Монтаж крыши дома из газобетона. Ондулин - стоит ли это того

Принципиально не имеет значения, для какого именно строительного объекта возводиться крыша, так как в любом случае она должна быть те только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной. В случае если речь идет о доме, построенном из газобетонных блоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы при этом создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какая именно должна быть кровля, какого типа и конструкции зависит исключительно от Вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Крыша может иметь как классическую стропильную конструкцию, так и быть плоской, укрытой битумным покрытием. Давайте наиболее подробно рассмотрим достоинства и недостатки, а также целесообразность применения каждого из типа кровли в домах из газобетона.

Скатный тип крыши. Один из лучших вариантов обустройства крыши домов, возведенных из ячеистых бетонов, является скатный тип крыши. Удлинение её краёв за пределы несущих газобетонных стен способно обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально при стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, постоянно увлажнять которые не рекомендуется. Большинство проектов домов, предлагаемые в настоящее время различными архитектурными и строительными организациями, имеют «свес» крыши над наружной плоскостью стен более метра, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать образовавшийся навес в качестве отличного места для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала такой крыши Вы должны решить сами, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на сенные финансовые возможности. В данном случае существует довольно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, оцинкованный кровельный лист и множество других современных и достаточно надежных материалов. Хотелось бы отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные крыши получаются при использовании в качестве кровельного материала металлического профнастила или металлочерепицы. Данные строительные материалы могут иметь поверхность как матовую, так и глянцевую, они обладают широким разнообразием цветовых оттенков, что позволяет Вам выбрать необходимый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность своему дому. Оба данныхкровельных материала имеют высокую надежность и достаточную долговечность. В случае точного соблюдении технологии работ по монтажу, такая кровля может прослужить Вам несколько десятилетий, при этом, не требуя сезонного обслуживания. Одним, пожалуй, единственным недостатком, жестяных кровельных материалов является их высокая «звонкость» при дожде и граде. Данного недостатка практически лишена битумная черепица, представляющая собой пропитанную битумом специальную ткань и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, который обеспечивает высокую надежность мягкого кровельного материала от различного рода механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Данный вид кровельного материала намного проще крепить, так как он на порядок легче большинства жестяных материалов, а также не требует специальных механических крепежей. Укладка его производиться непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, нанесенной на тыльной стороне. Кроме этого в случае образования возможных дефектов кровли их можно с лёгкостью устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полоской) битумной черепицы.

После того, как полностью определились с конструкцией крыши и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей крыши. Крепление кровли к газобетонной стене производят с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянный брус, воспринимающий нагрузку от веса крыши и равномерно её распределяет на поверхность несущей стены. В качестве мауэрлата в основном исполь В случае сильных порывистых ветров такая незакрепленная кровельная конструкция может попросту слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд из специальных U -образных блоков по всему периметру стены, в которых устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса затвердевания бетонного раствора в U-блоках в них устанавливают металлические шпильки. Для их ровной установки необходимо использовать леску. Для того чтобы быстро и ровно выполнить монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо чтобы шпильки находились в одном уровне и одной вертикальной плоскости. После полного затвердевания и схватывания бетонного раствора деревянный брус необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянный брус может быть одет на шпильки и закреплен с помощью гаек с шайбами. Кроме этого перед монтажом данных шпилек следует учесть их количество и расстояние между ними. Это необходимо сделать для того, чтобы места крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпали с местами крепления стропил к мауэрлату. Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна иметь размер на 4 см больше, чемсечение мауэрлата для возможности их удобного крепления с помощью гайек.

После того как выполнен монтаж мауэрлата и собрана стропильная система необходимо приступить к обустройству обрешетки, креплению кровельного материала и утеплению крыши.

Плоский тип крыши. Перевернутая плоская или прямая крыша является одним из самых неудачных вариантов обустройства кровли для частного дома, возведенного из газобетонных блоков. В данном случае во время дождя все стены дома будут всегда влажными, что негативно повлияет на длительность эксплуатации и надежность газобетонного дома. Кроме этого, крыша плоской формы, которая имеет отличную гидроизоляцию и покрыта несколькими слоями рубероида, по надежности не в коем случае не может сравниться со скатной крышей из битумных или металлических материалов. Основным преимуществом данного типа кровли можно считать лишь её сравнительно небольшую стоимость, так как для плоской крыши не требуется установка деревянных стропил и обустройство обрешетки, стоимость которых составляет «львиную» часть общей стоимости крыши скатного типа. Кроме этого часть денежных средств данный тип крыши позволит сэкономить при монтажных работах, так как их объем и трудозатраты значительно меньшие, чем при обустройстве скатной крыши. Кроме этого не когда не стоит забывать и о том, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, причем качественные материалы будут стоить не дешево.

В заключение данной статьи хотелось бы заметить, что скатный тип крыши позволит Вам при необходимости обустроить чердачное пространство под жилую мансарду, что является особенно актуальным при строительстве частных домов «эконом-класса». Также необходимо добавить, что крыша плоского типа требует постоянного обслуживания и регулярного ухода, заделки образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки её от мусора и грязи, а скатный тип крыши из металлического профнастила или металлочерепицы может Вам прослужить многие десятки лет, и только изредка требовать очистки водосточных трубы от листьев и грязи во избежание их возможного загрязнения.

Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.

Преимущества :

Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки :

Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.

Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.

Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.

Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
Начинаем заливку бетонной смесью

При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.

Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.

В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.

По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора, пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.

Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.

Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.

После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.

Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.

К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Новый тренд в строительстве - использование для возведения малоэтажных домов блоков из ячеистого бетона. К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Коттеджи и дома, построенные из газобетонных блоков, стоят уже несколько десятков лет и уверенно простоят еще не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства газобетонного дома.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Все процессы строительства частного дома регламентируется такими нормативами как:

ГОСТ 31359-2007» Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;

ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

Строительство дома из газобетонных блоков

Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства, нужно выполнять работу поэтапно, ниже приведена пошаговая инструкция, которая была составлена на практическом опыте и на отзывах владельцев.

1 этап - Расчет количества материала на дом

Сколько потребуется стройматериала, какой толщины делать стены, сколько блоков, клея и арматуры подготовить.

Материал для строительства:

нужной конфигурации в расчетном количестве;

арматура диаметром 6-8-10 мм;

клеевые растворы для кладки газобетона;

материал для устройства фундамента: бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента;

плиты перекрытия (при необходимости);

пиломатериалы (для стропильной системы крыши и опалубки);

кровельный материал и сопутствующие ему материалы (гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п.).

Толщина стен из газобетона - расчет

На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.

климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);

толщина газобетонного блока;

вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора - увеличивает;

предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);

мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;

плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.

Показатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет - 0,14 м2·°C/Вт.

При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).

Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).

Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.

Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей

Расчет количества газобетонных блоков на дом

Главный расходный материал при строительстве дома - газоблоки.

Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?

С помощью формулы (результат для несущих стен, в штуках):

Rбл. = ((L*H - Sпр) / Sбл) * k

Rбл. - количество блоков заданной толщины;
L - длина стены;
H - высота стены;
Sпр - площадь проемов (окна + двери);
Sбл - площадь блока;
k - коэффициент, определяющий отход газобетона на подрезки. Для дома простой конфигурации составляет 5%. Для более сложных конструкций - до 15%.

Обратите внимания, толщина стена определяется толщиной блока. Т.е., таким образом можно рассчитать количество штук газобетонных блоков при толщине кладки в один блок. Если кладка стен будет выполнена в два блока, следует умножить полученное значение на 2.

Расчет количества газобетона для внутренних перегородок выполняется аналогичным образом.

Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки

Необходимое количество арматурного прута для армировки стен в метрах погонных, можно посчитать по формуле:

Rа = 2*L* H / 4h

Rа - длина арматуры;
L - длина стены;
H - высота стены;
h - высота одного газобетонного блока;
4 - армирование кладки выполняется в каждом четвертом ряду;
2 - арматура укладывается в два ряда в каждом ряду газобетонной кладки.

Расчет клея для газобетона

Подсчет связан с расходом клея, который зависит от рекомендованной толщины шва и размера газоблока. В среднем на укладку 1 м.куб газобетонных блоков уходит 1 мешок (25 кг) клея.

Расчет фундамента

Количество бетона, свай или других материалов для фундамента выполняется исходя из его вида и параметров (глубины, ширины, длины).

Инструменты для строительства дома из газобетона

уровень, отвес, угольник;

пила ручная (предпочтительно с победитовыми наконечниками, в противном случае, обычная быстро придет в негодность);

рубанок, терка или шлифовальная доска;

киянка;

ручной штроборез для газобетона (предназначен для прорезки канавок под арматуру, анкеров, разводки коммуникаций);

щетка для удаления пыли после штробореза;

сверла - винтовые и перьевые;

емкость и дрель с насадкой (миксер) для замешивания раствора;

мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея.

направляющий шаблон (уголок) упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах, а также откосах и при формировании полукруглых элементов.

Одновременно с расчетами и покупкой материала производится очистка места под будущую постройку - вывоз мусора, устранение деревьев, снятие, при необходимости, слоя почвы и т.п.

2 этап - Выбор и заливка фундамента

Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков - обязательное условие, определяющее долговечность функционирования постройки. Несмотря на легкость ячеистого бетона, не стоит думать, что подойдет любой вид фундамента.

На выбор окажут влияние несколько факторов: регион проживания (определяет глубину промерзания грунта), состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод, рельеф земельного участка под строительство, возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типов фундамента для газобетона даст возможность принять взвешенное решение с учетом экономических и технических факторов.

3 этап - Цоколь и отмостка

Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон. Со стороны фундамента роль защитника призваны выполнять цоколь и отмостка.

Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей по СНиП II-22-81 считается 500 мм при жесткой отмостке (бетон, асфальт) и 300 при мягкой (), в случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр. Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм для мягкой и жесткой отмостки, соответственно. При этом, большинство считает, что вообще делать не стоит.

Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»

Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.

Как правильно класть газобетонные блоки

Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный - клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.

Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.

Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.

Класть блоки можно при температуре не ниже - 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).

Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить.

Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка - маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка - классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона - частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать - упрощается дальнейшая работа.

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

5 этап - Армирование газобетонной кладки

Для увеличения несущей способности стен из газобетона используют армирующие материалы.

Нужно ли армировать стены из газобетона?

Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен - 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).

Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.

Сколько делать штроб под армирование газобетона

толщина блока менее 250 мм достаточно одного прута арматуры;
250-500 - два прута;
более 500 - три прута.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку

Сечение арматуры должно составлять 0,02% от площади кладки. Из практики, оптимальный диаметр арматуры 6-8 мм. Применяется арматура А400-А500.

Как армировать газобетонную кладку

Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.

Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.

Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.

Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.

Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы - 70-95 руб/кг.

Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.

Кладка газобетона последующих рядов

Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка - это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения - 50%, минимальная - 80 мм.

Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора

Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый - выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй - подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).

Перевязка газобетонной кладки

Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.

Способ 1 - перевязка на всю ширину блока

Способ 2 - перевязка вглубь на 150 мм наружной стены

Способ 3 - (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.

Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона

Межкомнатные перегородки выкладываются блоками толщиной 100-200 мм (перегородочный газобетон). Толщина блока накладывает отпечаток на выбор высоты перегородки. Используя блок толщиной в 100 мм можно выложить стену высотой до 3 м, в 200 мм - высота возрастет до 5 м. Перегородки, выложенные без перевязки с несущими стенами, крепятся к наружным стенам с помощью Т-образных анкеров.

Через сколько рядов производить армирование газобетона?

Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газобетона.

Технология выполнения аналогично армированию первого ряда. Такая частота позволит увеличить сопротивляемость дома нагрузками. Ведь металл, в отличие от газобетона имеет хороший показатель устойчивости к переменным нагрузкам.

Примечание. Несмотря на то, что внутренние стены не подвергаются действию внешних факторов, также рекомендуется выполнять армирование газобетонных блоков.

Газобетонные перемычки

Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.

На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)

Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.

Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.

П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора. С учетом того, что полость перемычки заполнена смесью и арматурой, подпорки рекомендуется оставить на неделю до полного застывания.

U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.

Как сделать газобетонную перемычку - видео

Устройство деформационных швов в стене из газобетона

Армирование газобетонной кладки не защищает дом от появления трещин, металл позволяет перераспределить нагрузку. Более надежной защитой является устройство деформационных (температурных) швов.

Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:

Деформационные швы нужно уплотнить, например, минватой. Изнутри (со стороны помещения), заделывают любым паронепроницаемым эластичным материалом, а снаружи (с улицы) обрабатывают герметиком для наружных работ и устанавливают нащельник. В месте обустройства шва армирование не производится. Конструкция температурно-деформационного шва показано на фото.

Примечание. В процессе строительства незадействованные газоблоки должна пребывать в упакованном состоянии. После окончания фрагмента строительства, газобетонная кладка также защищается освободившейся пленкой. Такой подход имеет два преимущества: обеспечит равномерное высыхание клеевой смеси и защитит газобетон от влаги утром или в случае неожиданного дождя.

6 этап - Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Строительство двухэтажного дома из газобетона подразумевает устройство перекрытия между этажами. Информация будет полезной и тем, кто планирует подвал под домом или коттеджем (потребуется монтаж перекрытия первого этажа).

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?

Выбирая материал для перекрытия можно не ограничивать себя, ведь газобетон позволяет использовать любой из представленных на рынке. Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия, первые практикуют чаще.

После строительства несущих стен из газобетона можно приступить к выбору типа кровли и монтажу крыши дома. Газобетонные блоки - материал высокой прочности, но в зависимости от производителя и плотности могут быть достаточно хрупкими. Поэтому, главное требование, которому должна соответствовать крыша дома из газобетона - это легкость конструкции. Тяжелая крыша создает нежелательную дополнительную нагрузку на газоблок, что может вызвать трещины в газобетонных стенах. Для дома из газобетона существует несколько типов крыши: односкатная, двускатная, плоская.

Повышенная влажность особенно губительно влияет на пористую структуру автоклавного ячеистого бетона. Вот почему желательно построить крышу с удлиненным навесом в 1-2 метра от наружной плоскости стен. Сделать крышу дома из газобетона легкой и прочной вам помогут такие кровельные материалы как металлочерепица, профнастил, битумная черепица, оцинкованные кровельные листы. Например, металлический профнастил для крыши газобетонного дома имеет долговечность и уникальность разных цветных оттенков. От также не нуждается в сезонном обслуживании и дополнительной защите своего материала. Если вы решили использовать битумную черепицу, которая сделана из специальной битумной ткани с верхним покрытием гранитной крошкой, то ее преимуществом будет устойчивость к разным механическим повреждениям, небольшой вес, отсутствие потребности в крепежах специального типа. Монтаж данного типа кровли для дома из газосиликатных блоков Аэрок осуществляется поверх сплошной обрешетки при использовании соответствующей мастики, которую наносят на тыльную ее сторону.

Каркас крыши для газобетонных домов крепится к стенам при помощи мауэрлата. Мауэрлат - это изготовленный из дерева брус, который принимает нагрузку крыши и сбалансировано передает ее на несущие стены. После его установки, под ним укладывают последний ряд из на весь периметр стены для того, чтобы сделать монолитный железобетонный армированный пояс. Важным моментом является ровная установка металлических шпилек в У-образные блоки (до того как затвердеет бетонный раствор). Их количество должно быть не меньшим за количество стропил, а высота на 4-5 см выше железобетонного пояса.

Крепеж мауэрлата к стене из газобетона зависит от правильного уровня металлических шпилек (должны находится на одинаковой вертикальной плоскости). Как только бетонный раствор затвердеет, на шпильки устанавливают брус из дерева. Дополнительно можно создать гаечное крепление бруса. После строительства мауэрлата и стропильной системы нужно переходить к монтажу обрешетки для крыши, монтажу кровельных материалов и утеплителя.

Плоская крыша бывает прямой и перевернутой плоской формы. Мы не рекомендуем этот тип крыши для дома из газоблока. Газобетонные стены с плоской крышей менее защищены от воздействия влаги. Длительные атмосферные осадки будут только способствовать накоплению воды в стенах. В отличии от скатных типов, плоские крыши нуждаются в постоянном обслуживании и уходе, устранений щелей в гидроизоляции. Но преимущество плоской крыши - относительно низкая цена, а также неплохая гидроизоляция. Деревянную стропильную систему в данном случае монтировать не нужно, что делает процесс монтирования менее трудоемким.

В качестве утеплителя для плоской кровли советуем использовать теплоизоляционные плиты AEROC ENERGY с коэффициентом теплопроводности 0,055 Вт / (м·° С). Их механическая прочность 0,4 МПа позволит избежать деформации на этапе монтажа и дальнейшей эксплуатации. Особенностями плит АЭРОК Энерджи является пожаробезопасность, влагостойкость, долговечность. Инструкция для кровли плитами Аэрок предусматривает наличие 5 слоев: несущее основание, уклонообразующий слой, слой пароизоляции, минеральный утеплитель Aeroc Energy, гидрозащитный ковер.

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

Менее плотный.
Более гигроскопичный.
Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
Переносим все в точности на брус.

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
Конец загибаем и вбиваем в древесину.
Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.