Обрезка сосны. Развитие сосны и формирование кроны Обрезка елей и сосен

Наша родная сосна (Pinus sylvestris) - благодарное и замечательное во всех отношениях дерево, вполне подходящее для формовки и стрижки. Главное её преимущество - быстрый рост. За три-четыре года облик формированной сосны изменяется существенно, чего за такой срок не добиться от ели или, скажем, пихты. А уж через пять лет из трехлетних саженцев можно получить пышную , коренастую и почти матерую изгородь .

Для того, чтобы сдержать рост сосны и сформировать плотную, компактную крону необходимо всего лишь каждый год обламывать молодые приросты на 1/3 - 2/3 длины.
Как правило, лучшее время для этого - май, главное, чтобы побеги не успели одревеснеть и были достаточно гибкими.

Обламывание предпочтительней обрезки, так как в этом случае остаются в целости и невредимости остающиеся ниже молодые иголки.
А при обрезке - эти иголочки неизбежно травмируются и, подрастая, кончики их будут коричневыми, словно обгоревшими. Это не критично и заметно только с близкого расстояния. Сосне не вредит, но для хозяина - психологически дискомфорный вид.

Если решите обламывать - не забудьте про перчатки! После этой процедуры очень сложно отмыть руки от смоляного сока.

Если вы готовы на простую, но ежегодную процедуру обламывания сосны, то таким же образом можно за достаточно короткий срок сформировать пушистое компактное новогоднее деревце для небольшого сада .

Надо помнить, что пропускать прищипку нельзя. Один год пропуска, конечно, погоды не сделает, но в дальнейшем, запустив формовку, можно получить длинного невразумительного вечнозеленого уродца.
Впрочем, обрезав все нижние «сформированные» когда-то ветви, уродец со временем может превратиться в стройную огненно-ствольную корабельную сосну, при условии наличия у него вырвавшегося из плена формовки сильного центрального проводника.

Так же просто и достаточно быстро можно сформировать из сосны обыкновенной деревце в стиле бонсай. Чтобы придать диковатый природный облик и характерную «кривизну» ствола, то есть имитировать дерево, подстраивающееся под природные невзгоды и катаклизмы (ветра, ураганы, засухи, камнепады и т.д.) можно сделать так:
1. Изначально посадить саженец под углом. Можно рядом положить камень, то есть придать видимость того, что сосне как будто бы пришлось высвободиться из-под камня.
Затем постепенно, по мере роста ветвей, (но когда они еще довольно гибки - не дожидаясь их окончательного одревеснения), формировать кривизну ствола : либо привязав ветви к опорам, либо подвешивая груз к ветке, чтобы отогнуть её в нужном месте.
Делать это лучше в период наименьшего сокодвижения - зимой или в марте.

Для сдерживания роста и придания пышности хвое - прищипывать или обламывать молодые побеги, как это было рассказано выше.

Лишние ветки, мешающие нужному образу - удалять, руководствуясь здравым смыслом, интуицией и вашими представлениями о красоте кривой сосны .
Поищите и посмотрите как можно больше картинок в интернете, книгах, сходите на выставку бонсаев, - не ленитесь работать не только руками и секатором, но и другими органами - глазами, головой, душой…

На всё это придется потратить от 6 до 8 лет, но в результате можно будет получить настоящее «дикое» бонсаеподобное деревце, которым можно будет любоваться круглый год и с гордостью показывать гостям.
Пример 1. Изгородь

Вдоль дороги с обоих сторон мы посадили одинаковые саженцы сосны обыкновенной. С одной стороны соснам дали расти свободно , не прикасаясь к ним, а с другой - ежегодно обламывали молодые приросты на 2/3. Через четыре года нетронутые сосны в два раза превышали по высоте и ширине те, что формировали обламыванием. Формированные сосны стали густыми, компактными, невысокими .

Изначальный рост сосен при посадке был около 1 м. Спустя 4 года нетронутые сосны подросли до 4 метров, свободно раскинув ветви на ширину до 2 - 2,5 метров.
Формированные сосны поднялись до 1,7 - 1,9 м., при этом образовав густую и плотную крону, оставаясь в пределах 1 - 1,5 м. в диаметре.
Пример 2. Сосна - солитер.

На участке было несколько сосен - самосеек. Одной из них ежегодно начали делать прищипку.
Рассказывает хозяйка Екатерина Москалева (г. Киров) :

Прищипку делаем в начале июня, когда приросты уже начинают вытягиваться, но еще достаточно мягкие. Я щиплю руками; если берется муж, то он обрезает секатором (но потом его очень трудно отмыть). По всей кроне, каждую свечку прироста примерно на 2/3 или даже побольше - я оставляю не больше 3 см. Получается быстро, примерно с час. В этом году (то есть уже в прошлом, в 14-м) ставили лестницу - прямо на сосну, чтобы верхушку пощипать. А до этого так доставали. Вот здесь наша «щипанная» сосна (последние три года), а рядом - та, которую мы не трогали. А вот так выглядят ветви щипанной и не щипанной сосен.

Пример 3. Единичная сосна , у которой забросили формовку.

Около 12 лет назад у западной стены дома посажен 3-х летний сеянец сосны обыкновенной. Несколько лет его регулярно щипали вышеуказанным способом из-за чего сосна оставалась невысокой - до 2 м. Спустя несколько лет в результате несчастного (для сосны) случая у нее были обломаны нижние ветви с одной стороны. Тогда мы решили прекратить прищипку. Зачистили ствол снизу до высоты равномерного ветвления и пустили её расти свободно, как ей вздумается. За три года она доросла до 3, 5 м, сохраняя при этом довольно узкую крону . Для сравнения - сосенки как любимого домашнего питомца. А во-вторый, как и в случае со стрижкой/прищипкой - это своеобразный способ снятия стресса и успокоения нервов! Точно вам говорю!

Текст: Наталья Мельникова, при участии Екатерины Москалевой и Александра Сапелина (иллюстрации)

Культурное выращивание хвойных растений предполагает постоянную заботу об их здоровье и красоте. Обрезка сосны и ели — полезная операция, которая положительно сказывается на состоянии дерева.

Зачем обрезают сосну и ель?

Выделяют несколько видов обрезки популярных хвойных деревьев.

• Санитарная обрезка.

Это самый распространенный способ помочь растению. Регулярно удаляют сломанные, слабые и поврежденные ветки. Они представляют опасность для самого растения, так как иногда становятся причиной грибковых заболеваний. Такие ветки могут оторваться и повредить окружающие предметы или находящихся рядом людей, особенно при сильном ветре или других неблагоприятных природных явлениях. Санитарную обрезку можно выполнить на большом экземпляре, если дерево слишком затенят участок. В этом случае полностью удаляют нижние ветки – после этого сосной можно будет посадить другие растения.

• Омолаживающая стрижка.

Проводят на взрослой сосне и ели с большим количеством голых и сухих веток для стимуляции роста новых побегов.

• Декоративная обрезка.

Самый популярный вид. Процедуру проводят на хвойных деревьях, которые исполняют роль живой изгороди, и при выращивании в технике бонсай. При культивировании сосны и ели в привычном виде также проводят регулярную обрезку. Процедура улучшает форму кроны, а при необходимости сдерживает рост дерева, что особенно актуально для высокорослых сортов.

Когда выполняют работы?

Санитарную обрезку проводят в любое время года. Работы выполняют срочно, если возникла аварийная ситуация, например крупная ветка надломилась и представляет угрозу для окружающих людей, животных или построек.

Весной формируют крону, создают компактную верхушку и придают сосне и ели декоративный вид. Время весенней обрезки зависит от климатических и погодных условий.

Молодые побеги текущего года называют свечками. Работы проводят, когда они достигают максимального размера, но хвоя еще не начинает распускаться. Обычно это происходит в июне.

Летом уместно подрезать молодые побеги, которые выходят за пределы кроны. У молодых растений можно удалять лишние ветки до конца лета. Позже это делать не рекомендуется: до холодов не успеет выделиться камбий, который «залечивает» свежие раны.

Омолаживающую стрижку проводят осенью. Основная зона роста находится на концах побегов сосны и ели, поэтому со временем старые деревья теряют нижние листья, утрачивают привлекательность. Срезают концы на оголившихся старых побегах, оставляя на них часть хвои. Весной на укороченных отростках пробудятся спящие почки и вырастут новые молодые ветки.

Проводить обрезку поздней осенью и в зимнее время не рекомендуется: срезы становятся уязвимыми, возможно вымерзание древесины.

Результат обрезки зависит от состояния дерева. Здоровое и сильнорастущее растение перенесет процедуру легко. У очень ослабленной сосны или ели спящие почки могут не проснуться, поэтому на таком растении работы не проводят.

Особенности формирования кроны

Хвойное дерево — прекрасное украшение любого сада. Наряду с сосной обыкновенной (зеленого цвета) получили распространение сорта с сероватым, серебристым и даже желтоватым оттенком хвои. При регулярной обрезке декоративность дерева повышается без ухудшения его общего состояния.

Тактика обрезки сосны и ели зависит от способа выращивания. Необходимые работы отличаются в зависимости от того, имеет ли растение традиционную форму обычного пушистого дерева, используется для живой изгороди или культивируется в японском стиле. У каждой обрезки своя цель, главная задача – заранее представить, какой результат должен получиться.

• Традиционная форма.

У многих хвойных деревьев красивая крона формируется самостоятельно. Например, обычно не нуждается в обрезке , приобретая с возрастом густую вечнозеленую шапку.

С помощью декоративной обрезки дереву можно придать оригинальную форму. Красивая пирамида, ровная полусфера, конус или цилиндр – вариант зависит от умения и фантазии автора, а также от сорта дерева. Можно создать хвойные шедевры в виде животных и людей, но на елях и соснах выполнить такую работу могут только очень искусные мастера.

Чаще проводят обычную плановую обрезку, ее схема зависит от нужной формы и состояния растения. Такой процедуре можно подвергать только деревья старше двух лет.

• Живая изгородь.

При выращивании сосны в виде живой хвойной изгороди обрезку проводят ежегодно. Верхушку первый раз удаляют, когда растение достигнет необходимой высоты. Это простимулирует рост боковых побегов и уменьшит промежутки между соседними экземплярами.

• Стиль ниваки.

Это японское искусство культивирования садовых деревьев, которое часто используют при выращивании сосны и ели. Оно отличается от известного многим стиля бонсай способом выращивания. «Бонсай» — «дерево на подносе», а корни ниваки не ограничены небольшим горшком, а развиваются на свободе, непосредственно в саду. В зависимости от стиля ниваки сосну или ель формируют по-разному. Например, как прямое дерево с треугольной формой кроны или под углом к поверхности земли. Монкабури — оригинальный способ формирования сосны. У такого дерева оставляют одну очень длинную горизонтальную ветку, которая располагается над входом в сад. В японских монастырях и храмах старые сосны в стиле ниваки пользуются особым почтением.

Для создания дерева в этой технике понадобится много времени и сил, это длительный и кропотливый процесс. Определяются с желаемой высотой растения, регулярно убирают «лишние» ветки и формируют крону. Новые побеги ежегодно нужно укорачивать больше чем на половину их длины. Создание сосны или ели в стиле ниваки заключается в прищипке свечек, удалении части хвои и стрижке. Это творческий процесс, к каждому растению нужен индивидуальный подход.

Сосна выделяет много душистой янтарной смолы. После обрезки дерево самостоятельно залечивает свои раны этим веществом с бактерицидным действием. Все работы следует проводить в перчатках, ведь смолу тяжело отмыть. В дополнительной обработке препаратами срез не нуждается.

Как правильно обрезать?

Для проведения работ используют продезинфицированный инструмент. В зависимости от возраста дерева и толщины веток применяют секатор, садовые ножницы, небольшую ножовку или пилку.

Выделяют несколько видов обрезки.

• Прореживание.

Убирают неудачно расположенные ответвления, которые портят внешний вид сосны или ели. В слишком густой кроне со временем часть побегов отмирает из-за недостаточного количества солнечного света. Повреждать друг друга могут слишком близко расположенные соседние ветви. Своевременное прореживание помогает предотвратить такие проблемы.

Перед работой осматривают дерево, ненужную ветку удаляют полностью. Место среза делают коротким. Его стараются обработать ножом, чтобы не осталось пенька.

• Прищипка.

Этот метод помогает сформировать более густую и пушистую крону растения. Проводят его, когда молодые побеги прекращают рост в начале лета, а иголки уже начинают отделяться от стержня. Во время прищипки часть свечки частично или полностью выламывают.

Небольшие ветки можно обрезать острым секатором, а крупные — садовой пилкой или ножовкой. Убирают части побегов аккуратно, чтобы не повредить спящие почки, из которых появятся новые ростки в будущем. У основания усеченной ветки обычно появляется 3-4 новых сильных побега, на слабых растениях их может быть меньше. Крона становится пушистой, приобретает округлую форму.

При поздно проведенной прищипке (конец июля — август) почки в текущем сезоне образоваться не успевают. Они появятся только следующей весной.

• Обрезка.

Это самый частый способ изменить внешний облик сосны или ели. При обрезке удаляют часть ствола дерева. Операцию проводят как на молодых, так и на взрослых экземплярах.

Молодое дерево быстро вытягивается, прибавляя примерно 15 см ежегодно. При желании взрослую сосну обыкновенную старше тридцати лет с помощью правильной обрезки можно сформировать высотой до двух метров. В природе такие растения вырастают выше 10 метров.

Схема обрезки сосны и ели обусловлена верхушечным типом роста этих растений. После удаления верхней части периодически нужно будет убирать оставшиеся соседние побеги: они склонны со временем замещать удаленную верхушку, стремятся занять вертикальное положение. На зрелой древесине спящие почки восстановления не прорастают, поэтому формировку растения начинают в молодом возрасте.


Советы по обрезке

1. За одну стрижку удаляют не более трети зеленой массы растения.
2. Работы проводят регулярно, длительные перерывы или прекращение обрезок испортят результат предыдущих трудов.
3. Обрезать сосну и ель начинают в молодом возрасте, когда она имеет компактную форму.
4. Выполняя прищипку, обычно убирают до 2/3 прироста. Во время обрезки удаляют 1/3 ветки.
5. Первый год после посадки хвойные растения адаптируются и приживаются на новом месте, дополнительное вмешательство на пользу не пойдет.

Уход после процедуры

Сосна и ель нетребовательны к качеству почвы, влажности и температуре. Режим полива и подкормок после обрезки не меняют. Следует помнить, что частая и необдуманная стрижка ослабляет растение и может стать причиной различных болезней. Главная задача — провести работы правильно и своевременно.

Хвойная красавица отблагодарит за заботу опрятным внешним видом и отменным здоровьем. Она будет десятилетиями радовать вас изящной вечнозеленой кроной.

Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, - верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Индивидуальный подход

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке. Самой простой и быстро приносящей видимый результат - сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Японский пример заразителен

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол . Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2-3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма . Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик . Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5-3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет - добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

Время пошло!

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая . Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

Любую обрезку взрослое дерево переносит достаточно-таки тяжело, даже если планируется просто удаление из кроны сухих, больных ветвей либо тех, которые повреждены вредителями.

Поэтому перед началом процедуры обрезки хвойных растений и деревьев следует хорошо их осмотреть и решить вопрос о том, действительно ли нужна подобная процедура.

Обрезать хвойные не обязательно ежегодно. Разве что с целью удаления больных и поврежденных веток следует прибегать каждый год к обрезке.

К формированию кроны хвойного дерева следует приступать тогда, когда планируется использовать дерево в качестве живой изгороди либо как украшения ландшафта, к примеру, сделать шаровидную либо пирамидальную крону.

В независимости от того, является хвойным дерево или кустарник, процедура обрезки у них одинаковая.

Когда проводится обрезка хвойных деревьев и кустарников?

Хвойные деревья и кустарники рекомендуется подрезать по окончании зимнего периода или рано весной с той целью, чтобы обеспечить стимулирование пышных и здоровых веток в весеннее время, а также уменьшить риск различного вида грибковых заболеваний в данное время года.

Ведь кора более уязвима в то время, когда начинается период развития дерева. от того, когда проводится обрезка хвойных деревьев и кустарников, зависит многое, время их развития, разброс кроны и многое другое.

Существует загвоздка в том, что большая часть хвойных не выдерживает серьезную обрезку. Исключением является всего лишь одно хвойное растение – тис. Он самый крепкий и выносливый вид хвойных.

В процессе обрезки зеленая листва может быть взята во внимание, а вот коричневые участки взрослых растений не желательно трогать, так как данные места не способы к восстановлению. Из чего следует, что дерево потеряет свою привлекательность.

Для обрезки следует выбрать острые и правильного размера инструменты. Также не следует забывать о дезинфекции. Этим будет обеспечена безопасность и эффективность процесса. В качестве инструментов для проведения подобного вида процедуры относятся секатор, садовые ножницы, а также среднего размера ножовка.

За один заход запрещается обрезать более тридцати процентов от общей зеленой массы дерева.

Лиственницу и кипарисовик лучше обрезать в ноябре.

Правильный обрез должен иметь угол наклона в 45 градусов на почку.

Если есть желание, чтобы растение выросло таким, каким оно должно быть по своей природе, то можно просто проредить внутренние ветки.

Если хвойным деревом выступает туя либо кипарисовик, то можно удалить всего лишь пару лидирующих основных ветвей, а позже сделать обрезку кончиков побегов.

Так, если подобные действия повторять каждые два года в весенний период либо в июле, то дерево не будет так сильно разрастаться в ширину, а только станет гуще и привлекательнее.

Как правильно проводить обрезку хвойников на участке?

Как правильно проводить своими руками обрезку хвойников на приусадебном участке? тут многое зависит от породы дерева и его биологических особенностей. Обрезать следует еще и те хвойные, которые не так давно были привиты и неправильно растут. Целью обрезки выступает сбалансированность роста.

Так, например, обрезка ели колючей, которую недавно привили, не позволит образоваться нескольким верхушкам, которые внезапно могут вырасти в разные стороны и мешать друг другу. У подобного вида хвойных следует подрезать только боковые ветки и укорачивать побеги, чтобы форма кроны у дерева была в большей степени похожа на пирамиду.

Отдельные виды хвойных, имеющих пестрые листья, с течением времени способны терять свою окраску. Исправить это можно путем обрезки. Так, например, кипарисовик после процедуры формирования кроны превращается в более густое растение с роскошной хвоей серебристого оттенка. Но если забыть об обрезке растения, то оно вытянется, ствол станет голым, а нижняя часть дерева пожелтеет.

Можжевельник и тис следует обрезать рано весной. При этом рекомендуется обрезать большие боковые побеги.

Подрезать хвойные растения, которые имеют форму шара, также желательно осуществлять в начале весеннего периода.

У сосен активный рост начинается летом. При процедуре обрезки нужно использовать секатор и отрезать им части боковых молодых побегов, не повреждая при этом боковые почки, так как из них потом вырастут другие побеги.

Крупные деревья следует подрезать аккуратно. Желательно осмотреть его вокруг предварительно. А лучше всего начать процесс с верхней части, оставить в таком виде дерево на несколько лет, а позже уже подрезать боковые побеги и заняться формированием кроны. Старые ветки не рекомендуется любителям-садоводам удалять, так как дерево очень длительное время после этого болеет и может погибнуть.

Видеокадры о том, как правильно производить обрезку хвойных деревьев, можно посмотреть далее.

Кажется, все любят хвойные. Чего стоит только елка рядом с домом, которую на Новый год можно украсить гирляндой сияющих лампочек, или сосна, а кедр.

В природе это большие растения, поэтому редко кто из садоводов позволяет им расти, как растется. Хвойным придают форму (вплоть до многоярусной тарелки для фруктов и чупа-чупса), увеличивают пышность кроны, ограничивают рост, из них делают непроходимые живые изгороди. Посмотрим, как это получается у пользователей FORUMHOUSE.

Как подрезать ель для пышности

Прищипывание – метод, которым растение укорачивают, держат в рамках желаемого роста и делают его крону более пышной и густой. Если елку, втом числе голубую, можно и обрезать (хотя лучше прищипывать), то сосну будет правильно только прищипывать.

В каком возрасте обрезать ель

Прищипывают и обрезают молодые побеги дерева во время активного сокодвижения (весной и в начале лета). Так, свечки сосны щиплют, когда они уже полностью «выдвинулись», но хвоя на них или еще совсем не появилась, или только-только начала распускаться. Тогда вероятность ошибиться с размером удаляемой части побега сводится к нулю.

От побегов откручивают «столько, сколько надо» для реализации дизайнерских планов садовода, главное следить, чтобы оставалась хотя бы одна почка (у елок) и хвоя (у сосен). Чтобы дерево сильнее кустилось и особо не увеличивалось в размерах, прирост текущего года прищипывают выше почки роста следующего года на желаемую высоту.

Технология прищипывания простая, особенно при некоторой сноровке:

• Берем побег левой рукой, зажав его между большим и указательным пальцами;
• Выкручиваем кончик побега правой рукой.

Эта процедура пробуждает спящие почки. Следующей весной на этом месте появится мутовка новых побегов, которые снова надо будет прищипнуть. Ненужные побеги скручиваются полностью. Обрезка не станет полноценной заменой прищипыванию еще и потому, что при скручивании побега получается косая линия излома, и верхняя почка автоматически становится лидером. Потом вам не придется его создавать.

Waldschnepfer пользователь FORUMHOUSE,

Москва.

Если вам нужны многостволки, то дело другое.

Следите за тем, чтобы прищипнуть (или провести подрезку) все свечки, иначе вы получите на своем хвойном ненужные длинные веточки.

Вот как выполнено у Helga простое подрезание простой елочки (мы видим, что верхняя часть растения еще не тронута):

Попробовав, вы убедитесь, что на прищипывание ели голубой или любой другой уходит меньше времени, чем на обрезку секатором. Не бойтесь смолы на руках – у молодых побегов она похожа на сок и легко отмывается.

Waldschnepfer Пользователь FORUMHOUSE

В умных книжках советуют делать постепенно, поярусно, но кто ж будет ждать!

Вот как выглядел «самую малость», на одну почку с 2-4 рядами иголок, прищепленный побег год спустя: он дал мощные свечки, почкообразование пошло низко, мутовка утолщилась по всей длине прироста.

Стрижку и прищипывание применяют, обычно, к елям и соснам, которые выросли самосевом или были принесены из леса.

Skissa Пользователь FORUMHOUSE

Всё равно, как ни прищипывай сосну из леса, не будет она как Мопс выглядеть.

Но и бесплатные лесные елочки и сосны могут стать украшением участка в руках старательного садовода. Часто получаются удачные решения. Особенно с елками - как уже говорилось, это более выносливое растение, как сосна, быстрее растет, многие решительно стригут это дерево секатором, придают нужную форму и добываются высокой пышности.

Эту елочку Vasili.S60 принес из леса совсем в юном возрасте, и вот как она стала выглядеть через четыре года стрижки.

На этой фотографии – удачная попытка спрятать за хвойными туалет и компостную кучу.

Живая изгородь

Для формирования живых изгородей правильно использовать елки: они больше подходят для непроходимой изгороди. Не обязательно голубые: из обычных растений «из соседнего ельника» может получиться симпатичный, вполне себе декоративный забор. Так, betto33 посадил елки на границе своего участка, подождал, пока они выйдут из детского возраста, и уже несколько лет просто стрижет их сверху и по бокам. Получилось красиво, еще один плюс – удалось полностью огородиться от соседей.

А вот живая изгородь из сосны, сформированная соседкой burenkina весенними прищипываниями.

Изгородь из хвойных формируется так: в первую весну высаживаются деревья, следующие два года уходят на формирование скелета, когда елки достигунт трехлетнего возраста, можно приступать к прищипке. При приавльном формировании скелета стволы и ветки дерева на какое-то время закрепляют в определенном положении. Для этого используют или твердую опору (подойдет как следует натянутая рабица), или проволоку, или подвешенные грузы. Придавать форму дереву лучше всего весной и в начале лета, в пору активного сокодвижения. Waldschnepfer советует использовать не веревки, а именно жесткую проволоку. S-образная подтяжка не гниет, не пережимает ветку и легко регулируется подгибанием.

На этом дереве все, кроме последнего прироста, растет в заданных направлениях. А его принесли из чащи леса, проводник несколько раз погибал, ветки были только с одной стороны растения и висели веревочками. Ствол был выровнен садовником, ветки – подняты и развернуты.

Полинка , модератор FORUMHOUSE, считает, что для живой изгороди из хвойных надо тщательно подбирать посадочный материал. Некоторые растения никакими прищипываниями не заставишь быть пушистыми, хоть вывернись наизнанку.

Формирование елей и сосен

Хвойные хороши не столько в живых изгородях, сколько в различных композициях, в альпинариях и т.д. В этом случае их всегда подрезают, чтобы укоротить, и придают какую-то форму. Посмотрите, какой необыкновенно красивой может быть обыкновенная по всем параметрам сосна!

hochu Пользователь FORUMHOUSE

Верьте практикам и становитесь практиками, иначе всю жизнь так и будете заблуждаться и бояться!

Kruta прищипывает свои сосны каждую весну: по плану дизайна сада они должны стать 2-х метровыми шарами. Вообще, сосну начинают формировать в шарик, когда она дорастает до необходимой вам высоты: проводник (часть ствола, на котором находятся ветви только первого порядка), обрезанный один раз, больше не восстанавливается. Чтобы шарик был пушистым, молодые свечки-приросты весной, еще до распускания иголок, обрезаются на треть или две третьих. Это можно сделать и за один заход.

Кубик можно сформировать с помощью складной рамки в виде буквы П. Как только растение дорастает до нее по каким-то параметра (в ширину, в высоту и т.п.) – пора резать. Обрезку проводят в период роста. Наловчившись, можно придавать хвойному самую удивительную правильную форму: глобуса на ножке или многоярусной фруктовой тарелки. Но…

Helga Пользователь FORUMHOUSE

Если вы готовы всю оставшуюся жизнь провести на стремянке, ведь тогда стрижки нужно будет проводить ежегодно, для поддержания заданной вами формы, тогда вперед. А форму без ухода растение теряет очень быстро и зрелище обычно являет собой печальное.

Елки - как обрезать

У evgenia на альпийской горке 25 лет росла ель в форме идеального шара. Форма поддерживалась ежегодными весенними стрижками, молодые побеги по внешнему контуру удалялись полностью, а внутренние побеги отрастали и создавали настолько густую крону, что в ней несколько лет подряд трясогузка выводила птенцов. Потом дачу пришлось продать, и снова свою елку участница нашего портала увидела только через несколько лет. Ее бывшая гордость, которую перестали правильно подрезать, выглядела, как растрепанный веник.