До первых холодов. Как правильно разбить малинник осенью

Малина лучше удается на почвах достаточно влажных, богатых питательными веществами, в защищенных и хорошо освещенных местах.

Поэтому под малину следует отводить ровные участки, речные террасы или нижние части небольших склонов - до 8-10° северо-западного, западного или северного направления.

Южные склоны как более сухие и подверженные более резким колебаниям температуры для малины мало пригодны; их использование допустимо при условии систематического орошения насаждений. Непригодны под малину замкнутые котловины, заболоченные и сырые места с грунтовой водой ближе 1,5 м. Малина хорошо развивается и полностью вызревает не только при условии влагообеспеченности, но и хорошей защищенности от ветров; зимние морозы малина лучше переносит при наличии снегового покрова. Поэтому при отсутствии естественной защиты вокруг насаждений необходимо заблаговременно создавать садозащитные полосы из древесных лесных и плодовых пород.

Лучшими почвами для малины являются легкие суглинистые и супесчаные черноземы: выщелоченные, слабодеградированные, а также темносерые, серые лесные и слабооподзоленные почвы.

Непригодны почвы плотные, с тяжелой глинистой и каменистой подпочвой, солончаки, пески. На почвах заболоченных, а также на почвах, имеющих тяжелые глинистые плохо водопроницаемые подпочвы, малина часто подмерзает.

Подготовка почвы

Малину следует размещать после злакобобовых травосмесей (люцерна с житняком, вико-овсяная смесь), однолетних бобовых трав (горох, чечевица), пропашных культур или же по удобренному черному пару.

Для хорошей приживаемости, роста растений и высокой урожайности требуется предпосадочная глубокая обработка почвы с внесением удобрений. Надо иметь в виду, что глубокая вспашка в уже посаженном малиннике невозможна без нанесения серьезных повреждений кустам. Поэтому глубокая предпосадочная обработка почвы и ее оструктуривание на глубину массового залегания корней имеют большое значение.

Главная масса корней малины размещается на глубине от 18-20 до 40-45 см. Глубина предпосадочной обработки почвы должна быть 35-45 см с внесением под вспашку 35-40 т перепревшего навоза или лучше органоминеральной смеси: 25-30 т перепревшего навоза, 5-6 ц суперфосфата и 1,5-2 ц калийной соли на гектар.

Сроки предпосадочной обработки почвы зависят от сроков закладки плантации малины. В нашей области хорошие результаты дают раннеосенняя (конец сентября, первая декада октября) и ранневесенняя (до распускания почек, в 3-5 дней от поспевания почвы) посадки.

При выборе срока посадки надо иметь в виду, что если осень засушливая и почва недостаточно влажная, весенняя посадка будет более эффективной. Однако весной время для посадки бывает ограничено, и если осенью влаги в почве достаточно или имеется возможность обильного полива, то откладывать посадку на весну не следует.

Под весеннюю посадку почву пашут с осени, а веской боронуют или культивируют.

Под осеннюю посадку почва содержится под черным паром или ранними пропашными. В последнем случае после уборки пропашных проводится глубокая вспашка, а за 10-12 дней до посадки - культивация или мелкая вспашка на глубину 15-18 см. Если имеется в виду организация самотечного орошения, то участок до посадки необходимо выровнять с помощью грейдера или волокуш.

Заготовка посадочного материала

Малина может размножаться семенами, корневыми черенками и корневыми отпрысками. Размножение семенами применяется только при выведении новых сортов, так как сеянцы не сохраняют сортовых признаков. Размножение корнями практикуется в случаях, когда надо ускоренно размножить новый или какой-либо ценный сорт. Для этой цели осенью откапывают корни, разрезают их на части длиной 15-12 см и укладывают во влажный песок для зимнего хранения в подвале или погребе. Ранней весной отрезки корней горизонтально раскладывают в бороздки глубиной 8-10 см, сделанные на вспаханной с осени и заборонованной весной почве. После укладки корневых отрезков бороздки поливают и закрывают землей. Ряды посадок мульчируют навозом. Густота посадки корней в рядах 20-25 см, между рядами 70 см. В течение лета проводят рыхление почвы в рядах и междурядьях с уничтожением сорняков. Осенью отросшие растения выкапывают и используют как саженцы.

В производстве распространен более простой способ размножения малины - корневыми отпрысками. Посадочный материал (отпрыски) заготовляют осенью или весной до распускания почек в насаждениях плодоносящей малины, апробированных в отношении чистосортности, урожайности и отсутствия карантинных объектов.

Первосортный посадочный материал должен иметь разветвленные, мочковатые корни длиной не меньше 20 см, хорошо вызревшую древесину побегов с диаметром у основания 10-12 мм. Саженцы (отпрыски) выкапывают лопатой, связывают в пучки по 50 штук и временно прикапывают корни во влажную землю. При перевозке корни обмакивают в раствор глины с коровяком или в земляную жижу, укладывают в кузов машины или повозки на влажную подстилку из соломы или мха и укрывают рогожей или мешковиной. Если саженцы готовят с осени для весенней посадки, то их прикапывают в канавки глубиной до 40 см. По наклонной стенке канавки вплотную в один ряд раскладывают саженцы, засыпая каждый ряд землей слоем 10-15 см. Последний ряд засыпают более толстым слоем земли - до 40-50 см. Глубина укладки устанавливается с расчетом укрытия саженцев землей на 10-12 см выше корневой шейки. Верхняя часть саженцев должна быть выше уровня почвы. Если почва недостаточно влажная, надо произвести полив. Сорта в прикопке разделяются колышками с этикетками, на которых указывается сорт. Порядок прикопки сортов с указанием числа их рядов записывается в журнал. Прикопочный участок выбирается в местах, где исключена возможность залива талой водой, лучше в затененных местах и недоступных для животных.

Размещение растений и сортов

При закладке больших плантаций участок разделяется на кварталы размером от 1 до 2 га. Между кварталами оставляют дороги шириной 4-5 м. Для удобства механизированной обработки форма квартала должна быть в виде вытянутого прямоугольника. Ряды посадки намечаются на коротких сторонах. В этом случае протяженность рядов и междурядий обеспечивает длинный гон при обработке. На больших участках наметка рядов и мест для посадки растений проводится маркером в соответствии с принятыми расстояниями, на небольших - с помощью шнура. Для лучшей прямолинейности первый заезд проводится по натянутому шнуру. Растения высаживаются в местах пересечения продольных и поперечных линий маркировки.

В производстве применяются в основном два способа посадки малины: кустовой и ленточный.

При кустовой культуре и конной обработке между рядами достаточно двухметрового расстояния.

При ленточной культуре и в условиях орошения, где кусты развиваются более мощные, ширину междурядий устанавливают в 2,5 м, а в приусадебных садах - в 1,5 м. В рядах между растениями при обоих способах культуры расстояния оставляют 0,8 см. В зависимости от расстояния «осадки на гектар малины требуется 5000-6250 растений.

Малина при перекрестном опылении дает больший урожай.

Для обеспечения перекрестного опыления вблизи плантации надо поставить ульи из расчета 2-3 пчелосемьи на гектар насаждений.

Посадка

Перед посадкой саженцы просматривают, обрезают поврежденные при выкопке части корней, укорачивая их до 18-20 см, обмакивают в земляную жижу или раствор глины с коровяком и разносят на места посадки. В ветреную солнечную погоду саженцы следует разносить в корзине, прикрытой рогожей или мешковиной, и корни на месте посадки слегка присыпать землей.

Посадку производят двое рабочих. Один из них копает ямку глубиной 20-25 см, чтобы корни в ней свободно размещались, и засыпает корни рыхлой влажной землей. Второй устанавливает саженец в ямку, расправляет корни, слегка встряхивает его при засыпке, чтобы рыхлая земля лучше облегала корни, и утаптывает ямку ногой.

Во время посадки необходимо внимательно следить, чтобы саженцы были посажены отвесно, а корневая шейка находилась на уровне с поверхностью почвы. При глубокой посадке возможно подопревание коры побегов, а при мелкой - подсыхание корешков, расположенных в поверхностном слое почвы.

В тех случаях, когда не проведена глубокая предпосадочная обработка почвы и заправка ее удобрениями, перед посадкой роют ямки глубиной 40, диаметром 50 см. В каждую ямку в смеси с землей вносят по 5-6 кг перепревшего навоза или органоминеральную смесь: 5-6 кг навоза, 30-40 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли.

После посадки независимо от состояния погоды необходимо посаженные растения полить для лучшей их приживаемости. Норма полива 5-10 л на одно растение, в. зависимости от влажности почвы. В первую половину вегетационного периода поливы повторяют 3-4 раза. При наличии системы орошения вдоль каждого ряда на расстоянии 25-30 см от растений нарезают плугом борозды глубиной до 14-16 см и наполняют их водой до полного насыщения почвы. Если вода подается вдоль ряда только с одной стороны, то вокруг кустов делают лунки и воду напускают в них из борозд при помощи мотыги. Осенние посадки под зиму для предохранения корней от вымерзания следует окучивать. При весенней посадке после полива и рыхления в рядах растения мульчируют мелкой соломой или соломистым навозом слоем до 5 см.

Во время посадочных работ почва сильно уплотняется, поэтому в междурядьях следует провести культивацию, а в рядах - мотыжение.

Последующий уход за посаженной малиной заключается в рыхлении, удалении сорных трав, поливе, вырезке суши, зяблевой вспашке и перекопке в рядах.

Малина занимает особенное место среди ягодных культур, потому что она не только вкуснейшее лакомство, но еще и отличное лекарство от многих болезней. Но как правильно посадить и ухаживать за малиной, чтобы она приносила хороший урожай?

160 207028

Фотогалерея: Как вырастить малинник в саду?

Сажать малину можно осенью, весной и летом. Очень важноправильно посадить культуру и обрезать посаженные растения.

Траншейный способпосадки малины

Садить малину можно в траншеи и ямы. Лучше всего выбрать траншею, хоть это и труднее,но так вся почва снабжается питательными веществами, и урожай получаетсябогаче.

Желательно траншеи подготовить за 20-25 дней до высадкисаженцев.

Перед тем как высаживать саженцы малины, стоит удалить изпочвы многолетние сорняки. Междурядья вы все время будете культивировать иперекапывать. Чтобы сорняков было меньше,можно их чем-нибудь застелить, к примеру, линолеумом.

Участок, который вы выделили для малины, нужно разметитьколышками. Затем по шнуру необходимо выкопать траншею шириной в 50 см иглубиной в 40 см. И таким образом выкопать несколько траншей по всему запланированномуучастку.

На дно траншеи нужно внести перепревший навоз или компост,слой должен быть 10 см, а сверху высыпать минеральные удобрения из двойногосуперфосфата. Третий слой должен быть биогумус, столько, сколько у вас есть.

Если земля у вас и так плодородная, тогда можно вообще ничемне удобрять ее.

При высадке саженцев можно обойтись только золой. Но слишком много ее не стоит добавлять, потому чтомалина отлично растет на слабокислой и нейтральной земле. Зола просто делает ягоды более вкусными, можнонаносить золу и после сбора урожая поверх почвы.

Ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения, они длярастения вредны.

Требования малины к местоположениюи почве

Малина может расти и не в солнечном месте, но плоды будутплохие. Побеги будут тянуться к солнцу. Зимой почки на побегах погибнут из-засвоей высоты, поэтому весной вы их все равно уберете.

Малине нужно уделить светлое место, где не будет холодныхсеверных ветров. Малина любит почву, в которой задерживается влага иодновременно плодородную, дренированную и легкосуглинистую землю. Можнопосадить малину на супесчаной и песчаной земле, но тогда каждый год нужно будетее удобрять и постоянно поливать.

Зачастую растение сажаютс междурядьями не меньше чем 1,8 м и на расстоянии друг от друга 0,7 м, нопри условии, что в лунке будет 2 саженца.

Лучше всего их разместить на расстоянии 30 см друг от друга,потому что все саженцы все равно не приживутся.

Когда лучше сажатьмалину

Чтобы посадить малинус зелеными отпрысками, нужно подождать пока они станут высотой в 15-20см. Обычно это происходит когда сухая и жаркая погода, в мае-июне. Пока отпрыски не приживутся, нужно их всевремя поливать. Если ваши отпрыски выше положенного, тогда нужно их обрезать донужной длины. Потому что для посадки важен только корень. Выкапывают их толькокогда под землей есть уже белые корешки, которые активно растут.

Саженцы, которые вы выращивали в контейнерах, лучше всегопосадить летом. Так они хорошо приживутся и укоренятся до зимы.

Если высадить саженцы весной, то они будут долгоприживаться, потому что у них уже будут большие листья. Поэтому лучше всего ихпониже обрезать.

Не бойтесь делать обрезку, малина – это кустарник, одинпобег у которой живет всего один сезон. Поэтомуобрезка отлично сказывается на том, как малина будет приживаться.

Осенью нужно высаживать растение тогда, когда оно ужевызреет. Это вы поймете по корневой шейке – там можно увидеть почки.

Зимнее хранениесаженцев малины

Поздней осенью малину лучше не высаживать, она не успеетукорениться. Лучше всего саженцы сохранить ивысадить уже весной. Чтобы их сохранить,нужно поместить культуру в полиэтиленовый мешок с влажными опилками и оставитьего открытым.

Главное, чтобы у растения были живые корни светло-коричневогоцвета, так оно успешно перезимует.

Держать мешок с малиной нужно в подвале или погребе – в холодномместе. Температура должна быть не выше+4 градусов и ни в коем случае нельзя мешки поливать, так малина не приживется.

Выбор саженцев ипосадка малины

Для высадки малины подберите саженцы с побегами среднейтолщины, даже самый тонкий стебелек гораздо лучше толстого. Поэтому отдайтепредпочтение небольшим стеблям с хорошими корнями и 1-3 поверхностнымистеблями, которые уже вызрели. Не стоит для посадки тратить кучу денег насаженцы с множеством побегов.

Пока вы будете везти саженцы домой, открытую корневую системунужно обязательно прикрывать мокрой соломой или тряпкой, а дома в срочномпорядке прикопать их. Нельзя, чтобыкорни долго находились на открытом воздухе.

Если долго держать влажный посадочный материал вполиэтиленовых мешках, то это ухудшит качество растений, потому что корни отсаженцев загнивают и буреют от влаги.

Перед тем как высаживать растение, лучше окунуть корешки враствор коровяка с глиной и биологически активными веществами (корневин,фосфоробактерин, гетероауксин, гуматы и другие).

Саженцы обязательно должны быть без листьев, их нужнообрезать. Побеги малины должны быть не больше 35 см.

Корешки нужно опустить в борозду и засыпать плодороднойземлей. Саженцы нужно немного встряхнуть, чтобы земля попала между корнями иприжалась к ним.

При посадке обязательно следите за глубиной. Не стоит сильно глубоко садить стебли, такрастение будет медленно развиваться или вообще погибнет. Также нельзя допускать мелкой посадки, такмогут высохнуть корни, которые насыщают все растение влагой, а зимой малинаможет замерзнуть.

После того как вы посадите саженцы и почва усядется,следите, чтобы корневая шейка малины была на уровне поверхности почвы.

Если перед тем как вы начали садить малину, прошли сильныедожди и почва стала очень влажная, тогда поливать растение не стоит. Просто уплотните землю вокруг саженцевногами.

Сразу же вокруг малины нужнопосыпать мелкий перепревший навоз, древесные опилки или торф.Это отлично сохранит влагу в почве, она не будет испаряться, более тогоземля будет всегда рыхлая и увлажненная.

Укрытие осеннихпосадок малины

Теперь нужно отметить самый главный момент при посадкемалины. Растение хорошо перезимует только в том случае, если почва не будеточень влажной, а корешки, которые появились осенью, не замерзнут. Как же сделать так чтобы они не погибли? Чтобы этого избежать, нужно с первыми холодамиукрыть корни малины опавшими с деревьев листьями. Можно соорудить такуюконструкцию, чтобы можно было накрыть малину полиэтиленом, так чтобы она былакак в теплице. Так вы создадите для малины воздушно-сухое укрытие. Те люди, которые выращивают в саду немногорастений, могут себе это позволить. Можно будет в конце зимы или уже веснойснять защитную клеенку.

Если вы хотите посадить сразу много саженцев, тогда стоит слета договориться с продавцом, чтобыприобрести их летом в контейнерах, таквам не придется ничего придумывать, чтобы укрыть растение на зиму.

Закладка малинника

В первый год как вы заложите плантацию малины, очень частобывают выпады. Оставлять малинник втаком состоянии не стоит, даже если немногие саженцы выпали. Именно поэтому стоит в конце первого года летом провести ревизию вашей плантации, таквы сможете удалить те растения, которые не прижились, а осенью вы сможетепосадить на то место новые саженцы.

Если у вас небольшой малинник и выпад был небольшой, тогдаможно не ждать до осени и посадить малину с зелеными отпрысками летом.

Весной, когда малина перезимовала и у нее появились новыепобеги, нужно обрезать старый пенек и не допускать нового плодоношения. Если выоткажетесь от ягод в первый год, то саженцы хорошо укоренятся и разовьютсяновые побеги на остальные годы.

Если малинник вы посадили в хорошую плодородную землю, тогдав первый год малину можно не удобрять и не подкармливать.

Кроме такого традиционного способа посадки малинника естьеще и «природный» способ – малину выращивают на древесине. Это очень выгоднодля садовода и благоприятно для растения.

Одной из самых распространенных ошибок садоводов культивировании малины является использование устаревших полукультурных сортов «от соседа». Такие сорта не только устарели, но и ввиду отсутствия селекционного отбора уже давно выродились, поражены болезнями, поэтому дают мелкие единичные плоды. Словом, если на вашем участке наблюдается подобная ситуация — пора обновлять сорта, и выбрать есть из чего — за последние годы селекционеры вывели множество новых крупноплодных урожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Не стоит по старинке ограничиваться лишь одним сортом, поскольку современные сорта очень разнообразна как по срокам созревания, так и по качеству плодов, их форме и окрасу, типу куста и плодоношения.
Вторая распространенная ошибка, заключается в том, что на многих любительских участках малина долгие годы растет как порослевая одичавшая культура.

При этом обрезка ее производится лишь эпизодически, когда усыхают старые ветви. В результате урожай созревает лишь на плодовых веточках в верхнем ярусе, а сами ягоды мельчают, да и добраться до них через колючие заросли очень непросто. В таком способе агротехники есть только один плюс — не нужно ухаживать. Но в то же время даже с одного квадратного метра плантации, но ухоженной и правильно сформированной, можно собрать гораздо больший урожай, чем с десяти метров одичавших колючих зарослей.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем приняться за формировку этой ягодной культуры. И начинать здесь нужно не с прореживания старого малинника, а с закладки нового.
Малина любит почвы с достаточным содержанием влаги, но не затопляемые весенними водами и с невысоким уровнем грунтовых вод. Но она способна расти практически
на любых почвах. Единственное, что на бедных почвах и на песчаных ягода будет мельче и потребуется больше затрат на удобрения и орошение.

Выбор места для малинника на дачных участках ограничен, поэтому сажают там, где есть место. При посадке важно корни обеспечить питанием хотя бы на несколько ближайших лет. Для этого ямы или траншеи для посадки малинного ряда копают глубиной 50 — 60 см и сбрасывают туда все остатки растений с участка — ботву, листву, тонкие ветки, опилки, солому и т.д.

Если есть навоз или перегной, это еще лучше. Слой органики уплотняют и присыпают землей. После этого глубина траншеи для посадки должна быть около 20 — 25 см.
О глубине посадки существует много мнений.

Одни рекомендуют заглублять саженцы, другие не рекомендуют. Мы высаживаем малину на такую глубину, на какой она росла до пересадки (прим. Горогоцких). И если посмотреть внимательно, то разные сорта растут на разной глубине. Поэтому, покупая саженец, вы
должны поинтересоваться глубиной посадки данного сорта.

Есть у нас ремонтантная малина, корни которой растут на глубине 25-30 см. При посадке на обычную глубину такой саженец погибает. Для примера можно взять черноплодную малину Кумберленд.

Ее корни находятся на глубине 50 см. При посадке надо придерживаться именно этой глубины, иначе саженец не приживется. Но при посадке весной, особенно на песчаных почвах, можно заглублять саженец на 5 — 8 см, чтобы корни попали в слои, где дольше сохранится влага.

Время посадки — лучше всего осень или весна, хотя малина легко принимается даже летом.
При посадке корни равномерно расправляют и присыпают землей.
. После этого обильно поливают. Поливы не прекращают, пока растение не примется. При осенних посадках поливов требуется меньше, так как в это время обычно идут дожди и растения, находясь в стадии покоя, g требуют меньше влаги.

Пересадку малина обычно переносит легко и принимается хорошо. Это если саженцы свежие. Если же они хранились долго, то бывают случаи, когда малина вроде бы принимается,
пускает побег от ствола и через некоторое время погибает. Если такой побег выкопать, то оказывается, что корни совершенно сухие или даже трухлявые, несмотря на поливы. Такое часто бывает при покупке саженцев Е зимой или ранней весной, когда земля еще мерзлая, а саженцы продают после хранения в подвале.

После пересадки возможны три варианта;
1. малина может пустить побег от ствола;
2. малина долго сидит и не подает признаков жизни, затем пускает побег от корня;
3. малина может пустить побеги и от ствола и немного позже от корня.
Последний вариант самый лучший. Второй вариант бывает, когда саженец после покупки долго носили и обломали все почки на нем. Тем не менее исход благополучный, саженец растет нормально. В случае ремонтантного сорта осенью на нем уже может созреть несколько ягод для пробы.

Первый вариант с первого взгляда кажется превосходным, но он достаточно ненадежный. Саженец нужно оградить, иначе при малейшей неосторожности боковой побег легко отламывается, а второй может и не вырасти. Кроме того, на этом побеге позже образуются цветки, затем ягоды, которые сильно истощают кустик и могут привести его к гибели.

Поэтому цветки лучше оборвать в стадии бутонов.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
Обычно для размножения малины откапывают молодые порослевые побеги и отсаживают их на новое место. Однако для размножения дефицитного редкого сорта можно использовать и другой способ получения саженцев — корневыми черенками.

В этом случае весной или осенью у здоровых кустов выкапывают часть корней, разрезают их на черенки длиной 8-12 см, толщиной 2-4 мм. На подготовленной грядке или в парнике с рыхлой, плодородной землёй делают бороздки глубиной 5-10см, в них укладывают черенки друг за другом, без промежутков, засыпают почвой, поливают. Расстояние между бороздками — 10 см.

В течение лета почву рыхлят, поливают, пропалывают. Саженцы должны получиться здоровыми и сильными, побеги толщиной 8-10 мм, с развитыми прикорневыми почками у основания, корневая система хорошо развитая, мочковатая. Правда, для этого нужно систематически за ними ухаживать.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для предотвращения измельчения ягод необходимо обеспечивать хорошую освещенность каждого побега — не допускать загущения посадок. Весной, после отрастания молодых побегов, необходимо вырезать все недоразвитые и слабые побеги, оставить самые сильные. Летом проконтролировать и удалить все больные и слабые побеги.

После окончания плодоношения вырезать все отплодоносившие побеги. Осенью оставить на каждом кусту по 4 — 5 самых сильных побегов, вырезать те, которые отплодоносили (если они еще не вырезаны) и поражены галлицей (вздутия на коре). Кусты высаживать и поддерживать на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Выращивать лучше рядами с расстоянием между ними не менее 1,2- 1,5 м. Расстояние между кустами в ряду — 50 — 60 см.
Очень удобно выращивать малину на шпалере.

Делается это просто: по краям ряда закапывается 2 столба,
между которыми натягивается проволока. Если ряд длинный, то в ряду закапывают столбики по тоньше для поддержки, чтобы проволока не провисала. Высота проволоки зависит от сорта малины (от длины побегов). Побеги подвязывают к проволоке. Такой способ выращивания очень удобен, особенно во время уборки урожая — дает свободный доступ ко всем веткам и ягодам без боязни отломать ветку или обсыпать ягоду на землю.

Часто практикуемый кустовой способ посадки малины наиболее подходит для максимальной отдачи урожая с одного растения и для быстрого размножения сорта. Растения при этом высаживают на одинаковом расстоянии друг от друга как в рядах, так и между рядами, но не менее 1 метра. При такой посадке кусты хорошо проветриваются, за ними легко ухаживать. Кусты формируют в радиусе 30 см от высаженного растения, а достигается это путем мульчирования почвы плотным непрозрачным материалом или частыми прополками.

Удобрять малинник лучше всего навозом или перегноем. Навоз раскладывать в ягоднике осенью перед выпадением снега или по первому снегу. Навоз не должен прикасаться к побегам.

Перегной можно применять в любое время года, предпочтительнее весной.
Прополку в малиннике делать не следует. Ее делают лишь в междурядьях и то очень осторожно.

А лучше заменить ее мульчированием. Учитывая, что корни у малины находятся возле поверхности почвы, поэтому легко повреждаются. Урожайность при повреждении корней падает, растения часто начинают болеть.

Поэтому мы не рыхлим почву в малиннике. Хорошо применять мульчирование весной или в начале лета, после прогревания почвы. При этом подавляется рост сорняков и разрыхляется почва, сохраняется влага.

Несколько замечаний о выращивании новых сортов интенсивного типа. Эти сорта требуют повышенного внимания и ухода, атакже регулярного удобрения почвы, так как сильно ее истощают. Оно и понятно, ведь большие урожаи крупных ягод из ничего не получаются.
СБОР УРОЖАЯ
Если о малине вспоминать только во время сбора ягод, то посадки сильно загущаются, и вместо большого урожая вы получите ягоды мелкие и только на самых верхушках побегов, даже если купите и посадите самый лучший сорт.

Если же малина ухоженная и незагущенная, ягоды будут почти по всей длине побега, крупные и их будет много.
Следует иметь в виду, что на второй год после посадки малина плодоносит частично, а на третий-четвертый год дает полный урожай. Основную массу ягод собирают в первые 20 — 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2-3 дня в зависимости от погоды.
Ягоды малины — нежный продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем.

Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирать ягоды рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5-2 л. На хранение в течении нескольких часов емкости с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место.
В заключение желаем читателям крепкого здоровья, чтобы хватило сил и вдохновения вырастить ягоду небывалых размеров и непревзойденного вкуса.

Чтобы и себя порадовать, и соседей удивить. А возможно, и для рынка останется.

По разговорам со своими покупателями, которые только-только закладывают плантации, я понял, что много вопросов на первых порах возникает по последовательности действий вообще, и по системе полива в частности. Поэтому решил написать небольшой мануал, изложить накопленный опыт. Пусть и не такой уж большой, как у аксакалов малиноводческого дела, но всё же полезный.

1.Земля.

2.Система полива.

3.Закупка саженцев

4.Посадка

1.ЗЕМЛЯ.

Выбор участка

Малина изначально ягода лесная, выдерживать сухость и ветер не рассчитана. В целом малина культура не прихотливая. Самое главное - это её не засушить. Корневая система у неё поверхностная, из глубины воду не вытянет (в отличие, например, от её близкой родственницы ежевики). Но в тоже время совсем в лесу (в тени), без солнца растения будут развиваться медленно, ягода будет кислая. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 метров. Возвышенные участки тоже не подойдут - там будет слишком сухо и ветренно. То есть идеальное место это ровный, открытый солнцу участок, защищенный от ветра лесополосой или какой-то другой преградой, не слишком низкий и не слишком высокий. Умышленно не останавливаюсь на том, сколько органических и минеральных веществ должно быть в земле. Сколько бы их ни было при закладке плантации, малина очень быстро всё съест, и нужно будет постоянно вносить удобрения.

По почве малина не сильно требовательна. Не подойдет только чистый песок.

Подготовка земли к посадке

В умных книжках написано, что землю нужно готовить за год, подержать её под черным паром, вывести сорняки, внести органику. Но кто же читает умные книжки и прислушивается ко всем тамошним советам! Большинство моих покупателей (и я тоже) пашут целину непосредственно перед тем, как сажать малину. Это неправильно, но малина вам это простит. Всё поле будет в сорняках, но малина сама ещё тот сорняк. Она выживет, хоть развитие будет заторможено. Не ругайте поставщика малины, что нет обещанного урожая в первый год. Надо было делать всё по-книжному. Просто с самого начала сезона морально настраивайтесь на частую и тяжелую прополку. Есть возможность решить эту проблему гербицидами, но у меня своего опыта в этом плане нет.

Дачникам советуют под посадку малины копать траншеи и засыпать туда перегной, листья, коряги и прочую органику. Видимо, это верный совет, но для промышленника малоподходящий. Себестоимость ягоды резко возрастет. Бизнес уйдёт в глубокий минус. Другое дело - раскидать навоз по поверхности. Это дешевле.

Внесите минеральные удобрения. По-хорошему надо сделать анализ почвы, высчитать каких веществ не хватает, их внести, а потом подкормками поддерживать это идеальное состояние. Но это сложно. Проще заранее вносить то, что предположительно будет вынесено из почвы с урожаем и зеленой массой. Вот взгляните на мой черновик . Работать с файлом надо следующим образом. Если нет анализа почвы, то вбейте в графы E2, F2, G2 идеальные значения E3, F3, G3 соответственно. Если есть анализ - вбейте имеющиеся данные. Играйте цифрами в графах С21-С24 до тех пор, пока не обнулите красную проверку в 25-ой строке. По итогу получите сколько и какого удобрения вам нужно внести.

2.СИСТЕМА ПОЛИВА.

Поливать надо будет сразу же после посадки, а в идеале ещё заранее сделать влагозарядку и сажать малину в жижу. Малина влагу любит. Забудьте про лейки и шланги. Капельный полив! Вот безальтернативное решение этого вопроса на плантации, рискнувшей назваться промышленной. Вы должны быть в любой момент готовы пустить воду растениям.

Самая простая схема системы полива это такая: фильтр-всасывающий шланг-обратный клапан-насос-магистральная труба-подводящая труба (дырявая) - капельная лента. Дополнительные опции: накопительная ёмкость, система фертигации, дополнительный нагнетающий насос, манометр, реле холостого хода, гидроаккумулятор, циклонный фильтр и т.д.

Пойдем подробно, по порядку.

Вода в капельную ленту должна попадать без механических примесей, иначе дырочки забьются, и полив станет неравномерным.

Забор воды из естественных источников.

В реке и пруду есть риск поймать тину, рыбу, ил и прочее. На всасывающем шланге ставим фильтр с большой поверхностью. Чем грязнее источник, тем больше поверхность. Я лично добывал воду из болота глубиной по щиколотку со всеми возможными видами механического загрязнения. В качестве всасывающего фильтра использовал дренажную трубу. Это гофра диаметром порядка 100мм, вся в мелких дырочках, обернутая нетканым материалом. Длина была 2-3 метра. Саму трубу, заглушку и переходник на шланг купил на строительном рынке. Она справилась с задачей изумительно. Поначалу я ей не доверял и поставил после насоса ещё фильтр тонкой очистки, но он всегда был чистый. Можно было легко обойтись без него.

Забор воды из скважины.

Это более удобный источник, рыбы там нет. Возможны проблемы с песком. Если не класть насос на дно, то песка в воде быть не должно. Но если вдруг он будет, и не получится избавиться от него регулировкой высоты насоса, то обязательно ставим специальный фильтр. Иначе песок забьет ленту. Я морально готовился бороться с песком с помощью самодельного циклонного фильтра. Но т.к. песка в воде не обнаружил, то своего опыта борьбы с ним не приобрел и делать циклонные фильтры не научился.

Сейчас есть много фирм и частников, предлагающих пробурить вам скважину. Я обращался именно к таким. Платил 1800 за метр. Это было в Рязанской области в 2015-ом году. В эту цену вошла обсадная труба и фильтрующее звено. Насос покупал самостоятельно.

Моя скважина (синяя труба), из неё торчит труба ТНД 32мм, металлический уголок не даёт насосу упасть, белый полиэтилен закрывает скважину от мусора.

Летом можно использовать скважину без каких-то дополнительных сооружений. Но для того чтобы пользоваться водой при минусовой температуре, нужно закопаться под землю. Самый дешевый и брутальный способ организации зимней скважины, это организовать колодец из старых покрышек грузовиков и сделать сверху утепленную крышку. Более цивилизовано - это обложить яму со скважиной кирпичем или забетонировать стены.

Скважина из покрышек, раскопаная для бетонирования стен

Утепленная крышка зимней скважины (покрышка, поликарбонат, пенопласт, саморезы, проволка)

Забор воды из колодца.

Не пробовал. Ожидаю проблемы с недостаточным дебетом.

Насосы и их обвязка.

Насосы принципиально делятся по способу установки на две категории: погружные и непогружные. А по принципу работы - на вибрационные и центробежные.

Вибрационные насосы (например, "Малыш") создают хорошее давление, не придирчивы к чистоте воды, но поток воды создают не большой. Поэтому дальше о них рассказывать не буду. Для промышленной плантации насос только центробежный.

Погружные удобнее тем, что они никогда не завоздушатся, но к ним сложнее получить доступ.

Непогружные находятся на виду, их легко монтировать, но есть проблема завоздушивания. По началу, без опыта, я по полдня бегал с ведрами воды, пытаясь заставить работать свой насос. А он жужжал, но совершенно не качал. Дело в том, что вязкость воды больше воздуха, поэтому насос, который может всосать воду с глубины 8 метров, при попадании в него воздуха не мог у меня поднять воду даже на 50 сантиметров. Эта проблема решается герметизацией крепления всасывающего шланга, чтобы насос не подсасывал нисколечко воздуха. Это для режима, когда насос качает. А в момент остановки насоса вода течет из системы полива обратно в источник, вытекает вся, и снова в насосе оказывается воздух. Это решается установкой обратного клапана на всосе. Либо между насосом и шлангом, либо между шлангом и фильтром.

Согласно законам физики, теоретическая высота, на которую насос может поднять воду всасыванием, примерно равна десяти метрам. С учетом того, что реальный насос не может создать абсолютный вакуум, практическая высота подъема при всосе обычно около восьми метров. Соответственно, если у вас глубокая скважина или колодец, то насос должен быть погружной безальтернативно.

Всасывающий шланг - это обычный шланг, только с армированием, которое не даёт шлангу сжаться при всасывании. А ещё его часто делают прозрачным, чтобы было видно, есть ли в нем вода и пузыри. Очень важная информация, когда пытаетесь разобраться, почему же насос не качает.

После насоса всё гораздо проще и очевидней. Вода течет по системе и вытекает из всех имеющихся дырочек.

Обвязка насоса. Справа подходит всасывающий зеленый полосатый шланг, через латунный обратный клапан он подсоединяется к насосу. Под насосом гидроаккумулятор ёмкостью 10л, поддерживающий давление в системе. Подающее отверстие у насоса сверху. На фото видно разветвление на трёхпотребителей: гибкий зеленый шланг, такой же как на подаче воды, труба ПНД32мм, труба ПНД25мм. На заднем фоне отпаиваю в ванне пришедшую по почте ежевику Торнфри.

Передача воды.

Труба ПНД (черная с синими полосками) дешевле всех известных мне вариантов передачи воды. Какие у неё имеются недостатки: плохо гнётся, по ней нельзя ходить и ездить, разрушается под действием ультрафиолета. Соответственно, стараемся её закопать, и вопрос решен. Монтируется она очень удобно - компрессионными фитингами, как конструктор. Из инструментов нужен труборез, большая струбцина, шуруповерт с набором "перьев". Вероятно, можно резать трубу ножовкой или чем-то ещё подручным, но я бы не советовал. Труборезы дешевые и удобные. Шуруповерт нужен для того, чтобы проделать отверстие в трубе 32, чтобы вставить туда стартовый фитинг капельной ленты. Можно использовать вместо шуруповерта дрель, но у неё слишком большие обороты - перо начинает вибрировать, и дырка получается не круглой. Струбцина нужна для того, чтобы вогнать стартовый фитинг в отверстие минимально возможного диаметра.

Труба 32мм проходит под дорогой и разветвляется на два крыла, поливающих по 10 соток каждое. Сверху слева капельная лента.

От магистрали 50мм отходит влево под дорогу труба 32мм, вправо через тройник на два крыла полива

Капельная лента

Альтернатива трубе ТНД это шланги по типу пожарных . Они лучше гнутся, по ним можно ездить на автомобилях. Сам с ними не работал, но видел в деле в одном мощном хозяйстве. Недостаток - большая цена.

Капельная лента

Самый дешевый вариант - это лента как тонкий полиэтиленовый шланг с дырочками так устроенными, что вода, перед тем как вытечь наружу, протекает по маленькому лабиринту, регулирующему поток. Большого давления лента не выдержит. Одной атмосферы достаточно для того, чтобы пробить сто метров ленты. Я поначалу так и делал стометровые грядки, но сейчас решил, что буду либо делать их короче - по 50 метров, либо вообще откажусь от этого типа ленты. Несанкционированная дырка или перегиб в ленте делает недостаточным давление на последующем участке, и растения недополучают влагу, пока не отследишь и не исправишь непорядок. С более короткими грядками ущерб будет меньше.

Стартовый фитинг крупным планом

Соединительный фитинг

Более продвинутый вариант капельного полива - это через жесткую пластиковую трубку с такими же дырками, как в ленте. Цена трубки выше, чем у ленты, зато она сама не перегибается и выдерживает давление несколько атмосфер, что позволяет её закапывать и делать длиной до 250 метров. Пока такое видел только на чужих плантациях, но со временем планирую у себя перейти на эту систему.

Параметры системы.

Формулы для точного расчета диаметров сечений и перепадов давлений весьма непросты. Тут их приводить не буду. Скажу сразу итог. Когда я рассчитываю полить одновременно 250 метров ленты, я использую обычный насос на 3 куба в час и трубу 32мм. 500 метров ленты - 5 кубов в час и 50мм соответственно. При этом капельная лента у меня с дырками через 20 см.

Больше чем 500 метров одновременно я не поливал, т.к. дебет суммы моих двух маленьких скважин не позволяет охватить площадь большего размера.

Тонкости реализации системы полива

1.Рассчитайте систему так, чтобы вода могла сама полностью вытечь при необходимости. Осенью перед заморозками или в каких-то других случаях.

2.На магистрали ставьте только шаровые краны. Ещё бывают краны с "барашками", в которых вода течет по сложной траектории и, следовательно, теряется давление. В открытом шаровом кране сопротивления воде почти не возникает

3.Отверстия под стартовый фитинг делайте после того, как труба немного отлежится и найдет свое место. Сразу после разворачивания бобины с трубой она идёт волнами. Дырку сверлите строго горизонтально, иначе лента будет перегибаться, и давление дальше в ней будет недостаточным.

3.ЗАКУПКА САЖЕНЦЕВ

Выбор поставщика

В России плоховато с саженцами. И ассортимент, и цена не радуют.

В Беларуси цены лучше, но ассортимента тоже не хватает.

На Украине и цены и ассортимент - всё хорошо. Одна проблема – не вывезти. Причем, проблемы как раз от российских таможенников. Я нашел поставщика саженцев, который сказал, что перевезет их через украинских таможенников, но чтобы с российскими я договаривался сам. Я не рискнул. Если кто знает, как без проблем вывезти оттуда саженцы – дайте знать.

Цена на саженцы на Украине ниже, чем в Беларуси. Есть голландские сорта, английские и всякие другие. Про Польские вообще молчу. Не знаю, что у них там в политическом смысле, но в малинном – Украина цэ Европа.

Про другие страны, к сожалению, ничего не знаю. Езжу на закупки в Беларусь.

Этой весной (2016г) случился первый опыт работы перевозчиком саженцев. Поехал в Витебскую область к тому поставщику, которого выбрало одно КФХ из Татарстана, пригнал туда грузовик, контролировал погрузку, упаковку, качество саженцев, оформление документов. Привез в свой холодильник, храню до тех пор пока покупателю будет удобно принять саженцы. Вполне рабочая схема. Кому надо – обращайтесь.

Если вы закладываете промышленную плантацию, желательно покупать саженцы в питомниках. Но дешевле купить у кого промышленные плантации.

Один раз мне попалась партия с корневым раком. В остальных случаях саженцы были здоровы.

Перевозка и хранение

Проще всего перевозить саженцы с открытой корневой системой. Нет лишнего веса. Их можно штабелировать, переворачивать, кидать. Главное обеспечить, чтобы саженцы не засохли, не загнили и не проснулись в рост. Без проблем это получается с поздней осени до ранней весны. По погоде 2015-2016 гг нормальная перевозка саженцев с открытой корневой началась в первых числах октября, закончилась в первых числах апреля.

4.ПОСАДКА

Сажать можно и осенью и весной. Но осенью лучше, т.к. период посадки дольше, малина не пытается расти, следовательно молодые ростки не обламываются

· Замачиваете саженцы в воде на время от 5 мин до 24 часов;

· Окунаете в раствор Престижа. Это средство от хруща – одного из очень немногих вредителей ремонтантной малины. Не переживайте, что на коробке написано, что используется для замачивания семенного картофеля. Смело покупайте и используйте. Я сам статистику не проводил, но старший товарищь сказал, что урожайность примерное на 30% больше, если окунуть в Престиж;

· Трактором или мотоблоком режете борозды строго с свевера на юг на расстоянии 4 метра друг от друга

· Раскладываете саженцы в борозде на расстоянии 50 см друг от друга

· Ногами закапываете саженцы

· Разматываете капельную ленту

· Включаете полив

Один человек за смену сажает 1000 саженцев.

Если сорта ремонтантные, то надо обрезать стебель под корень. При осенней посадке иногда до весны оставляют стебли, чтобы весной не потерять грядки.

Мульчирование

Мульча хорошо сказывается на малине и зимой и летом. Зимой - защищает от переохлаждения, летом - от перегрева, высыхания,сорняков. Когда мульча перегнивает, она снабжает малину органикой.

Мне понравилось мульчировать опилками. В Рязани их дают бесплатно в любом количестве - только вывози. Только под это дело надо добавить ещё азотных удобрений, т.к. опилки вытягивают азот. Весной опилки задерживают прогрев почвы, плодоношение начинается позже.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По хорошему на этом месте статью завершать нельзя. Остались не затронутыми многие важные темы. Но я не чувствую, что могу рассказать что-то ещё полезное, самому ещё надо учиться и учиться.

Ничего особо сложного в закладке плантации нет, тем не менее ошибок я наделал прилично и вы наверняка наделаете. Тогда сядьте и напишите статью про ваш опыт. Расскажите то, о чем вас не предупредили, что рассказали недоходчиво. Я буду рад прочитать. И не только я. Если в моём тексте что-то кажется неверным или невнятно изложенным - пишите, постараюсь исправиться

Ремонтантная или обычная?

На даче, как и в других сферах жизни, есть свои модные тенденции и тренды. Не избежали этой участи и малинники российских садоводов. Сейчас совсем забыты обычные сорта малины, все чаще выбор делают в пользу ремонтантных.

Если говорить совсем просто, то главное отличие ремонтантных сортов от обычных заключается в периоде плодоношения. Традиционные малиновые кусты выдадут вам весь урожай за две-три недели, ремонтантные будут снабжать вас ягодой до первого снега. Преимущество новинок на лицо, но есть и свои минусы. Ремонтантная малина всегда поздняя, она начинает спеть, когда традиционная уже съедена или законсервирована. Кроме того, вкусовые качества ягод ремонтантных сортов всегда немного хуже.

Ягоды ремонтантной малины крупнее традиционных плодов, но при этом они не столь сочны и ароматны, а в их вкусе присутствует кислые нотки. Да и заявленную урожайность в 4-4,5 килограмма с куста снять получается не всегда. Плодоношение могут оборвать ранние заморозки.

Однолетняя и двухлетняя

Ремонтантные сорта малины бывают однолетние, в этом случаи осеннюю обрезку проводят до уровня земли, а весной куст заново отрастает. Двухлетние сорта обрезают как обычную малину до уровня 30-50 сантиметров над землей. Однолетние сорта не слишком подходят для средней полосы России, так как плодоношение начинается очень поздно.

Каждый саженец в питомнике должен быть промаркирован. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Выбираем место

Малина достаточно неприхотлива и может расти практически на любом месте. Разбивая малинник, следует помнить, что размножается эта ягода за счет корневых побегов. Корни растут в верхнем слое почвы и могут «уходить» от материнского растения на 3-5 метров. Принимайте это во внимание при посадке кустов. Лучше всего ограничить малинник, вкопав в землю на глубину 20-30 сантиметров листы шифера или доски.

Если вы не хотите испортить отношения с соседями по даче, то не стоит сажать малину в непосредственной близости к забору. В один прекрасный момент побеги вашей малины могут «захватить», например, любимую альпийскую горку соседей.

Так же неплохо границы будущего палисадника могут очертить дорожки. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Строим опоры

Немного труда при закладке малинника избавят вас от ряда сложных операций в будущем. Простейшая поддерживающая конструкция из горизонтальных палок или проволоки позволит фиксировать кусты малины в нужной плоскости. Это упростит сборку ягоды и уход за малиновыми кустами в будущем.

Опорная конструкция позволит формировать крону малиновых кустов и упростит сбор урожая. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Сажаем в траншеи

Корни малины находятся очень близко к поверхности. Поэтому уже через пять-шесть лет с момента посадки корешки растения вылезают из земли на поверхность. В результате сильно падает урожайность куста и в перспективе такое растение может погибнуть. Решить эту проблему позволяет посадка малины в траншеи.

Методика очень проста. Под поддерживающей конструкцией копается траншея шириной 40-50 сантиметров и глубиной в 20-30 сантиметров. Извлеченный грунт укладывается между траншеями, образуя небольшой бугорок во всю длину грядки. Назначений у этого бугорка сразу два: вода будет скатываться по нему в траншею и обеспечивать увлажнение почвы под кустами малины, когда корневая система малиновых кустов обнажится, землю с междурядий можно будет сдвинуть в траншеи и продлить жизнь малиновых кустов еще на несколько лет. Также вы избавляетесь от процедуры окучивания малины.

У такого способа посадки есть еще одно неоспоримое преимущество. Малина любит обильный полив, поэтому уход в период плодоношения будет сводиться к тому, что садовод просто будет класть поливочный шланг в траншею на какое-то время. То есть поливать малинник можно будет не в сапогах или калошах, а в обычных домашних тапочках. Кроме того, траншеи очень легко мульчировать, что сохранит влагу в засушливые годы.

Посадка малины в траншеи избавит садовода от многих проблем. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее одного метра, расстояние между рядами в малиннике должно составлять 1,2-1,5 метра. Сажать малину лучше всего в шахматном порядке, чтобы световой поток распределялся равномерно, и кусты не затеняли друг друга. Чтобы упростить сбор ягоды, побеги нужно постоянно подвязывать к поддерживающей конструкции, формируя плоскую крону малинового куста.

Саженцы нужно привязать к опорной конструкции, чтобы снег и ветер не повредили корни. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Если вы сделали выбор в пользу ремонтантных сортов, то оптимальное количество кустов для первой посадки - 10-12 штук. При средней урожайности в три килограмма с куста вы получите за один сезон 30-36 килограммов малины. Этого количества вполне хватит на все нужды среднестатистической семьи.