом можно подать воду с глубины 6 м.

Ручные насосы стоят недорого, просты в изготовлении. Можно купить изделие в приличном художественном оформлении, а можно изготовить самостоятельно.

Поршневой насос своими руками

При изготовлении ручного насоса для скважины своими руками необходимо точно выполнять последовательность операций. Важно иметь достаточный слой воды в приёмной камере на уровне выше 10 м от поверхности. Используется камера с поршнем, оборудованная:

впускным и выпускным патрубками с клапанами;
кривошипом, передающим усилие на поршень;
обратным клапаном на линии всаса;
шлангом для подъёма воды.

Рабочую камеру можно изготовить из трубы на токарном станке, использовать корпус гидроцилиндра иди дизельную камеру, внутренний диаметр должен быть больше 80 мм, длина болванки 600-800 мм. Главное условие, внутренняя поверхность должна быть гладкой, обработанной. Труба может быть прямоугольной, но поршень повторяет внутреннюю форму.

Дачный насос может быть в пластиковом корпусе, но для круглогодичного проживания пригодны только металлические разновидности колонок.

Чтобы получилась герметичная камера, необходимо закрыть торцы цилиндра пробками из металла, пластика, дерева. Верхняя часть крышки просверливается под шток. В нижней – устанавливают клапан, осторожно крепят на место. Сбоку приваривают выводной патрубок.

Изготовленный поршень должен иметь резиновые уплотнения и двигаться внутри корпуса без усилия. Материал может быть любым, даже деревянная чурочка. Соединяется поршень со штоком резьбой и стопором.

Обратный клапан определяет работоспособность будущего насоса. От плотности посадки в гнезде зависит, будет ли вода держаться в шланге. Выполняют мембранный или шаровой клапан. Эту деталь лучше купить.

Лучше установить собранную конструкцию в приямок, выведя управление и шток наружу. Чтобы рычаг самостоятельно возвращался в исходное положение нужно установить пружину.

Можно изготовить помповый или штанговый насос. Аккуратность и использование рабочих чертежей позволят создать эффективный механизм.

Самодельный ручной насос для воды - видео

Насос для воды своими руками ручной многие хотят сделать. Ведь если вам не надо постоянная вода, тогда вам и не надо нести дополнительных затрат. Ведь, к примеру, для полива он прекрасно подойдет.

Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, как сделать насос водяной ручной своими руками. Модели все делаются полностью своими руками. Они различны по материалам изготовления и объемам перекачки воды. Давайте непосредственно разберемся, как делается водяной ручной насос своими руками.

Для чего нужен самодельный насос

К недостаткам всех предлагаемых в магазинах насосов относятся:

Большинство устройств необходимо подключать к сети подачи электроэнергии, что для многих дач, особенно в период их строительства, практически невозможно.
Помимо этого, могут «кусаться» и тарифы на электричество, а в случае его отключения можно остаться без воды на неопределенное время.

Все это приводит к тому, что многие рачительные домовладельцы желают иметь резервное устройство в своем распоряжении для перекачивания воды ручным насосом.

Совет: Имея под рукой такое устройство всегда можно обеспечить водой живые растения на своем участке, или просто воспользоваться аппаратом в любой критический момент.

Принцип действия водяного поршневого насоса

Наиболее популярным устройством для подачи воды из скважин, колодцев или водоемов является насос, который устроен по поршневому типу.

Принцип его работы заключается в следующем:

Внутри цилиндра перемещается поршень. Здесь же находятся впускной клапан и патрубок выходной, который может оснащаться клапаном.
Непосредственно на поршне может устанавливаться выходной клапан.
Для улучшения работы между поршнем и клапаном входным устанавливается пружина, притягивающая к торцу цилиндра с клапаном впускным, поршень.
Когда поршень перемещается по цилиндру происходит создание разряжения воздуха, открывающего клапан и затягивающее воду через патрубок для входа.
При движении поршня обратно впускной клапан закрывается и жидкость выходит через клапан или выходную трубу.
Двигателем для подобных насосов служит мускульная сила, а его производительность зависит от прилагаемых усилий и объема цилиндра.

Совет: При помощи такого насоса полноценное водоснабжение обеспечить нельзя, но в критический момент им вполне можно перекачать воду и полить грядки. Насосы-качки устанавливаются на неглубокие скважины — трубчатые .

Такое устройство реально изготовить самостоятельно, используя для этого минимальный набор инструментов и материалов и обладая простыми технологическими навыками.

Варианты изготовления

Своими руками сделать не сложно. Для этого сначала продумайте, сколько воды вам понадобится.

Видео в этой статье поможет вам в работе и по фото вы сможете наглядно посмотреть на такое оборудование. Так же ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения данной работы.

Делаем насос

Собираем насос для перелива воды своими руками из подручных средств. Не смотря на то, что конструкция сама по себе примитивная, но очень удобная, если при работе в саду необходимо большое количество воды, например, для полива.

Итак, насос собирается за 10 минут, и для этого вам понадобится:

Шланг,
Трубка и парочка горлышек от пластиковых бутылок.

Сборка насоса:

Прокладку необходимо вынуть из пробки, подрезать её на 2 мм, чтобы она была меньше диаметра самой пробки, то есть сегмент пробки должен составить 3 мм.
По центру крышки просверлите отверстие в 10 мм.
Затем установите лепесток в крышку и вкрутите приготовленное горлышко от пластиковой бутылки так, чтобы оно прижало сегмент, который остался. Клапан вставляется в трубку-шток, затем надевается вторая половина обрезанной пластиковой бутылки.
Отводящий шланг (см. ) надеваем с другого конца. Самостоятельно изготовленное устройство работает с нескольких нажатий по оси штока, когда заборная часть с клапаном находится в воде.
Пока есть перепад уровней, жидкость идёт самотёком.

Внимание: Вода же поднимается погружением штока в бочку. Этот насос можно назвать изделием с отрицательной стоимостью, так как требует лишь затрат во времени и утилизации бытовых отходов.

Ручная помпа своими руками

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

Нам нужны:

Канализационная труба ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями - 1м.
Клапан обратный 1/2″ в количестве 2 шт, канализационная труба ППР 24 мм,
Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и другие сантехнические детали.

Внимание: Насос по конструкции может не соответствовать данному описанию, так как использование запчастей сугубо индивидуально.

Существует несколько способ сборки такого насоса.

Слив через ручку

Данная модель самая простая из тех, что можно собрать дома: шток изготавливается из ППР трубы, вода в нем поднимается и выливается сверху. Гильза делается из трубы диаметром в 50 мм длиной 650 мм. Насос получается самый простой из домашних - вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Итак:

Гильзу изготавливаем из трубы диаметром 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
Лоскут закрепляем по центру заглушки, используя болты или клёпки (саморез не подойдёт). Таким образом, мы получим лепестковый клапан. Можно не делать клапан самостоятельно, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом стоимость насоса возрастёт на 30%.
В гильзу устанавливаем заглушку, используя герметик через утеплители, при этом дополнительно фиксируйте саморезами через стенку основания гильзы.
Следующий элемент насоса - поршень. В трубу ППР устанавливается обратный клапан.

Внимание: Для этого разогрейте конец трубы и вставьте штуцер с клапаном, который пропускает воду в направлении штока поршня. До остывания соединение следует усилить хомутом.

Для изготовления головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Предварительно труба нагревается и помещается в гильзу. Тем самым головка приобретёт нужную форму и размер.
Следом её подрезают и устанавливают последовательно на обратный клапан при помощи муфты, имеющей наружную резьбу, или используют накидную гайку.
Поршень вставляем в основу насоса и делаем верхнюю заглушку, которая не обязательно может быть герметична, но при этом шток должен держаться ровно.
Устанавливаем сгон на свободный конец трубы, одеваем на него шланг. Насос такой конструкции очень надёжен, но немного неудобен - точка cлива воды находится в постоянном движении и расположена близко к оператору. Данный вид насоса можно немного изменить.

Сборка бокового слива

Все делается следующим образом:

Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно применить стержневой шток.

Внимание: В этом случае вода будет подниматься с помощью обратного усилия оператора к месту излива насоса.

Основное достоинство и преимущество описанных помп - невысокая цена конструкции. Заводской клапан стоит приблизительно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все остальные детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
Получим насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт таких насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Спиральный гидравлический поршень

Ручной насос для воды своими руками в таком исполнении сделать немного сложнее. Но зато у него больше производительность. Такой вид поршня чаше всего применяют при качке воды из водоёмов с течением на небольшое расстояние.

Итак:

Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в этом случае служит из гибкой трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
К заборной части присоединяется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через главный узел (трубный редуктор). Его можете взять как у заводского насоса, так и ассенизаторского.
Редуктор должен быть плотно закреплён к основанию, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса.
Максимальный подъём воды равен длине трубы от забора, который во время работы находится в воде. Это расстояние получается от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Именно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе к центру спирали. Единственный минус такого - активатором являемся водоём, таким образом его использование подойдёт не каждому.

Данный насос послужит отличным поливочным средством в сезон. Цена его зависит от используемого материала.

Насос, собранный из компрессора

Если вы не знаете для чего использовать имеющийся компрессор, то этот вариант самодельного насоса для вас. Благодаря его наличию можно собрать подъёмник всего-то из двух труб.

Итак:

Первая труба будет подавать воду. Диаметр трубы должен быть 30 мм.
Вторая труба будет подавать воздух из компрессора, диаметр такой трубы составит 10-20 мм.
Для создания гидравлической системы в первой трубе (та, что большего диаметра) делаем отверстия в 50 мм от края и вставляем вторую трубу. Узел, что получился при соединении обеих труб, будет находиться в воде, а свободный конец подаваться в место, где собирается вода.
Коэффициент полезного действия насоса зависит от мощности используемого компрессора, глубины, на которую насос погружён, и высоты подачи воды. КПД не будет превышать 70% из-за особенностей своей сборки. То есть вычислить коэффициент полезного действия можно, если глубину погружения поделить на сумму глубины погружения и высоты подъёма воды.
Такой насос вам обойдётся в незначительную сумму, если только специально для него вы не будете приобретать компрессор.

Можно сделать и ручной вакуумный насос своими руками, ведь с нем просто отсутствует воздух. Но эта модель будет немного сложнее.

Насос для скважины или колодца — необходимая вещь для любого владельца дачного или садового участка. Потребность в питьевой воде, которая стоит довольно остро, вынуждает владельцев прибегать к различным мерам. Применяются некоторые способы по снабжению участка водой, в том числе и рытье скважин. Одна из таких мер — ручной насос для воды, изготовленный своими руками.

Для откачивания воды из скважины Вам потребуется насос, ручной насос можно изготовить самостоятельно.

Нюансы изготовления

Основными частями являются клапаны, большую роль в этом играет нижний обратный клапан. Данные элементы необходимы для исправной работы всей системы. Что касается нижнего клапана, то он играет определяющую роль в производительности устройства, отвечает за готовность аппарата к использованию. Клапанам уделяется особое внимание, они должны изготовляться из качественных материалов. В противном случае насос будет самостоятельно сливать воду обратно или перегонять ее в оба направления.

Важной частью является поршень. Должен быть зазор между ним и стенками корпуса, чтобы обеспечить его беспрепятственное движение. Несмотря на тот факт, что часть воды будет уходить в этот зазор, большое количество будет двигаться по назначению. Если же требуется плотное прилегание поршня, необходимо убедиться в способности этого элемента двигаться без особых сложностей.

Для изготовления корпуса можно использовать часть трубы, предварительно обрезанной. Оптимальной длиной является значение от 60 до 80 м, хотя данный показатель может быть меньше или превышать допустимые рамки. Что касается диаметра, то подойдет труба 8 см и более. Перед использованием трубы нужно проточить ее изнутри с помощью токарного станка. Снять неровности можно и с использованием шабера.

Изготовить поршень, имеющий крышки, можно при помощи металла, пластика — рекомендуется толстый — или дерева. Что касается деревянного варианта, то он будет более дешевым, но и срок службы не отличается долговечностью.

Виды конструкций

На данный момент существует несколько видов конструкций для скважин, поэтому выбрать подходящий ручной насос для воды легко, как и изготовить выбранный тип, создав самодельный вариант. Самым простым изделием является волновой насос для воды. Для его изготовления потребуются такие инструменты и материалы, как:

Газовые ключи.
Лента для уплотнения.
Машинка для шлифовки.
Бревно.
Гофрированная труба.
Плашка.
Кронштейн.
Втулки, оснащенные клапанами.

Следует обратить внимание, что при использовании трубы, изготовленной из латуни, вес применяемого бревна должен превышать 60 кг. Что касается использования пластиковых труб, то в этом случае достаточно двух легких бревен. Труба закрывается втулками с обоих концов, причем один конец прикрепляется к бревну, а другой — к кронштейну. При колебании воды в действие приводится труба, за счет чего повышается давление и происходит перекачка воды.

Такой ручной насос подойдет для тех, у кого есть естественный водоем на участке. Необходимо перед использованием пропитать бревно керосином и олифой, пропорция равная. Торцы и запилы нуждаются в более тщательной пропитке, ее нужно осуществить по 6 раз.

Еще один тип конструкции, из которой можно собрать насос для воды, представлен так называемой печью. Чтобы изготовить подобное изделие, потребуются следующие элементы:

Паяльная лампа.
Дрель.
Резиновый шланг.
Стальная бочка объемом в 200 л.
Патрубок с краном.
Насадка в виде сетки.

Схема и количество деталей ручного насоса.

Это приспособление хорошо подойдет для поливки огорода. На нижней части бочки нужно установить кран, после чего следует сделать отверстие в резиновой пробке, которая закрывает емкость сверху. В проделанное отверстие вставляется шланг. Нужно сделать это соединение герметичным и плотным. Другой конец шланга оснащается насадкой, данная часть опускает в водоем. Под емкостью нужно поместить паяльную лампу.

После изготовления такого механизма следует залить в емкость воду, примерно 2 л. Под дном нужно развести костер, в результате чего пар вытесняет воздух. Воздух поступает в водоем, костер тушится. Создается обратный эффект по мере остывания емкости, в результате бочка заполняется водой.

Подобное устройство можно использовать и для скважин, если обзавестись шлангом достаточной длины.

Изготовление помпы

Существует вариант с приобретением подобного изделия, но водяная помпа для скважин может быть изготовлена и своими руками. Для ее изготовления нужно иметь следующие материалы и инструменты:

Медные трубки.
Дрель.
Паяльник.
Проволока.
Тормозная камера.
Эпоксидный клей.
Автомобильная камера.
Шарики из металла.

Чтобы изготовить подобное устройство на воду, следует взять старую тормозную камеру, разобрать ее, после чего заглушить имеющиеся скважины. В верхней части элемента оставляется одно отверстие, необходимое для штока. Снизу камеры нужно проделать несколько отверстий, они понадобятся для клапанов. Затем требуется взять отрезок медной или латунной трубы. Важное уточнение: труба должна иметь толстые стенки. Необходимо выбрать металлический шарик, чтобы он немного превышал диаметр трубы. Трубку надо рассверлить. Для этого потребуются сверла, которые по размеру меньше шарика. Трубка рассверливается на полдлины.

Металлический шарик нужно поместить в отверстие, припаяв сверху кусок проволоки. При осуществлении давления отверстие будет открываться, а проволока не даст шарику выпасть. После этого нужно изготовить выпускной клапан. Он изготавливается по принципу, описанному ранее. Стоит заметить, что в этом случае необходимо между шариком и проволокой расположить пружину. Затем клапаны вставляются в отверстия, их фиксация осуществляется с помощью эпоксидного клея.

Из автомобильной камеры нужно вырезать круг, он будет равен диаметру тормозной камеры. Посередине делается отверстие, с обеих сторон приклеивается шайба. Затем нужно вставить в шайбы штырь, оснащенный резьбой, все это затягивается гайками. Круг нужно приклеить к нижней части тормозной камеры. Нижние и верхние части соединяются за счет пропуска штока сверху. Механический агрегат готов.