Особенности возведения русской парильни. Проведение электричества и воды в баню
Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве - каркасные бани один из таких примеров.
К тому же каркасная конструкция обладает и другими достойными внимания преимуществами.
Но чтобы понять, как построить каркасную баню, понадобится теоретическая подготовка.
Идеально, если перед глазами будет пошаговая инструкция, в которой подробно описана последовательность работ, которые можно сделать своими руками.
Суть и особенности каркасной технологии
Особую популярность строительство каркасной бани обрело у владельцев загородных участков и домов.
Каркасная технология позволяет быстро и недорого построить баню своими руками с помощью обычных ручных инструментов. Отзывы владельцев каркасных бань подтверждают: это действительно дешево и надежно.
Каркасная технология пришла к нам из северных европейских стран, где с ее помощью уже много веков возводят жилые дома.
Принцип строительства следующий - основу бани представляет каркас из дерева, который затем обшивают различными видами изоляционных и отделочных материалов.
Типовая стандартная инструкция по возведению каркасной бани предусматривает строительство:
- фундамента;
- каркаса стен с обязательной последующей обшивкой пароизоляционным материалом, утеплителем, гидро- и ветроизоляцией, а также вагонкой.
Остальные виды работ не отличаются от строительства обычных зданий - укладка пола, устройство крыши, отделка.
Таким же образом выполняются и каркасно-щитовые проекты.
Следуя обозначенной последовательности, можно в короткие сроки сделать своими руками легкую и надежную по конструкции каркасную баню, причем недорого.
Главное - выбрать качественные материалы и строго соблюдать последовательность их монтажа.
В качестве строительного материала для каркаса бани оптимальными будут доски из хорошо просушенной древесины таких сортов, как лиственница, осина или липа.
Их основным свойствами являются низкая теплопроводность и устойчивость к деформации.
Для обеспечения пароизоляции каркасной бани выбирают пароизоляционную пленку. Это позволит избежать накопления влажности внутри каркаса.
В качестве теплоизоляционного материала каркасной бани лучше выбрать минеральную вату или стекловолокно. Основные плюсы этих материалов - должный уровень герметизации без нарушения естественного воздухообмена.
Возведение фундамента
Как и любые строительные проекты, возведение бани своими руками начинается с создания чертежа.
Каркасная технология позволяет строить здания любой конфигурации, поэтому проекты бань отличаются и по размеру строительной площади, и по количеству и расположению помещений.
Как правило, проекты каркасных бань отражают дополнительные пожелания будущих владельцев зданий - наличие душевой, дровяника, открытой террасы.
Отзывы новичков-строителей подтверждают: чем проще конфигурация каркасной бани, тем легче ее сделать своими руками.
На первом этапе строительства необходимо выбрать и расчистить участок, на котором будет располагаться каркасная баня, и подготовиться к возведению фундамента.
Несмотря на то, что каркасная конструкция достаточно легкая, строительство фундамента все же потребуется - это позволит уберечь будущее здание от сырости.
Выбор типа фундаментного основания каркасной бани зависит от свойств грунта. Если почва неустойчива, склонна к размыванию или осыпанию, то можно сделать ленточный фундамент.
Но так как каркасная баня не создает большой нагрузки, то проще и выгоднее сделать столбчатый фундамент.
Для возведения столбчатого фундамента своими руками не нужна спецтехника или бригада специалистов.
Пошаговая инструкция строительства столбчатого основания выглядит так:
- выравнивают участок, где будет проходить строительство;
- отмечают места расположения столбиков согласно проекту;
- на месте каждой отметки бурят скважины глубиной до 1,5 м и диаметром 20 см;
- в каждую скважину устанавливают асбоцементную трубу диаметром не менее 10 см, засыпают песком, утрамбовывают;
- основание каждой трубы заливают цементным раствором. Пропорции приготовления раствора - ведро цемента марки М200, 4 ведра песка, 7 ведер мелкого щебня;
- с помощью уровня на необходимой высоте определяют горизонтальную плоскость, делают отметки на столбах и по ним обрезают трубы;
- внутреннее пространство труб доверху заполняют цементным раствором.
Возведение каркаса и стен
Чтобы сделать надежный каркас для бани своими руками, используют обвязку из брусьев или досок, предварительно обработанных антисептиком и огнезащитным раствором.
Укладку досок выполняют по периметру фундамента бани и в соответствии с разметкой стен. Между столбцами фундамента и брусом устанавливают изоляционный слой и фиксируют его битумной мастикой.
Установку обвязки в положение, обозначенное проектом бани, начинают с внешних углов, строго сохраняя прямой угол.
Для соединения бруса на стыках используют метод в полдерева, при котором стыкуемые элементы оборудуют зеркальными выемками. Важно, чтобы каждый из стыков находился над фундаментным столбцом.
Для соединения бруса с фундаментом используют гвозди, шурупы, анкерные или клиньевые болты.
Монтаж стен для каркасной бани своими руками начинают с формирования углов, где устанавливают вертикальные стойки.
Общее количество стоек зависит от количества внутренних помещений бани, а расстояние между ними - от величины оконных и дверных проемов.
Самый простой способ возведения стен бани предусматривает предварительную сборку их конструкции на земле.
В этом случае стена собирается в виде рамы, которую затем устанавливают на обвязку и, проверив уровень вертикальности, соединяют со стойкой. Таким же образом возводят остальные стены.
По завершению монтажа каркаса бани и стен приступают к укладке пола.
Особенности укладки полов в каркасной бане
Процесс укладки полов бани отличается в зависимости от предназначения помещения.
Чтобы сделать своими руками полы для парилки, предбанника или комнаты отдыха, используют бруски сечением 5х5 см их прикрепляют к лагам из досок, установленным после обвязки фундамента. Поверх брусков настилают черновой пол из досок.
В моечном помещении бани укладка полов осуществляется после устройства по его периметру дополнительного фундамента. Это необходимо, чтобы пол бани сохранял тепло в любое время года и быстро высыхал.
Дополнительный фундамент делают так: сначала снимают полуметровый слой почвы, затем засыпают песок и гравий.
Лагами в этом случае служат асбестоцементные трубы, зафиксированные бетоном. Поверх труб укладывают доски, оставляя между ними зазор 5 мм, и укладывают плинтуса.
Особенности устройства крыши и обшивки каркасной бани
Для устройства своими руками крыши каркасной бани выполняют верхнюю обвязку, а затем поэтапно монтируют все элементы кровли:
- потолочные балки делают из брусьев сечением 15х15 см, уложенных по верхней обвязке на расстоянии 50 см;
- поверх потолочных балок выполняет временный настил. Для этого применяют доски толщиной 15 см;
- при небольшой высоте конька кровли монтаж стропил выполняют сразу. В противном случае стропила необходимо предварительно собрать на земле, а затем установить на крыше;
- чтобы сделать вентилируемый чердак бани, на стропилах монтируют обрешетку - сплошную, если используется мягкая кровля, с шагом 35 см для установки металлочерепицы или 60 см для шифера.
Отделка стен каркасной бани предусматривает внутреннюю и внешнюю обшивку. Для внутренней отделки чаще всего используют вагонку.
Нельзя применять краску или лак - это чревато выделением в воздух токсичных веществ. Для обшивки стен парилки рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород древесины.
В качестве чернового потолка бани используют листы ОСП - их крепят к балкам. Затем утепляют и обшивают вагонкой.
Функцию защиты утеплителя от влаги выполнит слой гидрозащитного изоляционного материала.
Пароизоляцию стен бани обеспечивают с помощью пергамина и фольги, причем на стыках между стенами и потолком пароизоляционный слой укладывают так, чтобы его край выступал на 15 см вперед. Для утепления стен бани используют минеральную вату.
В качестве внешней обивки бани можно использовать обрезные доски, фанеру или древесные плиты.
Прежде чем приступить к облицовке бани, стыки между плитами или фанерой заделывают монтажной пеной.
Фото:
Для отделки здания уместно применение любых видов материалов - плитки, сайдинга, досок, термопанелей или обычной штукатурки.
На этапе внутренней отделки в парилке устанавливают печь, а предбанник оснащают котлом для нагрева воды. Для обеспечения пожарной безопасности стену между этими помещениями возводят из кирпича.
Плюсы и минусы каркасных технологий
Как известно, совершенных технологий не существует. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Каркасная технология имеет и преимущества, и недостатки.
Основные плюсы бань каркасного типа заключаются в:
- доступной стоимости;
- минимальных сроках строительных работ;
- облегченном типе фундамента;
- возможности проведения строительных работ в любое время года;
- высоких показателях теплозащиты и низкой теплоемкости, что обеспечивает сохранение тепла даже в зимнюю пору;
- экологической безопасности;
- возможности создания любых архитектурных форм;
- низком уровне пожароопасности - при условии использования негорючих материалов;
- возможности создания комфортного микроклимата без теплопотерь и избыточной влажности - при условии применения паропроницаемых материалов и утеплителя;
- высокие показатели сейсмоустойчивости - до 9 баллов.
Тем не менее, принимая решение о строительстве бани каркасного типа, стоит обратить внимание и на минусы такой постройки.
Огромное значение имеет качество материалов, применяемых в современном каркасном строительстве.
Большая часть такой продукции, поступающей из Китая, содержит ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.
В первую очередь это касается ориентированно-стружечных плит, стекловаты. Устранить данные минусы можно только одним путем - если приобрести качественные аналоги строительных материалов.
На втором месте среди недостатков каркасных бань специалисты выделяют их пожароопасность. Дело в том, что для внутренней отделки бани используется неокрашенная вагонка, а это повышает уровень пожарной уязвимости здания в целом.
Единственный способ устранения этого недостатка - применение пожаростойких материалов, например, несгораемых панелей, или пропиток, повышающих пожароустойчивость.
Несмотря на незначительность расходов на строительство бани каркасного типа, стоимость отделки достаточно высока и может превысить планируемые расходы.
На протяжении 2 лет после завершения строительства каркасная баня может осесть, что приведет к деформации отделочного покрытия. Поэтому так важно использовать для строительства только хорошо просушенную древесину.
Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.
В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.
Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.
Древесина
Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.
Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».
Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.
Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).
На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.
В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.
На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:
- огнебиозащитной пропитке;
- противопожарной разделке;
- материалах для изоляции пола перед топкой и
Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.
Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.
Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.
| Пиломатериал | Порода | Сечение или диаметр, см | Цена в рублях за кубометр |
|---|---|---|---|
| Профилированный брус | Сосна, ель | 140х140 | От 11,5 до 14,5 тыс. руб. |
| Профилированный брус | Лиственница | 140х140 | От 16,5 до 18,5 тыс. руб. |
| Кругляк | Лиственница | От 180 до 460 | От 8,5 до 10 тыс. руб. |
| Лафет | Лиственница | 150х250 | От 15 тыс. руб. |
*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.
Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.
Кирпичи и блоки
Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.
У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.
На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.
Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.
Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?
| Стройматериал | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм. | От 6,20 руб. за 1 штуку. | |
| Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. | От 41 руб. за 1 штуку. | |
| Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента | От 68 рублей за 30 кг | |
| Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. | От 86 руб. за 30 кг | |
| М400 | От 195 руб. за 50 кг |
Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:
- с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
- 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.
Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.
Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.
Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.
Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.
Количество блоков в 1 кв. м следующее:
- при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
- при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).
Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.
Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.
Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.
Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем
Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.
Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.
Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.
Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .
Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.
Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.
Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:
- цемент М400 – 1 ведро;
- песок просеянный речной – 2 ведра;
- средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.
Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.
Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.
Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.
Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.
Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.
Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.
Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».
Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.
Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.
Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.
Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.
*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .
Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.
Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.
Продолжаем вести кирпичную кладку.
Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.
Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.
Кладка четвертого ряда
Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.
Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.
Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.
Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.
Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.
Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.
Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.
Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.
Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.
Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.
Заранее готовим набор инструментов для работы.
| Инструмент | Примерная минимальная стоимость, руб. |
|---|---|
| 450 |
| 490 |
| 500 |
| 600 |
| 365 |
*Б/у инструменты будут стоить дешевле.
Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.
Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.
Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.
Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.
Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.
Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).
Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.
Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.
Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.
Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.
Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.
На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.
Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.
Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.
Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.
Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.
Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.
Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.
Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.
Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.
Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.
Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.
Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.
Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.
Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.
Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.
Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.
Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.
Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.
Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.
Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.
Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.
Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.
В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.
В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.
Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.
Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.
Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.
Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.
Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:
- монтаж стоек вертикальных из бруса;
- монтаж горизонтальной обвязки;
- настил балок перекрытия поверх обвязки;
- установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
Балки перекрытия и стропила
- установка промежуточных стропильных ферм;
- кладка фронтонов из блоков;
- монтаж пароизоляции со стороны помещения;
- подшивка потолка, скатов изнутри доской;
- укладка минеральной ваты в два слоя;
- монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
- монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
- сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
- монтаж металлочерепицы и доборных элементов.
О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.
Видео – Строительство крыши
Видео – Возведение фронтонов
Видео – Стропила, армопояс
Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа
Видео – Перекрытие, пароизоляция
Видео – Утепление кровли
Видео – Контробрешетка под металлочерепицу
Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия
Видео – Укладка металлочерепицы
Односкатная крыша для бюджетной бани
Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).
Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).
Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.
Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.
На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.
Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).
Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.
Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.
Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.
Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.
Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.
Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.
Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.
В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.
Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.
Не составит большого труда. Нужно только завезти стройматериалы и начать строительство. Но на самом деле не всё так просто. Начинать строительство любого здания, будь то дом или баня, нужно в соответствии с некими стандартами и правилами, нормативами строительства.Для начала нужно решить, . Для начала, самое важное правило - баню нужно располагать не ближе 15 метров от других построек.
Также если придерживаться всех стандартов, нужно баню строить возле водоёма, то есть на участке должен быть водоём, ну, или просто необходимо иметь огнетушитель, можно бочку с водой. Нормы также нужно соблюдать. Они обязаны быть второй категории, к которым мы относим русскую баню. В связи с этим по асбоцементной трубе делается ввод кабеля в баню. А вот уже воздушный ввод делается при помощи изолированных проводов в коридор бани или в предбанник. По нормам строительства бани установка выключателей не допускается в парной или моечном отделении.
Стоящая баня возле водоёма
Материалы для строения
Для возведения бани нужно применять . Но если только не брать в расчёт породы, которые не подвержены к гниению. Одно из таких деревьев является берёза. Специалисты рекомендуют делать бани из липы. Это такое целебнее дерево, которое подходит именно для строительства бани. Липа не имеет эфирных масел, душистая – это всё придаст лёгкость пару, он будет по-настоящему целительным. Так же липа имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, а это значит, что топка бани будет намного быстрее, а температура будет держаться намного больше, если строить из какого-то другого дерева. Самым большим плюсом такой бани будет то, что она никогда не даст усадки, а значит париться в ней можно сразу после строительства. Технология строительства бани также подразумевает постройку сухого и выдержанного дерева. Толщина его должна быть как минимум в 22 см. Если же построить баню из свежесрубленного дерева, тогда она может подвергнуться огромной усадки и нагреваться будет чуть не в два раза дольше, чем баня, построенная из сухого материала.
В или бревен применяется без пропиток природная пакля, просто вместо того, что бы наслаждаться целительным ароматом в прекрасной русской бани, Вам придётся, очень долго и честно говоря, бесполезно пробовать избавляться от всяких неприятных запахов пакли. Как при строительстве саун, так и при строительстве бань самым важной нормой строительства будет выбор материалов досок для . Его лучше возводить из добротных толстых досок, не стоит экономить, потом пожалеете. Зазор между досками должен быть от 6 до 8 мм. Это делается для того что бы вся грязная вода ни скапливалась в одном месте. Самый верхний полок делают выше на сантиметров 5-7 каменной засыпки, и от потолка на расстоянии 110 см. Это связано с тем, что распределение пара идёт постепенно, равномерно от самых нижних до самых верхних полок.
Нормы строительства бани гласят, что гвозди в бане категорически запрещены. Вместо них применяют деревянные шипы или деревянные нагеля, диаметр которых будет от 10 до 12 мм. Для сбережения бани от сырости и грибков, нужно предусмотреть, какое проветривание будет у нас. Поэтому обязательно нужно сделать отдушину, размер которой будет 13 на 13 см. При помощи этой отдушины будет удаляться излишний пар. Также для вентиляции в качестве отдушины можно использовать печь каменку. С такими же целями просто оставляют открытыми дверцы топочной и поддувальной. И ещё есть окно для выхода пара после окончания банных процедур. В зимнюю пору проветривается моечная и парная с открытой задвижкой через неостывшую трубу примерно за 1-2 часа. А летом баня проветривается почти, что без перерыва. От каменки тепло должно поступать во все существующие помещения, и значит, поэтому поводу над дверными проемами в перегородках нужно дополнительные проемы предусмотреть с закрывающимися дверцами в 400-600 кв. см. В таком случае по потолку тепло должно распределяться равномерно. Технология строительства должна включать в себя обязательную . Это делается при помощи фольги или каким-либо другим пароизолирующим материалом, который не имеет запаха.
Традиционно русская бревенчатая баня
Пол в бане
Традиционно русская баня должна стоять с глухим полом. В только на земле, но если делаем только из дерева – тогда лучше всего делать его на слое глины, это ещё больше поможет для лучшего сохранения тепла. В парной по технологии под полом водостоков обычно не делают. И если же и предусмотрен водосток, тогда лучше всего сделать водяной затвор, для того что бы зимой и летом не были неприятные запахи. То место где будут очищаться сточные воды необходимо проконсультироваться с санитарными службами. Если Ваша баня построена на самой высокой точки участка, значит, отвод будет просто шикарным.
Окна и двери в парной
Лучше всего расположить со стороны запада на 60-80 сантиметров ниже потолка в бане. Это позволит нам использовать большее количества дневного света, а также уменьшить потери пара, из-за того что стекло имеет недостаточную плотность. Также не стоит забывать о нормах дверного проема и порога парной. Просто самая хорошая высота в дверном проёме будет не более 150 сантиметров, а порог должен быть высотой как можно больше, например до 30 сантиметров. При открытии дверей не уходить пар из проёма дверей, а холод не будет поступать через порог. Также помните, что по нормам порог должен делаться из древесины лиственных пород. Толщина досок должна быть не менее 60 сантиметров. открываются только в сторону выхода.
Правильное соблюдение технологий также предусматривает хорошую , где топится каменка. Например, если в предбаннике, в который нужно топочную дверцу каменки выводить – небольшой, тогда для дополнительного поступления воздуха нужно приоткрывать дверь или окно, просто в каменке горение будет недостаточным.
По нормам и стандартам строительства бани чердак и фронтоны нужно утеплять именно так: под стропилами подбиваем и между кровлей и тесом утепляем пустоты.
Входные двери в парилку
Заключение!
Итак, как мы видим, что баня на даче или на собственном, на участке – это не очень простое дело. И как любой другой человек посоветует обратиться к большим профессионалам. Так как именно они знают все нюансы и тонкости в технологии строительства бани. А строительство бани – это очень ответственное дело. От него, например, зависит какое удовольствие, мы будем получать после посещения бани, а может, и не будем. Так что решайте сами строить самим или просить помощи у профессионалов.
При ограниченных размерах участка и большом желании иметь свою баню многие прибегают к решению - устроить ее в доме. Как реализовать этот замысел, мы расскажем вам в нашем материале.
Выбор места для дома-бани
Перед тем как приступить к разработке проекта, закупке нужных материалов и строительным работам, необходимо выбрать наиболее подходящее место для постройки дома-бани с жилым этажом. Из экономических соображений в его качестве можно использовать мансарду, обустроенную под крышей здания.
Прежде всего, строительство дома нужно планировать там, где его использование будет удобным. Ведь люди здесь будут не только принимать банные процедуры, но и жить, возможно, в течение длительного срока.
Выбирая место для будущего дома-бани из бревна, необходимо принять во внимание некоторые важные особенности, такие как санитарные и противопожарные требования, рельеф участка, нюансы расположения надворных построек на территории участка и т.д.
Лучшим местом для бани-дома может служить живописный берег какого-либо чистого водоема - реки, пруда или озера. Если нет такой возможности, отчаиваться не стоит - ничто не помешает вам со временем самостоятельно построить отличный бассейн.
Для экономии бюджета и удобства использования дом-баню рекомендуется возводить на повышенном участке рельефа местности. Это позволит обустроить канализацию с естественным отводом стоков по уклону.
Согласно требованиям Строительных Норм и Правил, между объектами участка и баней-домом должны выдерживаться такие расстояния:
- До другого дома при его наличии - от 3 м;
- От строений, содержащих скот и домашнюю птицу - не менее 4 м;
- От других построек - от 1 м;
- От кустов - 1 м;
- От стволов деревьев средней высоты - более 2 м;
- От стволов высоких деревьев - от 4 м.
Планировка дома-бани
Существует множество проектов домов-бань с самой различной планировкой его помещений. Первый этаж обычно занимает парилка, моечное отделение, санузел, комната отдыха (предбанник) или кухня-гостиная. Продолжением этажа может служить веранда открытого или закрытого типа. Расположенный рядом бассейн, клумбы и другая полезная растительность порадуют глаз хозяев и их гостей. На мансардном этаже можно расположить спальни и гостиную с просторным балконом типа лоджии.
Размеры помещений определяет выбранный проект. Но встроенной в дом бане следует уделить самое пристальное внимание. Для таких «экстремальных» помещений существуют особые условия. Предусмотренной в планировке дома бане отводятся три помещения - предбанник, моечная и парилка. Площади этих комнат определяются количеством пользователей бани, пришедших на процедуры одновременно.
Каждое из помещений имеет свое назначение:
- Предбанник . Здесь переодеваются, хранят запас дров, веники и прочее. Нередко такие помещения оборудуются под комнаты отдыха с установкой в них кресел, столов, телевизоров и других благ цивилизации. Минимальная площадь предбанника - 1,3 м 2 /чел.
- Моечная . Ее назначение понятно по названию. В моечную комнату подается горячая и холодная вода. Для ее нагрева может использоваться бойлер, печь и другие способы. Если дом-баня используется для проживания, помещение можно снабдить стиральной машиной. Минимальная площадь моечного отделения - 1-1,2 м 2 /чел.
- Парилка . Ее размеры зависят от габаритов печи, числа посетителей, планируемого количества полок. По нормативным положениям на одного посетителя парилки должно быть не менее 1 м 2 площади при сидячем положении тела.
- Для лежачего положения: длина - 1,6-2 м, ширина - 0,9-1 м;
- Для сидения: длина - по размеру стен, ширина - 0,4-0,5 м.
Кроме этого, дом требует мощной вентиляционной системы. Она необходима для того, чтобы влажность бани не имела распространения на его жилые комнаты.
Особенности строительства дома-бани
После выбора места под застройку и завершения проектирования можно приступать к поэтапному ведению работ.
Возведение фундамента для дома-бани
Для строительства домов-бань применяется несколько видов фундамента. При выборе любого из них необходимо учитывать такие показатели: особенности грунта, уровень подземных вод, размеры и вес будущей постройки.
Виды оснований для дома-бани:
- Ленточный фундамент . Является наиболее популярным, применяется для небольших строений с простой конструкцией.
- Столбчатый фундамент . Применяется при возведении строений на суглинках или неглинистых грунтах при глубоком залегании подземных вод. Его конструкция состоит из кирпичных или бетонных столбов. Опоры устанавливаются в углах планируемой постройки, а также в местах примыкания перегородок и стен. Для увеличения надежности между главными опорами устанавливаются промежуточные столбы с шагом до 2 м.
- Винтовой фундамент . Активно начинает применяться в малоэтажном строительстве. Используется на участках с рыхлым грунтом и высоким уровнем подземных источников. Винтовые свайные фундаменты позволяют строить дома на участках со сложным рельефом, например, на склонах возвышенностей. Винтовая свая - это металлическая труба с острым концом. Другой ее край оснащен приваренной лопастью, которая позволяет быстро и легко заглублять сваю в грунт и обеспечивать ее фиксацию.
- Свайно-винтовой фундамент с ростверком . Его основой является винтовой фундамент. Дополнительно изготавливается свайная обвязка с помощью двутавровой балки, деревянного бруса или швеллера. Подобная конструкция дает возможность строительства на участках с плывунами и даже торфяниками.
- Плитный фундамент . Наиболее универсальное и надежное основание. Подходит для любых участков. Его конструкция состоит из общей армированной бетонно-монолитной плиты.
Монтаж любого фундамента подробно описывают рабочие чертежи и проект производства работ на данном объекте.
Сборка сруба для дома-бани
К возведению дома-бани из бруса или бревна приступают после набора фундаментом нужной прочности. В среднем для этого необходим 1 месяц.
В первую очередь нужно подобрать материал для постройки. Например, сосна имеет высокие теплоизоляционные показатели, ель не гниет, пихта имеет высокую прочность и не поддается воздействию грибков. Поэтому выбор конкретного материала владелец должен сделать самостоятельно с учетом местного климата, требований к дому-бане, доступного бюджета и своих предпочтений.
При выборе бревна нужно осмотреть его торец. Срез не должен иметь пятен, должен быть твердым, а оттенок его сердцевины - ровным и чуть темнее остального круга. В бревне должно быть минимальное количество сучьев. Наличие в них зазоров говорит о трухлявости древесины - сруб из такого материала строить нельзя.
Доставленные на место бревна освобождаются от коры, а их наиболее мощные экземпляры идут на укладку первого венца. Лучший вариант - это лиственница. Лиственница прочна, но подходит только для устройства первых двух венцов, так как ее древесина при нагревании обладает неприятным запахом.
Для основной части сруба традиционно используют пихту, ель или сосну. Важный момент сборки сруба - это соединение в венцах его бревен. Наиболее популярны такие способы:
- «С остатком» и «в угол» . Применение этих методов повышает прочность, теплоизоляционные качества и устойчивость строения, но ведет к большому расходу материала в сравнении с другими способами.
- «В обло» . При верхнем размещении чаши в такой врубке кровельные свесы удлиняются. Для дополнительной прочности строения элементы сруба укрепляются использованием прямого шипа. Готовые углы нужно зашить досками для защиты от гниения.
- « В лапу» . Сложный способ, требующий мастерства и опыта у исполнителя. Этот метод предполагает выполнение дополнительной изоляции углов - укрывание утеплителем и дощатая обшивка. «Лапа» комплектуется шипом длиной в 1/3 ширины «лапы». Это дополнение фиксирует соединение.
В процессе монтажа сруба выполняется его первичная конопатка путем укладки джута или мха между венцами. Финишную конопатку выполняют после усадки дома-бани спустя полгода после окончания строительных работ. Утепление выполняется по всему периметру стен. Пазы между бревнами заполняются материалом последовательно снизу вверх.
Сооружение кровли для дома-бани
Наличие мансарды в доме-бане предполагает устройство двускатной кровли, основой которой являются висячие стропила. Нижний конец стропильной ноги опирается здесь на внешнюю стену или балку перекрытия. Стропила устанавливаются с шагом до 1,2 м.
Для их изготовления применяется хвойная древесина, пропитанная антисептиком и антипиреном для защиты от насекомых, грибка и возгорания.
Работа по устройству стропильной системы выполняется в таком порядке:
- Подготавливается материал и размечается основание.
- Выводится горизонтальная конструкция конька крыши.
- Производится монтаж стропил.
- Устанавливаются фронтоны.
К обрешетке крепятся в поперечном направлении рейки контробрешетки, а к ней - кровельный материал. Благодаря рейкам обеспечивается вентиляционный зазор и прижатие уложенной ниже защитной пленки.
Кровельный материал укладывается так:
- Замеряется площадь покрытия и определяется количество необходимого материала.
- Выполняется укладка покрытия согласно технологии.
- Размещаются фасонные элементы.
- Выполняется отделка свесов карниза.
- Устанавливаются снегодержатели.
- Монтируются окна мансарды.
Монтаж пола в доме-бане
Настил пола в доме-бане производится после устройства дренажа и фундамента для банной печи. Ее поддувало должно располагаться ниже пола парного отделения. Это обеспечит вентиляцию в подпольном пространстве. Уровень пола в парилке делается на 15 см выше, чем в моечном отделении. Пол в раздевалке выполняется выше пола моечной на 3 см. Полы предбанника и парилки делаются с уклоном в сторону стока воды к приемным трапам канализации.
Для настилов используется шпунтованная или обрезная доска. Она крепится к заранее смонтированным и обработанным антисептиком лагам. Лаги устанавливаются согласно проекту на столбики из кирпича или другие опорные элементы.
Сливные трапы оснащаются сифонами. Их использование исключает возможность возникновения в парилке сквозняков и запахов из канализации.
Порядок монтажа пола включает такие этапы:
- Устройство чернового пола;
- Монтаж гидроизоляции, утеплителя и пароизоляционной пленки;
- Укладку настила;
- Отделку поверхности пола финишным покрытием.
Устройство потолка для дома-бани
Потолок дома бани вне зависимости от типа помещения является многослойной конструкцией. В ее состав входят:
- Потолочные балки;
- Половой чердачный настил;
- Пароизоляционный материал;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция;
- Обрешетка из бруса;
- Облицовочный материал.
Главными деталями потолка парной являются нашивки и балки. Дополнительно при монтаже данной конструкции устраивается настил с укладкой на него утеплителя.
Балки потолка изготавливаются из бруса хвойных пород дерева. Как правило, они врубаются либо в самый верхний венец, либо в обвязку строения. Балки, расположенные вблизи дымохода, изолируются от общей конструкции с помощью кирпичей. Это служит мерой противопожарной безопасности.
Потолок подшивается строганой доской т. 20-30 мм. Толщина утеплителя подбирается с учетом характеристик дома и климата региона. В среднем, это 50-200 мм.
Внутренние стены для дома-бани
Дом-баня может иметь многослойную или однослойную конструкцию стен. Готовые стены призваны обеспечить достаточную теплоизоляцию и герметичность помещений с гарантией их правильного воздухообмена и исключением чрезмерных тепловых потерь.
Традиционно обшивка стен бани выполняется с применением вагонки, изготовленной из древесины хвойных пород. Для повышения теплоизоляции строения стены срубов часто обшиваются доской. Внутренние перегородки бани-дома возводятся по каркасно-щитовой технологии.
Она в себя включает:
- Сборку каркаса перегородки из бруса сечением 100х50 мм и шагом стоек 600 мм;
- Укладку утеплителя между стойками;
- Устройство пароизоляции с обеих сторон конструкции;
- Наружную обшивку вагонкой, гипсокартоном и т.д.
Важно: отделочные работы можно выполнять только после усадки сруба. В противном случае облицовка может деформироваться.
Утепление и отопление дома-бани
Теплоизоляцию потолков, полов, межкомнатных перегородок и скатов кровли выполняют с использованием минерало-ватного негорючего утеплителя. Вариант его исполнения в виде плит 0,6х1 м наиболее удобен. Теплоизоляционный материал, поставляемый в виде рулонов, можно нарезать на куски нужных размеров. При рекомендованной толщине слоя 150 мм уложенного утеплителя дом-баня сохранит тепло даже в самые лютые морозы.
Утепление дома-бани осуществляется по нижеперечисленным схемам:
- Утепление стен : внутренняя обшивка, первая обрешетка, пароизоляционный слой, вторая обрешетка, утеплитель, паронепроницаемая мембрана, вторая обрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор, внешняя облицовка.
- Утепление пола : деревянные лаги, черепные бруски, «черновой» настил, гидроизоляция - первый слой, утеплитель, гидроизоляция - второй слой, «чистый» пол.
- Утепление потолка : потолочная подшивка, пароизоляционный слой, утеплитель - укладывается между балками потолка, гидроизоляционный паропроницаемый слой (мембрана), брусок 50х50 мм, обеспечивающий вентиляционный зазор, обрешетка, пол чердака.
- Утепление кровли : кровельное покрытие, гидроизоляция, утеплитель, обрешетка, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка.
Во всех видах утепления теплоизоляционный материал укрывается со всех сторон паронепроницаемыми и гидроизоляционными пленками и мембранами.
Для бани-дома можно использовать традиционную печь-каменку. Ее изготавливают своими руками или приобретают в магазинах. Для печи строится отдельный фундамент до 0,5 м глубины относительно пола бани. На поверхность застывшего фундамента укладывается гидроизоляционный слой рубероида и ряд кирпичей. После этого устанавливается заводская печь или строится ее каменный аналог.
Перед печью на половой настил необходимо уложить стальной 10-миллиметровый лист. Все предметы, которые способны гореть, должны быть удалены от печи минимум на полметра. Готовая печь комплектуется дымоходом.
Водоснабжение и канализация дома-бани
Оптимальным вариантом водоснабжения бани-дома может служить забор воды из колодца. Такая система состоит из нижеперечисленных элементов накопительного бака, насосной станции с гидроаккумулятором, бойлера для нагрева воды, подающего трубопровода, напорной магистрали, сливной магистрали, системы фильтрации воды, манометров и фитинга.
Используемые для водопровода трубы определяют чистоту воды, которая подается в баню. Медные трубы окисляются и являются дорогим удовольствием. Поэтому будет рационально использовать металлопластиковые трубы, они пластичны и не сложны в монтаже.
Весьма эффективен вариант снабжения дома-бани водой из скважины. Для него понадобится насос глубинного типа. Такой насос способен добыть чистейшую артезианскую воду и обеспечить нормальное давление в системе.
Стоки использованной воды необходимо выводить за пределы дома. Самый простой вариант - это дренажный колодец. Кроме этого, применяются различные септики, в которых стоки, пройдя биологическую очистку, удаляются в грунт через дренажные слои песка, гравия и других подходящих сыпучих материалов.
Электроснабжение дома-бани
Это очень ответственное мероприятие, требующее соответствующей квалификации и знаний. Необходимо понимать, что дома из дерева очень уязвимы при неправильной прокладке электрической проводки. Древесина с легкостью воспламеняется и долго поддерживает огонь.
Прокладка кабелей и установка электроарматуры должна идти по всем правилам, установленным для такого вида работ:
- Питающее напряжение подводится только через автоматические выключатели. Для проводки рекомендуется использовать медный провод сечением 3х2,5 в огнестойкой оболочке.
- Установка выключателей, распределительных коробок и щитка выполняется только в предбаннике.
- Прокладка проводов через стены осуществляется при помощи металлических гильз, вставленных в заранее просверленные отверстия бревен.
- В парилке проводка располагается в гофрированных негорючих трубах из металла или пластика.
- В парилке с деревянными стенами проводка делается открытой через чердачное помещение. Соединение проводов производится с применением клемм. Любые скрутки запрещены.
- Осветительные приборы должны иметь металлический корпус, материал плафонов - стекло.
- Нагревательный бак для подключения должен иметь индивидуальный провод, это же касается и стиральной машины.
- Вокруг постройки устанавливается заземляющий контур, щиток комплектуется УЗО.
Вот и все! Используя приведенную информацию, вы сможете построить дом баню своими руками. Главное в деле - это проявить желание, трудолюбие и настойчивость. Построить баню достаточно ответственно и не так просто. Главным в бане является получения пара, который очень полезен для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Строительство бань и саун на даче или на участке загородного дома с лихвой окупают все старания, и это правильно, так как, отдохнуть в бане после тяжелой трудовой недели- это лучший отдых и радость общения. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.
Выбор места
Выбор места для бани зависит от санитарных и противопожарных норма безопасности. Размеры, в зависимости от строительных норм расчета - 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Так же можно построить баню и на крутом склоне. Только в этом случае, баня будет выглядеть как землянка со столбами для террасы. Вход в виде террасы веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ.
Выбор материала
Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые бревна или брусья толщиной 12-20 см. Наша компания строит бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . Оцилиндрованные бревна в строительстве деревянных домов стали применяться относительно недавно. Тем не менее, достоинства этого материала, сделали его популярным в России. Ровная округлая форма бревен позволяет достичь их плотного соединения. Рубленые деревянные стены хорошо впитывают пар и сохраняют при этом пар. Строительство бани из бревна сокращает время, необходимое на возведение конструкции.
При строительстве фундамента применяют камень или бут. Типы фундамента зависят от вида грунта, а также уровня залегания грунтовых вод.
Структура бани
Безусловно, главным местом в бане является парильня.
Непременным условием в ней является высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника. Открытие двери должно происходить в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. С целью уменьшить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см. Пусть самая маленькая баня, но она должна обладать всеми качествами, чтобы любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.
Размеры предбанника принимают следуя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина - не менее 1 метра. Предбанник необходимо утеплять, окна должны быть широкими с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения. На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади.
Расположение полок и печи в русской бане – это очень важное дело полки нужно располагать так, чтобы пар, который выходит из устья печи, не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.
Отопление бани
Чтобы отопить баню и подогреть воду применяются печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. В каждом помещении бани во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55 градусов Цельсия, в моечной - чуть выше температуры человеческого тела, около 40 градусов, в раздевалке - не ниже 21 градуса
Строительство бани
Строительство бани предваряется заготовкой необходимых материалов, которые транспортируются на строительную площадку, затем разгружаются и складируются. Прежде чем завозить материалы, следует подготовить для них место. Брус, как и доски, а также другие пиломатериалы следует складировать на поддоны. Необходимо укрыть разгруженный материал пленкой, для того чтобы предотвратить воздействие на него негативных погодных условий.
Закладка фундамента
В базовой комплектации наши специалисты бани и дома устанавливают на так называемый опорно-столбчатый фундамент, состоящий из бетонных блоков (20х20х40 см). Таким образом, в зависимости от ландшафта, баня возвышается над землей на 20-30 см. При устройстве фундамента подобного типа используется щебень мелкой фракции и песок. Опора помещается на подушку из песка и гравия. Толщина подушки – 20 и более см. Помимо этого, специалисты нашей компании устраивают свайно-винтовые фундаменты.
По окончании всех земляных работ и выставления фундамента, мы укладываем рубероид в два слоя, а затем кладем первый венец из бруса размером 100х150 мм. Затем осуществляется впиливание в венец половых лагов и бруса, предназначенного под перегородки. Под полы устанавливаются лаги из доски размером 150х40 мм, под перегородки монтируются брусовые лаги.
Возведение сруба
После завершения обвязки можно приступать к возведению сруба. Из бруса 140х90 мм возводятся наружные стены. Их толщина составляет 90 мм. Стандартная высота сруба составляет 17 венцов (2,35 м). Между брусом выполняется прокладка джута. Крепежным материалом для стен в стандартной комплектации выступают гвозди 200 мм. Гвоздь специалисты утапливают на 2-3 см, для того чтобы при усадке крепежный элемент не уперся в верхний брус.
Сборка стропил
Следующий этап строительства бани – это сборка стропил. Производится сколачивание на одном шаблоне заранее напиленных заготовок. За этим следует обшивка фронтонов вагонкой. Под вагонку следует уложить пергамин, который выполняет пароизолирующую функцию. Обшитые фронтоны и собранные стропила монтируются на свои места. К ним прибивается обрешетка.
Внутренняя отделка
После завершения всех кровельных работ наступает время внутренней отделки. Монтируются черновые полы, пергамин, утеплители урса или изовер (50 мм). Пергамином накрывают утеплитель, а затем из половой шпунтованной доски, чья толщина составляет 28-38 мм, сооружается чистовой пол.
Далее специалисты через пергамин к подстропильной балке приколачивают потолок. Верх потолка утепляется. После этого выполняется укладка пергамина на мансарде, затем там же прибивается пол. Осуществляется монтаж выполненной из доски или бруса лестницы, ведущей на второй этаж.
Завершающим этапом внутренней отделки является вставка дверей и окон. В стандартной комплектации монтируются рамы размером 100х120 см, с форточкой или двумя створками, с двойным остеклением. Размер филенчатых дверей составляет 210х80 см. На дверях и окнах из вагонки делается наличник. Прибивается плинтус по углам, на стыках вагонки, и по полу.
