Из земли занимают отнюдь не последнее место. Зачастую они приобретают статус респектабельных жилищ. Швейцарец Петер Ветш (Peter Vetsch ), архитектор-дизайнер, застроил свою родину домиками, применив концепцию Earth House . Современные швейцарские землянки внешне очень похожи на белоснежные украинские мазанки. Однако в основе - не глина, а земля. Она отлично сохраняет тепло, защищает от осадков, ветра и других погодных катаклизмов. На юго-западе США многие современные дома построены из блоков, сформованных из земли, глины и соломы: главных конструктивных элементов зданий.

Для подобных построек используют грунт, где глинистые частицы выступают в качестве связующего вещества. Технология уплотнения маловлажных сыпучих материалов, которая позволяет производить строительные блоки для возведения зданий, уже внедрена и в России.

Гони волну

Принцип работы технологии основан на воспроизведении оборудованием природного эффекта самоуплотнения сыпучей среды. Наглядно его можно наблюдать на песчаном пляже, когда волна у края воды образует плотную дорожку. В производстве процесс получения монолитного изделия при помощи постоянного добавления материала в открытую форму назван "текучим клином".

Ведутся земляные работы

Существует два типа оборудования, работающего по описанной технологии. Это машина зонного нагнетания для формования строительных блоков в больших объемах и формовочный комплект .

Обладая навыками строительства , вы сможете построить дом из грунтовых стеновых блоков собственного изготовления. Для этого необходима машина зонного нагнетания (также на ней можно производить блоки для фундамента). Оборудование простое в обслуживании, не требует специального фундамента. В строительный сезон его устанавливают на стройплощадке. В качестве сырья для изготовления блоков подойдет грунт, извлеченный из котлована под фундамент. Главное - определить содержание в нем глины, так как она влияет на свойства блоков, обеспечивая сцепление частиц грунта между собой. Для правильной геометрической формы блоков, четких граней, отсутствия трещин, высокой прочности при наименьшем расходе цемента грунт должен содержать от 8 до 30% глины. Цемент в условиях средней полосы в качестве добавки к грунтовым блокам необходим из-за обильных осадков и морозов. Правда, его количество невелико (примерно 1:10 в зависимости от марки). В качестве легких заполнителей можно использовать опилки, дробленый керамзитовый гравий, золошлаковую смесь.

Перед началом промышленного производства блоков обязателен лабораторный анализ грунта. Для определения его качества на участке под ИЖС достаточно предварительного анализа (на запах, блеск, раскатку) без особых приборов и персонала.

Запах

Влажная почва с запахом плесени непригодна для производства блоков.

Блеск

Маленький кусочек грунта потрите ногтем для определения главного компонента: если это песок или ил, поверхность грунта остается матовой. Грунт с глиной после натирания ногтем блестит и имеет гладкую поверхность.

Раскатка

К маленькому количеству грунта добавляют воду так, чтобы образец легко разминался руками и не прилипал к пальцам. Затем его раскатывают на плоской чистой поверхности ладонью или пальцами.

По способности грунта к раскатыванию определяют количество в нем глины:

• скатывается в длинную колбаску диаметром 1-3 мм - содержит много глины;
• колбаска разламывается на части при толщине больше 3 мм - содержит глину в количестве, близком к оптимальному;
• не скатывается в колбаску, рассыпается под рукой - глины слишком мало.

При изготовлении грунтоцементных блоков запрещено применять засоленные грунты и солончаки, плодородные почвы, торфяники, заболоченные почвы, кислые грунты.

Раз дощечка, два дощечка

Другой вид оборудования - формовочный комплект (включает формовочную нагнетающую насадку на электродрель, низкооборотную электродрель, универсальную форму и упорную скобу). Он производит меньшие объемы, но его удобно использовать для изготавления изделий различных форм и размеров из местного сырья. Например, песок пригодится для изготовления бетонных изделий, суглинок - для стеновых блоков, торф - для утеплителя.

Формовочный комплект позволит во время строительства дома и хозпостроек воплотить в жизнь разнообразные оригинальные идеи по благоустройству дачного участка, сада или ландшафтному дизайну. Можно изготовить элементы декора для здания, фасадную облицовочную плитку с желаемым цветовым и фактурным решением, соорудить забор из фасонных камней, изготовить элементы садовой архитектуры - подпорные стенки, лестницы, дорожки, стоки для воды. Превосходно получатся клиновые кирпичи для сводов оконных и дверных проемов, оконные железобетонные перемычки, подоконные плиты, тротуарная плитка разной толщины (20-65 мм), камни мощения, бордюрные и газонные камни, лотки для отвода воды, элементы закрытого дренажа. Выполнять изделия можно на любой вкус и в разных стилях: от классики до авангарда.

Самостоятельное изготовление всех вышеперечисленных элементов позволяет значительно экономить. Необходимый состав для смеси находится у вас на участке: песок, суглинок, опилки, торф. Купить надо только вяжущее - цемент или известь. Формовочный комплект стоит приблизительно 30 тыс. руб., он окупит себя при изготовлении 200 м тротуарной плитки (две с половиной недели эксплуатации комплекта). А если создавать эксклюзивные изделия не только для себя, но и под заказ, то можно сократить срок окупаемости до нескольких дней.

Все дело в смеси

Формовать изделия можно из различных порошкообразных материалов влажностью 6-14%. Например, из мелкозернистых бетонных смесей с соотношением цемента и песка от 1:2,5 до 1:6. В качестве органического наполнителя можно добавлять опилки, супесь, суглинки, торф. Выбор материалов зависит от назначения будущего изделия. Что касается прочности, то продукция выдерживает более 1000 циклов попеременного замораживания и оттаивания, имеет высокую устойчивость на изгиб.

Время затвердевания изделия также зависит от состава смеси. Суглинок дает высокую распалубочную прочность, поэтому блоки с его использованием можно уложить в стену сразу после изготовления, чего нельзя сказать о бетонных смесях, требующих длительного времени для затвердевания.

Тем, кто желает построить дом из земли без использования спецтехники, можно рекомендовать технологию строительства саманного дома. Саман - смесь из земли, воды, соломы, глины и песка. Термин "саман" относится и к материалу, и к дому, выполненному из него, и к методике строительства (без использования каркаса, кирпичей и прочего обычного строительного материала). Правда, строительство займет много времени и годится для южных регионов, но соорудить такой дом по силам каждому. На основу из фундамента укладывают слегка схватившуюся смесь из песка, глины, земли и соломы. Средний объем глины - не меньше 3% и не больше 20%. Укладывают смесь вилами, лопатами или просто руками, притаптывая сверху. Кладут примерно полметра в день. Когда свежий слой полностью высохнет, выкладывают следующий. Стены зачищают и выравнивают, но толщина их должна быть не меньше 60 см. Высота и форма дома может быть любой. Штукатурят его спустя полгода или год.

Благодарим ООО "Интеллект-Капитал" за предоставленный фотоматериал.

Еще одну интересную тему подсмотрел. Называется глиночурка или корвуд.

Из всего разнообразия строительных технологий, данный метод возведения домов – самый необычный и интересный. Если же к этому прибавить минимальную стоимость, абсолютную экологичность и впечатляющую долговечность, то вам наверняка захочется познакомиться с ним более подробно.

На русском языке за этой технологией закрепилось не слишком благозвучное название «глиночурка».

По-английски его именуют cordwood, что переводится как «поленница». Оба термина достаточно точно определяют суть методики, поскольку ее основа – обычные дрова.

Именно из этого материала, более привычного для нас в качестве печного топлива строят оригинальные и добротные дома в Америке, Европе и России.

История глиняно-дровяных домов насчитывает не одно столетие. И сегодня за океаном можно увидеть здания, возведенные по данной технологии первыми переселенцами. В России дома из дров сохранились в бывших владениях графа Льва Толстого. Они были построены его крестьянами в 19 веке и до сих пор выглядят вполне презентабельно.

Технология глиночурки применима к любым видам построек, начиная от курятников, сараев, гаражей, бань и заканчивая двухэтажными коттеджами в стиле кантри. Несущая способность дровяной поленницы, скрепленной глиной, не уступает кирпичной стене. Дрова – достаточно легкий и пластичный материал. Поэтому стенам, сложенным из них, не страшны усадка и пучение грунта.

Главный плюс данной технологии – простота реализации. Даже без специальных строительных навыков, любой «среднестатистический» мужчина сможет возвести прочные и ровные стены. Для этого нужно лишь периодически контролировать вертикальность и горизонтальность кладки, аккуратно и плотно укладывая поленья на раствор.

Примеры строений
Дома, сложенные из дров и глины подкупают своим необычным видом и неповторимой эстетикой кладки. Даже к обычной коптильне, построенной своими руками, гарантирован пристальный интерес со стороны друзей и соседей.

Если же вам захочется соорудить из дров нечто более монументальное, то к вашему дому очень скоро начнут водить экскурсии и фотографироваться на его фоне.

Даже самый скромный коттедж с дровяными стенами превращается в настоящее произведение деревянного зодчества.

Небольшая баня с земляной кровлей, построенная по технологии cordwood, отлично держит тепло. Стоимость ее возведения – сущие копейки.

Двухэтажный коттедж с дровяными стенами и открытой галереей – уютное гнездышко для семейного загородного отдыха.

Если проявить немного фантазии, используя в кладке стен разноцветные стеклянные бутылки, то можно создать неповторимый по красоте дизайн не только снаружи, но и внутри здания.

Особенности и секреты технологии
Строительство дома из дров и глины напоминает кирпичную кладку. Только вместо кирпичей здесь используют поленья, а вместо цементного раствора (хотя иногда используют и его) – смесь глины с песком и резаным сеном.

Деревянные чурки укладывают не вдоль, а поперек стен (так же, как складывается поленница из дров). Прочно связывая «деревянные кирпичи», глина обеспечивает стене исключительно высокую прочность и огнестойкость.

Для повышения энергосбережения технология строительства глиночурки предлагает особый прием: глину расстилают не сплошной лентой, а двумя параллельными грядками, шириной 5-10 см. В пустое пространство, образуемое между глиной и поленьями, засыпают опилки, перлит, эковату или любой другой рыхлый утеплитель.

Поперечное сечение дров, используемых в кладке, может быть любым, а вот их длина – строго одинаковой. Торцы дров можно немного выпускать за плоскость стены (на 3-4 см), чтобы придать стене выразительную рельефную текстуру.

Дрова перед укладкой лучше расколоть, потому что цельные чурбаки со временем трескаются и открывают влаге доступ вглубь стен. От коры следует избавиться, очистив от нее поленья до начала строительства.

Влажность свежеспиленного «строительного материала» должна быть минимальной, поскольку дрова впитывают в себя достаточно много влаги из глиняного раствора. Перед началом работ их нужно просушить под навесом не менее 2 месяцев.

Кроме дров, дом из глиночурки требует достаточно много глины (20-30% от объема древесины).

Строители произвольно варьируют количество кладочного раствора в стене. Кто-то кладет чурки на очень толстый слой раствора.

А кому-то больше нравится плотная укладка колотых дров на относительно тонкие швы.

Обратите внимание на перевязку дровяных стен на углах, а также возле оконных и дверных проемов. Здесь крайние поленья кладут так, чтобы они на всю длину заходили в примыкающую стену. Это необходимое условие прочной связки угловых соединений и примыканий к проемам.

Существенно отличаются между собой и конфигурации глиняно-дровяных стен. Проще всего строится круглое в плане здание, поскольку в этом случае нет проблем с перевязкой поленьев на углах. Да и внешний вид такого дома более выразителен и оригинален, чем у прямоугольной жилой «коробки».

Дровяную кладку можно использовать не только в качестве основной несущей конструкции, но и для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Раствор и дрова
Для приготовления раствора нужен песок. Он снижает жирность глины и тем самым уменьшает ее растрескивание. Его в раствор кладут в соотношении 2 к 1 (на две части песка одну часть глины).

Сено выполняет роль органической «арматуры», снижая интенсивность образования трещин при сушке раствора. Его придется порезать на станке для измельчения соломы или вручную порубить топором (волокна длиной 3-5 см). Количество сухой травяной сечки, добавляемой в раствор, составляет 10-15% от его объема.

Объем воды определяют на глаз, добиваясь, чтобы раствор был достаточно пластичным, но не текучим.

Для кладки подходят дрова любой породы древесины (сосна, дуб, осина, тополь, береза). А вот совмещать в стене поленья, напиленные из разных видов деревьев нельзя по причине неодинакового коэффициента расширения.

Длину дров выбирают, исходя из климатических условий региона. В южных областях будет достаточно 30 см. Для средней полосы нужно нарезать чурки длиной не менее полуметра. В северных регионах России оптимальная длина поленьев составляет 60–70 см.

Дом из «умятой земли»

Землебитные дома известны с глубокой древности. Удивительно, но эта необычная технология вполне актуальна и сейчас.

Классика: три способа

Строительство домов из «умятой земли» было распространено довольно широко и в Cредние века: к примеру, так возводили строения крестьяне в Испании и во Франции.

Классическая средневековая технология строительства была известна в трех вариантах:

послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой, постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой и кладка стен из утрамбованных земляных блоков.

Внимание!

Не стоит путать землебитные сооружения с более известными глинобитными: технологии их строительства сильно отличались. Стены землебитных домов в своем составе содержали не больше половины глины (соответственно, не менее 50–70% песка), и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя.

В первом и втором вариантах для возведения стен использовалась опалубка, в которую засыпалась земля и тщательно трамбовалась: каждый слой должен был «умяться» в полтора-два раза от изначальной высоты. При высоте в 3,5 м толщина стены у основания должна была быть минимум 45 см, а под потолком – 35 см. Опалубку либо делали невысокой и после заполнения переставляли на следующие участки стены (1‑й способ), либо в ней формировали стену целиком (2‑й способ). Для прочности внутрь земляных стен вмуровывались необтесанные доски, они же подкладывались и под балки перекрытий и опоры стропил. Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич.

В третьем варианте строительства для изготовления стеновых блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ ближе всего к технологии изготовления глинобитных домов.

После завершения набивки земляных стен их высушивали в течение нескольких месяцев, укрыв от осадков кровлей. После этого поверхность стен обмазывали снаружи смесью извести с песком или смесью извести, глины с шерстью, а изнутри штукатурили алебастром. В завершение стены белили известью.

Самая известная постройка из земли в России – прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец в Гатчине. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец благополучно выдержал даже бомбардировки и обстрелы во время Великой Отечественной войны. В качестве материала использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Все слои земляных стен тщательно трамбовались (толщина слоев при укладке сокращалась минимум вдвое), покрывались известковым раствором и перекладывались сухими сучьями в качестве «арматуры». Работы по устройству землебитных стен дворца силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября того же года.

«Кирпичи» в мешках

Сегодня самая распространенная технология возведения землебитных стен – кладка из мешков с землей. Прочные полипропиленовые мешки наполняют перемешанной в бетономешалке увлажненной смесью грунта, песка, щебня и цемента на 80% объема и тщательно трамбуют, чтобы получились большие прямоугольные кирпичи. Горловины мешков зашивают оцинкованной проволокой. Уложенные на место, мешки снова тщательно уплотняются и немного смачиваются водой.

Для армирования стен поверх каждого ряда мешков в два ряда укладывается и закрепляется скобами колючая проволока. Швы между мешками заполняют смесью цемента, песка и извести либо глиной с добавлением рубленой соломы. Если стены планируются прямыми, дополнительную прочность конструкции можно придать и с помощью заточенной стальной арматуры, которую вбивают вертикально сквозь мешки.

В качестве финишной отделки земляные стены штукатурят по стальной или стекловолоконной сетке, а потом окрашивают или покрывают декоративной штукатуркой.

Искусственный песчаник

Еще одна современная технология возведения зданий из земли предложена в начале 1990 годов американцем Мерором Крайенхоффом. Она позиционируется как «изготовление монолитных стен из искусственного песчаника». Стены монтируются на стальном каркасе с прокладкой внутреннего слоя утеплителя, поэтому они получаются прочными и теплыми. Кроме того, если при строительстве стен послойно укладывать смесь на основе грунтов различных оттенков, то их поверхность получается очень декоративной и не требует внешней отделки.

Дом из земли может стать для вас необычным, но весьма комфортным жилищем. Однако, прежде чем приступать к сооружению большого размера, лучше потренироваться на более скромных постройках – например, круглой земляной сауне.

Мы построили этот дом в 2010 году в Таиланде. Круглая форма была выбрана специально, так как пожалуй это самая быстрая, легкая и простая в постройке конструкция. На все про все ушло около 2 месяцев.

Результат нас очень порадовал, дом получился крепким и дешевым. Пару слов хотелось бы сказать именно о прочности. Я строю дома вот уже более 30 лет, и должен сказать, это одна из самых крепких моих построек. Уверен с домом ничего не будет, даже если в него въедет пьяный водитель. Без преувеличений. На моей истории был случай, когда пьяный водитель въехал в дом, и пострадала только штукатурка. Стены из земли, если делать правильно, не боятся даже пуль.

Дома из земли выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения. Проектов довольно много, и вы обязательно сможете выбрать что-то для себя, для своих условий.

Помимо прочности, есть и еще один важный плюс - это цена. Строя наш дом, мы конечно хотели чтобы он выглядел прилично, симпатично, но при этом мы не хотели тратить много денег. Итоговая стоимость квадратного метра составила $127/кв.м. Сравните это с примерно 700$ за квадрат для деревянного дома, или 1500$ для квартиры. Благодаря такой низкой цене, любой может построить себе дом.

А чтобы дом не смотрелся дешево, можно прибегнуть к нескольким трюкам: закруглить форму окон и дверей (бесплатно), покрасить в приятные цвета (краска почти ничего не стоит), внутренние стены сделать изогнутой формы (оригинально и бесплатно), крышу сделать из соломы (тоже почти ничего не стоит, но подойдет только для теплого климата), использовать глиняную штукатурку (тоже дешево), и вставить красивые деревянные рамы.

Базовые параметры нашего проекта:
- 5.5 метров внешний диаметр
- 4.5 метра внутренний диаметр
- Жилая площадь 16 кв.м
- Общая стоимость материалов: $2,045 (~ $127/кв.м)

В этой инструкции я буду рассказывать именно про постройку дома, предполагая что вы уже очистили и выровняли под него место, убрали верхний слой земли, до грунта, уложили поверх него 30 см слой гравия, и разметили центр площадки.

Шаг 1: Закладываем фундамент

Дому из земли тоже нужен фундамент, но не обычный, а сделанный из мешков заполненных гравием. Такой фундамент дешев (не нужен цемент) и прост в изготовлении (не нужно делать опалубку и иметь специальные инструменты). В холодном климате гравий можно заменить на вулканический камень или гравий из пемзы. Такая техника позволит сэкономить тысячи долларов.

Кто то предпочитает делать фундамент из стабилизированного грунта, якобы он более долговечен. На этот счет много разных мнений, и вот мое - если использовать плотные двуслойные мешки, которые использовали мы, то спрятанные от солнечных лучшей они тоже могут прослужить несколько десятилетий.

Итак, сам процесс: наполняем мешки гравием и укладываем один за другим. Концы мешков можно сшить друг с другом или наложить один поверх другого, чтобы они не расходились. Между каждым слоем проложите в два ряда колючую проволоку, для дополнительного скрепления. Добавляйте ряд за рядом, пока высота не достигнет нужной (как минимум на 15 см выше уровня высокой влажности).

Шаг 2: Дверной проход

Порог входного проема лучше всего сделать прочным, я бы рекомендовал бетон или камни. Для красоты можно добавить в бетон пигмент любого цвета, а для практичности лучше сделать порог немного под наклоном - для стока воды. Бетонный порог будет схватываться примерно неделю, после чего его можно устанавливать.

Шаг 3: Укладка стен

После установки порога можно продолжить укладывать слои мешков, но на этот раз уже с землей, а не гравием. На самом деле, кроме земли могут быть и другие наполнители, но о них как нибудь в следующий раз.

Для наполнителя годится практически любой грунт. Нужен именно грунт, а не верхний слой почвы. Как правило в нем много глины, и его можно купить не очень задорого, тем самым сэкономив себе кучу времени и сил на раскопке.

Шаг 4: Как соблюсти точность конструкции

Чтобы придерживаться правильной круговой формы мы использовали кусок веревки, привязанный к шесту у центра основания дома.

Шаг 5: Утрамбовка и выравнивание стен

Утрамбовывать мешки нужно после выкладки каждого слоя. Сначала утрамбовываем то что сильнее всего выпирает, а затем всю стену, двигаясь от одного края к другому (таким образом не будут образовываться впадины где не нужно).

Если вы изначально наполняли мешки равномерно, одинаковым количеством грунта (лучше его чем то измерять, скажем ведрами), то этот этап будет довольно простым. И не забывайте прокладывать между каждым слоем колючую проволоку.

Шаг 6: Фиксация дверных и оконных проемов

Металлические или деревянные фиксаторы нужно прокладывать через каждые пару тройку слоев, для закрепления дверных проходов и оконных рам. Многие используют деревянные фиксаторы, но в местах где полно термитов лучше использовать металлические, из оцинкованного листа металла, плюс они тонкие, и не занимают много места между рядами.

Шаг 7: Оконные проемы

Походу выкладки слоев не забудьте оставить место для оконных рам. Рамы можно сделать самостоятельно, можно купить, на ваше усмотрение. Мы делали самостоятельно.

Шаг 8: Связующий пояс

Связующий пояс лучше всего сделать сразу над оконными и дверными проемами, а их в свою очередь лучше делать по одной высоте. Так вам не придется делать отдельно оконных и дверных перемычек, и соответственно не нужно тратить на них деньги.

Все тонкости этого шага сложно описать в двух словах, поэтому вам лучше найти отельную литературу на этот счет. Но если вкратце, то форма была сделана из фанеры, вертикальные арматурные штыри были воткнуты в верхушку стены, и также мы проложили горизонтальную арматуру. Далее все было залито бетоном, равномерно, без состыковок.

Перемычка сохнет/схватывается несколько дней, после чего можно снять формы. Если на бетоне будут какие либо сколы, впадины и т.д, то все это можно будет заштукатурить позже.

Шаг 9: Делаем крышу

Теперь можно приступить к постройке крыши. Крыша может быть любой, выбирайте на свой вкус и цвет. Мы сделали соломенную. Если вы живете во влажном климате, желательно чтобы крыша как можно дальше выпирала за пределы стен, то есть ее радиус был больше хотя бы на 60-80 см, так она будет защищать стены от влаги.

Стены дома благодаря своей толщине и связующей балке из бетона, получились очень прочными. Крышу может укладывать несколько человек в раз, при этом стены не распадаются, не ходят ходуном, а твердо стоят, словом как кирпичные.

Сама крыша, как я уже упомянул, была сделана из соломы, мы просто купили уже готовые соломенные панели (примерно за $100), их должно хватить на 3-5 лет, после чего крышу нужно будет перекладывать снова. Хотя в некоторых случаях такая крыша может служить и до 10 лет.

В холодном же климате нужна крыша потолще, и с изоляцией.

Шаг 10: Установка дверей и окон

Используя стандартные методы устанавливаем окна и двери.

Шаг 11: Цементная шуткатурка внешних стен дома

Опишу вкратце процесс того, как мы отделывали внешние стены дома цементной штукатуркой:

1. Заполняем штукатуркой выемки между мешками.
2. Наносим слой штукатурки поверх мешков.
3. Наносим еще один слой
4. Затем еще один слой...
5. Сглаживаем штукатурку шпаптелем

Процесс довольно простой, но трудоемкий, и сводится лишь к наложению одного слоя штукатурки за другим. Промежуточные слои сглаживать не нужно, чтобы следующий слой лучше прилипал. Штукатурная сетка не понадобится, штукатурка хорошо прилипает к ткани мешков. Не забывайте держать штукатурку во влажном состоянии, иногда сбрызгивая водой.

На этом этапе мы работали вдвоем, и весь процесс занял около 5 дней.

Шаг 12: Штукатурим внутренее помещение

С внутренней стороны мы покрыли стены глиняной штукатуркой. Многие находят этот процесс занимательным, и даже приятным, ведь глина довольно легко прилипает к стенам, и все что нужно - хорошенько ее размазать. У вас есть дети? Они полюбят это процесс.

"Рецепты" глиняной штукатурки можно легко найти в сети, но перед тем как начинать наносить ее на стены, я бы порекомендовал сначала попробовать нанести ее на небольшие участки и посмотреть как она будет схватываться. Если вы видите трещины, то вам нужно добавить в смесь больше воды, если же она жидкая, то больше песка. А если она не хочет липнуть к стене, значит нужно добавить больше глины.

Первым делом нужно заделать все выемки между мешками, дверные и оконные стыки. Для стыков окон и дверей лучше использовать штукатурную сетку, чтобы избежать трещин.

Сама штукатурка наносится легко руками или шпателем. Перед нанесением очередного слоя дайте тщательно просохнуть предыдущему. Опять же, промежуточные слои не нужно выравнивать, и сглаживать, чтобы следующий слой лучше прилипал. Финальный слой сглаживается шпателем.

Посмотрите на второе фото, не правда ли скругленные края выглядят изящно? Я особенно хочу подчеркнуть этот финальный штрих, так как именно он показывает насколько красиво может выглядеть дом из обычных мешков с землей.

Шаг 13: Последние штрихи

Немного фото экстерьера

Шаг 16: Новоселье!

Ну вот кажется наш дом и готов. Вряд ли от властей можно получить разрешение на постоянное проживание в доме из земли, то есть его нельзя зарегистрировать (по крайней мере пока), хотя это немного странно. Сейчас строится много одноэтажных домов из панелей, которые любой крепыш сможет пробить кулаком за пару минут, не особо себе навредив. Тому же крепышу потребуется не менее часа чтобы пробраться сквозь земляную стену, и при этом понадобится хороший молот, лопата или лом.

Если продолжить сравнение, то дом из земли нельзя поджечь, он дешев, и экологичен. В отличие от домов из панелей, которые пропитаны химикатами.

Еще один плюс - не нужно влезать в длительную ипотеку на 30 лет, а значит можно будет больше времени проводить с семьей, друзьями.

Ну и на последок хочу еще раз отметить - такой дом под силу сделать любому.

Вступить в клуб

узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!

Для нас ещё одним решающим фактором было то, что мешки были дешевле рукавов в полтора раза. Учитывая, что на дом у нас ушло примерно 550 мешков, а мешок стоил 7 рублей, то разница в-общем то не такая уж и большая. Но если совокупный бюджет на двоих не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а ведь дом — это не только стены, то для нас эта экономия была ощутимой. Возможно, вы найдёте рукава дешевле мешков, и тогда для вас это не минус.

Но несмотря на неудобство, рукава всё же предпочтительней. Т.к. сам рукав тоже является своего рода арматурой , стягивающей всё здание и не дающей ему разъехаться (в случае круглого или купольного дома). Но это при условии, что вы не будете экспериментировать как я и заштукатурите южную стену до того, как полипропилен превратиться в труху. :)

Думать своей головой

Вот вам видео , где чуваки просто бездумно воспроизводят технологию . Так, вместо того, чтобы высыпать ведро с грунтом прямо в мешок, они сначала натягивают мешок на пустое ведро (6:20-7:00). Но ведь мешочная технология как раз удобней тем, что не нужно этого делать! Понимаю, что одному удобней именно так, но пока один мучается-высыпает, другой либо тупит рядом, либо идёт за следующийм ведром, пока первый тупит на стене (7:00-10:00), вместо того чтобы вместе сходить за грунтом и вместе высыпать… Плюс, они зачем-то обрезают мешки (1:15), видимо, для того чтобы подольше помучаться с зашиванием проволокой (1:30-3:10 — почти две минуты!). Вместо того, чтобы завязать мешок за 10-15 секунд, и при завязывании ещё и лишнюю часть мешка скрутить. Плюс, они строят квадратное сооружение толщиной в два мешка (что-то типа погреба), но при этом используют колючую проволоку, которая в данном случае более чем избыточна. И упорно мучаются с железными «совками» (4:30-5:00), которые позволяют двигать мешок по проволоке (без проволоки и «совков» вся эта процедура занимает 5 секунд). Короче, это видео — учебник того, как НЕ надо делать . :)

И наталкивает оно на мысли о том, что некоторые люди настолько пропитались духом общества потребления, что даже знания потребляют лишь в готовом виде, даже не удосужившись поразмышлять своей головой , попытаться оптимизировать технологию. Так что скажу следующее: читая или смотря что-либо (мои статьи, чужие статьи, видео в ютубах), не воспринимайте всё как есть. Попытайтесь понять зачем в конкретной технологии применяется какая-то деталь. Можно ли что-то изменить, какие плюсы и минусы при этом появятся? Короче, надо думать своей головой.