Выравнивание потолка своими руками – рассматриваем все способы с точки зрения потребителя. Как выровнять потолок своими руками: разные методы и способы выполнения

Приступая к капитальному ремонту жилого помещения, невозможно обойти своим вниманием отделку потолка, которой предшествует ряд подготовительных работ, в частности, выравнивание его поверхности. Задаваясь вопросом о том, как выровнять потолок, необходимо знать, что существует несколько способов выравнивания: с помощью гипсокартона – «сухой» способ и с помощью штукатурки – «мокрый» способ.

«Мокрый» способ выравнивания потолка с помощью штукатурки

Стоит отметить, что наибольшее распространение получила технология выравнивания поверхности потолка с помощью штукатурки. Гипсокартонные плиты, как правило, используются в тех случаях, когда имеют место большие перепады высот на потолке. Таким образом, кроме собственных предпочтений, придется руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями специалистов. Перепад стыков на поверхности потолка, превышающий 5 см – это весомый аргумент за выравнивание с помощью плит гипсокартона. Специалисты не советуют в таких случаях останавливать свой выбор на штукатурке в качестве выравнивающего материала, так как ее толстый слой может привести к возникновению опасной ситуации, когда имеется риск падения слоя штукатурки. Несомненно, это достаточно опасно для жизни и здоровья, особенно – детей.

«Сухой» способ — выравнивание потолка с помощью гипсокартона

Еще одним нюансом, на который стоит обратить внимание, является высота потолка. Если она не достаточно велика, то необходимо учесть, что гипсокартонная выравнивающая конструкция «украдет» еще несколько драгоценных сантиметров. Шпатлевка позволит сэкономить эти сантиметры.

Подготовка поверхности потолка к выравниванию

Стоит отметить, что шпатлевка потолка доставляет гораздо меньше хлопот в новостройках, где имеет место лишь поверхность плит. Однако домов и квартир, в которых поверхность потолка неоднократно подвергалась шпатлевке, покраске и оклейке, несравненно больше. В этом случае, затевая ремонт, придется побеспокоиться о приведении потолка в первоначальный вид, то есть смыть все слои нанесенных ранее материалов.

Удаление старого материала

Процесс удаления имеющегося слоя штукатурки можно несколько облегчить, следуя ряду рекомендаций. Во-первых, для снятия слоя нанесенной ранее штукатурки необходимо использовать достаточно острый шпатель, который в процессе работы следует периодически затачивать. Тем, кто любит работать, удерживая шпатель двумя руками, необходимо выбирать изделие с длинной ручкой. Это создаст определенное удобство.

Во-вторых, для облегчения снятия штукатурки с потолка достаточно пропитать ее обычной водой. Делается это с помощью смоченной водой губки или пульверизатора. Если потолок покрыт водоэмульсионной краской, то для ее удаления можно использовать йодный раствор. Так, на 8 л воды достаточно одного маленького пузырька йода. Для устранения водно-дисперсионной краски понадобятся специальные смывки, а в противном случае – терпение и хороший шпатель. При использовании специального состава, который наносится валиком и оставляется примерно на 30 минут, старая краска без труда удаляется шпателем.

После очистки поверхности потолка от старой штукатурки можно приступать к ее удалению в местах соединения плит. Для этого чаще всего используется кирка, молоток и острый шпатель. Стоит отметить, что выбивать весь шов вовсе нет необходимости, достаточно удалить лишь ту штукатурку, которая поддается скалыванию без особого труда.

Выведение плесени и грибков

К числу подготовительных работ относится и избавление потолка от плесени или иных грибков. Чаще всего они возникают в тех помещениях, где отмечается повышенная степень влажности. Если проигнорировать уже имеющуюся плесень, то она обязательно появится на новом покрытии потолка, что испортит не только его внешний вид, но и настроение при созерцании темных пятен. Удаление грибка обязательно еще и в связи с тем, что он оказывает негативное воздействие на здоровье человека.

Если плесень и грибок не вывести перед нанесением слоя выравнивания, то они «прорастут» в новом материале и испортят покрытие

После того как закончена очистка швов и трещин, потолок полностью обрабатывается грунтовкой, которая призвана улучшить адгезию (степень сцепления) бетонных потолочных плит и шпатлевки. Для грунтования плоских поверхностей, как правило, используется валик, а для труднодоступных мест – кисть необходимого размера.

Технология выравнивания поверхности потолка

По окончании подготовительных работ можно приступать к заделке наиболее крупных щелей. Для этих целей используют шпатлевку, предназначенную специально для черновых работ, и паклю. Особенностью шпатлевки для черновых работ является ее повышенная плотность и зернистость по сравнению с аналогичным материалом для чистовых работ.

Устранение щелей и трещин

Пакля тщательно пропитывается раствором шпатлевки, а затем ей законопачивают щели и трещины. Для предотвращения образования новых трещин и увеличения размеров уже имеющихся следует произвести армирование стыков плит сеткой. На края плит необходимо нанести шпатлевку, в которую и будет вдавлена сетка. Специалисты рекомендуют вдавливать сетку в раствор до тех пор, пока она не окажется примерно в центре застывающей смеси.

Пакля для заделки трещин на поверхности потолка

Нанесение первого слоя шпатлевки

При осуществлении сплошного шпатлевания плоской поверхности потолочных плит первый слой раствора обычно наносится с помощью широкого шпателя. Нанесение штукатурки осуществляется «на себя», а толщина наносимого слоя не должна превышать 2 см. После этого с помощью правила – специального строительного инструмента – поверхность слоя разравнивается зигзагообразными движениями.

При необходимости получить достаточно толстый слой штукатурки рекомендуется «начесать» первый нанесенный слой, пока он еще мягкий. «Начесывают» штукатурку с помощью специального штукатурного гребня. После полного отвердевания первого слоя, для чего требуется 2-3 дня, наносится следующий слой раствора.

«Начесывание» первого слоя штукатурки

Стоит отметить, что время, необходимое для сушки нанесенного раствора, варьируется в зависимости от степени влажности воздуха в комнате. Очевидно, что в достаточно теплом и сухом помещении штукатурка твердеет быстрее, чем в помещении с повышенной влажностью. Проведение ремонтных работ чаще всего способствует увеличению влажности, поэтому для высыхания штукатурки лучше дать время с запасом. Не рекомендуется снижать влажность искусственно, например, открывать окна и проветривать помещение.

Нанесение последующих слоев раствора

После нанесения шпателем последующих слоев раствора строительное правило рекомендуется переворачивать и устанавливать прямой кромкой «к себе». При таком его расположении обеспечивается более качественное выравнивание поверхности потолка. В результате первый слой штукатурки является самым толстым слоем. Он достаточно плотно прижимался к потолку и «начесывался». Последующие слои были более тонкими. Таким образом, данный этап можно назвать грубым выравниванием потолка.

В том случае, когда осуществляется подготовка поверхности потолка под покраску или последующую ее оклейку обоями, после нанесения слоя штукатурки на бетонную плиту необходимо минут через 10 смочить его водой и затереть войлочной теркой. Данная мера позволит выровнять следы и углубления, оставшиеся после работы со шпателем. Затем следует дождаться момента, когда поверхность нанесенного слоя штукатурки высохнет, а после этого дополнительно загладить ее металлической теркой. Только после этого можно приступать к наклейке обоев или покраске. Кроме того, для выравнивания поверхности потолка на данном этапе может использоваться и специальная выравнивающая штукатурка.

Укладка армирующего стеклохолста

При наличии довольно проблемных потолков, «украшенных» трещинами, используется стеклохолст. С его помощью осуществляется армирование, как всей площади потолка, так и отдельных его частей.

Стеклохолст используют для армирования потолка с большим количеством трещин

Специалисты отмечают, что армирование поверхности потолка стеклохолстом не помешает и в том случае, если она ровная и не имеет сколов и трещин. Для армирования полотно стеклохолста нарезают на ленты, которыми и укрепляют последний слой выравнивающей штукатурки или шпатлевки.

Заключительный этап – финишная шпатлевка

После проведения работ по проклеиванию поверхности потолка стеклохолстом или нанесению слоя штукатурки необходимо дать потолку просохнуть. Затем с помощью шпателя с поверхности тщательно удаляются следы работы правилом, после чего можно приступать к зашкуриванию потолка наждачной бумагой или специальной теркой со шлифовальной сеткой.

Непосредственно перед нанесением слоев финишной шпатлевки следует тщательно очистить поверхность потолка от той пыли, которая образовалась после ее шлифования. Как правило, для этого используется пылесос с мягкой щеткой, сухая или мокрая кисти. Однако стоит учесть, что после использования влажной кисти необходимо дать потолку просохнуть.

Нанесение финишной шпатлевки на потолок

После этого, используя длинный шпатель, можно приступать к нанесению нескольких слоев финишной шпатлевки. Каждый предыдущий слой также должен полностью просохнуть.

Выравнивание потолка гипсокартоном

Решая вопрос о том, как выровнять потолок своими руками, можно остановить свой выбор на «сухом» способе, предполагающем устройство гипсокартонной конструкции, скрывающей дефекты поверхности потолка.

Данный вид работ выполняется при достаточно больших перепадах высот на потолке. Кроме того, устройство гипсокартонного потолка позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты на выравнивание его поверхности. После монтажа всей конструкции можно сразу получить ровную поверхность, не имеющую изъянов и готовую к поклейке обоев.

Выравнивание потолка: гипсокартонная конструкция

Итак, потолок, выполненный из плит гипсокартона, представляет собой конструкцию из металлических профилей и гипсокартона. Из металлических профилей собирается каркас желаемого размера, к которому и будут крепиться листы гипсокартона.

В общем виде монтаж такой конструкции представляет собой последовательное выполнение следующих видов работ:

Разметка положения будущего гипсокартонного потолка.
Разметка точек, в которых будет осуществляться крепление подвесов, удерживающих всю конструкцию.
Монтируется каркас из металлических профилей.
В конструкции готового каркаса монтируются все необходимые коммуникации, в частности, проводка.
Листы гипсокартона готовятся к процессу монтажа. Так, им придается необходимая форма, и определяются необходимые размеры. Лишнее обрезается.
Осуществляется крепление гипсокартона к смонтированному каркасу.

Стоит отметить, что гипсокартонный потолок можно монтировать в любых помещениях. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов можно найти листы гипсокартона, отличающиеся хорошей влагостойкостью и устойчивостью ко многим внешним воздействиям.

Иные способы выравнивания потолков

Получить привлекательную и ровную поверхность потолка можно с помощью навесных и натяжных потолков.

Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво

Данный тип потолков по способу монтажа чрезвычайно напоминает устройство гипсокартонных потолков. Также к бетонной плите потолка крепятся подвесы, призванные закрепить каркас из металлических профилей. Затем осуществляется монтаж декоративных панелей, которые могут выполняться из различных материалов: металла, минерального волокна, ДСП.

Подвесной потолок — альтернатива выравниванию потолка шпатлевкой

Как правило, выбор панелей из того или иного материала зависит от ряда критериев:

Звукоизоляционные качества материала.
Способность пропускать воздух.
Степень влагостойкости.

При выборе подвесных потолков следует учесть тот факт, что они «украдут» до 20 см высоты потолка.

Натяжные потолки — конкурент подвесных

Неплохой, но дорогостоящей возможностью получить ровный потолок в жилом помещении является монтаж натяжных потолков. Это современное решение, для установки которого требуется вмешательство специалистов.

Выравнивание потолка: натяжной потолок

Дело в том, что по периметру потолка крепится специальная рама-багет, в которую вправляется полотно из поливинилхлорида (ПВХ) – предварительно разогретое с помощью тепловой пушки. Впоследствии полотно остывает и натягивается, становясь прочным и упругим. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день существует возможность заказать натяжной потолок любого желаемого цвета.

Таким образом существует несколько способов выравнивания поверхности потолка в жилом помещении. Выбор того или иного способа зависит от собственных предпочтений, наличия денежных средств, габаритов жилого помещения и ряда иных факторов. Не важно, какой способ выравнивания был выбран, главное – подойти к выполнению ремонтных работ тщательно и с должным вниманием. Именно в этом случае результат будет качественным и практичным, а потолок прослужит в течение длительного периода времени.

Технологии последних десятилетий позволяют создавать потолочные покрытия с любыми особенностями фактуры, а иногда со сложной 3d-геометрией. Однако ровная, окрашенная белой или нежных тонов краской поверхность по-прежнему ассоциируется с самим понятием «потолок» и вряд ли когда-нибудь исчезнет из дизайнерской практики. Есть несколько способов добиться такого результата, и все они позволяют справиться с задачей без привлечения специалистов. Чтобы выровнять потолок своими руками, нужно иметь не самый дорогой инструмент, несколько свободных дней, и главное, – знать, для какого вида отделки ведется подготовка. А кто лучше может это знать, как не собственник жилья?

Особенности

Имеются три эффективных, сравнительно недорогих, а также простых для реализации технологии: шпаклевка, штукатурка и гипсокартон. Чтобы суметь сделать выбор для конкретного случая, необходимо познакомиться с отличительными чертами каждой из них.

Шпаклевка – это пластичный выравнивающий состав. Шпаклевочная масса состоит из мелких частиц и полимера, благодаря которому она буквально «клеится» к поверхности. Шпаклевка очень легко наносится. Работают с ней шпателями различной ширины. Гипсовая шпаклевка, применяемая для отделки помещений, способна дать ровный слой толщиной от 2 до 5 миллиметров, это ее основной «диапазон».

В отдельных случаях слой может доходить до 2 см, но не следует на это ориентироваться как на постоянный параметр. Так называемая стартовая шпаклевка дает несколько шероховатую поверхность. Финишная шпаклевка образует поверхность настолько ровную, насколько это может различать человеческий глаз. После высыхания слой шпаклевки может быть обработан наждачной шкуркой (что, кстати, позволяет исправить допущенные огрехи). Цвет материала – белый, иногда сероватый.

Во влажных помещениях применяют шпаклевки на цементной основе, поскольку гипс боится влаги. В продажу шпаклевки обычно поступают в виде сухих смесей, но есть и готовые составы.

Штукатурку задействуют, когда возникает необходимость в гораздо более существенном выравнивающем слое. Обычная толщина – 2 см; при дополнительном армировании (укреплении) можно довести эту величину до 5 см. Оштукатуривание потолков обычным раствором из цемента и песка не применяется из-за трудности нанесения. Известково-песчаный раствор по сегодняшним меркам также недостаточно пластичен и редко применяется. Сейчас работают или с гипсовой штукатуркой, или с цементной. Названия не должны вводить вас в заблуждение: от традиционных составов их отличают полимерные добавки, обеспечивающие высокую пластичность и адгезию (способность сцепляться с поверхностью).

Штукатурки продаются в виде сухой смеси в бумажной или картонной упаковке. Перед нанесением смесь затворяют водой и перемешивают. Для работы используют правило, водяной и обычный уровни, шпатели, полутерки и другой инструмент.

Необходимо понимать разницу между гипсовой штукатуркой и гипсовой шпаклевкой. Не глядя на одинаковое связующее, величина частиц и состав каждой смеси подобраны согласно назначению. Если нанести шпаклевку слоем в 4-5 см, она просто обрушится через некоторое время. Поэтому действовать нужно строго в рамках, указанных производителем.

Устройство гипсокартонного потолка предполагает создание прочного каркаса из специальных металлических профилей, и затем обшивку их ГКЛ – гипсокартонными листами. По сути, это фальшпотолок жесткого типа, технология, в корне отличающаяся от нанесения выравнивающих смесей. «Выравнивание» здесь означает возможность создать совершенно ровную горизонтальную поверхность на любой заданной высоте. Для крепежа профилей к стенам необходим перфоратор (или дрель с ударным режимом работы).

Чтобы визуальное выравнивание потолка прошло успешно, покупайте только качественные материалы для работы, тогда ровнять потолок можно будет самостоятельно.

Плюсы и минусы

Редко получается выровнять потолок одной шпаклевкой. Как правило, необходима и штукатурка. Поэтому можно оценивать их качества вместе. Достоинство штукатурного слоя в том, что его толщина не больше, чем необходимо для самого выравнивания, то есть 2-3 сантиметра. Штукатурка сравнительно недорога, долговечна, при соблюдении технологии не образует трещин.

Технология обшивки гипсокартоном обладает целым рядом достоинств:

возможность скрыть любые изъяны базового потолка;
наличие межпотолочного пространства, в котором могут быть размещены провода, трубы, воздуховоды;
дополнительные функции потолка: возможность устроить тепло- или звукоизоляцию;
любая конфигурация системы осветительных приборов в помещении;
минимум подготовительных работ;

быстрота монтажа;
возможность без труда создать новую, геометрически правильную плоскость;
отсутствие «мокрых» процессов (все работы ведутся в полной чистоте);
готовое покрытие из ГКЛ нуждается только в тонком слое шпаклевки;
разные варианты исполнения ГКЛ: для влажных помещений и с повышенной пожароустойчивостью;
создание декоративных решений из двух и более уровней.

Основной недостаток один, но очень существенный: конструкция из профилей и листов ГК уменьшит высоту помещения минимум на 5 сантиметров.

Иногда встречается информация об особых мастиках, которыми можно клеить листы ГК прямо на бетонное основание, но тут нужно взвесить возможные риски. Правильнее будет считать, что вариантов монтажа ГКЛ непосредственно к бетонному потолку не существует. Единственная альтернатива возможна для владельцев ровных потолочных поверхностей из дерева, но и здесь лучше не браться за дело самостоятельно.

Собственнику помещения нужно определиться, насколько высокие требования предъявляются к геометрии плоскости. От этого зависят дальнейшие решения.

По величине все отклонения от плоскости можно условно разделить на две группы:

неровности на небольшой (до полуметра) площади: бугры или впадины, трещины, швы между плитами перекрытия;
неровности в большом масштабе (вплоть до всей площади потолка), в том числе отклонения от горизонта.

Дефекты первой группы буквально бросаются в глаза; если их не устранить, взгляд будет снова и снова к ним возвращаться.

Дефекты второй группы мало заметны, чаще всего мы о них не догадываемся. Например, зашпаклеванная поверхность может казаться ровной, и только если приложить двухметровое или трехметровое правило (рейку), обнаруживается зазор в 2-3 сантиметра («яма») или наоборот, выпуклость («пузо»). Отдельный случай – отклонение от горизонтальной плоскости в целом (разная высота стен). Один угол потолка и стены (лузг) может быть на 2-3 сантиметра выше, чем противоположный. Глаз не различает такое отклонение; оно обнаруживается с помощью специального инструмента.

С небольшими изъянами легко справиться с помощью шпаклевки, в худшем случае – небольшим слоем гипсовой штукатурки. А вот чтобы устранить неровности второго типа, необходимы особые смеси, устройство армирующей (укрепляющей) сетки, а при большом отклонении от горизонта придется делать подвесную конструкцию. То есть труда нужно приложить гораздо больше

Как подготовить поверхность?

Финишное декоративное покрытие должно наноситься на качественно подготовленную поверхность.

Чаще всего хозяев изначально ожидает один из вариантов:

бетонный монолит: неровности самого бетона, незакрытые участки ржавой арматуры, остатки старой шпаклевки, штукатурки, обоев, иногда плесень (ванная) или налет жира (кухня);
перекрытие из бетонных плит: всё то же самое, плюс глубокие швы и перепады по высоте между плитами, (до 3-4 см);
деревянный потолок: доски или дранка.

Для штукатурки и шпаклевки принцип прост - удаляется всё, вплоть до чистого бетона:

Остатки старой шпаклевки, эмульсионки, обоев дважды увлажняют с интервалом в один час, затем снимают шпателем.
Штукатурку и непрочно держащиеся элементы сбивают киркой или молотком.
Швы между плитами расшивают на максимальную глубину.
Масляную краску удаляют болгаркой с проволочной насадкой (корд-щеткой). Если нет инструмента – делают качественную насечку зубилом. Нельзя использовать химические смывки.
Ржавые пятна удаляют раствором сильно разведенной кислоты.
Плесень и грибок требуют тщательной обработки антисептиками.
«Пробившуюся» арматуру закрашивают масляной краской для предупреждения ржавых пятен на поверхности отделки.

Стоит посетить магазин бытовой химии: для удаления старых обоев, пятен ржавчины, жировых загрязнений в продаже есть специальные составы. При работе необходимо применять средства защиты: строительные очки, перчатки. Для болгарки хорошо было бы найти кожух с патрубком для пылесоса.

Для потолка из гипсокартона достаточно черновой очистки: удаления осыпающихся слоев, заделки швов и крупных трещин.

Технологии и способы

Попробуем теперь представить, насколько трудоемким является каждый метод.

Гипсокартоном

Устройство потолка из гипсокартонных листов (ГКЛ) не является особо трудной задачей, однако требует внимательного ознакомления с нормами и рекомендациями на каждой стадии работы.

По периметру помещения на заданной высоте прибивают направляющие, – профили ud. На потолке расчерчивают сетку, на линиях которой крепят подвесы. Потолочные профили cd заводят под прямым углом в направляющие, а затем крепят к подвесам. К профилям cd прикручивают листы гипсокартона.

Если нужно, чтобы плоскость подвесного потолка находилась максимально близко к настоящему потолку (такой вариант желателен, если стоит цель сохранить как можно больше высоты помещения), задача первого этапа разметки сводится к тому, чтобы перенести уровень самой нижней точки потолка на все стены.

Работать под самым потолком с водяным уровнем неудобно, поэтому круговую разметку можно выполнить внизу, а затем перенести обратно наверх.

Делается это в такой последовательности:

находят самую нижнюю точку потолка, переносят ее уровень на любую стену и делают отметку;
от отметки с помощью уровня и правила проводят вертикальную линию вниз;
на этой линии приблизительно на высоте глаз делают другую отметку. Измеряют и записывают полученное расстояние между нижней и верхней отметками;
с помощью водяного уровня переносят высоту нижней отметки на все стены помещения. Как минимум с каждой из двух сторон углов между стенами должно быть по отметке;
от каждой полученной отметки отмеряют вертикально вверх расстояние, которое было записано;
по найденным меткам красящим строительным шнуром отбивают линию по периметру.

Конечно, имея лазерный уровень, можно было бы всего этого не делать, но такой специальный инструмент есть, в основном, только у строителей.

Когда перенесен уровень самой нижней точки потолка на все стены, на этом уровне по всему периметру крепятся направляющие профиля ud. Их верхняя сторона устанавливается на уровне отбитой линии. Чтобы закрепить ud-профиля, в них перфоратором сверлят отверстия с шагом в 45-50 см и забивают дюбель-гвозди.

Длина потолочных cd-профилей должна равняться ширине помещения (или длине, если они будут идти вдоль), минус около 5 мм. Режут профиль болгаркой, ножницами по металлу или ножовкой. Готовые cd-профили заводят в направляющие на двух противоположных стенах, устанавливают под прямым углом и крепят саморезами (или, в просторечии, «блошками»). Потолочные профили располагают строго через одинаковые расстояния – или 60, или 40 сантиметров. В этом случае стыки листов гипсокартона будут приходиться на профиль.

На этой стадии получился каркас из параллельных друг другу потолочных профилей. Теперь над каждым профилем с шагом 50-60 сантиметров к потолочному основанию привинчивают или прибивают монтажные пластины-подвесы (кронштейны П-образной формы). Они придадут всей конструкции жесткость и способность удерживать суммарный вес листов ГК.

Прежде чем прикреплять cd профили к подвесам, их необходимо выровнять строго в одной плоскости. Эта задача решается достаточно просто: посередине помещения поперек профилей протягивают прочную шелковую нить и крепят ее к ud-направляющим. Профиль находится над нитью; его приподнимают ровно настолько, чтобы образовался миллиметровый зазор, и тогда фиксируют саморезами к подвесу сначала с одной стороны, затем с другой. Нужно следить, чтобы другой профиль не касался в это время нити и не сбил разметку.

К моменту монтажа листы гипсокартона должны полежать в помещении несколько дней. Теперь остается прикрутить их саморезами к готовому каркасу.

Таким образом можно также отремонтировать провисший потолок в частном доме или квартире.

Штукатуркой

После очистки основания и заделки швов приступают к выравниванию штукатурной смесью.

Оно включает ряд операций:

Грунтование. Оштукатуривание потолков из бетона никогда не выполняется без предварительной обработки поверхности. На чистое, высушенное основание наносят одну из специальных грунтовок типа Бетонконтакт. Эта смесь не только выполняет функции грунтовок глубокого проникновения, но и покрывает поверхность слоем частиц, которые обеспечивают надежное сцепление с штукатурным слоем. (На ощупь такая шероховатая поверхность напоминает наждак).
Устройство маяков. Маяк – это специальный металлический профиль с перфорацией по краям и ровной гранью посередине. Длина его – 3 метра, а «высота» имеет шаг: есть маяки на 8, на 10 и более миллиметров. Чем больше высота маяка, тем толще получится штукатурный слой. Для потолка лучше приобрести маяки высотой 6 мм.

Маяки укладывают по уровню и «примораживают» раствором. Когда маляр ведет правило по двум маякам, лишний раствор срезается и остается ровная поверхность. Проявив терпение при установке маяков, можно затем оштукатурить поверхность любой площади с точностью до одного-двух миллиметров.

Маяки устанавливают параллельно друг другу. С помощью строительного шнура отбивают линию, параллельную стене. Расстояние до стены – около 30 см. Дальше ориентируются на длину имеющегося правила: для двухметрового инструмента расстояние между маяками можно взять 160-180 см.

Маяки выставляют, пользуясь водяным уровнем. Провешивают всю плоскость. В самой нижней точке сверлят отверстие под дюбель и вкручивают саморез, оставив на поверхности 6 мм. Затем на размеченной линии находят другую точку, вкручивают саморез, и, контролируя уровнем, закручивают его ровно настолько, чтобы шляпки обоих были на одном уровне. Затем, продвигаясь уже по линии, вкручивают вровень третий, и так далее. На два метра вкручивают 2-3 самореза. По окончании работы на всех линиях установлены саморезы, так что все их шляпки находятся на одном уровне. После этого наносят на линию немного штукатурного раствора, прикладывают маяк и утапливают его правилом, пока он не упрется в шляпки саморезов. В таком положении он должен оставаться, пока раствор надежно его не прихватит. Точность установки много раз перепроверяют, так как от этого зависит успех всего дела. Установленные маяки оставляют просыхать до следующего дня.

Наброс раствора. Профессионалы считают, что штукатурную смесь лучше набрасывать, но для начинающего вполне подойдет намазывать ее шпателем. Раствор наносят между двумя маяками, а затем ведут правило по маякам, снимая излишки. Закончив, переходят не на соседнюю полосу, а через одну. Когда раствор высохнет, заполняют оставшиеся полосы.

Оштукатуривание по маякам позволяет за один раз вывести достаточно ровную поверхность. Для следующего слоя готовят более жидкий раствор, и на этот раз разравнивают его круговыми движениями правила или же затирают полутерком. После высыхания такая поверхность готова для финишного шпаклевания или для оклейки плотными обоями.

Армирование. Если требуется толщина штукатурного слоя больше 2 см, обязательно применяют укрепление специальными сетками (из стекловолокна, пластика, оцинкованной стали и др.). При нанесении первого слоя сетку «притирают» к основанию, в других случаях ее прикручивают шурупами. Если толщина должна быть 4 и больше сантиметров, между слоями закладывают еще одну сетку.

Шпаклевкой

Чтобы избежать в дальнейшем появления трещин, швы между плитами еще на стадии подготовки заполняют одним из специальных эластичных составов.

Более толстые слои нанося стартовой шпаклевкой. Слой финишной не должен превышать 2 мм.

Жидкие дорогостоящие краски лучше брать в магазинах, т. к. на рынках можно приобрести подделку.

Если выставлять маяки не поперек, а вдоль плит, можно добиться уменьшения расхода штукатурной смеси. Но это стоит делать, только если хорошо ясна геометрия плоскости потолка, иначе экономия может обернуться потерями.

Штукатурные смеси на цементной основе часто стоят дешевле гипсовых. Однако достаточно пересчитать с учетом расхода материала, как становится очевидно: цена их практически одинакова. При этом гипс считается более экологичным и подходящим для жилья материалом.

Если последний слой выполнять финишной гипсовой шпаклевкой, это значительно облегчит поклейку светлых обоев или покраску белой краской.

Чтобы рассчитать количество листов гипсокартона и профилей, удобно сделать рисунок, отмечая все детали.
Для разметки лучше купить черную нить, так как ее лучше видно.
Если направляющие ud-профили в «хрущевке» уложить на специальные прокладки, это добавляет потолочному покрытию звукоизолирующие свойства.
Нельзя использовать для ГКЛ акриловые грунтовки, это приводит к нарушению структуры листа.
Грунтовочные составы с «наполнителем» нужно время от времени помешивать, чтобы тяжелые частицы не остались на дне.

Замазать кривой потолок необходимо быстро, чтобы в результате ремонта получить сплошное потолочное полотно.

О том, как выровнять потолок штукатуркой, смотрите в следующем видео.

Ремонт любого помещения (жилого или офисного) всегда начинается с отделки потолка. Для этого существуют разные способы, но какой бы из них вы не выбрали, покраску или оклейку обоями и пр., в первую очередь, необходимо выполнить подготовительные работы. И самая трудоемкая из них – выравнивание потолка своими руками.

Инструменты, необходимые для выравнивания потолка

Три вида металлических шпателей разных размеров, с прорезиненной ручкой.
Емкость на 15-20 литров, с высокими бортами и прямыми стенками. Высокие борта защитят от излишних брызг, при перемешивании, а прямые стенки дадут возможность забирать раствор шпателем без остатка.
Мешалка для приготовления рабочего раствора.
Малярная кисть и валик для нанесения грунтовки.
Строительная шкурка для окончательной шлифовки поверхности потолка под покраску.

Прежде чем приступить к процедуре выравнивания потолка, необходимо подготовить поверхность, очистив ее от старой краски, побелки или другого покрытия. И чем тщательнее это будет сделано, тем качественнее будут выполнены последующие отделочные операции. Чистку поверхности обычно производят специальным скребком или шпателем. Счищать можно и сухую краску. Но гораздо быстрее и с меньшими затратами сил вы справитесь с этой работой, если обильно смочите поверхность потолка водой и устроите в комнате сквозняк. Старое покрытие от этого начнет пузыриться и убрать его не составит труда. После его удаления, потолок должен быть тщательно вымыт.

На следующем этапе необходимо определиться со способом выравнивания. От этого зависит выбор материала для грунтовки. Они различаются по назначению:

под водоэмульсионную краску,
под шпатлевку или штукатурку,
пригодные для всех видов — универсальные.

Предварительный этап (для крититически неровных поверхностей): штукатурка потолка

Оштукатуривание потолка – процесс, отличающийся высокой трудоемкостью. И хотя, существует немало различных методов устранения неровностей потолочного перекрытия, выравнивание потолка штукатуркой по-прежнему актуально. А если перепад уровней приближается к 5 сантиметровой отметке, то это – единственно возможное решение в получении качественного ремонта.

Штукатурить можно любые поверхности: бетонные и из дерева, колонны, балки и прочие конструкции, изготовленные из стали. Перед тем, как нанести штукатурку на потолок, следует провести подготовительные работы.

Подготовка

Установка маяков

Штукатурные работы обычно выполняются по маякам, установка которых – наиболее ответственный момент. Если они будут установлены правильно, в конечном итоге вы получите идеально ровно оштукатуренную поверхность. Поэтому важно, чтобы была соблюдена вся технология штукатурки потолка по маякам.

Начинать эту работу надо с нивелирования помещения. На стенах необходимо отметить нулевую отметку. Для этого используется малярный шнур.
Определяется местоположение точки, которая является самой низкой на потолке. Это и есть место установки первого маяка.
Под маяки, через каждые 300 мм по всей поверхности небольшими лепками наносятся гипсовые марки, на которые они и будут установлены. Сделать это надо так, чтобы было, как можно меньше соединений, так как именно в них чаще всего допускаются ошибки.
Не рекомендуется на потолок укладывать слой штукатурки больше 5 см. Поэтому высота маяков не должна превышать эту величину. Для их контроля в горизонтальной плоскости потребуется двухметровый уровень. Он осуществляется после завершения установки всех маяков.

Штукатурка по маякам

Когда вы закончите с установкой маяков, может быть начата отделка потолка штукатуркой по следующей технологии:

Приготовить рабочий раствор – гипсовый, цементный или известковый. Необходимо помнить, что при использовании раствора на основе гипса, каждый последующий слой наносится спустя 20-25 минут после нанесения предыдущего; цементный – не раньше чем через два часа; известковый – только после того, как побелеет предыдущий слой, не допуская его полного высыхания.
Нанести ровный слой обрызга, не выравнивая его.
На обрызг, соблюдая время, необходимое для закрепления нанесенного раствора, распределяется несколько грунтовочных слоев. Их необходимо каждый раз разравнивать, и следить, чтобы они не превышали уровень маяков, а также, чтобы на загрунтованной поверхности не появлялись различные дефекты, такие как раковины или ямки. От этого зависит толщина накрывочного слоя штукатурки.
Маяки с марками удалить. Делается это после распределения последнего грунтовочного слоя, а в места, где они находились, наносится используемый раствор.
Провести проверку ровности укладки штукатурки, используя правило, которое прикладывают, меняя направление. Выявленные при этом неровности срезают или, наоборот, увеличивают добавочным слоем. Одновременно необходимо заделать внутренние углы и места стыковки потолкам со стеной. Выполняется эта работа полутерком.
В завершение штукатурных работ, нанести накрывочный слой, который тщательно разровнять, создавая гладкую поверхность.

При перепаде в уровне потолочного перекрытия менее 5 см, можно выполнить выравнивание потолков сухими смесями. Их целесообразно использовать при небольших объемах работы, в частности для заделки выбоин, когда покупка большого количества других материалов не выгодна в финансовом плане. Лучшей из них считается ротбанд (производство Германия) — универсальная смесь для штукатурных работ, на гипсовой основе.

После завершения «чернового» выравнивания штукатуркой можно приступать к финишному выравниванию шпатлевкой.

Основной этап: шпаклевка потолка

Для обработки потолочных без существенных перепадов перекрытий лучше всего использовать выравнивание потолка шпатлевкой. От штукатурки шпатлевка отличается размерами наполнителя. У нее он мелкий, не превышающий 1000 мкм. Поэтому, она больше всего подходит для устранения небольших дефектов на деревянных и прочих поверхностях, таких как трещины и другие неровности. При этом достигается идеальная гладкость.

Наносится шпатлевка очень тонким слоем. Перед нанесением шпатлевки, с потолка удаляются все слои старой штукатурки (если таковая была) до основания. Небольшие неровности, а также любые бугорки зачищаются строительной шкуркой или шарнирной теркой, на длинной ручке. Затем на отделываемую поверхность с помощью клея ПВА или специального состава можно прикрепить малярную сетку. Ее часто называют серпянкой, из-за схожести с марлей. В последнее время в продаже можно купить серпянку самоклеющуюся.

Завершив подготовительный этап, необходимо приготовить раствор для шпатлевки. Для этого 30 кг сухой шпатлевочной смеси заливается 12-ю литрами воды и быстро перемешивается. Лучше всего использовать для этого строительный миксер, оснащенный венчиком большой ширины или дрель, со специальной мешалкой. В готовом виде консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

Вся дальнейшая работа должна быть выполнена оперативно, так как приготовленный раствор очень быстро начинает схватываться и застывать. Делается это следующим образом: с помощью узкого шпателя раствор накладывается на шпатель с широким полотном. Затем переносится на поверхность потолка и плотно прижимается к ней. Не стоит терять времени на выравнивание возникающих разводов. Они легко удаляются после застывания с помощью затирочной сетки. Как только просохнет последний нанесенный слой шпатлевки, всю поверхность необходимо отшлифовать. Для этого используется специальный затир с сеткой, минимальная грубость которой составляет 120 единиц.

Чтобы выполненные работы отличались высоким качеством и радовали вас красотой ровной и гладкой поверхности, лучше приобретать все материалы (грунтовку, шпатлевку и краску) одного производителя.

Шпаклевка потолка по шагам

Итак, шпаклевку потолка своими руками можно разделить на следующие этапы:

Подготовительный, во время которого проводится зачистка бетонного перекрытия, заключающаяся в удалении всех неровностей, которые выше двух мм. Для этого используется перфоратор, оснащенный специальной насадкой.
Грунтовка потолка составом, обладающим глубоко проникающими свойствами. Ее выполняют малярной кистью или валиком.
Выполнение стартовой шпаклевки в качестве выравнивающего слоя. Для этого она наносится на поверхность потолка, слоем в 1 см. По консистенции, готовый раствор шпаклевки должен быть, как густая сметана. Для получения ровной поверхности используется металлический полутер.
Завершающий этап – финишная шпаклевка потолка. Наносить ее рекомендуется в два слоя. Если в помещении выдержана температура выше 18º С и оно хорошо проветривается, то выполнять ее можно спустя четыре часа после нанесения стартовой шпаклевки. При других условиях просыхание предыдущего слоя может затянуться и переход к завершающему этапу придется отложить на следующий день.
Если в помещении соблюдены условия, необходимые для быстрого застывания слоя шпаклевки, то уже на следующий день, можно приступать к шлифованию поверхности. Желательно использовать для этого виброшлифовальный аппарат.

Какой бы способ выравнивания потолка вы ни выбрали, не забывайте, что под покраску, на выровненную поверхность необходимо наложить слой грунтовки, качестве которого можно использовать ту же краску, что будет использована для основного окрашивания.

Техника нанесения шпаклевки

Возьмите два шпателя – один с широким полотном (в левую руку). На него наносится готовый раствор. В правой руке – рабочий шпатель.

Смесь нужно брать понемногу, стараясь распределить ее по центру лезвия рабочего шпателя. Наносить ее следует следующим образом, чтобы она полностью легла на поверхность потолка.

Двигаться надо таким образом, чтобы поверхность получалась ровной и гладкой, возвращаться и переделывать уже готовые участки нельзя.

Чтобы на них не было полос, рабочий шпатель нужно держать под небольшим углом к поверхности потолка. Это позволит его средней части разравнивать шпатлевку по поверхности. При этом один край перемещается по необработанной поверхности, а другой (тот, который двигался по уже обработанному участку) будет находиться в воздухе, что обеспечит гладкую поверхность без полос и царапин.

Качество проведения шпаклевочных работ во многом зависит от правильности выбора шпателя. Его полотно должно быть средней твердости, так как излишняя мягкость вызывает излишний прогиб шпателя, при этом, его боковые края выворачиваются вперед. В результате чего, остаются полоски. Поэтому, стандартный шпатель, нужно, немного доработать, напильником обточив остроту углов. При этом, конец лезвия приобретет некоторую овальность. Это обеспечит удобство и безопасность в работе, а отделанная поверхность будет отличного качества.

Видеоинструкция по шпаклевке потолка своими руками

От того, как правильно заштукатурены стыки плит перекрытия, от того, как выравнены стыки плит, т.е от удаления и «сглаживания» перепадов между ними, зависит качество дальнейшей отделки вашего потолка. Конечно, если вы не планируете делать подвесной потолок или натяжной.
Хотя в случае с натяжным потолком я бы тоже предварительно убедился в надежности стыков, особенно если они заделаны давно. Будет не очень приятная картина, если когда-нибудь вывалившийся из стыка между плит кусок старой штукатурки порвет ткань натяжного потолка.
Если перепады между двумя соседними плитами перекрытия очень заметны, то необходимо «сгладить» их. Как удалить перепады между стыками плит перекрытия? Оптимальный вариант: с помощью гипсовой штукатурки.
Наводим необходимое ее количество согласно инструкции производителя, и далее в зависимости от величины перепада наносим ее на стык в один, два или три слоя.
Например, если одна плита перекрытия лежит ниже другой на 3 сантиметра, то делаем так: шпателем (200-300 мм) наносим штукатурку на «верхнюю» плиту, один край шпателя движется по плите, которая ниже, другой край – по плите, которая выше. Получается так, что мы как бы вытягиваем нижнюю плиту, делаем ее шире примерно на 25 см.
После высыхания первого слоя и его грунтования, проделываем такую же процедуру, но более широким шпателем. Теоретически, чем шире будет область вытягивания нижней плиты, т.е. чем шире будет область штукатурки на верхней плите, тем ровнее будет смотреться потолок в дальнейшем.
Что касается грунтовать или не грунтовать слои штукатурки, то могу сказать следующее. Вообще грунтовать конечно же рекомендуется, но я, ввиду определенных причин, много раз обходился и без этого, т.е. не грунтовал промежуточные слои. И в принципе все получалось хорошо. Но я вас не отговариваю от данного вида работ. Просто бывают ситуации, когда от него приходится отказываться, тем самым немного экономя на качестве готовой работы.
И еще немного о стыках между плитами перекрытия. Бывает так, что плиты лежат в одной плоскости, но не достаточно плотно и между ними имеется щель. Если щель небольшая, то ее также можно заштукатурить гипсовым составом. А вот если она широкая или глубокая, то штукатурка неминуемо будет выпадать из нее, т.е. такую щель проблемно заделать. Только если в несколько приемов, заходов.
Здесь на помощь придет обычная монтажная пена. Заполните ею эту щель, излишки пены впоследствии срежьте, и заштукатурьте или зашпатлюйте этот стык. В такой ситуации лично я не рекомендую заполнят щель очень обильно. Чтобы было как можно меньше излишков этой пены, и чтобы штукатурка немного зацепилась и внутри щели, чтобы примерно на 10 мм она проникла внутрь ее. Так что учитывайте то, что пена расширяется и не переусердствуйте.
Ну вот, стыки заштукатурены, перепады выровнены, теперь можно и дальше работать, например отшпатлевать бетонный потолок под покраску или оклейку его обоями.

Проблема: Как быть, если потолочные плиты «гуляют» и, несмотря на все усилия штукатуров, потолок выровнять не удается?
Решение: Кроме традиционного «сырого» способа выравнивания потолков (то есть штукатурно-малярные работы), можно применить так называемый «сухой» метод. Например, сделать фальш-потолки без применения выравнивающих растворов.

По отзывам профессиональных строителей, о качестве ремонта судят прежде всего по потолку. Понятно, что он должен быть без пятен и трещин. Качественный потолок должен быть безукоризненно ровным. Правда, в последнее время в моду вошли так называемые разноуровневые потолки с выступами, волнами и прочими изысками. Но это уже другая история.

Мы поговорим о выравнивании потолков. Лет 20 – 30 назад, когда повсеместная уравниловка достигла апогея буквально во всем, наши люди принялись активно облагораживать потолки в своих квартирах. Бригады бойких девушек с кистями и валиками в руках устремлялись вверх, на штурм чего-то неэстетичного, покрытого рытвинами и колдобинами. Размыв потолок до бетонного перекрытия и кое-где слегка поцарапав его шпателем, женские ручки заглаживали это безобразие шпаклевкой. Причем шпаклевка, по заверениям штукатуров из ЖЭКа, должна была служить вечно. Затем потолок белили или замазывали водоэмульсионкой.

Мусора и грязи после такого благоустройства хватало, а вот результат, увы, чаще всего оставлял желать лучшего… Через пару месяцев в местах стыков бетонных перекрытий снова образовывались трещины и щели. Слабонервные граждане, отчаявшись исправить ситуацию, махали на это дело рукой. Мол, что поделаешь… Более стойкие пытались бороться, но и они в итоге сдавались. Так мы и жили под этим растрескавшимся «небом» годами. Признаюсь: только один раз в жизни я видел идеально ровный потолок. Как этого удалось добиться его хозяевам? Секрет, как выяснилось, заключается в качестве материала, последовательности и правильности наложения слоев и, разумеется, в профессионализме мастеров.

«Сырой» процесс – на языке строителей так называются ремонтные работы, «связанные с растворением сухих смесей, замешиванием и нанесением их на подготовленную поверхность».

«Сухой» процесс – тоже профессиональный термин, означающий работы по выравниванию поверхностей, но с использованием сухих отделочных материалов (плит, панелей, реек и т. п.).
«Мокрое» дело

Первое, с чего начинается любая работа, связанная со штукатуркой, шпаклевкой, грунтовкой и покраской, – подготовительный этап. Все старое (ненужное, отжившее) необходимо до основания удалить (содрать, размыть). Потом определить максимальный перепад по высоте. Если он составляет не более 5 см, можно применять «сырой» метод. (Хотя появились материалы и технологии, позволяющие устранять и большие перепады. Например, шпаклевка «Ротбанд».)

Если перепад высот невелик (до 0,5 см), можно просто воспользоваться выравнивающими шпаклевками, к примеру, такими, как «Ветонит», «Глимс», «Кнауф», «Фугенфюллер». Сейчас существуют разные смеси и шпаклевки, которые можно накладывать толстым слоем. Например, материалы финской марки «Ветонит». Шпаклевку размазывают по потолку и, дав ей высохнуть, шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
Качество шпаклевки

Рассказывает Михаил Сорокин из Европейской строительной компании:

– Существует два основных показателя качества шпаклевки. Прежде всего она должна легко шлифоваться и быть прочной, не рассыпаться после того как высохнет. Кроме сухих импортных смесей, для ремонта потолков используют отечественные масляные и клеевые шпаклевки. Но их нужно наносить тонким слоем, иначе они отваливаются. Чтобы отечественная шпаклевка держалась дольше, в нее добавляют густотертую краску. Количество добавки определяют «на глазок» – нужно, чтобы шпаклевка стала более пластичной, но не жидкой.

Если перепад высоты 2 – 3 см, то одной шпаклевкой уже не обойтись: сначала придется положить армирующую сетку (строители еще говорят «наложить бандаж»), а уж на нее – штукатурку.

Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная. Малярная сетка внешне похожа на медицинский бинт или марлю (ее еще называют серпянкой). Так вот, серпянку в основном сажают на клей ПВА. Но можно взять и другие клеящие составы. Главное – чтобы сетка держалась на потолке и чтобы к ней хорошо прилипала штукатурка. Кстати, в последнее время в продаже появилась самоклеящаяся серпянка.

Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками. Она нужна в том случае, когда необходим более толстый слой штукатурки (3 – 5 см). А вообще сетку рекомендуют класть на все стыки и швы.

Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпаклевки. А если вы хотите потолок потом покрасить, не забудьте, что под краску нужно положить слой грунтовки. В итоге получается «слоеный пирог». Кстати, мастер из строительной фирмы «Элит-Уют» раскрыл нам один профессиональный секрет: «В большинстве случаев мы шпаклюем «Фугенфюллером» или «Ветонитом», смешанным с клеем ПВА. Так вот, зашпаклеванную таким образом поверхность можно не грунтовать».

Кроме того, в качестве грунтовки можно использовать ту же краску, которой будет окрашен потолок. Но ее обязательно надо развести растворителем или разбавителем, примерно на 20%. Причем берут именно тот разбавитель, который указан на банке (если вы используете краску на водной основе, значит, надо разбавлять водой).

И еще один важный момент. Как советуют опытные строители, для качественного ремонта потолка лучше всего использовать шпаклевки, грунтовки и краски одной фирмы. В первую очередь это относится к грунтовке и краске. Только в этом случае можно гарантировать «совместимость» материалов (то есть они не будут отслаиваться, вспучиваться и т. д.).
Выравнивание поверхности потолка

Чтобы понять, насколько ровной получилась поверхность потолка, пользуются разными измерительными приборами, но можно воспользоваться и народными методами. Кто что выбирает – дело привычки. Одни мастера размечают потолок «маячками» – обычными гвоздями, которые вбивают в разных местах так, чтобы шляпки находились в одной (горизонтальной) плоскости. Между шляпками натягивают нить, по которой и выравнивают поверхность. Задача – заделать просветы между ниткой и потолком.

Другие выравнивают потолок по водяному уровню, работающему по принципу сообщающихся сосудов. Две прозрачные пробирки с делениями (рисками) соединены между собой шлангом. В устройство заливают воду и прикладывают к разным частям потолка: если плоскость ровная, то уровень воды в пробирках одинаковый. Если в каком-то месте потолок выше, уровень воды в одной из пробирок окажется ниже.

Есть еще один вариант, когда поверхность потолка размечают высокоточной лазерной установкой. Это такой автоматический вращающийся лазер, отмечающий вертикальную и горизонтальную линии.

В любом случае, прежде чем размечать потолок, его надо очистить от старого покрытия (до бетона) и только потом начинать ремонт. И еще. Чтобы потолок был «как на ладони», необходимо осветить помещение лампами-прожекторами, которые ставят по углам комнаты. Тогда все неровности потолка будут видны особенно четко.

Как рассчитать расход материалов? Расход шпаклевки и штукатурки зависит от толщины слоя, который необходимо сделать. Примерный расход обычно указан на упаковке. Но в среднем при толщине слоя 1 – 2 мм на 1 кв.м потолка уходит от 0,5 до 1 кг материала.

Теперь давайте подведем итоги и уточним, каковы же преимущества и недостатки «сырого» процесса:

Плюсы:
Практически не изменяется высота потолка.
Все материалы натуральные, потолок «дышит».

Минусы:
Трудно устранить большие перепады высот.
Трудоемкий и «грязный» процесс.
В случае протечки придется ремонтировать потолок заново: иначе могут появиться подтеки, трещины и даже образоваться плесень.
Сухо и комфортно

А что делать, если, предположим, выровнять потолок «сырым» способом вообще никак нельзя? Увы, но даже мастер – «золотые руки» не всегда сможет гарантировать, что через какое-то время на потолке не появятся трещины. Почему? Очень просто: любой жилой дом периодически дает усадку, и плиты перекрытий «гуляют». К тому же при перепланировке квартир, когда ломают межкомнатные перегородки, разница высот может достигать 50 см.

В таких случаях гораздо надежнее и проще сделать фальш-потолок. Это декоративная конструкция, закрывающая «родной» потолок квартиры (потолочную плиту). Этот способ специалисты и называют «сухим». Главное его преимущество – практически полное отсутствие грязи во время ремонтных работ. Не нужно возиться со штукатуркой и шпаклевкой, закрывать мебель и пол от летящих во все стороны брызг.

Одним словом, такой вариант выравнивания потолка – вполне подходящий. Поэтому надо понять, как и из чего можно сделать фальш-потолок. А главное – как это сделать правильно и какие существуют варианты.
Вариант первый. Простая обшивка потолка

Процесс выглядит так. Вначале поверхность потолка очищают от старой краски и основы (шпаклевки, грунтовки). Потом к потолочной плите крепят обрешетку – металлические рейки. Если потолочное перекрытие бетонное (а это в большинстве случаев именно так), строители обычно «пристреливают» обрешетку из строительного пистолета специальными дюбелями. Если потолочное перекрытие из более мягкого материала, можно крепить обрешетку на шурупы. Конечно, очень важно не только укрепить обрешетку на потолке, а сделать это так, чтобы она была ровной и при этом крепко держалась. Потому что именно обрешетка – к с для декоративного материала (полотна), которым будет обшиваться потолок. А если к с сделан неровно, то и декоративная обшивка не выровняет потолка.

Декоративное покрытие (полотно) делают из разных материалов. Один из самых распространенных – гипсокартон. Но можно взять и гипсоволокно, и ламинат, и ДСП, и фанеру, и вагонку, и даже металл. Кроме того, фальш-потолок можно сделать самой разной формы (ступеньками, волнами – все зависит от фантазии дизайнера). И покрасить можно в любой цвет, если это, конечно, позволяет материал. Но наша задача – выровнять потолок. Так вот, для этой цели как нельзя лучше подходят листы гипсокартона.

Напомним, что гипсокартон – это слой гипса, «зажатый» между двумя слоями картона. Материал «дышит», поэтому в комнате никогда не будет душно и сыро. Толщина листа гипсокартона – от 10 до 14 мм. Продаются такие листы в строительных магазинах и на рынках. Для выравнивания потолков обычно используют листы размером 1,2 х 2,5 м. Поверхность гипсокартона гладкая, его не нужно шпаклевать перед покраской. Красить гипсокартон легко, причем любыми видами красок (белить его, кстати, тоже можно).

Единственный недостаток этого материала – «водобоязнь». Стоит соседу сверху вас залить, как гипсокартон набухнет, деформируется и может даже отвалиться, если очень сильно намокнет. Увы, после высыхания гипсокартон не восстановит изначальную форму, поэтому потолок придется ремонтировать заново.

Одним словом, выбирая материал, из которого будет сделан потолок, имейте в виду, что у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы:
Потери в высоте составляют всего 3 – 5 см.
Самый простой и дешевый к с для фальш-потолка, не требует специальных подвесных систем.

Минусы:
Конструкция обрешетки не позволяет скрыть неровности потолка при перепадах высот больше 10 см. Причем при больших перепадах высот делать обрешетку сложнее и дороже, чем приобрести подвесные приспособления.
Жесткое крепление панелей, плит, листов не позволит их легко поменять.
Вариант второй. Натяжные потолки

Для любителей современных решений этот вариант – то, что нужно. Помещение, в котором сделали натяжной потолок, сразу приобретает ультрамодный вид.

Но хотим сразу предупредить: хотя монтаж натяжного потолка занимает не очень много времени, справиться с этим под силу только специалистам. Для этого требуется специальное оборудование, например, тепловая пушка.

Как происходит монтаж? По периметру потолка крепится рамка-багет, в которую монтажники вправляют разогретое тепловой пушкой полотно из поливинилхлорида (). После охлаждения полотно натягивается и становится упругим, как барабан.

Замечательное свойство натяжных потолков – они совершенно не боятся воды. А после деформации полностью восстанавливают первоначальную форму. Еще одно их неоспоримое достоинство: цветовая гамма предлагаемых сегодня фирмами -полотен чрезвычайно богата – от белоснежного до радикально черного. Если хотите, можно заказать и разноцветный потолок.

Но, покупая натяжные потолки, надо знать:
Плюсы:
Идеально ровная поверхность потолка.
Достаточно быстрый монтаж.
Натяжной потолок полностью восстанавливает свою форму даже при значительных деформациях и совершенно не боится воды.
После установки не остается мусора.
Богатый выбор цветов и фактуры -полотна.
Минусы:
Полотно сделано из синтетического материала (ПВХ), который боится острых предметов (легко прокалывается, режется).
Установка требует навыка и специального оборудования (тепловой пушки – обогревателя с направленным тепловым потоком).
Этот вид выравнивания потолков – один из самых дорогих.
Вариант третий. Подвесные потолки

Декоративные панели подвесных потолков делают из разных материалов, но самые распространенные – минеральное волокно, металл (в частности, алюминий), гипсокартон, прессованная бумага и ДСП. Каждый материал, разумеется, хорош и плох по-своему. Но, выбирая подходящий, советуем обращать внимание на такие моменты: пропускает или не пропускает воздух, боится или не боится воды, является ли хорошим звукоизолятором.

Как можно выровнять потолки с помощью подвесных панелей? Сначала к потолку на подвесах крепят каркас из металлического профиля. Потом декоративные панели укладывают на каркас.

Причем подвесные системы бывают «открытые» и «закрытые». В закрытых системах каркас полностью закрывается декоративными панелями. А в открытых – видны ребра каркаса.

Кроме того, подвесные потолки делятся на плиточные и реечные. Реечные потолки крепят на подвесные шины, в которые вставляют металлические рейки. Рейки бывают самых разных цветов. По отзывам продавцов, сегодня самые модные расцветки – белый, «зеркальный», золотистый. Каркас плиточных потолков монтируется из металлических профилей, которые образуют квадратную обрешетку. В каждую ячейку такой «сетки» вставляется квадратная плита (чаще всего размером 60 х 60 см, но бывают и другие габариты плит).

Хотим уточнить: если рейки сделаны из алюминия, такой потолок отлично подходит для ванной комнаты, кухни и других влажных помещений. Алюминий, как известно, водостойкий и нержавеющий материал.

Итак, чем же хороши (или плохи) эти потолки?
Плюсы:
Подвесные потолки скрывают значительные перепады высот.
Под ними можно спрятать коммуникации: электропроводку, вентиляционные трубы и др.
Отдельные рейки и плиты легко можно заменить, не нарушая целостности потолка.
Минусы:
В большинстве случаев подвесной потолок «съедает» 15 – 20 см высоты.
Новые решения

Казалось бы, мы перебрали массу вариантов выравнивания потолков. А между тем, каждый день на нашем рынке возникает еще что-нибудь новенькое. Недавно, например, появились потолочные плиты из водостойкого облегченного гипса. Они армированы стекловолокнистой сеткой, которая делает материал прочным и безопасным. Кроме того, такие гипсовые плиты хорошо поглощают звук, или, как говорят специалисты, «обладают низкой звукопроводимостью». Гипс – материал негорючий и экологически чистый. Но самое главное, что он «дышит». Интересно, что плиты можно мыть, и они не теряют форму.

Еще один неплохой материал для подвесного потолка – электропроводящая панель «Диплайн» (Dipline). Внутрь ее пенополиуретановой начинки вмонтированы две токопроводящие пластины. В такую панель можно воткнуть маленькую лампочку на специальном патроне-игле, и она «сама» зажжется. Работает чудо-панель при напряжении 12 вольт, но, что удивительно, сама электричество не потребляет и током не бьет. А сияние лампочек создает эффект звездного неба.

Кроме того, панель «Диплайн» очень легкая (меньше 3 кг/кв.м), водоупорная, обладает хорошей звукоизоляцией, гибкая (ее можно выгибать дугой), хорошо режется. Причем такими панелями можно обшивать потолок, как листами гипсокартона, а можно вставлять их в подвесной каркас, как в плиточном потолке.
Выбирайте панели с умом

Еще совсем недавно было модно приклеивать к потолку легкие пенополистироловые панели. В этом есть здравое зерно – получается быстро, просто и недорого.

Но имейте в виду: если приклеить такие панели на кривой потолок, ровнее он не станет. Более того, поверхность панели может плохо «схватиться» с неровным потолком, и есть опасность, что однажды вся эта «красота» свалится на голову.
Ну все, залили!

Казалось бы, все хорошо. Теперь мы знаем, что любой даже самый кривой потолок можно выровнять. Но остается «вечная» проблема: протечки. То есть опасность, что соседи сверху зальют всю нашу красоту и тогда – пиши пропало! Тем, кого часто заливают соседи, не остается ничего другого, как периодически бороться с этой проблемой и с соседями одновременно.

Так что же делать? Если потолок подвесной, он частично облегчает жизнь, но вода сквозь него все равно просачивается. Наиболее радикальный вариант в этом случае – натяжной потолок. Во время «вселенского потопа» он способен выдержать до 100 литров воды на 1 кв.м.

Да, и что касается неровностей: если высота перекрытий позволяет, то оптимальное решение – подвесной потолок. Если же потолки низкие, выбор материала зависит от степени неровности. Увы, любители привычных побеленных потолков могут потешить свою душу только в случае небольших неровностей, а большие перепады и трещины навсегда исчезнут только под фальш-потолком. Точно знаем.