Используя всего два звукоснимателя вашей электрогитары с помощью их комбинаций можно получить разное звучание не покупая дополнительных девайсов. Обычный способ расположения датчиков — это располжение паралельно или в фазе. Для датчиков, провода которых запечатаны в корпусе и не доступны для пайки, изменение комбинации датчиков может быть затруднительно.

В любом случае, правильно подобранная пара пикапов, подключенных паралельно и в фазе дает большую часть рокового или джазового звучания. Стандартная комбинация датчиков на Strat дает характерное фанковое звучание.

Для получения нужного вам звука понадобится немного времени и терпения для нахождения комбинации датчиков. Для начала нужно расположить датчики внутри гитары, а затем менять комбинацию проводов, добиваясь изменения в звуке. После того, как вы нашли нужную комбинацию, необходимо придумать каким образом можно быстро и удобно производить переключение между стандартной комбинацией и выбранной вами. Рекомендуется использовать не больше двух переключателей для того, чтобы быстро производить смену звучания. Более легкий путь — это придерживаться традиционных комбинаций, которые гарантирвоанно дадут хорошие результаты.

Для того, чтобы понять как расположить датчики, необходимо немного разобраться как работают хамбакеры. Датчик хамбакера имеет две катушки, находящиеся рядом. Каждая из этих катушек принимает колебания струн, но при этом вносит и собственные помехи-шумы. Несмотря на то, что хамбакеры шумят меньше, чем сингловые датчики, шумы все равно есть. Как вариант, для минимизации шумов, хамбакеры закрывали металлической крышкой, практически все винтажные датчики были такими. Есть и датчики без крышек, причем как хамбакеры так и синглы. Незнаю на сколько эффективно закрывать датчики крышками, могу сказать только, что датчики с крышками звучат более приглушенно (по блюзовому), менее агрессивно. Поэтому, если вы поклонник агрессивной музыки, то лучше выбирать датчики без крышек, на них вы получите максимальный сигнал, который можно будет пускать уже в цепь эффектов.

На рисунке выше (два справа) показано соединение датчиков в фазе и противофазе. Сигналы в фазе будут усиливать друг друга, в противофазе будут наоборот подавляться. Принцип действия обыкновенного хамбакера основан на противофазном включении двух одинаковых катушек, стоящих на разных полюсах магнита. Полезный сигнал от струн в катушках складывается, а шумы-наводки (не зависящие от магнитов) — вычитаются. По логике при противофазном включении двух датчиков мы вобще не должны ничего слышать, но струна кроме общего колебания (основного тона) делает ещё кучу мелких разнонаправленных колебаний (обертонов-гармоник), образующихся делением звучащей струны на равные отрезки. Выходит следующая ситуация: в разных точках струна движется в разные стороны и с различной скоростью. Соответственно и токи в разных датчиках будут немного отличаться друг от друга. И чем ближе частотная составляющая (гармоника) к основному тону, тем больше у неё шансов быть подавленной сигналом с включённого в противофазе датчика. В общем основной тон мы услышим примерно в 2 раза тише, чем при одновременном в фазе (синфазно) включении, а чем больше порядковый номер гармоники, тем громче (относительно уже тихого основного тона в сравнении с обычным включением будет его доля в спектре основного сигнала. В результате мы получим тихий звук, богатый гармониками, причём выборочно. Звук станет выше, но у него появится другой характер. Обычно обе катушки хамбакера намотаны в одну сторону, затем соединяются между собой внутренними выводами обмоток (начало одной с началом другой). Один из оставшихся внешних выводов идет на «массу», он будет «холодным «, второй провод — будет выходом, «горячим «. Получится встречно-последовательное соединение катушек, для шумов они будут в противофазе, фон будет подавляться (вычитаться). Конечно он будет вычитаться не полностью, но существенно, а для сигнала со струн — в фазе , поэтому будет сложение напряжений с обеих катушек. Так будет, если в каждой катушке будут стоять магниты в разной полярности. Например, если в одной катушке «севером» к струнам, то в другой катушке — «югом» к струнам. Или между магнитопроводами разных катушек будет стоять один магнит, касающийся своими разными полюсами магнотопроводов разных катушек.

Давайте поробуем разобрать несколько вариантов подключения датчиков более подробно на схемах.

Стандартно в Gibson используется комбинация датчиков neck/both/bridge, эта схема проста в реализации. Но, можно, используя дополнительные переключатели использовать еще хамбакеры с выходом только с одной из катушек. Пример схемы ниже.

Сингловый + хамбакер

Находятся в фазе. Схема очень простая, позволяет использовать как 4 вместе так и каждую по отдельности катушек звукоснимателя. При этом звучание будет очень разным, желательно, чтобы сопротивление обоих хамбакеров совпадало.

разводка хамбакеров по отдельности

Сингловые датчики

На схеме ниже показано как сделать разводку, для синглов, в результате которой можно будет использовать как каждый сингл датчик по отдельности, так и вместе.

Ниже приведены еще несколько схем, позволяющих использовать хамбакеры и сингл в различных комбинациях. Необходимо понимать, что подбор нужной вам комбинации и соответсвенно звука должен полностью зависеть от вашего решения, и чем больше вариантов разводки вы попробуете — тем больше шансов, что ваши датчики и гитара будут звучать так, как нужно именно вам.

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над "ё".

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками - параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь - это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и - в электронной цепи. Плюс и земля - это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля - к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному - разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing - хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук - звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример - это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй - Strat с системой S-1.

Хамбакер - это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания - яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер - это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

В прошлый раз я описал разные варианты получения другого звука с помощью звукоснимателей. В этот раз опишу модификации темброблока.

Потенциометры

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость - часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть - в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра - тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры - 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Сохраняя верха

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс - для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.

Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона - это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.

Более интересна конструкция оригинального Varitone от Gibson. Он дает возможность именно «вырезать» частоты, меняя звук в корне. С такой штукой не нужно больше ничего практически, никакого эквалайзера или отсечек - все звуки уже под рукой.

Killswitch

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать - Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Встроенный бустер

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку - то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит - купить обычные диоды куда дешевле.

День независимости

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости - на такой, что второго датчика даже слышно не будет.

Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

ЭКРАНИРОВКА.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Если же у тебя нет экрана такого типа, ты всегда можешь сделать его сам, заменив графит на алюминиевый поддон для готовки еды, алюминиевый или медный скотч.

Главные ошибки при экранировке:

• использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
• Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
• Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком.

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок - это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

А я покажу, как это сделано у меня:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть .

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — . Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — .

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

5. Заключение.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.