Сабельная пила – полезные советы.
Всем привет. Предположим, что произошла такая ситуация. Вам понадобилось отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Других вариантов нет, а работу необходимо выполнить в срок. Такая ситуация знакома многим мастерам, и сегодняшняя самоделка во многом решает такие проблемы.
Данная самоделка поможет решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее без проблем можно сделать в домашних условиях. Данный инструмент выполнен как насадка для шуруповерта, что очень расширяет его возможности, но обо всем по порядку.
Принцип работы насадки
Все очень просто. крутящий момент от шуруповерта или дрели преобразуется в возвратно — поступательные движения с помощью криво посаженного подшипника. Данный механизм приводит в движение полотно, которое и зафиксировано но конце всего механизма. Насадка закрепляется на валу, который в свою очередь затягивается в патроне шуруповерта.
Изготовление насадки для пиления
Из подручных средств такое приспособление собрать не реально, так как большая его часть должна быль проточена на токарном и фрезерном станке. Если у Вас таких станков нету, то не беда, всегда можно с кем то договорится, у кого такие станки есть.
Перед началом работ необходимо сделать чертеж самоделки, предварительно посчитав размеры деталей. Все детали собраны из металла, так что тиски и напильник обязательны в процессе сборки.
Видео по изготовлению сабельной пилы своими руками.
Описывать можно много, но в видео ролике показан весь процесс изготовление сабельной пилы из дрели своими руками.
Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.
Принцип действия пилы
По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.Изготавливаем насадку для пиления древесины
Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.
Делаем вал с подшипником
Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.
Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.
Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.
Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.
Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.
Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.
Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!
Оборудуем корпус нашего устройства
Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).
Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.
На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)
С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.
Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.
Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.
Изготавливаем наконечник для сабельной пилы
Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.
Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.
Всем привет! Сегодня я хочу Вам рассказать об одном довольно полезном электроинструменте. Наверняка многие знают что это такое и пользуются, но на муське обзоров еще не было, поэтому постараюсь максимально раскрыть потенциал этой штуковины. Вы наверное помните обзоры осцилляционного мультитула(жужжащая машинка с полукруглыми насадками), так вот, сабельная пила из той же категории - вроде можно обойтись и без нее, но поработав какое-то время понимаешь, что ее очень сложно заменить в определенных ситуациях. Под катом помимо теории будет практика, измерения и расчлененка.
Если лень читать - в конце будет небольшой ролик.
Да это же электролобзик - переросток, скажете вы и будете правы. Принцип работы аналогичный, во только лобзик является младшим братом, т.к. сабж придумали до него, просто в нашей местности набирать популярность он стал позже.
Давайте пройдемся по характеристикам:
Цвет: красный + черныйНапряжение: 220 В, 50 Гц
Мощность: 900 Вт
Вилка Китайская, в комплекте переходник.
Максимальная глубина реза: 115 мм для дерева, 8 мм для сплошного металла. Обратите внимание, во многих магазинах указывается глубина реза для трубы без уточнения толщины стенок.
Скорость: 0-2800 колебаний в минуту. Имеется ввиду «полезное» движение.
Ход поршня: 20 мм
Длина комплектного полотна: около 15 см
Размер: прибл. 47x12x9 см
Вес: 2.4 кг.
Длина кабеля: около 180 см
Данная модель без маятника, последние продуктивнее, но и стоят соответственно.
Вкратце расскажу для чего нужен маятниковый механизм, раз уж затронул эту тему. Сейчас есть множество модификаций, но сводится все к одному - наклону поршня во время поступательного движения. Получается когда поршень движется на нас, полотно касается всей площади пропила, а на обратном пути шток отклоняется и полотно проходит по кромке пропила, уменьшая трение и износ. Сейчас очень много моделей лобзиков с этой функцией.
Это два распространенных типа.
Нужно либо выбирать модель где он включается опционально, либо брать без маятника, т.к. во время тонких работ он будет мешать, например при фигурной резке или работе в замкнутом пространстве, когда недопустимы большие колебания полотна.
Распаковка и внешний вид
Курьер зачем-то попросил расписаться на бумажке и вырезал ее вместе с куском пакета… ну да ладно.
Коробка во время доставки «слегка» пострадала.
Сама пила чистая и целая. Если в такой мятой упаковке она лежала на складе, внутри было бы много пыли, видимо доставка «постаралась».
Так же в комплекте универсальное полотно не самого худшего качества, но зубья крупноваты и подойдут только для дерева/мягких металлов.
Еще есть шестигранник для регулировки вылета «башмака».
И запасные щетки, размер 9.8х5.8 мм.
Рассмотрим подробнее сам инструмент.
В данной модели горизонтальное расположение двигателя(еще есть вертикальное, как у тех же лобзиков).Регулировка оборотов аналоговая - чем сильнее утапливаем кнопку, тем быстрее крутится мотор.
Так же на ней имеется колесо регулировки оборотов. По сути оно лишь ограничивает ход кнопки
При должной сноровке можно не пользоваться механическим ограничителем и полагаться на тактильные ощущения, звук и опыт.
Патрон быстрозажимной, для смены полотна необходимо провернуть подпружиненное кольцо блокировки против часовой стрелки.
А еще замок двойной и полотна можно вставлять «вверх ногами», что иногда очень выручает.
Практика
У сабжа довольно широкая область применения, функциональность зависит от насадки и фантазии.Полотна бывают из различных материалов:
HCS - высокоуглеродистая сталь. Работа с мягкими материалами: дерево, резина, пластик.
HSS - быстрорежущая инструментальная сталь. Работа с мягкими и листовыми металлами.
BIM - прочная комбинированная сталь типа HSS и HCS. Работа как с деревом, так и с металлом.
HM/CT - твёрдые сплавы. Работа с пористыми материалами, имеющими повышенные абразивные свойства: бетонные конструкции, черепица, газобетон, стальные изделия, стекловолокно или стеклопластик.
Немаловажную роль играет так же форма, размер зубьев, расстояние между ними.
Я купил в ближайшем строительном магазине 2 образца:
1. Для грубой обработки древесины. Зубья большие, поэтому срез получается не таким гладким, зато быстро пилит
Из плюсов - действительно быстро пилит.
Но за подобную производительность приходится платить - довольно ощутима вибрация инструмента если не прижимать башмак к заготовке или же объекта если он не качественно закреплен.
Сухую древесину прорезает как нож масло
Зеленую(яблоня) уже не так быстро, но тоже неплохо. Ни одно дерево не пострадало ради обзора, все спилы запланированы =)
Пока тестировал полотна, наконец спилил что-то похожее на тутовник. Растет как на дрожжах, но не плодоносит.
Пилил, начиная с мелких веток - потом все равно распиливать, но на земле не так удобно. Потратил на всё минут 10.
2. Универсальное(BIM), для работы как с деревом, так и с металлом
Мне оно больше всех понравилось, т.к. скорость падает незначительно, но можно не бояться сюрпризов в материале, например, гвоздей. Так же из-за мелких зубьев, практически отсутствует вибрация.
Я конечно заметил, что в бруске попалось что-то твердое, но не нужно бояться за полотно.
На самом деле срез выглядел аккуратнее, но пришлось его протереть чтобы лучше было видно металл.
Было решено утилизировать старую оконную раму.
Со «свежей» древесиной так же неплохо справляется
Полотно довольно гибкое, на видео видно, как оно гуляет, так что картинкам со спиливанием труб у стены «под корень» можно верить.
Ну и напоследок металлический уголок со стенками 4мм.
В месте изгиба толщина наверное около 10мм.
Так же отец притащил полотно Makita HCS(дерево, пластик, резина).
Работа с сухой древесиной идет медленнее, но вот сырую режет раза в 2 быстрее того что с крупными зубьями.
Что же до комплектного - зубья слишком крупные, чтобы нормально пилить металл, но слишком маленькие для быстрой обработки дерева. Пользоваться им конечно можно, но весь потенциал пила раскроет только со специализированными.
Полотна для бетона/кирпича я в продаже не нашел, но в сети много роликов с примером их использования.
Аналогично и с ножами. У них вместо зубцов волнистое лезвие - отлично режет картон, фанеру, гипсокартон, хотя для последнего подойдут и зубчатые.
При желании можно резать мясо с костью, либо мерзлые куски. Да, на полотне написано дерево + металл, но позиция в магазине «для мяса». Так то ведь можно и обычным HSS по металлу попилить, лишь бы чистое было.
Вообще применений масса - у нас есть штуковина, у которой шток быстро-быстро ходит на 2 сантиметра туда-сюда и на конце имеется патрон для закрепления всяческих насадок, которые при желании можно выточить самому. И вот уже у кого на что хватит фантазии =)
Чуть не забыл за измерения.
По поводу мощности - при резком нажатии на кнопку пуска до упора, пиковое значение потребления доходит до 950 Ватт.При использовании полотна с крупными зубьями на максимальных оборотах колеблется в районе 300-550 Ватт.
Во время работы обороты падают незначительно, поэтому сложно показать максимальную мощность. Разве что зафиксировать полотно до старта, но мне кажется это плохой идеей.
По поводу количества колебаний
- покрасил стоковое полотно черной краской, налепил отражайку и измерял колебания лазерным тахометром. По умолчанию он считает колебания и вперед и назад. Обычно в характеристиках отражается только полезное движение(назад), когда и происходит пропил, поэтому будем делить результат на 2.
Минимум: 1300 колебаний в минуту, полезных около 650.
Максимум: 5100 колебаний в минуту, полезных около 2550.
В характеристиках 2800, а значит потерялось около 250 колебаний в минуту, то есть 10%. Возможно еще притрутся щетки с подшипниками и значения поднимутся до эталонных.
Ну и расчлененка, куда же без нее =)
Первым делом нужно снять «башмак». Выкручиваем шестигранником болты и выдергиваем планку.Сложнее всего было снять резиновый кожух с передней части.Он отличается от мягкой и приятной вставки на рукояти. Материал довольно жесткий, что-то среднее между твердой резиной и мягким пластиком. Вот эти вот маленькие «усики»
Просто намертво влипают вот в эти канавки
Далее просто откручиваем все винты и разделяем корпус на 2 половины. Никаких плат, кнопка и двигатель.
Корпус редуктора алюминиевый.
При чем смазки явно не жалели - накидали с горкой и собрали =)
Редуктор не разбирал, иначе перепачкал бы пол дома, так что во вам фото из сети.
Ну и еще вот более подробная схема
Заменить щетки очень просто. Вот только придется разбирать корпус.
Я немного накосячил - забыл снять размеры подшипника и увидел это только во время написания обзора. Пилу отжал отец сразу после съемок материала(для него и выпрашивал), поэтому могу приложить только фото с частью маркировки, может кто опознает.
Посадочные места подшипника с демпфирующими подушками - впервые такое вижу, может просто внимания не обращал.
Вроде больше ничего не забыл. Так же стало интересно каково передаточное число редуктора. На один максимальный ход поршня приходится около 5 оборотов двигателя. Это получается при максимальных 5100 колебаниях мотор вращается со скоростью около 25000 оборотов в минуту.
Для тех, кто хочет посмотреть процесс резки различных материалов, я сделал небольшую видеоподборку, практика после 2:00.
Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.
Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.
Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)
Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:
1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)
Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.
Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)
Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.
Лишнее срезал и обточил.
Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.
Для тонких материалов можно опустить ниже.
В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить
Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм
Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм бруска
Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.
Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.
 |
Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии - коврик от мышки.
Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.
Сабельная пила весьма интересный инструмент позволяющий делать не только фигурные пропилы, но и помимо своей основной функции пилы при добавлении различных насадок может использоваться как напильник, корщетка и т.п. Инструмент этот, конечно не из разряда незаменимого, но с ним некоторые операции проделывать гораздо удобнее и быстрее. Одно то, что такой небольшой пилой можно работать даже одной рукой является неоспоримым плюсом, например, для подрезки садовых деревьев.
Для чего нужна сабельная пила, некоторые приемы работы с ней, а также полезные советы читаем ниже.
Как использовать длинные и гибкие лезвия
Длинные и гибкие лезвия отлично подходят для того чтобы спилить что-либо заподлицо или нужно подобраться к объекту в труднодоступном месте. Например, как на фото справа убрать уже ненужную трубу.
Для такой работы удобно использовать специальные длинные и гибкие лезвия.
Подгибайте нажимом сверху концевую часть режущего полотна, чтобы сделать такой срез.
Защита поверхности
Сабельная пила достаточно грубый инструмент с сильной вибрацией и в отличие от лобзика может повредить своей подошвой распиливаемый материал, например ламинат.
При чистовой работе следует защитить обрабатываемую поверхность, одев на подошву сабельной пилы отрезок простой теплоизоляции используемой для труб и закрепить его скотчем или изолентой.
Это простой и недорогой способ уберечь себя от проблем.
Используйте специальную смазку для полотен
Если вы используете сабельную пилу для резки металла, то в процессе работы режущее полотно сильно нагревается, в результате чего быстро затупляется и становиться непригодным к дальнейшему использованию.
Чтобы продлить работоспособность режущего лезвия используйте при работе специальную смазку (карандаш) для полотен, которую нетрудно найти в магазинах торгующих инструментами.
Как продлить жизнь лезвия
При работе с сабельной пилой для уменьшения вибрации нужно подошву плотно поджать к поверхности материала, и это понятно.
В этом случае основной износ зубьев режущего полотна приходится как раз в зоне подошвы (на фото справа хорошо видно).
Поэтому совет: при выборе и покупке сабельной пилы выбирайте ту, у которой высота подошвы регулируется.
В результате, путем регулировки высоты в ту или другую сторону, вы сможете получить равномерный износ режущего полотна и существенно продлить его работоспособность.
Используйте подходящие лезвия
Режущие полотна для сабельных пил бывают разной длины по многим причинам. И если лезвие слишком длинное, то при распиливании небольших деталей возможно появление сильной вибрации, работать будет не комфортно, да и полотно может погнуться.
Как правильно подобрать длину лезвия? Да очень просто – используйте лезвия по длине превышающие то, что вы режете всего на 4-5 см.
Как резать быстро
При распиливании толстого материала старайтесь чередовать угол наклона пилы (на фото ниже). Это уменьшает площадь контакта режущего лезвия с материалом, что в свою очередь снижает трение и происходит ускорение процесса распила.
Подошву старайтесь прижимать плотно, что поможет уменьшить вибрации.
Не выбрасывайте затупившиеся лезвия
Оставьте пару затупившихся полотен, они могут еще пригодиться, например, для резки пластиковых труб.
При использовании новых полотен высока вероятность, что их острые зубы будут сильно цепляться за пластик и вырывать заготовку из рук.
Поэтому, лучше использовать затупленные полотна, которые, кстати, режут пластик не хуже чем специальные сделанные для этого полотна.
Как исправить погнутое полотно
Иногда, при работе с сабельной пилой случается, что режущее полотно гнется.
Но это не повод для того, чтобы расстраиваться или даже выбросить его.
Вполне возможно придать ему изначальную форму при помощи молотка и ровного деревянного бруска.
При правке старайтесь не стучать непосредственно по зубьям пилы, чтобы не повредить их.
