Что сделать из нержавейки своими руками. Коптильни из нержавеющей стали

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

• дрель с ударной функцией;
• набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
• болгарка;
• отрезной диск по металлу;
• насадка для удаления заусенцев;
• бархатный напильник;
• шлифовальная паста;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• маркер;
• строительный уровень;
• шестигранный ключ;
• рулетка;
• труба Ø50 мм (поручень);
• труба Ø38 мм (стойки);
• труба Ø16 мм (ригели);
• химический анкер;
• клей «Момент»;
• наконечники стоек;
• крепления поручней;
• ложементы;
• фланцы;
• отводы и повороты;
• заглушки;
• ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 - Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем - три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

СОВЕТ! Рядом с первой стойкой лучше установить еще одну стойку в виде поручня в пол. Если это невозможно, то следующую стойку установите на следующей ступеньке, т.е. максимально близко к первой стойке!

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

СОВЕТ! При возможности закрепить последнюю стойку к стене, обязательно воспользуйтесь ею. Через гипсокартон просверлите отверстие в стене при помощи длинного бура. Продутые и прочищенные отверстия заполните химическим анкером. Вставьте в стену сетчатую гильзу и заполните ее на 2/3 химическим анкером. Вкрутите резьбовую шпильку до упора. Дождитесь схватывания шпильки и вкрутите кронштейн.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

СОВЕТ! Отверстие Ø5 мм лучше просверлить в 2 приема, а Ø7 мм – в три, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 - Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки . Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция.

Коптильный аппарат, созданный из нержавеющей стали, чаще всего задействуется для копчения по горячей методике. Такие переносные аппараты очень популярны как среди собственников участков, так и тех, кто часто выбирается на природу. Эту технику можно приобрести в специальных магазинах, а можно соорудить своими усилиями.

Достоинства коптильни из нержавейки:

• Высокая прочность.
• Долговечность.
• Стойкость к формированию нагара.
• Использование для обеих методик копчения (холодного копчения либо горячего ХК и ГК).
• Мобильность.
• Мощная стойкость к образованию ржавчины.
• Безопасность.
• Простота эксплуатации.

Стандартный заводской аппарат по форме обычно представляет горизонтальный ящик со скромными параметрами. К его внутренним стенкам монтированы крепежи для размещения решёток. На них помещаются продукты. Как пользоваться коптильней из нержавейки? Разберем детальнее.

Есть модификации с несколькими линиями площадок для продукции. Это аппараты с двумя и тремя ярусами. Ящик накрывается крышкой. В неё есть отверстие для устранения дыма. Встречаются модели, в которых дымоход уже монтирован к верхней крышке.

В классических заводских вариантах есть:

• поддон для жировых скоплений,
• площадки для продуктов,
• раздвижные ножки.

Коптильня из нержавеющей стали - это конструкция разборная. Она годится для применения на бытовой плите, на мангале и на открытом пламени

Как сделать самостоятельно

Такой агрегат в поперечнике может иметь форму окружности или домика (прямоугольника). Вам придётся иметь дело с гладкими листами материала плотностью 1-2 мм. Из него лучше создавать вариант прямоугольной формы. У него лучшая жёсткость. Если есть нержавейка в 3 мм, то это еще лучше. Такой агрегат прослужит дольше.

Обычно коптильню из нержавейки своими руками изготавливают по таким параметрам: 500х300х300 мм. У него хорошая функциональность.

Его внешние параметра получаются несколько больше. Причина – листы крепятся с внешней стороны. Верхний край имеет размеры в соответствии с крышкой.

Сама крышка должна иметь водяной затвор. Это её оптимальный вариант. Она лучше блокирует дым внутри. В результате копчение идет быстрее и глубже. Для водяного замка нужен канал, устроенный по верхней крайней зоне коптильни. По глубине и ширине он достигает 1 – 2,5 см. Он заполняется водой. Края крышки оказываются в ней. Исключаются все щели, через которые дым может уйти. Этот канал можно создать самостоятельно. Для этого подходит стальной или алюминиевый швеллер в 1 мм толщиной. Получается прямоугольная рамка. К ней присоединяются боковые стенки. И походная коптилка готова.

Создание водяного замка

Здесь алгоритм работ следующий:

1. Используется отрезок швеллера. Нужен профиль, который по длине на 1-2 см превосходит внутренний параметр коптильного аппарата.
2. На профиле в трёх точках по длине сторон агрегата ставятся обозначения. Здесь лучше применять несмывающийся маркер. По этим обозначениям с помощью болгарки режутся две смежные зоны. Третья зона сгибается под прямым углом на участке прорези. Сама прорезь оказывается на внешней стороне рамки.
3. Используются отрезки указанного профиля. Их длина: 1 – 1,2 см. По углам данной рамки из них создаются вставки. Они замыкают канал. Профиль нужно зажать тисками так, чтобы одно его окончание можно было резать ножовкой вдоль на 1-1,2 см. Одна часть профиля режется ножовкой. Пропил получается по средней части плотно к боковой отрезаемой зоне профиля. Образуется уголок длиной 1 – 1,2 см с помощью болгарки устраняется от профиля. Если у вас имеется уже готовый вариант уголка с такими размерами, от него можно сразу вырезать часть 1 – 1,2 см для образования вставки.
4. Применяется напильник или точило. Ими нужно подпилить ребро уголка. Сформированный отрезок должен превосходно прилегать к внутренним поверхностям профиля.
5. Посередине образованной заготовки устройте вырез в смежных плоскостях в формате буквы «V». Здесь должны быть перпендикулярные стороны. Получается вставка. В ней и в рамке делаются отверстия. От угла получается по одной дырке.
6. Вставка монтируется к рамке. Применяются винты или саморезы. Для герметизации щелей здесь используется полимер «холодная сварка».
7. Остаются четыре отрезка швеллера. Два из них отрезаются по параметрам ширины коптильни, два – по её длине.
8. На окончаниях каждого «дуэта» нужно устроить вырезы. Должны концы одного дуэта лечь на окончания другого, причём под углом 90 градусов.
9. Участки этого наложения фиксируются. Применяются винты или саморезы.
10. Щели здесь герметизируются тем же полимером.

Пример чертежа:

Образовавшаяся рамка формирует прочную и жёсткую верхнюю крайнюю зону аппарата. В его верхней стороне рабочие стальные листы крепятся к внутреннему периметру созданного водяного замка. Виды крепежей – винты или саморезы. Отверстия крепежей высверливаются около верхней крайней стороны профиля.

Создание каркаса и остальных составляющих

Если не желаете применять сварочную технику, чтобы соединять гибкий материал, требуется делать агрегат по формату аквариума. Должен быть каркас из уголков. Они связаны такими же крепежами. Вместо стёкол здесь появятся листы из основного материала. Они устроятся по боковым зонам и на дне. Их нужно привинтить к уголкам.

Чертежи коптильни:

Для создания крышки можно применить этот же материал. Он монтируется к созданной ранее рамке. Крышке устраивается отверстие диаметром 1 см. В него вставляется металлическая трубка. Через неё будет устраняться дым. Сюда же ставится удобная ручка.

Для каркаса оптимально задействовать стальной уголок. Ведь его нижняя сторона будет подвержена мощным температурам.

Составляющие, необходимые для создания каркаса, таковы:

• Одинаковые уголки. 4 штуки. Их установка вертикальная. Каждый из них верхним окончанием монтируется к рамке гидрозамка. Используются два винта или самореза.
• В каждом уголке с помощью ножовки создаётся пропил. Он следует вдоль ребра. Его длина идентична ширине профиля гидрозатвора.
• Каждая сторона уголка в основе пропила отгибается во внешнюю сторону. Угол – прямой. В отогнутой зоне просверливаются дырки для крепежей.
• Подобные дырки делаются и в рамке гидрозамка. Способ герметизации щелей тот же.
• Нижнее окончание уголка становится опорой агрегата. Оно образует его ножки. Их длина, если считать от дна, составляет 5 – 7 см.
• Два уголка имеют параметры, идентичные ширине аппарата. Другие два изделия – его длине. Они формируют периметр его дна.
• С наружной стороны на уголке, используемом для крепления дна, и снаружи ножек крепятся пластины. Их задача – удержание тепла, идущего от нагревателя. Крепежи – те же.

Пример. Мини-коптильня от производителя «Хатанга»

Грамотно совершив указанные операции, вы изготовите прочный корпус вашей коптильни горячего копчения. Также у неё внутри должны быть такие компоненты:

Первый - Перехватчик жира. Для его изготовления можно применить:

• Плотную фольгу.
• Стальную пластину.
• Уголки.

Каждая сторона применяемой пластины на 1 -1,5 см уступает параметрам дна агрегата. Дым от тлеющего внизу горючего должен беспрепятственно идти между перехватчиком жира и стенками.

Уголки монтируются по периметру одной плоскости пластины таким методом, чтобы уголок своей внутренней зоной был направлен внутрь этой пластины.

Для создания ножек такого перехватчика можно использовать окончания противоположных изделий (уголков), выходящих за рубежи пластины. В каждом из них делаются прорези по ширине рабочей пластины. Выступающая зона уголка отгибается вниз. Угол – 90 градусов.

Поверх этих элементов (п. 2 и п. 3) кладётся фольга. Из неё следует образовать углубление, похожее на корытце. В него и будет попадать жир, стекающий при копчении.

Второй – полочки (площадки) для продуктов. Для их создания применяются шампура. Они переплетены крест-накрест. Сгодится и обычная решетка. Площадки крепятся на опоры из проволоки. Таких опор должно быть 2-3. Между ними не должно быть отличий. Они зацепляются за верхний краешек аппарата. Каждый такой опорный элемент напоминает перевёрнутую букву «П».

Третий – специальные перекладины. Они нужны, чтобы подвешивать продукцию на крюки. Они создаются из уголков. Уголки заранее нужно испытать на прочность. Используется вес, идентичный массе продукта. Правильное расположение перекладин таково: поперечное, они опираются на верхнюю зону коптильни.

Такой коптильный аппарат может прослужить очень долго. Даже если его интенсивно и часто применять, рабочие листы и прочие элементы не подвергаются износу. А блюда, приготовленные в нём, получаются свежими и очень вкусными. Главное – соблюдать критерии пользования этой коптильней.

Критерии пользования

Чтобы правильно коптить, нужна щепа. Она помещается в особый конверт. Он сделан из фольги, не имеет герметизации. После копчения его можно выкинуть. А дно вашей техники совершенно не запачкается.

В качестве горючего следует применять сырьё от таких деревьев:

• Вишня. Благодаря ней блюда характеризуются изысканным ароматом.
• Слива. Это придание продукту вкуса с изящной изюминкой.
• Абрикос. Делает мясной продукт слаще и нежнее.
• Яблоня. Образует оптимальный объём дыма.
• Ольха. Придаёт блюду кисловатые вкусовые характеристики.
• Дуб. Мясо характеризуется заметным древесным ароматом.

Топливо располагается на дне. Поверх неё находится перехватчик жира.

Затем ставится решётка. На ней сосредотачиваются продукты. Её прутья смажьте подсолнечным маслом. Так к ней пища не прилипнет. Агрегат закрывается крышкой. Гидрозамок (гидрозатвор) наполняется водой. Техника ставится на пламя.

Примерная продолжительность готовки такова:

• рыбы – 40 мин.,
• мяса – 60 мин.,
• овощи – 30 минут,
• морепродукты – 30 мин.

Итоги

В процессе копчения следите, чтобы сопун оставался не забитым. Внутренняя вентиляция должна быть достаточной. Ухаживать за такой техникой легко. Нужно только устранять с поверхностей жир и нагар в этот же день после кулинарного процесса.

Удобно, если будет круглая коптилка. Выбрать ее не трудно, а вот своими руками именно цилиндрическая форма собирается из медицинской атрибутики.

Удобнее и функциональнее, чем обычная печь. Вода пригодится для разных целей: замачивания веника, поливания камней, ополаскивания после банных процедур и мытья помещений.

Преимуществом бака для воды является то, что в этом случае жидкость нагревается без дополнительной траты электричества или газа, что избавляет от лишних трат. Кроме того, наличие емкости избавляет от необходимости устанавливать водонагреватель, что также уменьшает бюджет на постройку и использование бани.

Емкости могут быть самыми разными: они отличаются формой, местом расположения и, конечно, материалом. Наиболее популярным, бюджетным вариантом являются баки для бани из нержавейки, имеющие ряд неоспоримых достоинств.

Бак из нержавейки: особенности и преимущества

Всего на рынке можно увидеть три вида емкостей для бани: из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Бак из нержавейки для бани считается наиболее приемлемым решением, поскольку он имеет оптимальное соотношение цены-качества.

Нержавейка обладает высоким уровнем теплопроводности, благодаря чему нагревание воды происходит в короткие сроки. Баки из этого материала не нуждаются в дополнительной защите от высокой влажности и прекрасно выдерживают условия, характерные для .

Не менее важным является и то, что баки из нержавейки для бани хорошо переносят сильные температурные перепады. Материал не подвергается коррозии, благодаря чему он имеет длительный срок службы.

Если сравнивать с баком из эмали, то преимущество нержавейки очевидно: если на эмали появятся царапина или трещина, то емкость нужно менять, бак из стали устойчив к механическим воздействиям, он не деформируется и сохраняет свою первоначальную форму.

По сравнению с чугунными емкостями бак также имеет свои преимущества: он обладает меньшей массой, поэтому подойдет для разных печей, гораздо дешевле, и сделать его своими руками проще. Уступает бак для воды из нержавейки лишь в том, что в нем быстрее остывает вода, чем в чугунной емкости, но нагревается она быстро, поэтому этот недостаток считается несущественным.

Как сделать баки из нержавейки своими руками?

Если вы не хотите приобретать готовую печь с емкостью, то можно сделать .

Шаг 1. Выбираем материал для бака для бани из нержавейки

Бак может прослужить вам верой и правдой долгие годы, но лишь в том случае, если он будет сделан правильно и из качественных материалов. Сталь может быть разной, для емкости, используемой в бане, нужно применять нержавеющую сталь, подходящую для производства посуды: 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Она должна быть устойчивой к воздействиям экстремально высоких температур, не деформироваться в условиях большой влажности и быть простой в уходе.

Большая часть баков из нержавеющей стали, представленных в магазинах, изготовлена из стали толщиной 1 мм. Для того чтобы сделать емкость своими руками, лучше выбирать листы толще - около 1,2-1,8 мм (в зависимости от объема емкости: чем он больше, тем толще материал нужен).

Дешевый и простой вариант изготовления бака - это отрезок бесшовной нержавеющей трубы. Этот вариант обладает рядом преимуществ:

• отсутствие необходимости кроить листы металла, подгонять их по размеру, что снижает вероятность ошибки и ускоряет процесс;
• минимальное применение сварки, что делает изготовление бака более простым.

Шаг 2. Определяемся с размерами и типом бака

Баки из нержавейки для воды бывают нескольких видов, в зависимости от варианта их монтажа: встроенный, выносной, навесной и на дымоходе.

Встроенный бак нужно планировать в момент того, когда вы строите печь, т. к. они являются единой конструкцией. Преимуществом такой емкости является быстрый нагрев воды, но учтите, что большая часть тепла будет уходить именно на подогрев, поэтому теплоотдача печи уменьшится.

Выносной бак для печи - это практичный и удобный в использовании вариант. Его можно сделать уже к готовой печи.

Удобным является и то, что выносной бак можно монтировать в моечной, а с печью соединить с помощью труб и теплообменника. В этом случае вам не придется бегать в парную за водой, чтобы помыться после банных процедур.

Бак на трубу для бани из нержавейки обеспечивает быстрый нагрев воды, а также поддержку ее высокой температуры.

Навесной бак монтируется на одну из стенок печи. В нем максимально быстро нагревается вода и закипает. Недостаток в том, что из-за этого воздух в парной становится более тяжелым.

Далее нужно определиться с объемом емкости. Его выбирают исходя из того, какой количество людей одновременно будет находиться в парной. В среднем на одного человека рекомендуется иметь 20-25 л воды. Если вы планируете париться семьей около 3 человек, то вам подойдут баки для воды из нержавейки примерно на 50-80 л, для компаний больше 5 человек нужно выбирать емкости более 100 л.

Шаг 3. Изготавливаем бак из нержавейки своими руками

Как уже говорилось, простой вариант - это использовать трубу. Если вы планируете устанавливать емкость на дымоход, то нужно брать для изготовления бака трубу, чей диаметр больше, чем у дымохода.

С помощью болгарки следует отрезать нужную длину трубы. Чтобы края были более аккуратными, обработайте их ручной бормашиной, напильником или наждачной бумагой.

Если вы изготавливаете емкость из листов, то нужно сделать разметку и вырезать заготовки.

На следующем этапе необходимо приготовить крышку и дно для емкости. Для этого нужно начертить на листе нержавейки два круга нужных размеров и вырезать их.

Если бак будет установлен на дымоходе, то подготовьте отверстия под трубу.

Сделайте также отверстие для крана, если планируете его монтировать. Далее нужно с помощью сварки соединить детали. Следите, чтобы швы были максимально аккуратными и ровными. После их нужно зачистить.

Крышку бака необязательно приваривать, удобнее, если она будет съемной. Для ее присоединения вам понадобятся болты.

Следующий этап - подготовка отверстий для подвода и отвода воды. Подготовить их можно с помощью обычной дрели. К ним нужно приварить патрубки, к которым будут подключены водопроводные трубы.

Видео - как сварить бак из нержавейки своими руками:

Баки для воды в баню из нержавейки сделать своими руками вполне реально. Если вы опытный сварщик, то можете изготовить емкость из отдельных листов стали, если у вас еще небольшой опыт, то лучше использовать трубу. Но если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем купить нержавеющий бак для воды, т. к. плохо сделанные стыковочные швы приведут к тому, что емкость начнет быстро протекать.

Печь для бани своими руками: виды и особенности строения

Отдых на природе пользуется все большей популярностью. Это является причиной растущего спроса на жаровни, без которых сложно представить полноценный отдых. Мангал из нержавейки является самым рациональным и долговечным устройством для приготовления шашлыка. Нержавейка превосходит по своим технологическим качествам даже сталь самых лучших марок.

Особенности

Иногда трудно найти в магазине устройство для приготовления шашлыков таких параметров, которые максимально устраивают. Тогда не представляет особых сложностей сделать мангала из нержавейки самостоятельно. Самый простой вариант – это модель, которую можно собирать или разбирать. Конструкция изделия должна быть сделана таким образом, чтобы на его компоновку уходило бы минимум времени.

Особенности жаровни, созданной из нержавеющей стали:

• Конструкция не подвержена коррозии.
• Материал нагревается равномерно, что благотворно сказывается на качестве шашлыка.
• Весит изделие из нержавейки немного.

Нередко домовладельцы самостоятельно проектируют и создают из нержавеющей стали мангалы по своим собственным проектам. Изделие, созданное самостоятельно, стоит намного дешевле. Но если умело сочетать творческие способности и фантазию, то можно сделать эксклюзивную модель мангала.

Преимущества и недостатки

Главный признак мангала для дачи – это компактность и небольшие габариты. Изделие должно без труда помещаться в рюкзак или багажник малолитражки. Прежде всего, следует нарисовать эскиз, чтобы понять, какие узлы и детали потребуются для его создания.

Если собрать подобный агрегат, то он будет похож на небольшой чемоданчик, толщина которого не будет превышать 5 см.

Содержимое такого кейса заключает в себе:

• решетку для гриля;
• набор шампуров;
• крепежные стойки.

Дно у такого изделия должно быть толщиной не менее пяти миллиметров, боковые стенки – не тоньше двух миллиметров. Преимущество агрегата, собранного своими руками, заключается в том, что его можно сделать любых размеров. Некоторые домовладельцы предпочитают делать мангал достаточно длинным – около полутора метров, другие делают такое изделие раза в три короче.

Обычно устройство проектируют таким образом, чтобы на него помещалось от 5 до 12 шампуров. Между шампурами должен быть приемлемый зазор, чтобы они не мешали друг другу.

Переносные мангалы имеют общий недостаток: они не так долговечны, как стационарные изделия. Для компактных агрегатов оптимально подходят древесные угли, которые можно купить в любом супермаркете.

Виды

Из нержавейки можно сделать три типа мангалов:

• стационарные барбекю;
• разборные походные;
• с встроенным электроприводом.

Передвижные мангалы – громоздкая тяжелая конструкция, в которой присутствует большая топка из толстой нержавеющей стали.

Такое сооружение оборудовано, как правило:

• дополнительными столами;
• подставками;
• ручками.

В пределах территории домовладения подобный объект без труда перемещается, так как мангал снабжен колесами. Если участок слишком большой, и на нем существует несколько точек отдыха, то передвижной агрегат из нержавейки будет востребован.

Очень популярны также устройства стационарные, чаще всего встречаются агрегаты для улицы. Такие мангалы могут быть снабжены кровлей, иметь оригинальные декоративные украшения и стоить достаточно дорого.

Форма

Первый вид изделий может быть самой разной формы и устанавливаться на любых дачных территориях. Есть среди них такие модели, которые используются для приготовления не только шашлыка, но и барбекю. Слово барбекю пришло из Европы, сам принцип приготовления мяса несколько отличается от традиционного. При этом используется решетка, на которую кладутся небольшие кусочки мяса, шампуры при этом отсутствуют. Чаще всего на территории России совмещают два типа мангалов.

Есть еще один тип агрегатов, который синтезирует в себе особенности барбекю и мангала. Это – так называемый гриль, когда над емкостью с горячими углями помещается вертел, на котором можно готовить крупные куски мяса. Иногда на Северном Кавказе таким способом обжаривают целые туши баранов. Вызывает некоторое удивление эффективность подобной конструкции.

Несмотря на то, что внешне она очень проста, чтобы большой кусок мяса равномерно пропекался, не пригорал, требуется рациональное распределение температуры по всей поверхности продукта.

Размеры

Походное устройство из нержавейки можно сделать маленьких размеров, оно может быть очень полезно при выезде на охоту или рыбалку.

Стандартные параметры простого мангала:

• главные стенки (2 детали) – 92х16 см;
• боковины (2 детали) – 32 х 16 см;
• дно – 92 х 16 см;
• стойки – длина 50 – 90 см;
• набор уголков – «4».

Эти цифры можно назвать базовыми, потому что всегда существует корректировка исходя из конкретной ситуации.

Материалы

Нержавеющая сталь – это самый лучший материал для создания мангала. Стальные жаровни из нержавейки не подвержены коррозии, легко отчищаются и могут служить не один десяток лет.

Делаются также кованые жаровни из стали толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 или 5) и отличаются повышенной прочностью. Такая вещь может служить не один десяток лет, прочная сталь не деформируется и не прогорает.

Есть большая разновидность мангалов, в которых присутствует электроподжиг. В этом случае необходим источник питания в шаговой доступности. Очень хорошо показали себя кованые жаровни. Они несколько тяжеловаты, но очень выигрышно выглядят с эстетической точки зрения.

Этапы работ

После подготовки чертежей на лист металла с помощью маркера или фломастера наносится разметка. Материал обрабатывается с использованием болгарки. Края шлифуются напильником, снимаются заусенцы. Затем с помощью электродрели и сверла 8 или 12 прорезаются отверстия, через которые будет поступать воздух.

Расстояние между отверстиями в среднем должно быть порядка 4 см. Иногда отверстия делают больше диаметром и распределяют между собой на 6-10 см. В каждом отельном случае существует индивидуальный подход, основанный на тщательном расчете.

Складной аппарат имеет крепления на основании и стенках, они соединяются между собой небольшими винтами, можно также их приварить. Ножки вкручиваются в гайки М10. Одна сторона трубки заостряется, к другой приваривается шпилька.

Ножки необходимо скрепить, то есть прикрутить поперечины на уровне 25 см от земли, тогда конструкция будет более жесткой и устойчивой.

Мангал кейс должен иметь крючок, во избежание самопроизвольного открытия. Нержавеющая сталь – самый приемлемый материал для создания агрегата.

Достоинства устройства из нержавейки:

• легкость и прочность конструкции;
• материал не подвержен коррозии.

Для того чтобы сделать мангал, следует уметь обращаться с металлом и владеть следующими инструментами:

• электрическая дрель;
• молоток;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• зубило.

Для того чтобы собрать мангал самостоятельно, не требуется высокая квалификация слесаря.

Нередко такие изделия становятся настоящим произведением декоративного искусства, когда ножки украшаются виноградными лозами, а сам корпус делается оригинальной формы, отделанной вычурным орнаментом. Делаются подобные мангалы мастерами кузнечного дела, стоимость их высока. Нередко подобные изделия можно заказать по собственным эскизам.

Не существует строгих норм и регламентаций по изготовлению этого полезного устройства. Тем не менее, есть некоторые «точки отсчета», которых стараются придерживаться. На один метр мангала, как правило, предполагается помещать порядка 8-15 шампуров. Исходя из этой цифры, на 4-6 человек хватит мангала длиной в один метр

Ширина изделия продиктована длиной шампура, обычно она бывает не более 40 см. Шире делать не рекомендуется, потому что тепло будет выветриваться впустую. Глубину делают, как правило, не более 20 см. Этого вполне хватит для полноценной подготовки мясного блюда.

Высота ножек может колебаться, но, как правило, их делают не более 1 метра. Если делать больше, то будет смещаться центр тяжести, сам мангал может весить достаточное количество килограмм.

Кроме того, стоит учитывать вес дров, шампуров и мяса. В любом случае к ножкам рекомендуется прикручивать поперечные крепления, которые будут находиться на расстоянии 20-30 см от земли. Это будет важной гарантией, что агрегат не упадет со всем своим содержимым.

Мангал отличается тем, что он необязательно должен раскладываться. Корпус мангала можно хранить в чулане или гараже. Мангал из нержавейки хорош тем, что металл надежно предохраняет от возникновения пожара. По срокам сделать самостоятельно такую жаровню можно быстро, если заблаговременно подготовить все элементы и детали.

Преимущества устройства, сделанного из нержавеющей стали:

• Оно легко отмывается и чистится.
• Нержавейка хорошо прогревается, в таком мангале быстро можно готовить блюда.

На стационарных моделях позволительно делать стенки из более толстого металла. Стоит такое сооружение дороже, но оно также будет и более долговечным.

Лучший металл для сварочных работ должен имеет толщину до 3 миллиметров. Пользоваться рекомендуется инверторными аппаратами. Работа самая простая, не следует делать герметичных швов, даже будет хорошо, если в некоторых частях шва будут оставаться отверстия. Достаточно сделать четыре шва, и корпус изделия будет готов.

Артем Щавельский

А А

Коптильную установку можно сделать из разных материалов, одним из которых является нержавеющая сталь. Такая коптильня из нержавейки своими руками может быть изготовлена в гараже или небольшой мастерской.

Самодельная коптильня из нержавеющей стали

Нержавейка является одним из самых распространённых материалов, особенно в небольших аппаратах для горячего копчения.

Коптильня из нержавеющей стали имеет много преимуществ перед аппаратом из чёрного металла:

• Отсутствие коррозии. Этот металл не ржавеет, поэтому аппарат не нуждается в тщательном высушивании после работы.
• Долговечность. Нержавеющая сталь не прогорает на огне, поэтому устройства из неё имеют более тонкие стенки и повышенный срок службы.
• Привлекательный внешний вид. Устройства из листовой нержавейки не нуждаются в покраске и длительное время сохраняют блестящую поверхность стенок коптильни.

У таких коптилен есть только один недостаток — нержавеющая сталь и изделия из неё дороже, чем устройства из других материалов. Нержавейка используется, в основном, в небольших аппаратах и профессиональных установках. Коптилка из нержавейки своими руками собирается при помощи электросварки или болтовых соединений.

Плюсы коптильни из нержавейки

• минимальное количество гари и копоти на стенках, которая к тому же легко смывается;
• возможность реализации различных видов копчения (горячее, холодное);
• высокая мобильность и безопасность;
• не занимают много места и не нуждаются в специально оборудованных площадках;
• устойчивость металла к разрушению (коррозии);
• простота в использовании;
• минимум обслуживания.

Минусы коптильни из нержавейки

Как таковых их два цена и масса. Это относится ко многим модификациям коптилен из нержавейки. Такая сталь в принципе считается не очень дешевым материалом и, соответственно, изготовленные из нее изделия не могут похвастаться низкой ценой. Масса же коптильни напрямую зависит от ее размеров и толщины стальных листов, из которых сварены стенки. Минимальная рекомендованная толщина стенок коптильни из нержавеющей стали – 2 миллиметра. С увеличением размеров растет и вес, а также проигрывает мобильность.

Размер коптильни с гидрозатвором в см	Толщина стали, мм	Вес, кг	Примерная стоимость, руб
40*20*20	1.5	7	4400
40х25х20	1.5	8	4700
40х25х25	1.5	9	5000
40х30х20	1.5	9	5000
50х25х20	1.5	11	5400
45х25х25	1.5	9	5400
50х30х25	2	15	6700
50х30х30	2	16	6800
60х30х30	2	23	7700
60х40х30	2	25	8700

Назначение коптильни из нержавейки

Такие аппараты используются в разных местах. В зависимости от предназначения их конструкция может отличаться.

Походная коптильня

Устройства, предназначенные для использования в походных условиях небольшого размера и для уменьшения веса изготавливаются из металла толщиной 1-1,5мм.

Такие коптильни есть двух видов:

• Неразборные. Самые простые, представляют из себя ящик со съёмной крышкой. Дополнительно могут иметь подставку для установки над тлеющими углями или петли для подвешивания над огнём.
• Разборные. Имеют объём до 10 литров, состоят из отдельных элементов — дна, крышки и стенок. Сборка и разборка корпуса производится в походных условиях на месте приготовления копчёностей.

Схема сборки складывающейся коптильни

Коптильня для холодного копчения

Для обработки продуктов холодным дымом допускается использовать аппарат, изготовленный не только из нержавейки, но и из дерева, кирпича и других материалов.

Для сохранения формы рыбы при копчении её необходимо обвязать верёвкой.

Самодельная вертикальная коптильня

Круглая коптилка

Кроме квадратных и прямоугольных конструкций широко используются устройства круглой формы. Эти аппараты похожи на кастрюлю из нержавеющей стали.

Поддон и решётки в круглых установках собираются на центральной стойке. Принцип работы круглых коптилен аналогичен обычным устройствам для горячего копчения:

1. На дно корпуса насыпаются опилки.
2. В аппарат вставляется стойка с поддоном и решётками с продуктами.
3. Аппарат в сборе помещается на плиту, угли костра или в мангал.
4. Огонь нагревает дно с опилками до температуры дымовыделения.
5. Дым коптит продукты, а его излишки выходят через щели между крышкой и корпусом.

Крышка в круглой коптильне домиком имеет форму конуса и изготавливается из круга с вырезанным сектором.

Круглая коптильня из нержавеющей стали

Коптильня с гидрозатвором

Самыми распространёнными устройствами для квартиры являются коптильни с гидрозатвором. Они могут использоваться не только в дачный сезон, но осенью или зимой.

Эти аппараты отличаются отсутствием выделения дыма в помещение и в связи с небольшими размерами коптильни целесообразно изготовить её не из обычной стали, а из нержавеющей.

Устройство коптилки

Коптильные камеры с гидрозатвором похожи на ящик со съёмной крышкой. К верхнему краю корпуса приварен паз П-образной формы размером 25х25мм. В этот паз опускаются края крышки и во время работы наливается вода, герметизирующая место соединения крышки и корпуса.

В крышке имеется дымоотводящий патрубок, на который надевается резиновая или ПВХ трубка и выводится в форточку или вентиляционный канал. Дым, образующийся во время работы, выходит в трубку и не поступает в помещение.

В связи с постоянным наличием влаги в гидрозатворе нецелесообразно изготовление устройства для дома из обычного железа.

Во время работы вода испаряется, поэтому её необходимо периодически подливать.

Схема устройства коптильни

Аппарат для горячего копчения

Этот аппарат при работе ставится на электрическую или газовую плиту. Допускается использование переносной электроплитки.

С гидрозатвором:

1. На дно насыпаются опилки и щепа.
2. Внутрь корпуса помещаются поддон и решётки с продуктами.
3. Аппарат накрывается крышкой.
4. Коптилка ставится на конфорку.
5. В гидрозатвор наливается вода.
6. Дымоотводящая трубка выводится в форточку или вентиляционный канал.
7. Огонь греет дно с опилками, из них выделяется дым, проходит через продукты и выходит по трубке в вентканал.

На следующем рисунке изображён чертёж такой установки. Она изготавливается из листа нержавеющей стали толщиной 1-1,5мм:

1. Перенести выкройку на металл.
2. Ножницами для металла вырезать контуры заготовки.
3. Согнуть все линии сгиба, начиная с краёв и заканчивая дном.
4. Электросваркой заварить все швы.
5. Перенести на металл выкройку крышки и вырезать её.
6. Загнуть края и заварить их.
7. Просверлить в крышке отверстие и приварить дымоотводящий патрубок.

Чертеж переносного аппарата для горячего копчения

При необходимости размеры допускается изменить.

Если отсутствует возможность сделать аппарат из цельного листа металла толщиной 1-1,5 его можно изготовить из отдельных элементов, разрезав выкройку по месту сгибов. В этом случае целесообразно вырезать дно из листа толщиной 3 мм, а стенки и крышку из металла толщиной 1-1,5 мм.

Цилиндрическая коптильня

Этот аппарат похож на кастрюлю. Паз для воды в гидрозатворе изготавливается из полосы для бортика шириной 25мм и кольца. Размеры деталей определяются внешним диаметром корпуса D:

• внутренний диаметр кольца — Dвнут=D+3;
• внешний диаметр кольца — Dвнеш=D+25;
• длина полосы l=(D+25)*π.

Детали цилиндрической коптильни

Коптильня холодного копчения

Конструкция этих аппаратов аналогична коптилкам для горячего копчения. В связи с тем, что эти устройства не устанавливаются на огонь, толщина металла может быть от 0,75мм, а внутрь не помещается поддон для жира.

Основное отличие этих аппаратов в наличии в нижней части одной из боковых стенок патрубка Ø16-20мм для подключения дымоподводящей трубки, к которой присоединяется дымогенератор. В таких конструкциях он может быть любого типа.

Универсальная коптильня

Если в коптилке холодного копчения закрыть дымоподводящий патрубок, а на дно насыпать опилки и установить её на огонь, то она превращается в коптилку горячего копчения. Для этого внутри коптильни кроме решёток должен быть поддон, в который стекает жир.

Толщина металла должна быть не менее 1,5 мм, поэтому целесообразнее переделывать в универсальный агрегат коптильню не холодного, а горячего копчения, изначально предназначенную для установки в костёр или на конфорку газовой плиты.

Чертеж универсальной коптильни

Как отмыть коптильню из нержавейки

После работы коптильную установку необходимо отмыть от нагара, копоти и остатков продуктов. Аппарат из нержавеющей стали вымыть проще, чем из других материалов. Для этого допускается использование металлических мочалок, щёток и любых, самых агрессивных химических средств.

Хорошие результаты даёт применение средств для мытья кухонных плит и автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Такую очистку следует производить в резиновых перчатках, а после окончания работы все элементы тщательно промывать горячей водой.

Процесс очистки коптильни и аксессуаров упрощается, если его производить сразу после копчения, не допуская высыхания потёков жира.

Пошаговая инструкция по очистке состоит из следующих пунктов:

1. Вынуть решётки и поддон из корпуса.
2. Очистить внутреннюю часть аппарата от золы и остатков опилок и щепы.
3. Вытереть потёки жира и влаги одноразовым бумажным полотенцем, тряпкой или туалетной бумагой.
4. Наполнить корпус тёплой водой с добавлением моющего средства.
5. Вернуть в ящик поддон и решётки.
6. Через 1-2 часа вымыть все элементы при помощи металлической мочалки или губки и средства для мытья посуды.

Для облегчения мытья перед началом копчения поддон выстилается пищевой алюминиевой фольгой.

Кроме мытья элементов коптильни на кухне вместе с посудой допускается использование других методов:

• На рыбалке или возле реки после копчения все элементы привязываются верёвкой и кладутся в воду. В воде загрязнения размокают, а мелкая рыба съедает остатки продуктов и жир. Через 12-24 часа остатки нагара чистят песком и глиной.
• В полевых условиях хорошо очищает нержавейку стебли крапива, скрученные в пучки. После мытья установку необходимо промыть водой, а работать в перчатках.
• Дочиста отмывается коптильня на автомойке с применением насоса высокого давления и специальных средств. Это можно совместить с мойкой автомобиля.
• Все внутренние части можно помыть в отдельностоящей или встраиваемой посудомоечной машине. Этот процесс допускается совмещать с мытьём посуды, а при необходимости повторить.
• Заполнить коптильню водой с моющим средством и оставить на 1-2 недели. За это время размножившиеся бактерии придадут воде неприятный запах, но разрушат загрязнения. Этот же метод допускается применять к заношенным джинсам и другой одежде.

Отмыть коптильню можно от нагара можно чистящим средством