Можно обрезать фруктовые деревья. Обрезка садовых деревьев

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

при умеренном – 4-5_летнюю;

при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

• В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
• При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
• • Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
  • Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

Лидер продаж 10 шт./упак. семена лотоса карликовые деревья гидропоники водные… : Обрезка деревьев и кустарников в...: Правильная формировка кроны груши при...

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: , ежевику, . Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

• В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
• Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
• На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
• Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
• Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
• Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

• . Этот период наступает в конце лета.
• Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
• Плоды появляются на побегах второго года.
• После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
• Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
• Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
• Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

• В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
• Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
• Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

• Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
• Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
• Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
• После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
• После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения . В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.

3. Когда обрезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.

Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно обрезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.

Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.

При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.

Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество, это искусство. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что оптимальное время обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна. Все мы знаем: по окончании морозов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и маленькие.

Формирующую обрезку плодовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать выросшие за лето пересекающиеся ветки и замазать срезы садовым варом.

Собирая в конце лета урожай с яблони, я всегда обращаю внимание на то, какие ветви сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветки спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весной эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы забудете весной срезать оставленный с осени пенек, на нем вырастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а также крыжовника – сводится обычно к удалению старых сломанных веток, а также тех, которые весной после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земле.

Весной, в конце марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветки от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом следует производить вырезку загущенных ветвей в кроне, а также поврежденных и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы определить границу отрастания древесины – в конце мая.

Техника среза ветви на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез правильный; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

Способы обрезки:

• вырезка на кольцо однолетней ветви;
• вырезка на кольцо двухлетней ветви;
• укорачивание однолетней ветви;
• укорачивание двухлетней ветви.

Примерно такими методами советую делать обрезку деревьев в саду.

Пора подкрепиться!

Теперь о подкормке плодовых деревьев. После обильного плодоношения они бывают заметно истощены.

Я считаю, им надо помогать сразу после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро хорошо перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений намного больше и обязательно обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, с помощью обтесанного деревянного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзит – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, перемешанный с землей и золой. Таким образом, корни яблони будут расти в сторону увлажненной, удобренной почвы и питать все растение.

Хочу сказать, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не ухудшается, а получаемая продукция вся экологически чистая.

Особенности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, все чаще задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам различные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну сотню лет, утратили свою актуальность. Последние два года повторяется сдвиг температурного цикла почти на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует исключительно на температуру: холодно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Приведу пример.

Осенью 2010 г. произошел климатический сбой: в начале октября наблюдалось резкое похолодание с заморозками, а спустя две недели столбик термометра вновь поднялся до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Понятно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не могло,- грядущие зимние холода уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь небольшая часть, как утешительный приз, смогла сохраниться и дать небольшой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже несколько раз за последние годы мы были свидетелями «укороченной» весны, когда переход от зимних холодов к летнему теплу сокращается до нескольких недель вместо двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Как сделать обрезку колоновидной яблони...

Как обрезать подмерзшие и старые...

Основной функцией фруктовых деревьев на садовом участке считается их плодоношение. Богатый урожай можно только в том случае, если произвести их обрезку, которую проводят осенью, зимой, а чаще весной.

Такая процедура позволяет рационально сформироваться кроне, чтобы каждый побег получал как можно больше воздуха и света. Кроме того, обрезка способствует санации деревьев, защищающей их от разнообразных заболеваний, возникающих во время активного роста растений.

Необходимые инструменты

Обрезку многие садоводы воспринимают как один из важных элементов правильного ухода за плодовыми деревьями. Для проведения такого процесса необходимы специальные инструменты:

После приобретения инструмента его необходимо поддерживать в чистоте и следить за тем, чтобы он всегда был наточенным.

Только в этом случае не будет рваных срезов , в которые могут легко проникнуть разнообразные инфекции и микроорганизмы. После каждой процедуры обрезки инструмент необходимо почистить и смазать тряпкой, смоченной в машинном масле.

Когда следует проводить обрезку деревьев

Многие садоводы не обращают внимание на сроки, когда следует проводить обрезку плодовых деревьев, что совсем неправильно.

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период - конец февраля или начало марта , когда уже не ожидаются сильные морозы.

Первыми начинают обрезать:

• яблоню;
• грушу.

Остальные плодовые деревья и кустарники подвергают этой процедуре в конце первого месяца весны или начале второго. В первую очередь обрезают семечковые культуры , и только после этого - растения с косточковыми плодами.

Если деревья ещё не окрепли, то необходимо это делать до того, как начнётся движение сока, так как впоследствии это ослабит их и они начнут болеть.

В случае необходимости в начале июня обрезают полностью окрепшие цветущие деревья и кустарники, которые нормально перенесут эту процедуру даже по окончании циркуляции сока.

Как правильно проводить технологию среза

Обрезка плодовых культур проводится разными способами. Рассмотрим самые основные.

Проведение среза на почку . Такой метод позволяет выбрать направление роста веток в ту сторону, которая необходима садоводу. Для этих целей используют только ростовые годовалые побеги, на которых выбирают почку, растущую в нужном направлении.

Секатор располагают таким образом, чтобы его режущая часть находилась около оставляемой части ветки, а не рядом со срезаемым её концом. Срез выполняют под углом , чтобы эта почка оставалась не тронутой. При слишком остром срезе почка лишится поступления необходимого количества питательных веществ и засохнет.

Кольцевой срез . В этом случае проводится полная обрезка ветки, растущей в неправильном направлении. Она не только отбирает питание у плодоносящих побегов, но и является совершенно бесполезной.

При небольшой толщине обрезаемой ветки лучше всего использовать секатор. Срез осуществляют по внешнему краю колец, которые образуют наплыв на коре в том месте, где соединяются ветки.

Срез для образования бокового ответвления. Осуществляется в том случае, когда требуется переход роста с одной ветки на другую. В этом случае ненужную ветку удаляют полностью . Полученный срез как бы продолжает оставленную ветку, в результате чего боковая становится главной.

Виды весенней обрезки плодовых деревьев

Проводя такую процедуру, садовод обычно преследует вполне конкретные цели. Рассмотрим самые основные.

Независимо от того, какой вид обрезки был произведён, необходимо учитывать возраст и размер плодовых растений. При чрезмерном обрезании молодые побеги начинают интенсивно расти, из-за чего образуется слишком густая крона.

Специфика весенней обрезки

Многие садоводы проводят обрезку деревьев в такое время, пока не началось движение сока. Но лучше всего проводить её в период, когда сок ещё не начал своё движение, но уже полностью готов к этому.

В этом случае раны, которые получит дерево в результате такой процедуры, затянутся очень быстро , так как древесная ткань уже готова к этому.

Если после обрезки раны обработать при помощи жёлтой глины и садового вара вперемешку с коровьим навозом, то недели через две после начала движения сока на месте среза нарастёт каллюс.

Запрещено обрезать плодовые культуры, которые в скором времени начнут своё цветение. Особенно это касается таких растений, у которых цветочные почки появляются только на прошлогодних побегах. В противном случае пропадут не только цветы, но и весь урожай.

Особенности весенней обрезки старых деревьев

Старые плодовые деревья, особенно груша и яблоня, обладают ярко выраженной периодичностью плодоношения и значительным уменьшением кроны, которое происходит из-за отмирания скелетных веток.

Если проводить лёгкое омолаживание таких растений, то эти проявления существенно снижаются, что обеспечивает в дальнейшем хороший урожай. При этом следует знать правила обрезки старых садовых деревьев.

Чтобы восстановить нормальное состояние старых растений, находящихся в сильно запущенном виде, необходимо глубокое омолаживание , заключающееся в обрезке засохших веток в 1−2 метрах от верхушки. Дальше двух метров не рекомендуется очень сильно обрезать, потому что дерево может погибнуть.

Этот процесс необходимо выполнять только над плодовыми ветками или ростовыми побегами, чтобы не оставить обрезные сучья полностью голыми.

Если ветки начали отмирать, а в нижних частях возникли жировые побеги, то обрезку осуществляют до самых волчков. Чем более запущенным является дерево, тем сильнее их обрезают. С наступлением марта почву под обрезанными растениями следует хорошенько удобрить для быстрого роста новых побегов.

Как только появится прирост, следует окончательно вырезать все пеньковые образования, а срезы обработать краской на масляной основе.

Омоложение многолетних растений следует проводить постепенно на протяжении многих лет. В этом случае верхние ветви и сучья обрезают гораздо сильнее нижних.

Таким образом, весенняя обрезка растений на своём приусадебном участке - дело достаточно кропотливое и хлопотное. Но благодаря такому процессу деревья лучше подготавливаются к периоду плодоношения.

Если ветки не обрезать, они начнут ломаться под тяжестью плодов. Поэтому обрезка деревьев весной способствует не только повышению урожайности, но и обеспечивает их безопасность .

Обрезка плодовых деревьев на фото

Для нормального развития плодов необходимо много света, плод должен буквально «купаться» в солнце. В противном случае урожай будет сосредоточен только на периферии кроны, а в центре будет лишь листва на ослабленных и засохших ветвях. К тому же для болезней и вредителей - плохо продуваемая крона просто рай, где созданы все условия для их быстрого размножения. То есть обрезка плодовых деревьев – еще и важная мера по профилактике болезней.

Существует 11 основных правил обрезки плодовых деревьев.

1. Семь раз отмерь - один отрежь. Применительно к обрезке пословицу можно перефразировать: Семь раз отмерь - один обрежь. «Приклеить» обратно удаленную ветвь или ее часть, невозможно. Если у вас есть хоть малейшие сомнения - не режьте! И помните, что безграмотное «обрезание» еще хуже, чем полное отсутствие обрезки.
2. Поспешишь - людей насмешишь. Не торопитесь, обрезка не терпит суеты. Это тщательная и кропотливая работа, которую можно сравнить с хирургической операцией. Вряд ли вы доверитесь вечно спешащему и суетливому врачу - а во время обрезки вы - доктор для ваших растений, а также в какой-то степени учитель, поскольку с помощью обрезки вы направляете и регулируете их рост и развитие. Возможно, вы растянете процесс обрезки на несколько дней, особенно если вы только осваиваете это искусство, поскольку глаз «замыливается», устает - в этом нет ничего страшного. Ударные темпы подходят не для обрезки, а для заготовки дров. В случае старых деревьев абсолютно нормально, если на достижение цели потребуется несколько сезонов.
3. Не бывает универсальных рецептов. К каждому дереву и даже к каждому срезу нужен индивидуальный подход.
4. Ещё одно правило обрезки плодовых деревьев – всегда начинайте с санитарной обрезки. Вполне возможно, что на этом обрезка и завершится до следующего сезона.
5. Обрезка кроны плодовых деревьев - занятие регулярное. Если вы начали обрезать деревья и кустарники, придется это делать это из года в год.
6. Срезы делаются на кольцо или на почку (чаще наружную), а не в произвольном месте, о чем подробнее в соответствующем разделе статьи.
7. Ещё один принцип обрезки плодовых деревьев – сделать так, чтоб лучи солнца проникали в середину кроны. Сквозь правильно обрезанную крону должен пролетать воробей. Так говорят мастера обрезки. Типичная ошибка - загущенная крона, в центре которой ветви, лишенные солнца, начинают отмирать и становятся легкой добычей вредителей и болезней. А потом садовод сетует - веток много, листвы много, а урожай небольшой. Плодоводы считают, что с точки зрения продуктивности достаточная высота и диаметр кроны 3-3,5 м, только такой объем хорошо освещается солнцем, и все «излишки» малопродуктивны.
8. В процессе того как обрезать плодовые деревья, за один год удаляйте не более четверти живых ветвей. Безусловно, дерево всегда будет стараться восстановить баланс и нарастить надземную часть, но слишком радикальная обрезка ослабляет дерево, может снизить его зимостойкость и даже привести к гибели. Обрезка в стиле «высокий пень», которую в городах нередко применяют с целью борьбы с тополиным пухом, для плодовых деревьев недопустима, более того, может оказаться губительной. У растений семейства ивовые, к которым относится тополь, много спящих почек и высокая побегообразовательная способность, поэтому они быстро восстанавливаются и наращивают крону. У плодовых деревьев (все самые распространенные плодовые деревья относятся к семейству розоцветные, за исключением облепихи из семейства лоховые) побегообразовательная способность во много раз ниже.
9. Правильно обрезать плодовые деревья, как показывает практика, нужно по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть, лучше удалить одну крупную ветвь, чем несколько мелких - это физически легче вам и проще для дерева. Суммарная площадь срезов получается меньше, и дереву быстрее и легче зарастить рану.
10. Если требуется удалить как минимум две крупные ветви, расположенные близко, лучше вырезать на кольцо одну ветвь , другую - укоротить, а окончательно удалить через год-два. Это особенно важно в том случае, когда речь идет о скелетных ветвях, крупные срезы могут ослабить дерево и привести к усыханию части кроны, расположенной выше срезов.
11. Обязательна дезинфекция инструмента и замазывание ран, особенно если дерево не совсем здорово. В идеале после каждого среза инструмент дезинфицируют, а все срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или аналогичными составами.

Схема обрезки плодовых деревьев на фото

Ознакомившись с общими правилами обрезки плодовых деревьев, важно узнать о том, какие ветви нужно обязательно удалять.

Как правильно обрезать ветки плодовых деревьев?

Существует 8 типов ветвей, которые удаляют в обязательном порядке:

Слабую ветвь из двух, расположенных рядом и идущих в одном направлении:

• Сближенные крупные ветви, идущие в одном направлении, мешают друг другу. Чтобы сделать обрезку плодового дерева как следует, придется оставить только одну – которая сильнее.
• Если ветви примерно равны по силе и все-таки нужны обе - можно перенаправить их, «развести» в разные стороны обрезкой на перевод.

Ветки, представляющие угрозу для безопасности людей и имущества.

Прикорневую поросль и все побеги, растущие ниже места прививки :

• Прикорневую поросль необходимо вырезать своевременно, не дожидаясь, когда яблоня превратиться в многоствольное дерево

Ветви, отходящие от ствола под острым углом:

• Это потенциальные места разломов, и чем острее угол, тем опаснее. Оптимальный угол отхождения ветви плодового дерева от ствола - около 60 градусов, допустимый диапазон -45-80 градусов
• Последствия острых углов. Такая огромная рана останется до конца жизни дерева

Ветви, направленные вниз, то есть прикрепляющиеся к стволу под тупым углом. Исключение составляют ветви плакучих форм:

• Ветви, направленные вниз, получают меньше питания, к тому же, находятся в худших условиях освещения. И хотя на определенном этапе направленные вниз ветви могут давать больше урожая, они быстрее отмирают, загущают крону и непрочно прикреплены к стволу
• Острые углы в кроне. Несмотря на то, что ветви выглядят сильными и прочными, в любой момент может произойти разлом

Все пересекающиеся, трущиеся друг о друга ветви или одну из них:

• При постоянном трении ветвей незаметно образуются значительные повреждения
• Переплетающиеся и пересекающиеся ветви мешают друг другу. Их необходимо «расплести», обрезав одну или несколько ветвей

Ветки, растущие внутрь кроны. Слабые ветви. Волчки:

• Слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, несколько волчков. Обрезку такого запущенного дерева не стоит делать в «сжатые сроки», лучше растянуть на два-три сезона. И многих ошибок избежите, и яблоню меньше травмировать придется.
• Волчки. От всех избавляться нецелесообразно, из тех, что относительно удачно расположены, можно попробовать сформировать плодоносящие ветви путем систематической обрезки.

На фото «Обрезка плодовых деревьев» показано, какие ветви должны быть удалены:

Технология подрезки плодовых деревьев

Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев - подрезка (укорачивание) и вырезка (удаление). При прореживании - удалении некоторого количества ветвей - объем кроны меняется мало, но на вид она становится более ажурной. В результате улучшается освещенность кроны, а, следовательно, закладывается больше генеративных почек. Во многих случаях, удаляя ветвь, приходится думать о ее замене. Удаление большого количества крупных ветвей нарушает баланс между надземной и подземной частью, дерево стремится восполнить утраченный объем и реагирует бурным ростом, чаще всего - образованием волчков, и если ситуация выйдет из-под контроля, то через пару сезонов крона будет еще более загущена, чем до обрезки. Разумнее растянуть радикальное прореживание на несколько сезонов или сначала укорачивать ветви, а потом постепенно вырезать их.

При правильной подрезке плодовых деревьев нужно быть очень внимательным. Чем сильнее укорачивание, тем больше будет ветвление в следующем году. Если дерево склонно сильно ветвиться (это зависит от сорта), укорачивать не рекомендуется, лучше вырезать ветвь целиком. При короткой подрезке (удаляется примерно 1 /3 ветви), вырастет немного побегов в верхней части. При сильной подрезке плодовых деревьев (остается 1/3 от ветви) образуется мало побегов в оставшейся части ветви, они окажутся мощными и будут расходиться под острыми углами. В большинстве случаев приросты длиной менее 40 см не укорачивают. С другой стороны, если необходимо стимулировать рост, то обрезать приходится сильно.

У некоторых сортов длинные годичные приросты, но низкая пробуждаемость почек - ветвление происходит только в верхней части, а нижерасположенные почки остаются в резерве, в результате крона становится «голенастой» и объемной. В этом случае сильное укорачивание стимулирует ветвление и делает крону компактнее.

Соблюдая технологию обрезки плодовых деревьев, важно не переусердствовать при укорачивании побегов у молодого дерева. Излишнее рвение может задержать вступление в плодоношение - дереву будет необходимо восстановить утраченные побеги, затратив на это много сил.

Видео «Обрезка плодовых деревьев» наглядно демонстрирует, как выполняется подрезка и вырезка ветвей:

Инструменты для обрезки плодовых деревьев на фото

Выбирать инструмент для обрезки плодовых деревьев следует тщательно и придирчиво, как холодное оружие. Немалую часть цены составляет стоимость металла, поэтому качественный инструмент, не бывает дешевым. Покупайте самый дорогой, тот, что можете себе позволить приобрести. Экономия принесет больше вреда, чем пользы качественный секатор не может стоить столько же, сколько килограмм яблок. Инструмент ножовка для обрезки, прививочный нож, секатор обязательно должен иметь яркие детали, чтобы его было легко найти, оставив в траве или на снегу. Еще одна полезная деталь - петля, которая одевается на запястье и не дает секатору или ножовке упасть, если вы случайно разжали пальцы.

Для обрезки плодовых деревьев начинающим садоводам при выборе инструмента можно дать следующий совет: в магазине возьмите инструмент в руку, прислушайтесь к своим ощущениям - удобно ли он лежит в вашей руке? Если нет, откажитесь от покупки сразу - в сезон вы сделаете как минимум несколько сотен срезов в день, а стереть руки в кровь, работая неудобным секатором, можно буквально за десять минут. Если да, пошевелите рукой, как во время работы, несколько раз сожмите и разожмите ручки, сделайте несколько воображаемых срезов на разной высоте. У вас возникало ощущение, что вы родились с этим инструментом в руках, что это - продолжение вашей руки? Берите не раздумывая!

Сучкорезы на штангах существуют для работы на высоте, если нет возможности или желания забираться на лестницу. В недалеком прошлом сучкорез насаживали на имеющуюся в хозяйстве палку и дергали за веревку, сейчас существуют удобные и легкие телескопические штанги. У современных моделей можно регулировать угол установки режущей части.

Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра (фото)
Ножовки на фото

Некоторые модели ножовок также могут иметь телескопическую ручку. Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра. Для обрезки нельзя использовать инструмент из арсенала плотников и столяров, который приспособлен для работы со строительными материалами. Ножовки должны быть предназначены для живой древесины и иметь более мелкие зубцы, заточенные с двух сторон, что обеспечивает гладкий срез - а ведь чем выше качество среза, тем быстрее он зарастает. Очень удобны складные модели, к тому же, они безопаснее в работе и хранении. И уж категорически нельзя использовать для обрезки бензопилу - сделать точный, аккуратный и гладкий срез этим достойным агрегатом абсолютно нереально, и срезы, сделанные бензопилой, в подавляющем большинстве случаев так и останутся огромными незарастающими ранами до конца жизни дерева.

Садовый нож понадобится для зачистки срезов. Он должен быть идеально остро наточен - ведь придется резать древесину. Старые мастера садовым ножом искусно обрезали ветви, но секатор для этих целей гораздо удобнее и безопаснее.

Чтобы инвентарь для обрезки садовых деревьев служил долго, уделите ему внимание после работы. Протрите лезвия мягкой тряпкой, если необходимо, смажьте и проверьте качество заточки. У многих моделей секаторов лезвия съемные, что позволяет легко затачивать их. Если секатор «закусывает» срезы, скорее всего, нужно отрегулировать зазор между лезвиями.

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар (фото)

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар или аналогичные составы (например, паста «Раннет»), Материальные затраты небольшие, и изготавливать вар самому, как рекомендовали старые руководства, при современном состоянии промышленности нет необходимости. В крайних случаях можно использовать масляную краску (строго на натуральной олифе, все другие основы не «приклеятся» к живой древесине).

Правильный секатор для обрезки кроны садовых деревьев

Секатор для обрезки плодовых деревьев на фото

Секатор для обрезки плодовых деревьев - самый безопасный и удобный инструмент. Он появился всего двести лет назад, но сейчас он есть в арсенале каждого садовода. Некоторые производители заявляют, что их секаторами можно срезать довольно крупные ветви - до 3 см в диаметре, но для женской руки это почти всегда непосильная задача, поэтому лучше использовать ножовку. Хороший и правильно заточенный инструмент делает гладкие срезы, секатор одинаково легко, гладко и ровно режет и ветку, и бумагу (конечно, резать бумагу удобнее обычными ножницами, но для проверки можно сделать пару надрезов).

Существуют также секаторы для левшей, специальные секаторы для флористов, для тех, кто занимается искусством бонсай и так далее. Если вам нужен всего один секатор на все случаи жизни - присмотритесь к универсальным моделям.

Если одним секатором пользуются несколько членов семьи, имеет смысл обратить внимание на модели с регулируемой шириной раскрытия рукояток (поворачивать ручку регулирования можно только когда секатор закрыт!).

Обводные секаторы - самые распространенные модели с изогнутыми лезвиями. Они работают по принципу ножниц. Верхнее острое лезвие - рабочее, режущее, а нижнее - опорное, оно смещено относительно верхнего. Лезвия правильных секаторов сконструированы так, что они минимально травмируют ткани растения и оптимальны для работы с живой древесиной.

Секаторы с наковаленкой легко узнать по прямым лезвиям, рабочее лезвие падает прямо на опорное как нож гильотины. Они проигрывают обводным секаторам с точки зрения точности, но выигрывают в силе - ими можно удалять толстые ветви, и они оптимальны для удаления засохших веток. Некоторые модели секаторов имеют храповый механизм или зубчатую передачу - они уменьшают мускульное усилие, и работать ими гораздо легче. Секатор с длинными ручками (в том числе телескопическими) удобен для работы с колючими кустарниками.

Что еще нужно садоводу для обрезки плодовых деревьев

Перед тем как правильно сделать обрезку плодовых деревьев, подготовьте следующую одежду и аксессуары:

• Удобная одежда по погоде, не стесняющая движений и не цепляющаяся за ветки.
• Удобная обувь на низком каблуке с нескользкой подошвой.
• Головной убор, лучше с козырьком.
• Перчатки для садовых работ (трикотажные или кожаные), обеспечивающие плотный захват инструмента в руке.
• Очки или маска, которые вы используете, например, для работы с пилой или газонокосилкой. Они защитят глаза от случайных движений веток или попадания опилок.

Также для обрезки плодовых деревьев на дачном участке потребуется лестница-стремянка, устойчиво стоящая на земле, или устойчивый и крепкий столик.

И последнее, но немаловажное, в таком ответственном деле, как обрезка садовых деревьев своими руками – это надежный помощник!

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Для соблюдения техники безопасности при обрезки плодовых деревьев инструмент должен быть хорошо заточенным. Парадоксально, но при работе тупым инструментом вероятность получения травмы несравнимо выше.

С момента, когда хотя бы одна ваша нога отрывается от земли, необходим помощник, который будет страховать вас, когда вы находитесь на лестнице или столике, и подавать вам все необходимое. Опять же, одна голова - хорошо, а две - лучше.

Если ножки лестницы вонзаются в грунт, возьмите две широких доски и поставьте лестницу на них, чтобы уменьшить давление на единицу площади. Прежде чем забираться, убедитесь, что лестница стоит устойчиво и ровно. Не пренебрегайте этой важной мерой: обрезка - это сочетание хирургии и акробатики, увлекшись и потянувшись за веткой, вы рискуете упасть вместе с лестницей. Нельзя пользоваться приставными лестницами, на которых работают строители - крона дерева очень хрупкая, это не надежная ‘стена дома.

Позаботьтесь, чтобы бутылка с водой и лекарства всегда были под рукой. Учтите, что во время обрезки деревьев придется много времени проводить с запрокинутой головой.

Когда обрезать плодовые деревья весной, летом и осенью: оптимальные сроки

Главное правило касательно того, когда обрезать плодовые деревья и кустарники – выполнять этот агротехнический прием в состоянии покоя, пока культуры не проснулись – тогда раны заживают быстрее, и растения не истекают соком.

Зимой присматривайтесь к кронам, намечайте ветви, которые надо удалить или исправить. После сильных снегопадов стряхивайте снег с ветвей, чтобы снизить риск разломов. Проверьте состояние инструмента, при необходимости заточите его.

Когда обрезать плодовые деревья весной, чтобы не навредить культурам?

Ранняя весна (до начала сокодвижения) - оптимальный срок обрезки плодовых деревьев. Обязательное условие - положительная температура воздуха, поскольку при температурах ниже нуля меняются свойства древесины - она становится более хрупкой и склонной к разломам и трещинам. Точную дату назвать сложно, поскольку погода может сдвинуть оптимальные сроки обрезки на две-три недели. В зависимости от погоды в средней полосе сезон обрезки – обычно вторая половина марта - первая половина апреля. Можно воспользоваться и февральскими оттепелями. Но это определенный риск, поскольку даже в марте бывают сильные морозы.

Учитывая, когда нужно обрезать плодовые деревья, начните с санитарной обрезки, затем удалите все слабые, загущающие и мешающие друг другу ветви, а также ветви, отходящие от ствола под острым углом. В дальнейшем действуйте, учитывая цели обрезки и особенности конкретного дерева или кустарника.

От начала распускания почек до полного развертывания листьев и окончания цветения плодовые растения наиболее уязвимы. В этот период важно сделать паузу: отложить секатор и ножовку, полюбоваться цветением. В случае необходимости можно заниматься только санитарной обрезкой и нормировкой цветков и завязей.

В летний период обрезка также преимущественно санитарная. Можно прищипнуть или подрезать кончики молодых приростов, если нужно ограничить их рост. Вырезать крупные ветви нежелательно, подождите до весны.

При обрезке плодовых деревьев летом нужно удалять появляющиеся волчки. Можно провести пинцировку (прищипку), когда длина побегов достигает 1 5-20 см или на них имеется 5-6 хорошо развитых листьев. Если через две-три недели пробудятся пазушные почки, то выросшие из них побеги надо прищипнуть над 2-3-м листом.

Начало лета - время для обрезки плодовых лиан - винограда, актинидии и лимонника. В более ранние сроки они могут ослабнуть или даже погибнуть из-за «плача» - больших потерь во время интенсивного сокодвижения.

А когда обрезать деревья осенью, и насколько целесообразно это делать перед наступлением холодов? Осенью нередко обрезают деревья в южных регионах. После завершения листопада проводят формирующую, омолаживающую и восстановительную обрезку, но на большей части территории России придется подождать до весны, чтобы не рисковать жизнью деревьев, так как осенняя обрезка существенно снижает зимостойкость дерева. Но даже в южных регионах лучше осенью удалить только старые и слабые ветви, а формировать оставшиеся лучше весной. Рекомендуется оставить защитные звенья – пеньки длиной 20-30 см, а весной завершить обрезку и сделать срез в нужном и правильном месте.

Поздней осенью по возможности удаляют и уничтожают все оставшиеся на ветках мумифицированные плоды и оставшиеся после листопада листья. В них зимуют возбудители болезней, которые активизируются с приходом весеннего тепла.

Перед укрытием, при плюсовой температуре, можно обрезать виноград.

Круглый год по мере необходимости проводят только санитарную обрезку и удаляют ветви, угрожающие здоровью и безопасности людей и сохранности имущества. Если, к примеру, вы обнаружили на яблоне засохшую ветвь, пораженную цитоспорозом, в середине лета - не тяните до весны. Сдвигать сроки обрезки плодовых деревьев в этом случае приходится для того, чтобы споры гриба не разлетались по всему саду. Санитарная обрезка нередко бывает «первой медицинской помощью» - например, разлом с зияющей открытой раной - и в этом случае откладывать ее также неразумно.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – это удаление (вырезка) больных и поврежденных ветвей формирующая - формирование прочной кроны молодого дерева с целью получения высоких урожаев и облегчения ухода.

Поддерживающий (регулирующий) вид обрезки плодовых деревьев – это ограничение габаритов дерева (укорочение или подрезка ветвей), предупреждение загущения кроны, сохранение способности к регулярному плодоношению, прореживание (нормировка) цветков и завязей.

Формирующая обрезка плодовых деревьев – это создание декоративных форм из деревьев на карликовых подвоях с помощью каркаса и посредством многократной обрезки (кордоны, пальметты, объемные формы).

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев – это возвращение способности к росту путем значительного укорочения ветвей в местах, где длина годичного прироста была оптимальной.

Восстановительная обрезка плодовых деревьев – это омоложение старых деревьев, восстановление способности к плодоношению, снижение высоты дерева, восстановление дерева после сильных повреждений, формирование кроны или ее части из волчков.

На этих фото показано, как обрезать плодовые деревья различными способами:

Санитарная обрезка плодовых деревьев на фото

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев на фото

Дополнительные способы обрезки плодовых деревьев

Существуют и другие приемы для регулирования роста, плодоношения и формирования кроны. Это способы, заменяющие обрезку плодовых деревьев, или используемые в дополнение к ней.

Кольцевание кербовка, плодовый пояс – это особые, дополнительные способы управления транспортными потоками дерева. Кербовка - редко применяемый прием, его суть заключается в удалении небольшого кусочка коры над почкой или однолетней веткой, для того, чтобы стимулировать их рост. Ослепление почек - удаление почек до начала развития побегов. Прищипка (пинцировка) - удаление верхушек молодых зеленых приростов. Прищипку и выломку молодых побегов также иногда называют зелеными операциями, поскольку их проводят с растущими побегами.

В некоторых случаях вместо обрезки целесообразно отгибать ветви. Весной, в начале роста побегов, ветви придают желаемое положение и фиксируют. Чтобы веревка или проволока не врезалась в кору, подкладывают дощечки или куски резины. В конце лета фиксацию снимают и при необходимости повторяют в следующем сезоне.

На практике обычно в той или иной степени комбинируются несколько видов обрезки.

У молодого дерева есть только ростовые процессы. У плодоносящего дерева устанавливается определенный баланс между плодоношением и ростом, с возрастом ростовые процессы затухают, дерево перегружено урожаем, сбрасывает много завязей, поскольку не может их «прокормить» вследствие истощения. Восстановить утраченное равновесие помогает омолаживающая обрезка.

Удаление и укорачивание ветвей проводятся по строго определенным правилам. Резать в стиле «как Бог на душу положит» совершенно недопустимо. Если срез сделан неправильно или в неположенном месте, то рана может заживать долго или не зажить вовсе, а в самых несчастных случаях - стать причиной гибели дерева. В других случаях при удалении одной ветви в том же месте вырастает целый «букет».

У растений есть замечательная способность - заращивать раны. Раны зарастают благодаря раневой меристеме - образовательной ткани, возникающей на месте любых повреждений, из которой потом образуются все остальные ткани. Если срез сделан слишком низко, то место где должна образоваться раневая меристема, удалено, и срез будет зарастать дольше. Слишком большой «пенек» - тоже плохо: он все равно высохнет и станет легкой добычей и источником инфекции, через несколько лет на месте пенька может образоваться дупло, и гниль распространится по всему дереву. Природа не терпит «тупиков» в растительном организме, это противоречит анатомии и физиологии растений, поэтому срез всегда делают так, чтобы «перенаправить транспортные потоки» на другую ветвь.

То есть его выполняют или на почку, или на перевод, то есть с помощью секатора удаляют лишнее и переводят рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении. Можно сравнить сокодвижение дерева с потоком воды по системе каналов - там, где вода проточная, она чистая и прозрачная, а в закутках и тупиках, где вода застойная, начинаются процессы гниения.

Посмотрите видео, как обрезать плодовые деревья, чтобы лучше понять технологию выполнения этой работы: