В каком месяце лучше делать обрезку деревьев. Как правильно делать обрезку ягодных кустарников

Когда начинать весеннюю обрезку деревьев? Очень часто такой вопрос задают себе как опытные садоводы, так и любители, которые впервые сталкиваются с необходимостью ухода за садом. Считается, что лучшее время для обрезки – конец зимы или ранняя весна, когда деревья еще не начали идти в новый рост. В этой статье поможем советом для начинающих любителей садовых участков, как правильно обрезать деревья, когда этим лучше заниматься и почему.

Правильная обрезка садовых деревьев – когда ее лучше проводить?

Опытные садоводы знают, что качественная и своевременная обрезка фруктовых деревьев, включая ягодные, а также различные декоративные или фруктовые кустарники, способствует повышению плодовитости, качеству плодов и поддержанию здоровья и красоты растения. Однако, для того чтобы выполнить обрезку правильно, необходимо знать несколько техник и правил, а также правильно выбрать время и использовать подходящие для этого инструменты.

Приступать к процессу обрезки деревьев можно с наступлением первых холодов. Как известно, в это время деревья и кустарники впадают в зимнюю "спячку". Главное условие – соблюдать температурный режим. Ни в коем случае нельзя проводить обрезку в морозную погоду, температура воздуха обязательно должна быть выше 2-3 градусов. Кроме того, зимняя обрезка совершенно по-иному влияет на дерево, чем весенняя, особенно это касается таких фруктовых плодоносов как вишня, черешня и абрикос.

Практика садоводства показывает, что необрезанные деревья намного лучше переносят зимние морозы, особенно в северной части страны, поэтому специалисты рекомендуют брать ножовку или другой инструмент с наступлением первых солнечных дней весны, независимо от типа дерева и его возраста. В этот период почки еще совсем молодые и не набухшие, при этом устанавливается довольно комфортная погода для успешного проведения "операции".

Первым делом обрезаются плодоносные деревья, такие как яблони (осенне-зимние сорта), абрикосы, черешня и слива. Более поздним периодом следует приступать к обрезке косточковых пород, груш и персика. Что касается последнего, то лучшее время для проведения обрезки – момент, когда бутоны только-только образуются на молодых ветках.

Лучшее время обрезки напрямую зависит от региона, где произрастает плодовое дерево. В южных районах тепло приходит намного раньше, больше урожая, а значит, можно приступать к различным видам обрезки пораньше, тогда как северные деревья в это время еще зимуют. Именно поэтому нет четко определенного сезонного расписания, и каждый садовод ориентируется на погоду и сами деревья, по которым нередко можно понять, пришло ли время для проведения обрезки.

Виды обрезки – когда деревьям это необходимо?

В зависимости от того, в каком месяце производится обрезка дерева, она обычно проводится с определенной целью, каждая из которых способствует формированию или поддержанию определенного процесса в период роста дерева и его плодоносности. Таким образом, различают:

1. Формирующая. Такой тип обрезки чаще всего необходим молодым побегам и кустарникам, которые находятся в состоянии постоянного роста. Этот вид обрезки позволяет сформировать необходимый размер кроны и способствует приданию силуэта, что позволяет деревьям легче переносить различные нагрузки. При этом также регулируется урожайность каждой большой и маленькой ветки. Приступать к формирующей обрезке лучше всего в марте-апреле, для большей интенсивности роста. Проведение обрезки этого типа зимой, наоборот, затормаживает интенсивность, делая рост более медленным.
2. Регулирующая плодоношение. Этот вид обрезки позволяет поддерживать крону в правильном состоянии, и остановить слишком высокий рост молодых побегов, что может перегрузить дерево. С помощью этой техники можно также продлить период плодоношения или регулировать периодичность появления плодов. Такую обрезку рекомендуется проводить осенью или в конце зимы, для весеннего периода, она, как правило, не характерна.
3. Обновляющая. Необходима для омоложения старого дерева, такой вид обрезки сокращает верхнюю часть кроны, чтобы дать оставшейся части больше солнечного света и стимулировать рост новых побегов. Прибегать к обновляющей обрезке рекомендуется в начале весны, особенно если ежегодный прирост новых веток составляет от 10 до 15 сантиметров. В данном случае ветви необходимо укорачивать для появления придаточных почек в период цветения.
4. Восстанавливающая. Обрезка в данном случае направлена не на улучшение свойств дерева, а на возвращение ему утраченных способностей к росту, развитию и плодоношению, которые были потеряны в результате болезней или неправильного ухода.
5. Санитарная. Такую обрезку можно проводить круглый год, и направлена она на удаление сухих, больных или поломанных веток, которые обязательно нужно удалить с кроны. Однако даже самые сухие ветки не рекомендуется срезать в морозную погоду. Важно также учитывать возраст и размеры дерева – слишком интенсивная обрезка может привести к высокому загустению кроны.

Независимо от типа обрезки необходимо правильно выбрать и подготовить инструменты, а также знать, как именно обрезать дерево в тот или иной календарный период. Далее расскажем о техниках среза и особенности их проведения весной, осенью и зимой.

Выбор инструмента и техники обреза – делаем все правильно

Обрезать деревья необходимо только с помощью таких инструментов, как секатор или садовая ножовка. Для среза веток на труднодоступном расстоянии используется схема или приспособление под называнием "воздушный секатор". Он представляет собой длинную телескопическую палку, на которой закреплен стандартный секатор, и приводится в движение с помощью закрепленных к нему веревок.

Секатор лучше использовать обычный, без храпового механизма, с острыми лезвиями. Это позволит удалять ветки одним нажатием. При выборе ножовки обращайте внимание на наличие пробелов в зубцах, которые препятствуют скоплению опилков. Ни в коем случае не используйте строительный инструмент, чтобы не повредить дерево.

Все инструменты должны быть чистыми и острыми, во избежание образования рваных поверхностей на мелких и крупных ветках, через которые в дерево проникают нежелательные микроорганизмы. Дополнительно рекомендуется использовать натуральную масляную краску или специальную садовую мазь на основе нефтепродуктов. С их помощью необходимо замазывать возникающие мелкие и крупные ранки на дереве.

Техники обреза – особенности применения

Проводить обрезку можно несколькими способами. Самыми распространенными и эффективными являются такие способы, как:

Срез под почку. Данная техника позволяет изменить направления роста ветки, особенно молодых побегов, Срез должен быть четким и ровным, с отступом от почки до 1 сантиметра. Срез нужно делать под углом 45 градусов, при этом не оставлять слишком большой "пенек" над почкой и не повредить ее саму.
Кольцевой срез. Такая техника применяется тогда, когда необходимо удалить ветку полностью, например, если она растет неправильно. Резать можно либо садовой ножовкой, либо секатором, в данном случае все зависит от толщины самой ветки. Срез необходимо проводить аккуратно и обязательно по внешнему краю кольца.

"Кольцо" на языке садоводов – это место соединения веток, для которого характерно соответствующее уплотнение или наплыв коры.

Неселективная подрезка. В этом случае можно осуществить новый ход роста побега, то есть перевести рост с одного на другой. Для этого, используя подходящий инструмент, сделайте срез на любой точке ветки. Предполагается, что в месте среза начнут расти новые волчковые побеги, что впоследствии улучшит пышность кроны дерева.

Особенности обрезки плодовых деревьев – полезные советы

Различные сорта деревьев нуждаются в разных видах обрезки. Если речь идет о яблоне или груше, то при любой обрезке самое главное сохранять центральный ствол-проводник, при этом необходимо соблюдать сроки и следить за тем, чтобы ветки отходили от него под большим углом. Если угол сокращается, ветви следует срезать, особенно если они мешают остальным.

Сливовые деревья в отличие от других имеют форму куста, поэтому во время ухода за ними необходимо следить за тем, чтобы крона сохраняла чашеобразную форму. Некоторые сорта сливы, например, "американка" растет гораздо быстрее европейских, поэтому и обрезать их придется в несколько раз чаще. Также при уходе за сливой важно всегда оставлять открытой вершину кроны для обеспечения постоянного освещения.

Персиковые и абрикосовые деревья из сада растут еще быстрее чем слива, яблоня или груша, поэтому каждый год садоводы проводят массивную обрезку кроны. Важно вовремя удалять те ветки, которые расположены слишком низко к земле. При этом помните, что лучшее время для работы над косточковыми плодоносами – начало или середина весны, в период, когда они начинают цвести. Строго не рекомендуется обрезать эти сорта плодовых деревьев в зимний период.

Для нормального роста и развития вишни в саду, в процессе подрезки необходимо обозначать четкую центральную крону-проводник как у яблони и следить за тем, чтобы основная крона была как-бы ярусного типа. В отличие от персика или абрикоса, вишню нельзя срезать слишком часто, так как это теплолюбивое дерево может больше других пострадать от заморозков.

Независимо от сорта плодового дерева необходимо систематически производить удаление старых, больных или сухих веток по мере их появления и следить за тем, чтобы ветки росли более горизонтально относительно земли, так как вертикально расположенные побеги менее плодоносны.

Основной функцией фруктовых деревьев на садовом участке считается их плодоношение. Богатый урожай можно только в том случае, если произвести их обрезку, которую проводят осенью, зимой, а чаще весной.

Такая процедура позволяет рационально сформироваться кроне, чтобы каждый побег получал как можно больше воздуха и света. Кроме того, обрезка способствует санации деревьев, защищающей их от разнообразных заболеваний, возникающих во время активного роста растений.

Необходимые инструменты

Обрезку многие садоводы воспринимают как один из важных элементов правильного ухода за плодовыми деревьями. Для проведения такого процесса необходимы специальные инструменты:

После приобретения инструмента его необходимо поддерживать в чистоте и следить за тем, чтобы он всегда был наточенным.

Только в этом случае не будет рваных срезов , в которые могут легко проникнуть разнообразные инфекции и микроорганизмы. После каждой процедуры обрезки инструмент необходимо почистить и смазать тряпкой, смоченной в машинном масле.

Когда следует проводить обрезку деревьев

Многие садоводы не обращают внимание на сроки, когда следует проводить обрезку плодовых деревьев, что совсем неправильно.

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период - конец февраля или начало марта , когда уже не ожидаются сильные морозы.

Первыми начинают обрезать:

яблоню;
грушу.

Остальные плодовые деревья и кустарники подвергают этой процедуре в конце первого месяца весны или начале второго. В первую очередь обрезают семечковые культуры , и только после этого - растения с косточковыми плодами.

Если деревья ещё не окрепли, то необходимо это делать до того, как начнётся движение сока, так как впоследствии это ослабит их и они начнут болеть.

В случае необходимости в начале июня обрезают полностью окрепшие цветущие деревья и кустарники, которые нормально перенесут эту процедуру даже по окончании циркуляции сока.

Как правильно проводить технологию среза

Обрезка плодовых культур проводится разными способами. Рассмотрим самые основные.

Проведение среза на почку . Такой метод позволяет выбрать направление роста веток в ту сторону, которая необходима садоводу. Для этих целей используют только ростовые годовалые побеги, на которых выбирают почку, растущую в нужном направлении.

Секатор располагают таким образом, чтобы его режущая часть находилась около оставляемой части ветки, а не рядом со срезаемым её концом. Срез выполняют под углом , чтобы эта почка оставалась не тронутой. При слишком остром срезе почка лишится поступления необходимого количества питательных веществ и засохнет.

Кольцевой срез . В этом случае проводится полная обрезка ветки, растущей в неправильном направлении. Она не только отбирает питание у плодоносящих побегов, но и является совершенно бесполезной.

При небольшой толщине обрезаемой ветки лучше всего использовать секатор. Срез осуществляют по внешнему краю колец, которые образуют наплыв на коре в том месте, где соединяются ветки.

Срез для образования бокового ответвления. Осуществляется в том случае, когда требуется переход роста с одной ветки на другую. В этом случае ненужную ветку удаляют полностью . Полученный срез как бы продолжает оставленную ветку, в результате чего боковая становится главной.

Виды весенней обрезки плодовых деревьев

Проводя такую процедуру, садовод обычно преследует вполне конкретные цели. Рассмотрим самые основные.

Независимо от того, какой вид обрезки был произведён, необходимо учитывать возраст и размер плодовых растений. При чрезмерном обрезании молодые побеги начинают интенсивно расти, из-за чего образуется слишком густая крона.

Специфика весенней обрезки

Многие садоводы проводят обрезку деревьев в такое время, пока не началось движение сока. Но лучше всего проводить её в период, когда сок ещё не начал своё движение, но уже полностью готов к этому.

В этом случае раны, которые получит дерево в результате такой процедуры, затянутся очень быстро , так как древесная ткань уже готова к этому.

Если после обрезки раны обработать при помощи жёлтой глины и садового вара вперемешку с коровьим навозом, то недели через две после начала движения сока на месте среза нарастёт каллюс.

Запрещено обрезать плодовые культуры, которые в скором времени начнут своё цветение. Особенно это касается таких растений, у которых цветочные почки появляются только на прошлогодних побегах. В противном случае пропадут не только цветы, но и весь урожай.

Особенности весенней обрезки старых деревьев

Старые плодовые деревья, особенно груша и яблоня, обладают ярко выраженной периодичностью плодоношения и значительным уменьшением кроны, которое происходит из-за отмирания скелетных веток.

Если проводить лёгкое омолаживание таких растений, то эти проявления существенно снижаются, что обеспечивает в дальнейшем хороший урожай. При этом следует знать правила обрезки старых садовых деревьев.

Чтобы восстановить нормальное состояние старых растений, находящихся в сильно запущенном виде, необходимо глубокое омолаживание , заключающееся в обрезке засохших веток в 1−2 метрах от верхушки. Дальше двух метров не рекомендуется очень сильно обрезать, потому что дерево может погибнуть.

Этот процесс необходимо выполнять только над плодовыми ветками или ростовыми побегами, чтобы не оставить обрезные сучья полностью голыми.

Если ветки начали отмирать, а в нижних частях возникли жировые побеги, то обрезку осуществляют до самых волчков. Чем более запущенным является дерево, тем сильнее их обрезают. С наступлением марта почву под обрезанными растениями следует хорошенько удобрить для быстрого роста новых побегов.

Как только появится прирост, следует окончательно вырезать все пеньковые образования, а срезы обработать краской на масляной основе.

Омоложение многолетних растений следует проводить постепенно на протяжении многих лет. В этом случае верхние ветви и сучья обрезают гораздо сильнее нижних.

Таким образом, весенняя обрезка растений на своём приусадебном участке - дело достаточно кропотливое и хлопотное. Но благодаря такому процессу деревья лучше подготавливаются к периоду плодоношения.

Если ветки не обрезать, они начнут ломаться под тяжестью плодов. Поэтому обрезка деревьев весной способствует не только повышению урожайности, но и обеспечивает их безопасность .

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

Обрезка непосредственно после посадки . Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
Укорачивающая обрезка . Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
Оздоровительная обрезка . Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
Поддерживающая . Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

при умеренном – 4-5_летнюю;

при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
- Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
- Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

Лидер продаж 10 шт./упак. семена лотоса карликовые деревья гидропоники водные… : Обрезка деревьев и кустарников в...: Правильная формировка кроны груши при...

Необходимое мероприятие. Его цель - оздоровить , направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот - идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных , сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

корни;
древесину;
листья;
плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

на укрепление корневой системы;
на наращивание зеленой массы;
на интенсивный рост;
на цветение и плодоношение;
на защиту от болезней;
на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Меняется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. В связи с этим цели, с которыми делается «хирургическое вмешательство», бывают различными, и от них зависит вид обрезки.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

- отодвигает старение и продлевает жизнь.
Формирующая - моделирует внешний вид кроны.
Регулирующая - регулирует плодоношение.
Восстановительная - приводит части растения в тонус.
Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

Остановимся на каждом виде более основательно.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви , что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

ускорение наступления цветения;
повышение урожайности;
ухоженность внешнего вида;
обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
повышение выносливости;
удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Проводят формирующую обрезку на молодом дереве, спустя 3-5 лет после его посадки.

Формирующая обрезка - не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся , она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона , ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров , добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи . Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
не допускать оголения крупных веток;
избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Знаете ли вы? В городе Пьемонт, Италия, растет необычное двойное дерево. Оно получилось из , на вершине которой проросла невесть каким образом занесенная вишневая косточка. Развиваясь, вишня пронзила насквозь ствол шелковицы, и сейчас они являются единым целым, оставаясь каждая собой.

Ранняя весна - время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются , да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

порода деревьев;
состояние фруктовых насаждений.

Если растение высажено в осенью, его нужно поправить до того момента, как проснутся соки. Это касается как семечковых, так и косточковых культур. Если же морозы сильно повредили ветви, есть смысл дождаться того времени, когда повреждение четко обозначится.

Яблони - наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
если вишенка слабая, поможет обрезание зимой - это простимулирует рост новых побегов по весне;
обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев - санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви с ломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение .

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро - разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

самое раннее, когда можно начинать обрезать - время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

прищипка - для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
пинцировка - для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
выломка - для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
надлом - редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
подрезка - для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев облегчает работу весной и осенью, помогает экономить питательные вещества внутри растений и улучшает плодоношение.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень . Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад .

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее - например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
сделанные срезы получаются более точными и качественными;
помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Процедура производится в теплые зимние дни, когда на улице не ниже -5-7°С - когда холоднее, древесина становится особенно хрупкой.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно - снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего - обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран ; например, или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, - растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

313 раз уже
помогла