Перекрытия и полы. Полы: основные разновидности перекрытий

Качественное устройство пола по плитам перекрытия предполагает комфортное проживание людей в помещении.

Схема устройства древесно-стружечного пола.

Основа для пола

Классификация полов производится по видам покрытий:

• дощатые;
• паркетные;
• линолеумные;
• плитные.

И по типам конструкций:

• слоистые;
• однослойные;
• раздельные пустотные;
• раздельные беспустотные.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

• шлифмашина;
• рубанок;
• молоток;
• кельма;
• шнур;
• правило;
• пила;
• крепеж;
• шуруповерт;
• рулетка.

Устройство слоистого пола

В основном применяются в . Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.

Монтаж раздельного пустотного покрытия

Схема устройства звукоизолирующего пола.

Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самостоятельной укладки половой доски.

Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Полы из керамических плиток

Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.

Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток . Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.

Устройство полов из ламинированного паркета

Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.

От того, какие полы будут выбраны для жилых помещений, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и экологическая и санитарная обстановка. Чтобы знать, какие полы лучше для квартиры, нужно рассмотреть их базовые технические и эксплуатационные характеристики. Каждая из комнат требует особого подхода по выбору напольного покрытия, и к этому нужно отнестись серьезно , так как материал, настеленный на полы, может положительно или отрицательно повлиять на здоровье членов семьи.

Как правило, полы в квартире имеют бетонную, достаточно ровную основу, и этот факт уже является подспорьем для устройства любого из существующих видов покрытий. В зависимости от того, какой эффект нужно получить от устраиваемого пола, выбирается нужный его вид и необходимый для него материал.

Бетонные полы - прочные и долговечные, но есть у них два существенных недостатка, с которыми пытаются бороться все владельцы современных квартир - это холод и высокая звукопроводимость. Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.

Способы тепло- и звукоизоляции

Сделать тепло- и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

1. Первый, самый известный и применяемый способ - это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

2. Другой, более эффективный способ - с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг , между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло- и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо - и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы - эковата , изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт , состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

Видео: звуко- и термоизоляция с помощью шумопласта

5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев , а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

Напольное покрытие

Определившись с утеплением или приняв рискованное решение оставить пол холодным, можно перейти к следующему этапу - выбору и настилу финишного напольного покрытия. Нужно помнить, что для каждой комнаты необходимо выбирать свой материал, который будет соответствовать требованиям пребывания в данном помещении. Кроме этого, многое будет зависеть от основания пола, которое будет застилаться или заливаться декоративным покрытием.

В строительных магазинах на сегодняшний день имеется огромный выбор напольных покрытий, из которых можно выбрать подходящий вариант дл я той или иной комнаты

Итак, можно сделать выбор из следующего перечня:

• керамическая плитка;
• ламинат;
• ковролин;
• линолеум;
• пробковое покрытие;
• половая доска.

Керамическая плитка

Этот материал может укладываться на бетонный или деревянный пол, выровненный фанерой или влагостойким гипсокартоном. Плитка предназначена, в основном , для облицовки полов в санузлах, прихожей, кухне или коридоре, но если в комнатах монтируется теплый пол, то она подойдет и для любой из них.

Керамическая плитка выпускается в различных оттенках и с разнообразными рисунками. Так, например, можно выбрать:

1. Для большой комнаты с подогреваемым полом будет кстати изящное напольное панно, которое придаст помещению вид дворцового зала.
2. Для прихожей и коридора подойдут насыщенные темные тона материала, которые смогут скрыть грязь и пыль, принесенные с улицы. В этих помещениях лучше уложить неглазурованную плитку с рифлёной поверхностью, во избежание возможности поскользнуться и получить травму.
3. Пол в санузле и ванной также нужно выкладывать рифленой или матовой плиткой, для лучшего сцепления с ней босой ноги при выходе из-под душа. Цветовая гамма может быть выбрана на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.
4. Плитка также является лучшим оформлением пола на кухне, так как она легко моется и не впитывает жир и масло, случайно попавшее на ее поверхность. Материал прочен и долговечен, что очень важно для напольного покрытия в кухонном помещении.
5. Если балкон не утеплен и используется только в летнее время, плитка станет отличной защитой для бетонного покрытия от влаги. В этом случае при выборе плитки нужно обратить внимание на морозоустойчивость материала.

Линолеум

Линолеум – одно из самых популярных на сегодняшний день покрытий, и во многом благодаря тому, что он имеет доступную цену, легок в монтаже и разнообразен по цвету и рисунку.

1. Этот материал может быть изготовлен с применением натуральных материалов и на основе полимеров. Первый из них применяется очень редко, так как имеет достаточно высокую стоимость, а в основном приобретается второй вариант покрытия.

2. Кроме первого критерия, линолеум делится на коммерческий и некоммерческий тип.

• первый из них - более прочный, и настилается в общественных зданиях с большой интенсивностью людского потока, но он категорически не подходит для жилых помещений, так как имеет вредные примеси;
• для квартиры нужно выбирать только некоммерческий вид напольного покрытия. Его прочности для домашних условий вполне достаточно, и он прослужит долгие годы, при условии правильного монтажа и бережной эксплуатации.

3. Производится линолеум без основы или же на теплой и толстой подложке, а также на средней толщины вспененной основе.

К недостаткам линолеума можно отнести следующие моменты: ненатуральность, деформация при перепадах температур и при установке на него тяжелых предметов.

Линолеум укладывают на бетонное, фанерное покрытие, используя чаще всего полиэтиленовую вспененную подложку. Он подходит для настила на полы в любой из комнат. Единственное место, где не рекомендуется его настилать - это ванная, в связи с тем, что это помещения имеет повышенную влажность, и для него больше подойдет керамическая плитка.

Выбор дизайна линолеума по цвету и рисунку полностью зависит от вкусов и предпочтений владельцев квартиры.

Пробковое покрытие

Пробковое покрытие для пола - достаточно дорогое удовольствие, но оно и стоит того, если взглянуть на его характеристики. Пробка - это экологически чистый материал, прекрасный тепло - и звукоизолятор , обладает эластичностью и упругостью, приятна для поступи, имеет способность создавать уютную благоприятную атмосферу в комнате.

Пробка подойдет для любого из помещений, кроме ванной - из-за ее влажности. Её можно уложить только на ровное и твердое покрытие, например, на фанеру. Если планируется настилать прямо на бетон, то под нее нужно обязательно уложить подложку, иначе, твердые фрагменты даже небольшого размера может повредить материал.

Пробковое покрытие выпускается трех видов:

1. Напольный декоративный вариант, который производится в виде рулонов и плит. Такой материал имеет особую пропитку верхнего слоя, которая защищает его от умеренной влажности. Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.
2. Для подложки под другое напольное покрытие, например, линолеум или ламинат, используют технический вариант покрытия, который имеет более низкое качество. Его применяют для теплоизоляции и звукоизоляции пола. Подложку производят в виде рулонного и плиточного материала.
3. Кроме этого, пробкой покрывают МДФ , которая служит для нее основой. Такое покрытие выпускается в виде панелей размером 18 ,5×90,0 см, которые имеют специальные замки для сборки в общее покрытие.

Материал почти не деформируется от температурных перепадов, выдерживает большие нагрузки, не прожимается при установке на него тяжелых предметов мебели.

Ламинат

В последние годы в квартирах и домах все чаще появляется напольное покрытие, называемое ламинатом. Оно удачно имитирует паркетную или натуральную доску, но гораздо доступнее по цене. Ламинированные панели производятся в стандартных размерах, чаще всего - 25×150 см, по краям они имеют замки различной конструкции, с помощью которых соединяются в общую плоскость.

Структурно ламинат состоит из четырех слоев , каждый из которых исполняет свою роль, а в комплексе получается достаточно надежный , прочный и эстетичный материал.

1. Верхний прозрачный слой не только подчеркивает декоративность ламината, но и играет защитную роль для нижележащих, гарантируя им влагонепроницаемость и ограждая их от механических повреждений и истирания. Эта часть ламината выполнена из акриловых или меламиновых смол, которые способствуют выполнению защитных функций.
2. Вторым слоем идет именно декоративный слой, который имитирует тот или иной рисунок - это может быть не только фактура древесины, но даже различных пород камня или песка.
3. Прессованное древесное волокно составляет третий слой, который является основой всей панели, так как имеет самую большую толщину - от 4 до 8 мм. Именно на уровне этого слоя располагаются скрепляющие между собой панели замковые элементы - шип и паз.
4. Самый нижний слой состоит из специальной, пропитанной смолой бумаги, которая призвана защищать материал от влаги, способной повредить материал снизу. Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло- и звукоизолирующей водостойкой подложкой.

Это напольное покрытие разделяют на эксплуатационные классы, и для укладки в жилых помещениях в основном используют 21- 23 класс ламината.

Ламинат нельзя назвать экологически чистым материалом на все 100%, так как в его производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Но каждый производитель может использовать их в разных пропорциях, и нормой считается, когда содержание формальдегида не превышает 0,01 мг, а фенола 0,003 мг - эти данные можно найти на упаковке напольного покрытия.

Ламинат хорошо подходит для укладки в гостиной, прихожей и на кухне, а вот от настила его детской комнате или спальной лучше отказаться по вышеописанным причинам.

Ковролин

Ковролин - это напольное покрытие, выполненное из синтетических или натуральных волокон. Он может быть длинноворсовым или же даже не иметь ворса совсем. Это покрытие изготовляют на резиновой, войлочной или джутовой основе.

Ковролин хорош, только когда он новый, но очень быстро "стареет"

1. Материал приятен для поступи и эстетичен внешне, но только когда он новый. Довольно быстро теряет он эти свои привлекательные качества - ворс местами сминается и становится не таким мягким и красивым. Кроме этого, в ковролине собирается много пыли, поэтому покупая это покрытие, сразу же нужно приобретать и мощный пылесос.
2. Заманчиво постелить ковролин в спальне или детской, тем более что ассортимент на такие варианты богат. Но нужно помнить, что кроме тепла и звукоизоляции, это покрытие может принести и аллергию, от которой трудно будет избавиться. Поэтому в эти комнаты лучше выбирать покрытие, которое может быть подвергнуто регулярной влажной уборке.
3. Не рекомендуется стелить ковролин в прихожей и коридоре, так как красиво оно будет смотреться совсем недолго и быстро забьется уличной пылью, принесенной на обуви.
4. Если есть большое желание иметь ковролин хотя бы в одной из комнат, то лучше всего для него подойдет гостиная. Но нужно помнить - чистить его придется очень часто.

Деревянный пол

Деревянный пол будет самым комфортным из всех представленных покрытий, если его положить на лаги и утеплить минеральной или эко-ватой . Дерево благодаря своей структуре является теплым материалом, а уложенное еще и в комплексе с утеплителем, сделает полы абсолютно комфортными.

Видео - Настил деревянного пола с утеплением

Видео - Настил деревянного пола. Пошагово

Экологическая чистота такого покрытия позволяет настелить его в детской и спальной. Его звукоизолирующие свойства сделают комнаты спокойными и благоприятными для отдыха.

Не следует укладывать полы из дерева на кухне, санузле и прихожей.

1. На кухне «витает» много запахов, которым свойственно впитываться в напольные и настенные покрытия, а дерево предрасположено к восприятию различных ароматов. Но их смесь со временем может привести к тому, что запах будет очень неприятным и неистребимым. Поэтому на кухне лучше всего для пола использовать нейтральный материал - керамическую плитку, ламинат или эпоксидные наливные полы.
2. Из-за высокой влажности не стоит устраивать полы из досок и фанеры в санузлах. Дерево хорошо впитывает не только запахи, но и влагу, от которой разбухает и деформируется, поэтому от этой идеи лучше отказаться.
3. Полы в прихожей находятся на одном уровне с полами в подъезде. Если установить лаги и половую доску, то они поднимутся как минимум на пять сантиметров, и получится неудобная ступенька, а если дверь открывается вовнутрь , то ее придется переустанавливать или заменять. Поэтому лучшим вариантом будет покрыть прихожую ламинатом, плиткой или линолеумом.

Кроме вышеописанных покрытий пола существуют и другие, такие, как эпоксидные 3D полы, паркетная доска, полимерная плитка и, конечно же, известный всем паркет.

Более подробную информацию о том, как самостоятельно сделать наливные полы с эффектом 3d, читайте в публикации

Видео: незнакомое пока многим кварц-виниловое покрытие пола

От материала, из которого сделан пол, зависит, насколько будет тепло в комнатах. Кроме этого, напольное покрытие оказывает особое влияние на дизайн вс его интерьера. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью , просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.

В данной статье мы рассмотрим основные виды перекрытий и материалы из которых эти перекрытия сооружают. Итак, что же такое перекрытия? Перекрытия - это конструкция, которая разделяет смежные помещения по высоте, то есть образует этажи и отделяет их от чердачных и подвальных помещений.

Основные требования предъявляемые к перекрытиям

• Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
• Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных).
• При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежании перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
• Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 гдадусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
• Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Виды перекрытий дома

• междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный),
• подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа),
• цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья),
• чердачные (отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака).

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:

• балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения;
• безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).

Виды перекрытий для дома

Балочные перекрытия

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, на которые укладывают элементы заполнения, выполняющие ограждающие функции. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Перекрытия из деревянных балок

В частном домостроении наиболее популярны деревянные балочные перекрытия, применяемые обычно в деревянных и каркасных домах.

Для деревянных балок есть ограничение по ширине пролета (комнаты). Их можно использовать для:

• междуэтажных перекрытий - при ширине пролета 5 метров;
• для чердачных перекрытий (при неэксплуатируемом чердачном помещении) при ширине пролета до 6 метров. Металлические балки можно использовать при любой ширине пролетов.

Деревянное перекрытие выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород. На верхней стороне балок выполнен настил, одновременно являющийся полом. Конструкция балочного перекрытия состоит из самих балок, наката, пола и утеплителя.

При прямоугольном плане дома целесообразно перекрывать пролет по направлению вдоль короткой стены.

Схема укладки плит перекрытий вдоль короткой стены

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались, их необходимо класть на определенном расстоянии (см. таблицу). Сечение балки определяют исходя из приходящейся на нее нагрузки.

Например: Вам требуется соорудить перекрытие размером 3,0*4,0 м. Деревянные балки (сечением 6х20) укладываем по стене равной 3,0 метра. Если перекрытие междуэтажное - балки укладывают на расстоянии 1,25 м друг от друга, если чердачное - 1,85 м. То есть, чем больше ширина пролета будущего перекрытия, тем рассотояние между балками будет меньше, так как на большую площадь перекрытия, приходится больше нагрузок.

На расстояние между балками влияет и толщина досок пола. Если они толщиной 28 и менее мм, расстояние между балками не должно превышать 50 см.

Преимущества деревянного перекрытия:

• Основное преимущество это то что деревянное перекрытие быстро и просто монтируется в любом (даже сложном) месте, без использования каких-то специальных средств, то есть можно обойтись без крана и другой техники. Деревянное перекрытие получается лёгкое и сравнительно недорогое.

Недостатки деревянного перекрытия:

• Основным недостатком перекрытий из дерева является повышенную огнеопасность, иногда возможность загнивания и заражение жуком-короедом.

Технология монтажа деревянных перекрытий:

Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2— 3 см. Конец балки делают скошенным.

Схема установки балки

(1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор).

Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной.

Установка наката: На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4х4 или 5х5),которые называются черепными.

Схема наката деревянных щитов

(1 — деревянная балка, 2 — черепной брусок, 3 — щит наката, 4 — пароизоляция, 5 — утеплитель, 6 — отделка чистого пола, 7 — отделка потолка).

На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок. Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.

Прокладка изоляции: Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляцию. Прежде всего необходимо определится какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит(фракция 5-10 мм) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита - от 270-360 кг).

После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки и переходим к теплоизоляции. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением - 200-250 мм.

Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см. Средняя стоимость куб.метра деревянного балочного бруса составляет от 145 долларов (или 14 дол./пог.м). А стоимость досок обойдется вам примерно в 200 долларов за куб.метр. Затраты на 1 кв.метр перекрытия по деревянным балкам от 70 долларов и выше.

Перекрытия по металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат. Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.

Преимущества:

• Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более).

• Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям (гнили и т.д.).

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:

• в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.

• Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком. В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.

Прокатный профиль

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см. По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8-10 см. Расход стали высокий - 25-30 кг/м2 в зависимости от марки стали, из которой изготовлены балки.

Схема конструкции сборной железобетонной плиты перекрытия по металлическим балкам

1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатурная; 7 - штукатурка.

Стоимость материала: Цена стального профиля составляет от 7 до 18 дол./пог.м. Стоимость облегченной железобетонные плиты - от 110 долларов за штуку. На 1 кв.метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от 100 долларов и выше.

Перекрытия из железобетонных балок

Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175 — 400 кг.

Преимущества:

• С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:

• Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных используют плиты, а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию - пустотелые блоки).

Схема конструкции плиты перекрытия из легкобетонной плиты по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - лекгобетонная плита, 3 -цементная стяжка и подложка, 4 - паркет, ламинат)

Схема конструкции плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - пустотелые блоки, 3 - цементная стяжка, 4 - линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.

Плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

Стоимость: За один погонный метр балки придется выложить от 25 долларов. Цена за один легкобетонный блок от 1,5 доллара. В итоге на 1 кв.метр перекрытия по железобетонным балкам потратите от 65 долларов.

Безбалочные перекрытия

Представляют собой уложенные вплотную друг к другу однородные элементы (плиты или панели) или сплошную монолитную плиту, которые служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии выполнения безбалочные перекрытия могут быть сборными, монолитными или сборно-монолитными.

Сборные железобетонные перекрытия

Наиболее популярные, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Преимущества:

• Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.

• В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.

Недостатки:

• При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.

• Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Схема безбалочного перекрытия для дома

Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены(стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.

Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв.метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.

Монолитные железобетонные перекрытия

Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8—12 см из бетона марки 200, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Фото армирования монолитного железобетонного перекрытия

Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:

• М онтаж стальных несущих балок на подготовленные места;
• Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски (подвешивается к стальным балкам);

Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски

• У кладка арматуры (диаметром 6-12 мм);
• Бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.

Достоинства монолита:

• Отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ и более высокое качество бетонной поверхности, не требующей заделки швов, а также возможность реализации сложных архитектурно-планировочных решений.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Монтаж: Прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берется берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации - прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.

Опалубка для монолитной плиты перекрытия из дереаянного настила и фанеры

Установка арматурного каркаса в опалубку для устройства монолитной железобетонной плиты

Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 650 долларов. Стоимость 1 куб.метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв.метр монолитного перекрытия вам обойдется от 45 долларов и выше (без стоимости опалубки).

Сборно-монолитное перекрытие

Более современное решение по устройству перекрытий. Суть в том, что пространство между балками перекрытия заполняется пустотелыми блоками, после чего вся конструкция заливается сверху слоем бетона.

Сборно-монолитное перекрытие для дома

Достоинства:

• Монтаж без применения подъемных механизмов, улучшение теплоизолирующих свойств, возможность устройства перекрытия сложной формы, сокращение сроков строительства.

Недостатки:

• К недостаткам следует отнести, что сборно-монолитная конструкция имеет трудоемкий (ручной) процесс укладки, что при строительстве дома в 2-3 этажа не целесообразно.

Монтаж: При монтаже балки сборно-монолитного перекрытия укладываются на стены с шагом 600 мм. Вес погонного метра балки не превышает 19 кг. Это позволяет в большинстве случаев производить монтаж балок без использования крана. На балки вручную укладываются пустотные блоки. Вес керамзитобетонного блока - 14 кг, полистиролбетонного - 5,5 кг. В результате, собственный вес одного квадратного метра исходных конструкций перекрытия составляет 140 кг для керамзитобетонных блоков и 80 кг для полистиролбетонных.

Подготовленная таким образом конструкция перекрытия, выполняет функцию несъемной опалубки, на которую укладывается слой монолитного бетона класса В15 (М200).

Перед заливкой бетона необходимо конструкцию армировать арматурной сеткой с ячейками размером 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.

Вес одного квадратного метра готового перекрытия составляет 370-390 кг для керамзитобетонных блоков и 290-300 кг для полистиролбетонных.

Керамзитобетонный блок для сборно-монолитного перекрытия

Приблизительная стоимость: Стоимость конструкций сборно-монолитного перекрытия (балки и блоки) вам обойдется в 40-50 дол./м2. Стоимость конструкций готового перекрытия (балки+блоки+сетка+бетон) - 70-75 дол./м2.

Тепло- и звукоизоляция перекрытий:

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Во избежании сырости между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями для защиты слоя утеплителя от увлажнения слой из пергамина следует располагать над теплоизоляцией.

Схема укладки тепло- и звукоизоляционных материалов в перекрытие

(1 - деревянный брус, 2 -черепной брусок, 3 - накат, 4 -слой утеплителя, 5 - пароизоляционная пленка или пергамин, 6 - доски)

Помимо хорошей теплозащиты перекрытия должны обеспечивать и достаточную звукоизоляцию помещений. В соответствии с действующими нормами (данные по РФ) индекс изоляции Rw должен быть равен или больше 49 дБ.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм индекс изоляции равен Rw = 52 дБ.

Для деревянных перекрытий (слой утеплителя 280 мм + один слой гипсокартона 12 мм) индекс звукоизоляции равен 47 дБ.

Теперь немного об утеплителях. Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Помимо известной изоляции готовыми плитами из минваты, существуют альтернативные варианты, выполняемые на месте.Например: Можно на выстеленный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20°С засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Плиты из опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового раствора или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероидной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Какое же перекрытие выбрать для вашего дома. Все зависит от типа дома, а также от технологии монтажа и цены данного перекрытия. В качестве завершения к данной статье приведу таблицу, в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Внимание: В данной статье цены представлены на период 2008 года. Будьте внимательны!

На схемах отображено взаимное расположение элементов конструкции в наиболее распространенных разновидностях систем тепло- и звукоизоляции полов. На стадии рабочего проектирования осуществляется привязка типовых решений к конкретному объекту строительства с учетом его индивидуальных особенностей, таких как: объемно-планировочное решение здания, материалы несущих конструкций, форма оконных и дверных проемов, наличие всевозможных дополнительных сооружений и т.д.

Чердачное перекрытие. Перекрытие 1-го этажа.
	2. Лаги 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Ж/б плита
Система пола по перекрытию из ж/б плит (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Звукоизоляция 4. Ж/б плита
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплозвукоизоляция 3. Пароизоляция* 4. Ж/б плита * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг)
	1. Основание под напольное покрытие 2. Звукоизоляция 3. Ж/б плита
Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Подшивной потолок 5. Звукоизоляционная прокладка
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Пароизоляция* 6. Настил 7. Подшивной потолок * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б балок (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Настил 6. Подшивной потолок
Система пола по перекрытию из ж/б балок (без лаг). Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизолиционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б балок (без лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Настил 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка
Система пола по перекрытию из металлических балок (с использованием лаг). Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1.Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Пароизоляция* 6. Настил 7. Подшивной потолок 8. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из металлических балок (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизоляционная прокладка
Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из металлических балок (без лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Настил 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка
Жесткий подстилающий слой.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплоизоляция 3. Бетонный подстилающий слой 4. Щебень 5. Грунт
Система пола по подготовленному грунтовому основанию. Нежесткий подстилающий слой.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплоизоляция 3. Песок 4. Щебень 5. Грунт
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг).
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплозвукоизоляция 3. Пароизоляция 4. Ж/б плита 5. Звукоизоляционная прокладка 6. Плинтус 7. Стена
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг).
	1. Основание под напольное покрытие 2. Ж/б плита 3. Точечная приклейка теплозвукоизоляции 4. Теплозвукоизоляция

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной - поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом.

Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

• полы 1-го этажа,
• пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними - грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу.

Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

• по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
• способную прожить не меньше, чем весь дом;
• максимально лёгкую, простую и недорогую;
• технологичную в плане монтажа и ухода;
• экологичную;
• обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца - выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов - всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов.

Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей.

В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.

Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того - рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов - слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры - балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка , в идеале - строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН -007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта - чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут. Подшивка балок выполняет несколько функций:

• Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны - весь технологический пирог.
• Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия - элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
• Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз.

Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры.

Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме - единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях.

Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится - нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен , который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007 .

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения - утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.