5779 1 0

Изготовление шкафов из ДСП - просто и доступно о технологии самостоятельной сборки

Решили самостоятельно сделать небольшой гардероб и не знаете, какие материалы для этого применить? В качестве лучшего материала для самостоятельного изготовления мебели рекомендую ДСП. Также расскажу о том, чем хорош этот материал и как из него самому сделать шкаф.

Самый популярный материал для изготовления мебели

Можно ли самостоятельно собрать мебель из ДСП в домашней мастерской? Конечно же можно, ведь древесностружечная плита (ДСП) - это популярный, простой в обработке и доступный по цене материал. Работать с таким материалом, можно даже не имея большого столярного опыта. Закажите раскрой деталей на фабрике и вам останется ограничиться сборкой конструкции.

Что можно собрать из ДСП? Из древесностружечной плиты можно сделать любую модификацию шкафов, относящихся к категории корпусной мебели. На рынке представлен такой выбор ДСП, которого будет достаточно и для сборки корпуса двухсекционного шкафа, и для изготовления фасада, и для изготовления внутреннего наполнения.

Плюсы мебели из ДСП, сделанной своими руками

Преимуществ немало и среди них:

• Доступная цена мебели . Ламинированная древесностружечная плита стоит вдвое меньше качественной фанеры той же толщины и конечно же меньше мебельных фасадов. Поэтому выбор такого материала позволяет снизить стоимость готовой мебели.
• Возможность сборки мебели, которая впишется в интерьер . В продаже представлен широкий ассортимент цветовых и фактурных исполнений стружечных плит, а потому можно будет выбрать материал под обои и прочие элементы антуража в помещении.
• Широкий ассортимент типоразмеров . Стружечная плита в продаже представлена материалами с толщиной от 10 до 28 мм. Из этих материалов можно выбрать вариант для сборки любых узлов в конструкции шкафа. То есть, мебель можно целиком собрать из ДСП.
• Долговечность . При условии правильной сборки и правильной эксплуатации мебель, изготовленную из стружечной плиты, долго не придется чинить и красить. Под правильной эксплуатацией подразумевается поддержание оптимальной влажности и температуры воздуха в помещении.

Есть ли недостатки на которые нужно обратить внимание? Бытует мнение, что стружечная плита экологически небезопасна из-за содержания формальдегидов в связующем компоненте. Такая проблема есть, но, если ламинированная пленка не имеет повреждений и по торцу приклеена кромка, эмиссия летучих веществ не превысит допустимой нормы и собранный вами шкаф будет опасен не более, чем цельнодеревянный гарнитур.

Мебель своими руками: работы с ДСП в домашних условиях

Как самостоятельно собирать мебель из ДСП? Для начала нужно определиться с тем, что вы хотите сделать. То есть, нужно понимание дизайна, функциональности и габаритов будущего шкафа.

На этом этапе можно использовать типовые чертежи или самостоятельно набросать на бумаге эскиз шкафа своей мечты. Далее придётся подготовить материалы, выполнить распиловку в соответствии с чертежами, закупить необходимую фурнитуру и собрать заготовленные детали воедино.

Чертеж

Для вдохновения предлагаю подборку стандартных чертежей, из которых вы сможете выбрать неплохой вариант для самостоятельной сборки шкафа.

Как изготовить кухонную мебель своими руками из ДСП

Теперь вы знаете, как самому сделать шкаф из ДСП для эксплуатации в жилом помещении. Можно ли сделать такую же мебель для использования на кухне?

Разумеется, можно, так как отличия обычной корпусной мебели от кухонных аналогов минимальны и заключаются только в размерах и в элементах наполнения. Если для сборки обычных корпусов используется ДСП с толщиной 16 мм, то для изготовления столешницы потребуется плита с толщиной не менее 30 мм.

Подготовка материала

Иллюстрации	Материалы и комплектующие для сборки шкафа
	Ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП). Для изготовления корпусной мебели используем ламинат толщиной 16 мм.
	Древесноволокнистая плита (ДВП) . ДВП толщиной 3-5 мм потребуется для установки задней стенки корпусной мебели.
	Крепежные метизы . К этой категории относятся конфирматы, саморезы, полкодержатели и шканты, если соединение предстоит склеивать.
	Фурнитура для монтажа дверей . Фурнитура подбирается в зависимости от того какой шкаф предстоит собрать. Для обычной мебели достаточно поворотных петель в то время, как для шкафов купе приобретается более сложный механизм.
	Декорирующие элементы. Для сборки корпусной мебели потребуется кромка с шириной соответствующей толщине стружечной плиты. Кроме того, потребуются заглушки или наклейки, которыми прикрываются отверстия под саморезы.

Инструменты

Выбор инструментов зависит от того, кто будет выполнять раскрой. Если раскрой деталей будете выполнять сами, понадобится стационарная дисковая пила и электролобзик. Кроме этого, потребуется шуруповерт, измерительный инструмент, струбцины, утюг для поклейки кромки.

Корпус шкафа будет собираться на полу, а потому освободите достаточное пространство, сдвинув мебель к стенкам. Застелите пол упаковочным картоном или аналогичными материалами, чтобы не повредить его в ходе сборки.

Сборка

Процесс сборки мебели из готового комплекта начинается с изготовления корпуса – каркаса, состоящего из боковых верхней и нижней части. После того как корпус собран, с изнанки набивается ДВП.

Корпус собранной мебели подымается и устанавливается вплотную к стене, где будет впоследствии эксплуатироваться. Внутри собранного корпуса устанавливается наполнение, выбранное в соответствии с функциональным назначением шкафа. в соответствии с чертежом устанавливаются дверные створки.

Как обработать кромку ДСП

Чтобы не окрашивать торцы стружечных плит, кромку закрываем специальной лентой.

Иллюстрации	Виды кромочных лент
	На меламиновой основе . Это плоская лента толщиной 0,5-0,8 мм без поперечного профиля. В продаже представлены клеевые и безклеевые модификации. Клеевая лента прикладывается к торцу плиты и разогревается утюгом в итоге термоклей размягчается и приклеиваются. Оклейка ленты без термоклея выполняется с предварительным нанесением отдельно купленного клея.
	Из ПВХ . Из поливинилхлорида изготавливается эластичная кромка, для которой не нужна обклейка, так как она имеет специальный поперечный профиль, выполненный в виде буквы «П» и «Т».

Как крепить ПВХ ленту

Иллюстрации	Монтаж мебельной торцевой ленты
	Т-образная . По торцу вырезается паз глубиной 8 мм и шириной 2 мм. Кромка шипом прикладывается к вырезу и киянкой вбивается по всей длине.
	П-образная . Ленту прикладываем так, чтобы ее края обхватили торец плиты. Проходим киянкой по всей длине плиты, так чтобы лента легла одинаково ровно.

Правильная разметка и отцентровка отверстий на ДСП

Как правильно разметить ЛДСП? При сборке корпусной мебели часто приходится в нескольких точках отмечать расстояние с одинаковым отступом от края мебели. Сделать это можно, используя угольник. Угольник поочерёдно прикладываем к краю и по отверстиям отмечаем отступ на необходимое расстояние.

Но есть более простой и удобный способ. На алюминиевом уголке сверлим отверстие на необходимом расстоянии от края и по этому шаблону наносим разметку. Ламинированный ДСП - это материал с гладкой поверхностью, а потому при нанесении разметки отверстия накерниваем шилом или пробойником. Такая разметка не сотрется и, кроме того, сверло не будет соскальзывать.

Как сверлить? Чтобы вкрутить саморез или конфирмат в ДСП сверлится отверстие с диаметром на 2 мм меньше диаметра используемых метизов. Сверло устанавливаем по накрененной разметке и сверлим на малых оборотах с нажимом. Разумеется, используем заточенные сверла.

Установка выдвижных ящиков при помощи направляющих

Иллюстрации	Виды телескопических направляющих
	Роликовые . Такие направляющие состоят из двух полозьев, каждый из которых имеет по одному ролику. При выдвигании ящика полозья перекатываются по роликам, разнесённым относительно друг друга. Недостаток таких направляющих в том, что пластик на роликах крошится и уже через год их придется ремонтировать.
	Шариковые . В таких конструкциях основные полозья и их ответная часть собраны воедино с применением подшипников. Ящики на таких направляющих выезжают плавно, и такая фурнитура служит дольше, чем роликовая.

Как установить? Одна часть направляющих крепится на внутреннюю стенку корпуса, тогда как ответная часть устанавливается на боковине ящика. Крепление выполняется на саморезы длиной 20 мм. Перед тем как крепить направляющие выполняются замеры так, чтобы ящик впоследствии встал ровно без перекосов.

Фасад

Какие фасады предпочтительно использовать для сборки мебели из ДСП? Лучший вариант - это фасады из такой же стружечной плиты.

Дополнительные элементы

К дополнительным элементам шкафа относится декор и наполнение. Элементы наполнения - это полки, ящики, направляющие для вешалок и т.п. Большая часть этих элементов может быть изготовлена из той же древесностружечной плиты. Поэтому, выбирая для изготовления шкафчика ЛДСП, вы сможете справиться со сборкой, используя только этот материал.

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Шкаф – это громоздкая и фундаментальная вещь, необходимая в каждом доме. Часто покупная мебель не подходит по цене, так как посредники сильно завышают цены, иногда не соответствует по размеру или дизайну. В таком случае обычно приходится искать небольшую фирму, готовую выполнить персональный заказ. Однако, как показывает практика, мастерские запрашивают немалые деньги. Самым выгодным решением в данной ситуации является самостоятельное изготовление шкафа в домашних условиях.

Виды

Перед тем, как начать работу, необходимо определиться, какой именно шкаф нужен. В зависимости от места расположения выделяют два основных вида:

• Встроенные модели , главным преимуществом которых служит наличие пола, потолка и некоторых стен. Это условие значительно удешевляет стоимость проекта. Подобные варианты удобны, так как их можно подстроить под любую имеющуюся нишу: углубления в стенах, подлестничное пространство. Как ни странно, это же является недостатком встроенных моделей, поскольку они строятся под конкретное место и изменения уже не подразумеваются. Помимо всего прочего, кривизна несущих поверхностей сильно влияет на качество шкафов, поэтому перед тем, как начать осуществление проекта, их необходимо выровнять.
• Корпусные отдельно стоящие шкафы представляют собой классический вариант. Модели можно использовать в любых типах помещений. Возможен разбор и перенос с места на место. Кроме того, кривые стены, пол или потолок не будут влиять на установку. Среди недостатков можно отметить большой расход материалов, по сравнению с встроенными модификациями, и связанную с этим повышенную себестоимость. Однако при грамотном подборе комплектующих стоимость можно снизить.
• Частично встроенные модели – нечто среднее между первыми двумя вариантами.

В зависимости от вида дверей шкафы классифицируют следующим образом:

• Шкаф-купе с раздвижными створками и жестким каркасом. Можно выделить два подвида: с роликовым механизмом движения дверей и с монорельсом. После появления на рынке такие варианты завоевали популярность разнообразием моделей, дизайна, внутреннего наполнения. Кроме того, преимуществами является многофункциональность, экономия места в помещении.
• Модели с распашными дверями, посаженными на петли. Длительный срок эксплуатации – основной плюс подобных вариантов. А также практичность и прочность.
• Варианты с подъемными дверными створками.
• Открытые, бездверные шкафы.

Дизайнеры также делят шкафы по способу комплектации и стилю. Стилистика многообразна: фольклор, хай-тек, барокко, ампир, модерн, рококо.

В части укомплектованности можно выделить следующие модели:

• Типовые варианты характерны для больших производств, изготавливаются по стандартным размерам, без изысков. Практичная и функциональная мебель. Чаще всего используется для офисов.

• Серийное производство – массовый вариант. Представляет собой выпуск продукции в одной линейке, с определенными характеристиками в рамках одной концепции.
• Модульные шкафы пользовались популярностью всегда. Их преимущества – мобильность и функциональность. Подобные конструкции можно делить на отдельные секции, легко демонтировать, переставлять, сочетать друг с другом.

Если рассматривать шкафы по форме, то наиболее распространены такие варианты:

• Линейный, иначе говоря, прямой.
• Угловой (в зависимости от формы угла Г или П образный).
• Круглый. Скругленные боковые или лицевые панели.
• Прямоугольный.

В зависимости от количества дверей выделяют двустворчатые, одностворчатые, трехстворчатые либо открытые без дверей. Конечно, популярны и комбинированные варианты.

Самая главная характеристика шкафов – функциональная. Только после принятия решения о назначении конструкции, учитываются все вышеперечисленные классификации. По цели использования шкафы бывают:

• Для одежды. Сюда относят гардеробные, плательные шкафы, для которых характерны вешалки для платьев, костюмов, галстуков, брючные держатели.
• Для хранения вещей. Здесь можно отметить тумбы для постельного белья, комоды.
• Книжный. Используют различные модификации от открытых до комбинированных.
• В прихожую. Для данных моделей характерны полки для обуви и головных уборов, вешалки-крючки, держатели для зонтов, зеркало, встроенные секции для верхней одежды.
• Для кухни. Часто подобные шкафы укомплектованы специфическими сетчатыми или выдвижными полками для кухонных принадлежностей и посуды, крючками для полотенец и прочих мелких элементов.

Материалы

Наиболее распространенные материалы для изготовления корпуса шкафов следующие:

• Гипсокартон. Если предполагается сложная конфигурация, то лучше выбирать этот вариант. Из ГКЛ можно выгнуть любую форму, поскольку он не боится деформации.
• МДФ. Из мебельных щитов, которые не требуют облицовки, изготавливаются жесткие каркасы, не требующие сгибов. Для плиты характерна высокая плотность в отличие от ДСП, что делает ее более прочной. Фурнитура сидит внутри лучше, вероятность сколов при распиле плит низкая. Условный недостаток – большая масса. По стоимости материал доступный, но дороже ДСП.
• ДСП или ЛДСП. Для распила листов лучше воспользоваться услугами мастерской. В домашних условиях качество спилов может подкачать из-за отсутствия необходимых деревообрабатывающих инструментов. Из ДСП можно выполнять различные сложные элементы при наличии умения и необходимых станков. ЛДСП отличается ламинированным слоем, который защищает лист от внешних воздействий, а пользователя от формальдегидов. Кроме того, ламинат хорош в декоративных целях, поскольку имитирует различные покрытия.

• Фанера. Материал имеет низкую стоимость. Срок эксплуатации изделий из фанеры зависит от толщины листа, качества склейки, климата в помещении. В любом случае для больших конструкций большой массы непригоден, поскольку будет прогибаться под собственным весом.
• Цельные доски. При выборе лучше использовать древесину, легко поддающуюся обработке. Шкафы из дерева таких пород, как клена, ясеня, акации, рябины, ореха, дуба переживут своих создателей во много раз. Следует учитывать, что стоимость проекта в этом случае значительно возрастает.
• Старые доски. В последнее время набирает популярность винтажный стиль. Он позволяет дать вторую жизнь старым вещам.

Например, разобрав старый шкаф, стол, дверь из досок, можно своими руками создать такой элемент интерьера, как шкаф, тумба, комод.

• Коробки. Модное увлечение изготовления мебели из упаковочного картона распространено сегодня по всему миру. Обычно используют толщину от одного до трех слоев. Однослойный картон, как правило, применяют для внутренних стенок и для кривых поверхностей. Для заполнения объема – материал с большей толщиной. Шкафы из коробок – самый дешевый, но самый недолговечный вариант.

Немаловажное значение имеют материалы для выполнения фасадов:

• Пленка удобна во всех смыслах. Для фасада можно использовать те же материалы, что и для корпуса, обклеенные декоративным покрытием. Широкий ассортимент пленок дает возможность создавать яркие образы, оформлять шкаф в стиле уже имеющегося интерьера. Кроме того, она проста в уходе.

• Фотообои. Отличное и недорогое решение для декорирования фасада.

• Зеркало – самый популярный вариант, однако при самостоятельном изготовлении шкафов редко осуществляемый.

Необходимо помнить, что зеркальные поверхности хрупки, требуют определенных инструментов для резки и подгонки под необходимы размеры.

• Вагонка. Материал бывает двух типов: деревянный и пластиковый. Фасад, выполненный из вагонки различной ширины, подойдет для интерьера в экостиле, для дачных домиков, балконов. Чаще всего выпускают деревянные рейки 4 классов. Панели типа «С» подвергаются наименьшей степени обработки, поэтому могут иметь сучки и трещины. А, В и «Экстра» более привлекательны, кроме того отличаются низким уровнем смолы.

С чего начать работу?

Первоначальным этапом самостоятельного изготовления шкафа является проектирование.

К нему нужно подойти серьезно, для этого нужно:

• Определить место будущего расположения конструкции. От этого зависят габариты и количество необходимых материалов.
• Следует решить, какой формы шкаф планируется построить: прямой, угловой, встроенный и так далее.

• Набросать эскизы внешнего вида и внутреннего наполнения. Заранее определить, сколько будет секций, ящиков, полок. Зафиксировать желаемое количество дверей, откатных и навесных элементов. Обусловить порядок расположения крючков, вешалок, держателей. Даже необходимость установки декоративного фасада надлежит решить на этом этапе.
• Выбрать материал, определить расцветку изделия, сопоставив все параметры со стилем интерьера. При необходимости решить, какую текстуру должен иметь фасад. Наметить фирму, выпускающую мебельную фурнитуру, опираясь на отзывы специалистов.

После этого выполняются различные измерения и делаются расчеты. Необходимо понимать, что рассчитать размеры – это не значит измерить ширину и длину шкафа. Одновременно надо замерить расстояния между полками, ширину секций. Все габариты переносят на чертеж для наглядности.

При снятии мерок необходимо учитывать, что стандартная ширина створки не должна превышать одного метра. Помимо этого следует помнить и про толщину листа, из которого изготовлен корпус, поэтому к ширине створки еще добавляется 1-2 сантиметра. Таким же образом вычисляется припуск по высоте дверных полотен.

Схема должна быть понятной и учитывать все желаемые параметры. Если самому выполнить подобный чертеж сложно, то придется обратиться к специалистам.

Особенности креплений

Немаловажным этапом постройки шкафа своими руками является подбор фурнитуры. На сегодняшний день мебельная промышленность предлагает огромное количество крепежных и соединительных элементов. Их характеристики зависят от функциональных особенностей шкафа и условий эксплуатации.

Часто для деревянных шкафов с дверями распашного типа используются четырехшарнирные дверные петли, которые делятся на несколько видов:

• Накладные. Самый распространенный вариант для створок.
• Полунакладные петли целесообразны, когда одна секция закрывается двумя дверцами.

• Внутренние или скрытые устанавливаются на внутреннюю сторону двери.
• Угловые модели необходимы для мебели, расположенной в углах, требующие монтажа створок под углом в 45 градусов.

• Инверсные навесы позволяют открывать дверцу на 180 градусов.
• Рояльные механизмы обладают низкой степенью надежности, в связи с чем редко устанавливаются на шкафы.
• Антресольные петли имеют в своем механизме пружину.

Стеклянные створки можно крепить с помощью следующих элементов:

• монтажные планки;
• крепежные петли;
• кольца-уплотнители;
• заглушки.

Для невысоких полотен достаточно двух креплений, при удлинении до 1,5 метров и более количество петель увеличивают. По желанию можно установить доводчик, чтобы обезопасить пальцы от травм, и увеличить долговечность механизма.

Существуют несколько типов амортизаторов, различных по техническим параметрам и способом установки:

• Демпфер – самый простой и дешевый. На рынке предложено множество вариантов, наипростейшим из которых является самоклеящаяся модель. Она представляет собой диск из мягкого материала толщиной от 1,5 до 5 мм, диаметром от 7 до 10 мм, который клеится на торец корпуса. Для одной створки нужно не менее двух штук.
• Доводчик на петли. Необходимо отметить, что подобные конструкции необходимо приобретать сразу с петлей от одного производителя. Модель обладает эффектом плавного закрывания створки.

• Накладные и врезные амортизаторы в отличие от описанных выше не зависят от типа петель. Преимущество накладных в простоте замены, что случается нечасто. Однако при монтаже доводчика подобного типа необходимо дополнительное место для отверстия в ящике с торцевой стенки. Плюс врезного варианта в том, что пространство для установки не требуется, с другой стороны заменить его сложнее.

Для откидных дверей часто устанавливают механизмы, предназначенные для открывания вверх, вниз или в виде гармошки.

Модели просты при установке, стоимость их невелика, при эксплуатации удобны:

• Газовые лифты и подъемные механизмы сочетают функции открывания и закрывания вверх и вниз. Основополагающим критерием выбора служит вес створки, поскольку устройство имеет различную степень усилия.
• Механизмы для открывания параллельно, под углом и гармошкой. Достоинство – большой доступ к содержимому, улучшение эргономики шкафов. Недостаток – дороговизна.

Крепления для полок также имеют свою классификацию:

• Стационарные крепятся при помощи нескольких типов держателей.
• Накладные, которые монтируются к стене, к корпусу шкафа либо к фасаду. Полка в данном случае накладывается сверху. Представляют собой различные виды уголков.

• Врезные встроены внутрь шкафа.
• Кронштейны применяются для больших нагрузок.

• Выдвижные варианты состоят из роликов и направляющих рельс, по которым они движутся. Кроме того, обычно механизмы укомплектованы ограничителями и уплотнителями.
• Вращающиеся модели. Основная часть – ось вращения, обычно в виде трубы необходимой высоты. Дополнительные элементы – крепеж верхней и нижней части оси, фланцы для монтажа полки.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как начать работу над проектом, необходимо приготовить все необходимые материалы, комплектующие и инструменты.

Может потребоваться следующее:

• дрель или перфоратор;
• уровень;
• линейка или измерительная лента;
• карандаш;
• молоток;

• клей;
• саморезы, крепежная фурнитура;
• шуруповерт;

• ножовка или циркулярная пила (если подразумевается самостоятельное выпиливание деталей);
• утюг;
• строительный нож.

Схема сборки шкафа в домашних условиях состоит из нескольких этапов.

Подготовка деталей:

• Из листов выбранного материала выпиливаются элементы шкафа: стенки корпуса, дверцы, полки, элементы ящиков. Максимальной точности добиваются с помощью циркулярной пилы. Распил можно осуществить и ножовкой, но в этом случае без сноровки и опыта возможны сколы.

• Обработка кромок. Для кромкования используют ленты из ПВХ, подходящие по цвету. Стоимость их невелика, и обрабатывать ею края очень удобно. Обычно толщина ленты варьируется от 0,4 до 2 мм. Обычно более толстую используют для обработки передник видимых ребер, а потоньше – для скрытых от глаз. Схема действий в этом случае следующая.
• Утюг включают на три четвертых от его максимальной мощности.

• Ленту прикладывают к торцу клеевой поверхностью, проглаживают утюгом несколько раз.
• По кромке проводят мягкой, сухой салфеткой, плотно прижимая.
• Остатки ленты обрезают ножом.
• Подготовка фурнитуры. Необходимо собрать нужное количество крепежей, петель, ручек, вешалок и прочих важных мелочей.

Сборка каркаса:

• Если шкаф встраиваемый или будет располагаться под лестницей, то скорее всего у него будут отсутствовать какие-либо элементы каркаса: нижняя или верхняя планка, боковины. В таком случае следует подготовить стены для установки конструкции, выровнять, зашпаклевать, покрасить или обклеить.
• Если планируются другие варианты шкафов, то сверлят отверстия в местах будущих креплений.
• Соединяют вместе детали корпуса. В первую очередь к днищу крепят боковины, после на них необходимо прикрепить верхнюю часть. Для работы лучше использовать самые простые крепежные элементы – конфирматы.
• Проверка вертикальности с помощью уровня.
• При необходимости закрепляют заднюю стенку.

Монтаж полок и шкафчиков:

• Для начала делают разметку деления внутреннего пространства на секции. Далее отмечают расположение полок и встроенных шкафчиков.
• Устанавливают секционные перегородки. В зависимости от плана, они могут быть как от пола до потолка шкафа, так и ниже. В последнем случае подразумевается наличие горизонтальной перегородки.
• На боковых и секционных панелях каркаса производят монтаж креплений для внутреннего наполнения. Если планируются стационарные полки, то это могут быть обычные уголки. В случае с выдвигающимися полками или ящиками монтируют направляющие желоба.
• Установка прочих элементов: крючки, держатели, штанги для вешалок.

Затем происходит крепление дверей. Для того, чтобы собрать дверцы шкафа, необходимо придерживаться определенных алгоритмов для разных вариантов дверок.

Шкаф-купе:

• Монтаж верхней и нижней направляющих, отслеживая их параллельность с помощью строительного отвеса.
• Установка стопоров.
• Монтаж роликовых элементов на дверь, если планируется этот вид механизма.
• Двери вставляют в пазы, начиная с верхнего, до щелчка.
• Проверяют, свободно ли движется створка.
• Установка дополнительной фурнитуры при необходимости.

Распашные двери:

• На дверцы устанавливают петли выбранного типа.
• При необходимости устанавливаются амортизаторы.
• Вкручиваются ручки.
• Осуществляется проверка вертикальности и механизма закрывания.

Откидные и подъемные двери:

• Для откидных дверок чаще всего устанавливают газовые лифты. Покупные механизмы всегда оснащены инструкцией. Следует внимательно с ней ознакомиться перед установкой. В первую очередь на боковые детали корпуса шкафа устанавливают крепежные элементы для газовых лифтов.
• Такие крепежи устанавливают на дверцах, которые будут подниматься.
• Далее монтируют дверцы с помощью навесов или петель со стороны, являющейся в будущем осью вращения.
• После крепят лифты. Для этого их головку нужно надеть на крепеж до щелчка с двух сторон.
• При закрытой дверце производят регулировку.
• Профессионалы акцентируют внимание на том, что на один фасад необходимо устанавливать минимум 2 механизма, чтобы исключить перекашивание.

Затем производится окончательная обработка шкафа. В конце сборки производят полную шлифовку внешнего вида. Все шурупы закрываются декоративными заглушками. Полировка мягкой салфеткой необходима для очистки изделия от пыли и остатков сверления. Фасады оформляются в зависимости от задумки дизайнера с использованием зеркал и других декоративных элементов.

О том, как сделать шкаф своими руками, можно также посмотреть в видео ниже.

Организация внутреннего пространства

Функциональная структура внутреннего наполнения шкафов складывается из множества элементов, удовлетворяющих требованиям хозяина. Грамотная конструкция должна обеспечивать свободный доступ к любым вещам в шкафу, препятствовать образованию запахов.

Выдвижные и откатные ящики, крутящиеся полки не только удобны в использовании, но и эргономичны по своей сути. Они позволяют рационально использовать внутреннее пространство. Для больших гардеробов часто используют подъемные штанги для вешалок и брючных держателей, которые могут либо подниматься, либо при необходимости уходить вглубь шкафа. Если конструкция предназначена для прихожей, то в ней предусматривают ящик для хранения обуви и полки для головных уборов.

Кухонные шкафы наполнены разнообразными элементами от крутящихся барных стоек до выдвижной разделочной доски. В связи с тем, что на кухне необходимо хранить множество различных принадлежностей, функционал внутреннего убранства шкафов многолико и определяется только пожеланиями владельцев.

Как разместить?

Шкаф – это самый громоздкий элемент интерьера в помещении. Существуют такие варианты их расположения, которые позволят «спрятать» и не загромождать пространство.

В нише

Если в квартире имеются естественные ниши, то это значительно облегчит задачу. Шкаф попросту встраивается в них. Ниши можно создать искусственно, что позволит не только установить в них конструкции для хранения вещей, но также другие интерьерные элементы: камин, телевизор.

Часть помещения

Если площадь позволяет, то можно отгородить кусок комнаты и организовать в ней гардероб. При этом, лучше выбирать самый темный угол помещения, чтобы комната осталась светлой.

Кладовка

В частных домах обязательно есть разные кладовки. Иногда они встречаются и в городских квартирах. При желании хозяина шкаф можно отлично спрятать в кладовку. При этом усилия для его оформления минимальные, поскольку функции корпуса выполняют стены помещения. Достаточно организовать внутреннее наполнение.

В комнате

Стандартные варианты установки шкафов в комнате следующие:

• От стенки до стенки, от пола до потолка. Создается эффект сплошной стены. Оформление фасадов зеркальными поверхностями, позволит зрительно расширить пространство. При выборе дверей цвета стен можно добиться эффекта «исчезновения».

• Альков. Шкафы устанавливаются с двух сторон, образуя нишу между собой. Образованный таким образом альков заполняется любыми интерьерными элементами: кровать, туалетный столик, рабочая зона, телевизор.

• Проемы. Междверные и межоконные расстояния можно использовать рационально с помощью модульных шкафов. Конструкции монтируются по обе стороны от проема, над проемом возможна организация антресолей. Элемент, соединяющий шкафы под окном, часто оформляют в виде скамьи или дивана.

Что можно сделать из старого шкафа?

Если старый шкаф потерял внешний вид, но крепежные элементы целы и не расшатаны, корпус также не имеет значительных недостатков, в этом случае следует обратить внимание на различные техники, позволяющие переделать или декорировать устаревшую мебель.

Чтобы обновить шкафы существует множество бюджетных вариантов:

• Самостоятельно перекрасить, например, используя трафареты.
• Можно обклеить дверцы фотообоями или виниловой пленкой.

• Если панели стеклянные или зеркальные, то можно воспользоваться услугами частных мастерских для матирования или пескоструйной обработки.
• Декупаж с использованием винтажной бумаги или обоев.
• На кухне можно использовать кафельную плитку для оформления фасадов.

Если крепления все-таки расшатались и выпали, сохранить шкаф в первоначальном виде невозможно. В этом случае из его деталей можно выпилить элементы для другой конструкции. Умельцы создают скамьи, полки, пуфы и прочие интерьерные мелочи.

Идеи расположения в интерьере

Большие встроенные шкафы-купе пользуются популярностью. Их устанавливают как в прихожих, так и в гостиных. Обычно они занимают все предоставленное пространство от пола до потолка. Внутренне наполнение организуется в зависимости от пожеланий владельца. Преимущества – функциональность, возможность встраивания различных элементов для хранения вещей, в том числе пылесосов, гладильных досок, стиральных и посудомоечных машин. Такие конструкции могут устанавливаться в любых местах, недоступных для корпусной мебели, в мансардах, нишах, углах.

Современный рынок предоставляет большой выбор мебельной продукции, но как быть, если хочется приобрести что-то особенное? Вы можете создать эксклюзивный шкаф своими руками. Кажды й желаю щий сможет своими руками собрать шкаф в прихожую или другую комнату, понадобится только описание или пошаговая инструкция действий. Для вдохновения можно посмотреть фото и чертежи в интернете. Рассмотрим как сделать шкаф своими руками.

Шкаф для одежды своими руками - определяемся с типом

• прямой, угловой или радиусный (продумайте где и как будет располагаться ваш шкаф и выберите подходящий вариант);
• встроенный (размещается в нише, между двумя стенами) или пристенный (располагается вдоль стены);
• каркасный (имеет верхнюю, нижнюю, заднюю и боковые стенки и несущую основу) или бескаркасный (в его строении отсутствует задняя стенка и несущий каркас).

Затем продумайте все технические характеристики (ширину, глубину, высоту шкафа). Если вы выбрали конструктивный тип изделия и определились с особенностями строения - пора задуматься над его дизайном. Он будет зависеть от предназначения мебели (хранение посуды, книг, одежды) и от помещения, в котором поселится новый шкаф. Так, для комнат маленького размера прекрасно подойдёт раздвижной шкаф-купе, а для просторного помещения изделие со стеллажами, полками, несколькими штангами (для вешалок) и выдвижными элементами.

Перед созданием шкафа для детской комнаты, можно посоветоваться с ребёнком и узнать его предпочтения в оформлении и цветовой гамме. Для ванных комнат прекрасно подойдут шкафы простой конструкции с несколькими полками и зеркалом.

Шкаф из мебельных щитов

Правильный выбор материала – половина успеха в изготовлении мебели. Мебельный щит – это экологичный древесный материал, сформированный в виде листа типового размера. Соответствие цены и качества изделия способствуют широкому использованию материала для создания мебели своими руками. Шкаф из щитов будет выглядеть органично в любом интерьере, будь то кухня, гостиная или ванная комната.

Особенности и преимущества

Шкафы из мебельных щитов разнообразны по виду и фактуре. Для изготовления листов используются различные породы дерева: хвойные (сосна, ель) и лиственные (осина, берёза, дуб). Мебельные щиты прекрасно подходят для создания шкафа и имеют следующие преимущества перед МДФ и ДСП:

Благодаря своей универсальности, щиты пользуются популярностью среди тех, кто занимается изготовлением мебели. Работая с этим материалом, нужно учитывать некоторые особенности:

1. Выбирайте хорошо просушенный материал.
2. Осмотрите щиты на отсутствие трещин (они могут образоваться при неправильной сушке).
3. Если щит не покрыт защитным слоем или эмалью, лучше обработать его, так он прослужит вам дольше.
4. Обратите внимание на толщину и подберите подходящую для вашего будущего изделия.

Перед тем как начать создание шкафа, нужно подготовить материалы необходимые в работе. Вам понадобятся:

1. Мебельный щит для формирования корпуса и фасада (толщина 1,8 см — 2 см).
2. Фанера, которая будет пущена на создание полочек, перегородок (толщина 1,2 см) и выдвижных ящиков (6 мм). Перегородки можно выполнить и из щита, но это будет более дорогостоящий вариант.
3. Оргалит или фанера (не менее 4 мм) для создания задней стенки шкафа.
4. Штанга и держатели для одежды. При желании их можно изготовить самостоятельно из брусков дерева.
5. Элементы фурнитуры.
6. Лак для обработки древесины.
7. Светильники точечного типа, светодиодная лента, если вы планируете подсветку шкафа.

Для грамотной сборки шкафа, вам потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

Рисуем чертёж

Любая вещь начинается с проекта, особенно если она является сборной. С учётом характеристик пространства, в котором будет находиться шкаф, а также выбранного типа конструкции, определяем:

На основе полученных данных вы можете создать эскиз или воспользоваться готовыми чертежами, которые подходят под ваши размеры. На данном этапе вы можете внести необходимые корректировки, составить деталировку и произвести расчёт материалов.

ВАЖНО! Если вы сомневаетесь в соответствии вашего чертежа заявленным требованиям – воспользуйтесь компьютерными программами для проектирования.

Технология сборки

Если вы выполнили этап выбора материала и построения чертежа, то можете смело приступать к созданию шкафа. Это достаточно легко, если соблюдать правильность проводимых действий:

Главная особенность шкафов из мебельных щитов – лёгкость в обработке. Сделать такую мебель сможет даже новичок в столярном деле, если приложит немного усилий и терпения.

ВАЖНО! В процессе изготовления нужно периодически пользоваться уровнем или другими измерительными предметами, чтобы проверить правильность сборки деталей и избежать перекосов.

Шкаф из дерева

Классикой в оформлении интерьера является деревянная мебель. Она красива, практична и прослужит вам долгие годы. Но цены в магазине на такие предметы интерьера отличаются дороговизной. Вы можете изготовить шкаф из дерева самостоятельно, пользуясь рекомендациями нашей статьи.

Особенности и преимущества

Шкафы из дерева популярны на мебельном рынке. Они обладают следующими преимуществами:

• долговечность изделия;
• прочность;
• широкий выбор материала;
• красивая фактура.

Но несмотря на общие качества, изделия обладают своими особенностями. В первую очередь, это материал изготовления. Если вы хотите получить мебель, которая прослужит десятилетиями, вам подойдёт твёрдый дуб ил орех, если рассчитываете на мягкость и податливость древесины – ель или сосна.

Подготавливаем материал и инструменты

Существует большое количество пород дерева, которые используются в изготовлении мебельной продукции. Но в домашних условиях чаще всего применяют хвойные породы. Они мягче лиственных собратьев и проще поддаются обработке.
Для работы по созданию шкафа вы можете выбрать такие древесные материалы, как:

1. Доска. Прочный и удобный материал, лучше всего приобрести его в готовом (высушенном) виде, иначе вы можете столкнуться с неприятными последствиями. При неправильной сушке доски могут деформироваться и выгнуться, что затруднит вашу работу.
2. Рейка. Дополнительный (вспомогательный) влагоустойчивый материал при создании мебели. Изготавливается из сосны и ели, необходим для крепления некоторых частей шкафа.
3. Брус. Используется в изготовлении каркаса.

Для работы с древесиной вам понадобятся следующие инструменты:

• пила (ручная или электрическая);
• рулетка и карандаш;
• шлифовальная машина;
• шуруповёрт и саморезы;
• уровень;
• стамеска, степлер (строительный);
• мастика, лак;
• брус, доски, рейки;
• листы ДСП и фанеры.

СОВЕТ! При выборе материала, обратите внимание на отсутствие сучков, трещин и однородность древесины. Отсутствие дефектов обеспечит долгую службу будущей мебели.

Рисуем чертёж

Прежде чем приступить к работе, необходимо детально продумать будущее изделие и изготовить чертёж с разметкой всех деталей:

1. Необходимо учесть высоту, ширину и глубину.
2. Продумать количество полок и секций, наличие штанги, выдвижных ящиков.
3. Решить, сколько дверей будет в изделии.
4. Определить, где будет располагаться дополнительная фурнитура и элементы декора.

Технология сборки

Сборка шкафа зависит от его конструктивных особенностей. Приведём пример типовой сборки шкафа из древесины:

Для того чтобы шкаф вам долго служил и радовал внешним видом, нужно обработать его детали лаком. Отшлифуйте поверхность древесины. Проверьте на наличие щелей, если они имеются, нужно их зашпаклевать и ещё раз пройтись шлифовальной машиной. После этого нанесите 1–2 слоя лака при помощи кисточки или губки (второй слой наносится после того как высохнет первый). Отполируйте высохшую поверхность.

Что выбрать: шкаф своими руками или изготовление на заказ

Мебель, изготовленная на производстве, не всегда соответствует меркам цена=качество. Чтобы быть уверенным в прочности готового изделия, а также получить эксклюзивный предмет интерьера вы можете сделать шкаф сами или обратиться в мастерскую. Преимущества изготовления мебели своими руками:

• себестоимость вещи будет дешевле чем в магазине или мастерской;
• конструкция будет подобрана под ваше помещение;
• вы можете оформить шкаф в любом дизайнерском исполнении.

Вам выбирать, делать шкаф самому или обратиться к профессионалам. В любом случае вы станете обладателем индивидуального изделия по собственным меркам.

Меблировка жилья - финальный шаг, объединяющий все ремонтно-дизайнерские этапы. В современной мебели должно сочетаться несколько важнейших качеств: эксплуатационная функциональность, внешний вид как таковой, соответствие общей дизайнерской идее.

Купе-системы или их элементы присутствуют практически в каждом жилье. Удобство и функциональность этой мебели бесспорны, а для таких дизайнерских стилей, как минимализм, урбан, хай-тек и вовсе незаменимы. В статье приводятся исчерпывающие рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе.

Преимущества

Рассмотрев плюсы и минусы этого класса мебели, мы получим полное представление о современном понятии шкаф с купе-системой открывания дверей.

Преимущества
Эргономика	Стандартные конструкции требуют наличия "глухих" зон для открывания. В купе-системах двери при открывании-закрывании двигаются в одной плоскости по направляющим. Существенно экономится площадь помещения.
Вместительность	Возможность произвольно конфигурировать внутреннее пространство (наполнение), что определяет вместительность. Единственное требование - эргономическая целесообразность.
Универсальность	Вписывается в любой интерьер. Различные способы оформления и отделки позволяют установить шкаф в спальне, кухне, гостиной и т. д.
Функциональность	Внутри, в отличии от обычных шкафов, можно хранить габаритные предметы, бытовую технику. Встраивать различные устройства - гладильную доску, верстак, столешницу и др.
Идеальное решение для узких помещений	Для узких проходов и коридоров шкаф купе - это часто единственное решение. Только его можно поставить в таких местах и комфортно эксплуатировать.
Зонирование	Двойное функциональное назначение. Используя такую мебель, можно с легкостью зонировать помещение, то есть она может выполнять ещё и функцию перегородки.
Разнообразие дизайнов	Никаких ограничений для внутреннего наполнения. Большое количество материалов для изготовления фасадов, что позволяет воплотить любой дизайнерский замысел.
Использование зеркала	На фасад можно установить зеркало. Это улучшит функциональность помещения и визуально расширит пространство.
Надежность при эксплуатации	Двигающиеся по направляющим двери прослужат намного дольше, чем открывающиеся на петлях.

Недостатков значительно меньше, но они есть:

Недостатки
Выход из строя раздвижной системы	Происходит только в случае приобретения некачественной раздвижной системы.
Потребность в дополнительном освещении	Если размеры большие, потребуется провести дополнительный свет, он значительно повышает эксплуатационный комфорт.
Необходимость чистки направляющих	Со временем нижние направляющие засоряются, что может служить препятствием для передвижения ролика. Поэтому иногда приходится чистить пазы направляющих.
Зеркало быстро пачкается	Если в отделке применено зеркало, то его придется часто мыть от пятен и следов рук.
Нет возможности перестановки	При проектировании размеры связаны с конкретным местом расположения шкафа. Не подходит для любителей частых перестановок.

Разновидности по форме

Существует несколько разновидностей, они имеют конструктивные и внешние отличия:

• встроенные;
• отдельно стоящие;
• угловые;
• диагонально-угловые.

Рассмотрим каждую из них по отдельности.

Встроенный

При сооружении такого шкафа отсутствует верх, задняя стенка и основание. Изготавливаются только перегородки. Прикручивается вся конструкция непосредственно к потолку, стенам и полу. В качестве фиксации используются металлические уголки.

Это стационарная конструкция, и она является неизменной частью созданного интерьера.

Отдельно стоящий

Имеет боковины, верхнюю, нижнюю, заднюю часть и раздвижные двери. Это полноценный отдельный предмет меблировки. Возможно его перемещение, не привязывается ни к каким элементам оформления.

Угловой

Отличное решение для небольших квартир, где дорог каждый метр. Повторяет форму угла и позволяет рационально использовать пространство помещения.

Диагонально-угловой

Это разновидность углового, но фасад не повторяет форму угла, а делается диагональным. Повышенная вместительность такой конструкции определяет частое её использование как гардеробной.

Используемый материал

Мебель с раздвижной системой дверей изготавливается из разнообразных материалов. В таблице приведены основные из них:

Материал
	Самый распространенный и часто используемый. Плита ДСП, имея невысокую цену, отличается достаточной прочностью. Огромный выбор фактур, цветов, рисунков позволяет изготовить фасадную часть для любых дизайнерских решений. Есть один, но существенный, недостаток - тяжело поддается тонкой обработке. По этой причине, из ДСП или ЛДСП изготавливают преимущественно простые конструкции.
	Экологичный материал, легко поддающийся обработке. Разнообразие покрытий фасадов не меньше, чем у ДСП. Практичный и доступный материал.
	Дорогостоящий вариант, но натуральное дерево прослужит долго. Великолепное украшение в любом интерьере.

Типы по конструкции

Классификация по конструктивным отличиям следующая:

1. встраиваемые;
2. корпусные.

Встраиваемый . Отсутствует потребность в верхней, нижней и боковых частях. Их функцию выполняют стены, пол и потолок ниши. Для изготовления можно использовать гипсокартон, что уменьшит общие затраты на изделие.

Корпусной . Главное отличие от обычного шкафа – метод открывания дверей. При необходимости, можно передвигать. Возможна перевозка (переезд) без разборки. Минус – повышенный расход материалов, так как изготавливаются боковые, нижние и верхние стенки, тыльная часть.

Теперь подробнее рассмотрим организацию внутреннего объёма шкафа.

Конструктивные особенности

При проектировании следует учитывать эргономико-эксплуатационную специфику.

Рассмотрим основные конструктивные элементы шкафа купе.

Ширина дверей

Выбор размера дверей зависит от факторов:

• производители раздвижных систем ограничиваются определенными размерами. Некоторые системы позволяют изготавливать створку шириной до 120 см;
• на ширину влияет количество внутренних секций. К каждой секции должен быть свободный доступ;
• на выбор влияют личные предпочтения. Правил особых нет, если это не выходит за рамки ограничений, перечисленных выше.

Оптимальная ширина, отработанная на практике - это от 600 до 900 мм. Такой размер обеспечивает наиболее комфортные условия пользования.

Раздвижные системы

Раздвижные системы классифицируются по двум основным критериям:

1. материал профиля;
2. принцип раздвижения.

Для изготовления профиля подвижной системы используют алюминий или сталь. Материал раздвижной системы выбирается, как правило, такой же, как и применённый для каркаса двери. Стальные конструкции дешевле, но в большинстве случаев предпочтение отдаётся алюминиевым.

Конструктивно производятся два типа систем - нижнеопорная и верхнеподвесная. В нижнеопорной - дверь с роликами двигается по рельсе. В верхнеподвесной - её ролики перемещаются по верхним направляющим.

Высота

Высота выбирается произвольная. Единственным ограничением могут быть потолки или маленький рост хозяев квартиры/дома. Изготавливаются конструкции как от потолка до пола, так и меньшей высоты.

Стандартная длина используемого материала для стенок 270 см. Стандартная квартира имеет высоту потолка 260–270 см. Практически совпадающие размеры позволяют не пилить и не наращивать элементы конструкции.

Для потолков выше 270 мм (при желании иметь шкаф от пола до потолка) есть два решения. Первое - листы материала стыкуют до необходимой длины. Второе - собирается антресоль. Стыковать листы можно на высокоточном оборудовании специализирующихся на таких услугах компаний.

Глубина полок

Глубина полок определяет повседневное удобство пользования шкафом. Оптимальный и рекомендованный показатель - 60–70 см. Обычно в шкафу размещается штанга для плечиков, ширина которых около 48 см. Глубина в 60 см полностью исключит контакт внутренней поверхности двери и одежды, повешенной на плечики. Большинство мебельных аксессуаров (коробки, лотки и др.) имеет ширину 50 см. Глубже полки делать не следует, так как добираться "под стенку" при размещении вещей уже будет неудобно.

Не всегда габариты помещений позволяют устанавливать мебель с максимально рекомендованной глубиной полок. Но и по минимальной глубине есть ограничения. Оптимальным вариантом может быть глубина 40 см. Учитывая, что 10 см уходит под механизм раздвижных дверей, можно приобрести небольшие плечики шириной 30 см. Как вариант, монтаж подвесной штанги (штанг), перпендикулярной дверям и задней стенке, в этом случае, ширина размещаемых плечиков не ограничена.

Такое решение намного лучше, чем полностью отказаться от установки шкафа, тем более, что даже такая "узкая" конструкция для малогабаритных квартир - идеальное решение.

Длина

При проектировании длина шкафа выбирается в соответствии с местом его дальнейшей установки.

Высота расположения полок и штанг

Высота между полками составляет 250–350 мм. Правило выбора простое: больше глубина полок - больше расстояние между ними, меньше глубина - расстояние меньше. Такая зависимость связана с удобством доступа к стопкам белья расположенным в глубине полки (у задней стенки).

При проектировании антресоли следует учитывать размеры вещей, предполагаемых к хранению на ней. Если это чемоданы, то высота антресоли должна быть равной высоте чемодана, плюс небольшой запас.

Высота монтажа штанги для плечиков определяется длиной размещаемой на ней одежды. Максимальная высота будет равна самой длинной вещи. Усреднённая длина типичных предметов гардероба:

• рубашки - до 100 см;
• куртки - до 110 см;
• длинная одежда - до 130 см;
• плащи и шубы - до 150 см.

Эти вычисления приблизительные, так как длина одежды зависит от роста, фасона и других параметров.

Видео:

Схемы и чертежи

На схемах показаны различные варианты проектов и технологии сборки мебели:

Устройство внутри

При проектировании наполнения шкафа купе, в первую очередь, делается зонирование внутреннего пространства. На рисунке показана универсальная схема разбивки на зоны хранения различных вещей:

Покупая готовое изделие, придется согласиться с конфигурацией наполнения, предложенной производителем. Самостоятельное изготовление позволит максимально учесть размеры, функциональное назначение, место расположение различных зон и многое другое, что, в конечном итоге, обеспечит максимальный эксплуатационный комфорт.

Ниже приведена таблица с примерами часто используемых элементов внутреннего наполнения и зонирования шкафа купе с их помощью.

Зонирование
	Полки - один из основных элементов наполнения. Они могут быть стационарными и выдвижными, сплошными и вентилируемыми, половинными и на всю глубину, и т.д.
	Ящики - второй по значимости элемент шкафа.
	Штанга подвес - необходима для одежды на плечиках. Материал изготовления различный, чаще металл.
	Удобные для хранения корзины. В них хорошо видны все вещи, что создаёт определённое удобство.
	Это устройство так и называется – брючница. Брюки всегда выглажены и готовы для одевания.
	Штанга (вешалка) для хранения галстуков - удобно выбирать, не мнутся, правильный подвес предохраняет от изменения формы.
	Удобное размещение ремней, как альтернатива - хранение на полке в рулончиках.
	Компактное и удобное хранение нижнего белья.
	Размещение постельного белья, полотенец, некоторой одежды в стопках на полках.
	Для хранения блузок, лёгких блейзеров, коротких сарафанов выделяется значительная часть внутреннего объёма. В проеме устанавливается труба с плечиками. Можно сделать несколько таких отделов - для коротких и длинных вещей.
	Отдел для аксессуаров - браслеты, часы, очки и др. Эти предметы рекомендуется хранить в выдвижных ящиках. Внутри пространство можно разделить на отдельные ячейки.
	Полочки для хранения обуви. В верхней (антресольной) части можно разместить обувь в коробках.
	Крючки, подвесы, карабины, кольца и другие приспособления для сумок.
Походные чемоданы	Редко используемые (раз в год во время отпуска) чемоданы поместите на дальние (верхние) полки или антресоль.
	Один из вариантов для постельного белья. Ширина полки до 80 см, высота - до 60 см.

Характеристики основных элементов наполнения:

• выдвижные и стационарные полки. Для удобного использования, расстояние между ними от 350 до 450 мм;
• выдвижные ящики. Два типа - полностью выдвижные (на 100%), частично выдвижные (на 80%). Могут быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими плавное полуавтоматическое закрытие ящика;
• антресоли, известные как труднодоступные полки. Располагаются в верхней части. На них хранятся редко используемые и габаритные вещи;
• штанги необходимы для плечиков. Монтируются по ширине шкафа;
• пантографы или специальные «мебельные лифты». Благодаря им одежда хранится на необходимом уровне и легко выдвигается специальной штангой. Бывают электрическими или механическими;
• корзины удобны для хранения мелких вещей. Оборудуются роликами и направляющими.

Фасады

Продуманное до мелочей внутреннее наполнение будет резко диссонировать с неудачно выбранными фасадами. Именно фасады придают всему шкафу особый законченный вид. Рассмотрим несколько вариантов их исполнения.

Зеркальные

Зеркало визуально увеличивает пространство и делает помещение более светлым. Может быть цельным или поделенным на несколько частей. Большой вес зеркала определяет необходимость подбора качественных и надежных роликов. Такой фасад создаёт дополнительные хлопоты по обслуживанию - зеркало быстро пачкается. Его придется регулярно вытирать и мыть, особенно, если в семье есть маленькие дети.

Для фасадных зеркал применяется разнообразная отделка - пескоструйные узоры и рисунки, напыление всевозможных оттенков (серебро, изумруд, золото и т.д.) для стекла, печать цветных изображений и многое другое. В целях безопасности зеркало с внутренней стороны покрывается противоударной (броне-) пленкой. Если зеркало разобьется, осколки не разлетятся.

Стеклянные

Стекло не менее популярно, чем зеркало, фасады оснащаются небьющимся. Преимущественно используется матовое стекло с рисунком. Оригинально смотрятся вертикальные, горизонтальные полоски, делящие полотно на отдельные квадраты.

МДФ и ДСП

Эти материалы ламинируются пленкой. Фасады выглядят массивно и тяжело. Для их установки понадобятся надежные роликовые системы. Одно из преимуществ – огромный выбор цветов, оттенков и рисунков, по фактуре - от матовых до ярко глянцевых.

На МДФ и ДСП фасады можно наносить фотопечать.

Это основные виды фасадов, используемые при изготовлении шкафов купе. Можно комбинировать их между собой. В этой статье приводятся фотографии с немалым количеством оригинальных идей по изготовлению фасадов.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приклейка кромочной ленты

После нарезки всех элементов кромочная лента наклеиваетсяна торцы плиты. Последовательность выполняемых операций:

Инструкция по приклеиванию кромки к торцу заготовок
	Если нет помощника, можно воспользоваться нехитрым приемом. Потребуется небольшой ящик и быстрозажимная струбцина. Струбцина прижимает доску к ящику, обеспечивая устойчивость заготовки и удобство приклейки кромочной ленты.
	Одна из сторон кромочной ленты имеет клеящую поверхность. Разогрев до высокой температуры ее легко приклеить к заготовке.
	Отрезаете кромку необходимой длины. По краям оставьте запас в 1 см. Отрезать после наклеивания можно обычными ножницами.
	Для приклеивания положение температурного датчика утюга устанавливаете на «2».
	В целях безопасности оденьте на левую руку две перчатки. На ладони не должно быть катышек.
	Утюгом ведите по кромочной ленте, а левой рукой (ровняя) её придерживайте.
	Проводим утюгом в противоположном направлении, одновременно рукой в перчатке плотно прижимаем (разглаживаем) кромочную ленту.
	Рукой разглаживаем кромку еще несколько раз.
	Применение специального валика. Приклеиваете утюгом кромочную ленту и следом прокатываете валиком. Очень удобно.
	Остывшую ленту, острым ножом с торца осторожно обрезаем остатки.
	Получаем такой срез.
	Повторяем процедуру для всех торцов заготовки. Отмеряем ленту с запасом 1 сантиметр, с каждого края.
	Приклеиваем утюгом и разглаживаем.
	Остывшую кромку срезаем. Уже наклеена кромка на прилегающей грани, срез делаем очень аккуратно.
	Со всех сторон срезаем продольные остатки выступающей кромки.
	Результат. Проклеиваем кромочной лентой торцы оставшихся заготовок.
	Все срезы зашлифовываются специальным бруском. Внутренняя часть его заполнена поролоном, снаружи - мелкофракционный абразив.
	Шлифовка срезов делается только продольными движениями.

Обработка основных элементов проводится аналогично.

Сборка

Согласно проекту раскраиваются детали. Эту операцию лучше сделать в мастерской на специальном форматном станке. После раскройки и наклейки кромки собираем шкаф:

Инструкция по сборке каркаса
	Для работы потребуется собрать дополнительное устройство, состоящее из металлической полоски и двух соединённых углом отрезка доски. Получается уголок с металлической направляющей. Ещё потребуются две быстрозажимные струбцины. С помощью этого приспособления очень удобно соединять заготовки под прямым углом.
	Делаем проверку угольником - должно быть 90˚.
	Откладываем от верхнего края 70 мм.
	В примере используется плита 16 мм, поэтому, от края необходимо отступить 9 мм. Почему не 8 мм? Потому, что плита выступает на 1 мм за край, образуя маленький бортик. Середина торца примыкающей плиты находится на расстоянии 9 мм.
	Отметка для сверления.
	Подобная отметка ставится и снизу.
	Используя сверло, делаем отверстия для креплений.
	Специальное сверло заменяет сразу три. Оно позволяет сделать основное отверстие, поясок и снять фаску за одну операцию.
	Сверление.
	Закручиваем конфирмат шуруповертом.
	Закрепив боковину, согласно проекту размечаем места установки полок.
	Далее, используя угольник, ставим отметки с двух сторон под отверстия для крепления полок.
	Отметки, по которым будут сверлиться отверстия под конфирматы.
	Собранное в начале работ приспособление удобно использовать для крепления полок. Отмеряем рулеткой 1/2 толщины плиты. Толщина плиты - 16 мм, поэтому от метки отступаем 8 мм.
	На этом уровне устанавливаем полку, применяя быстрозажимные струбцины.
	Здесь хорошо видно, что метка - посередине торца заготовки. Все готово для сверления.
	Сверлим.
	Закручиваем конфирматы.
	Аналогично устанавливаем оставшиеся полки.
	Устанавливаем поперечину. И прикручиваем каждую полку конфирматами.
	Зафиксировав поперечину быстрозажимной струбциной, скручиваем её конфирматами сверху и снизу, после закрепляем каждую полку.
	Так собирается нижняя часть шкафа купе. Струбциной зажимаем полосу из плиты и с торца закрепляем ее конфирматом.
	Снизу просверливаем неглубокие отверстия для установок мебельных ножек.
	Закручиваем металлическую втулку с наружной и внутренней резьбой.
	Используя шестигранник, подтягиваем (утапливаем) до необходимого положения.
	Во втулку закручиваем ножку с пластиковой опорой. Благодаря этому, мебель можно будет передвигать и ровнять по уровню.
	Две части опорной ножки в сборе.
	После сборки шкафа на его тыльную сторону обычными гвоздиками крепится ДВП лист.
	Крепление ДВП начинаем сверху. Наклоняя шкаф из стороны в сторону, добиваемся угла 90˚между боковиной и верхней планкой. Прибиваем боковые и нижнюю стороны листа ДВП.
	При сборке не использовались такие пластиковые мебельные уголки. Почему? Применение конфирмата намного практичней, так как он вкручивается в плиту на несколько сантиметров и надежно соединяет конструкцию, придавая ей дополнительную жёсткость.
	Шляпки конфирматов закрываем декоративной заглушкой.

В такой же операционной последовательности можно собрать шкаф купе любой конфигурации.

Видео:

Изготовление дверей

Дверь состоит из каркаса, металлических направляющих и системы роликов. Заказывать её стоит в компании, профессионально занимающейся подобными системами. Специализированное программное обеспечение по заданным размерам просчитает все элементы и выдаст полную спецификацию для сборки. По размеру дверей вырезаются зеркала или плиты из других материалов для крепления в каркасы.

Элементы для раздвижной системы
	Вертикальные стойки/ручки для боковых частей двери.
	Уплотнительная резинка для зеркала.
	Самоклеющаяся щетка для смягчения удара дверей при их открывании/закрывании.
	Скобы для фиксирования дверей в крайних положениях.

Основные детали для сборки дверей выполнены из алюминия. Все металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от царапин во время транспортировки.

Сборка раздвижной системы

Рассмотрим пошаговую сборку дверного полотна. В нашем примере будут две створки из зеркала.

Готовый шкаф купе

Инструкция по сборке дверей
	Дверь располагается в горизонтальном положении и обеспечивается свободный доступ со всех сторон.
	В верхней части вертикальной стойки, одновременно служащей и ручкой двери, сверлим два крепежных отверстия.
	Нижнее - диаметром 6,5 мм.
	Верхнее отверстие - 10 мм. Через него будет крепиться верхний профиль дверей и ролик.
	Нижняя часть того же вертикального профиля. Верхнее отверстие - 10 мм, нижнее - 6,5 мм. Расстояние от края первого отверстия - 7 мм, второго - 43 мм. Ближе к краю будет крепиться нижний ролик. Второе отверстие - для винта, соединяющего с профилем.
Монтаж профиля	Сверху фиксируем резиновый уплотнитель профилем, аккуратно вставляя его.
	Процедуру выполняем последовательно на всех гранях. Резиновый уплотнитель на углу не отрезаем, а непрерывно укладываем по всему периметру.
Закрутить следует не до конца	Этот винт закручивается не до конца. Позже в него будут установлены верхние ролики.
	Устанавливаем верхние ролики и затягиваем винт до упора.
	Установленный в нижней части двери резиновый уплотнитель.
Также закручивается шуруп с верхним роликом	В верхней части закрепляем вторую пару роликов.
	Устанавливаем нижний ролик. Поджимаем пружину на ролике и аккуратно вставляем его в отверстие, закрепляем винтом.
	Винт затягивается шестигранником.	Шкаф с установленной первой дверью.
	В той же последовательности собираем и монтируем вторую дверь.

Дополнительно устанавливаем вспомогательные элементы - трубу для плечиков и др.

Видео:

В конце должно получится вот так

Предлагаем ознакомиться со схемами и чертежами. Они помогут создать собственный проект.

Видео:

Видео:

Фото