Весенние работы в полях. Работы в огороде весной

Работа в саду найдется в любое время года. Но весной ее особенно много, к тому же она настолько радостная, что даже усталость в конце рабочего дня приятна. Ведь природа пробуждается и дарит надежду на хороший урожай, приобретение новых растений. Там дерево первый год должно дать урожай, здесь цветок небывалой красоты, за которым несколько лет охотился, расцветет. Но это будет позже. А пока нужно помочь мечтам осуществиться.

Формирование кроны деревьев и кустов начинается еще зимой, по снегу, как только минует угроза сильных морозов. Время, нужное для обрезки деревьев, зависит не только от площади сада и количества деревьев в нем, но и от того, как правильно сформированы кроны деревьев в молодом возрасте.

Если садовод выполнял все правила обрезки, то весной нужно только скорректировать процесс.

Удаляются волчки, которые остались после лета. Конечно, лучше их отламывать в начале лета, пока они еще мягкие и не одревесневшие. Убирают сломанные, поврежденные морозом или больные ветки. Вырезают на кольцо те, которые растут внутрь кроны или трутся о соседние ветви. Чаще всего это волчки, которых не заметили раньше.

Советы по обрезке:

• лучше обрезать осенью. Но если не успели этого сделать, нужно спешить до начала сокодвижения. Конечно, он немного "поплачет", но все равно это лучше, чем оставить куст необрезанным. Обрезают все прошлогодние плети на три почки.
• и лучше обрезать весной. Но принципиальной разницы для нее нет. Обрезают в зависимости от вида. Сорта, плодоносящие один раз, обрезают на высоту 1,2 м, а с древовидной формой кроны на 1,5 м. Боковые веточки оставляют длиной 20-25 см. Ремонтантную можно обрезать двумя способами. Если хотят собрать два небольших урожая, оставляют побеги прошлого года. Чтобы получить максимальный урожай осенью – срезают куст полностью. Молодые побеги будут сильнее и дадут высокий урожай. Сухие стебли ежевики удаляют, прошлогодние подвязывают, обрезают на 1,2-1,5 м. Возможно, часть из них окажется подмерзшими и будет вырезана позже.
• Ветки , крыжовника обрезают на треть длины прошлогоднего прироста. Вырезают полностью старые ветки. В кусте должны остаться ветви трех лет (посчитать можно по количеству годовых приростов).

Еще зимой высевают рассаду однолетних цветов. Как только почва подсохнет, пикируют виолы , другие двухлетники. В конце апреля пересаживают молодые кусты из теплички, где они выращивались в прошлом году. Высаживают новые деревья и кусты. Ямы для этого лучше заготовить с осени. Но это редко кто делает. Часто саженцы высаживать в наспех подготовленные ямы. Почва через некоторое время оседает, обрывая корни. Поэтому лучше не спешить с покупкой саженцев до того, как подготовленная почва в яме осядет. Или купить и хранить в погребе пару недель.

Особенности посадки:

• Большое значение имеет размер ямы. Его можно легко определить, посмотрев на корень растения. Размеры ямы будут в 2 раза больше. Под высокие деревья копают диаметром и глубиной не менее 1 м. Для винограда и кустов достаточно будет 60 см.
• Верхний слой почвы укладывают отдельно. Землю смешивают с перепревшим навозом, золой, горстью . Нужно обратить внимание на кислотность почвы. Если она кислая для дерева, которое будет там расти, добавляют гашеной извести. На дне ямы формируют холмик. Сверху на него ставят растение, расправляют корни по склонам холмика. Устанавливают один или два колышка. Они будут служить подпорой для дерева. Осторожно засыпают подготовленной почвой. Подвязывают дерево.
• при посадке укладывают под углом 45 градусов. А устанавливают вертикально.
• Посаженные деревья и кусты обильно поливают и мульчируют перепревшим навозом. Кусты, высаженные осенью, обрезают, оставив до 4 больших почек, из которых в дальнейшем сформируются ветки.
• Кусты высаживают неглубоко, ведь у нее поверхностная. Поливают, мульчируют перегноем или торфом. Затем срезают на высоте 40 см. Это даст возможность развиться корневой системе, а на следующий год порадовать урожаем.
• , можно выращивать, как только почва прогреется и перестанет слипаться в руках. Сажать канны, георгины нужно в одно время с картошкой. Однолетки высаживают в зависимости от их морозоустойчивости.

Если саду угрожают возвратные заморозки, то спасти деревья можно с помощью дымовых куч. Для этого прошлогодние листья складывают в кучи, которые поджигают при понижении температуры. Клубнику можно спасти, накрыв растения старыми газетами.

Больше информации можно узнать из видео:

Приусадебный участок практически круглогодично нуждается в уходе: весна — пора выхода из зимней спячки и подготовке земли и растений к новому урожайному году. Лето — время ухода за растениями. Осень — пора сбора урожая и подготовки земли и сада к суровой зиме. Только зимой заядлый дачник получает передышку, да и в эту пору приусадебный участок нуждается в некотором присмотре.

Весна — пора пробуждения природы после холодов, подготовке земли и сада к новому урожаю. Но весной погода настолько капризная и непредсказуемая, что перед началом работ в саду и на земле следует ориентироваться в первый весенний месяц не по датам, а по погодным условиям.

В марте чаще всего начинать приусадебные работы мешает снег и мороз. Но даже в эту пору можно найти занятие, которое поможет облагородить вид участка, помочь деревьям и кустарникам, подготовить землю.

Уход за садом в марте

Если первый месяц весны богат на снег, следует постараться уберечь плодовые растения от повреждения путем стряхивания снега с крон. Из-за чередования заморозков и оттепелей снег становится тяжелым и клейким, благодаря чему может обломать хрупкие ветки деревьев.

Весна — тяжелая пора для зайцев и мелких грызунов, поэтому желательно проверять целостность коры у молодых плодоносных деревьев. Если возле стволов лежит много снега, желательно расчистить его, чтобы животные не добрались до веток.

Уход за хвойными деревьями

Весной солнце довольно яркое и солнечные лучи могут повредить кроны хвойных деревьев, особенно если на земле лежит снег, который отражает свет. Если молодые деревья расположены на открытых участках, то желательно укрыть их ветви от опаляющего ультрафиолета. Стянутые шпагатом кроны можно укрыть мешковиной или старыми покрывалами. Для маленьких деревьев можно соорудить специальные щиты. Когда снег сойдет, защиту можно убирать.

Уход за плодовыми деревьями

Если на стволы деревьев не нанесена побелка осенью или зимой, это нужно сделать ранней весной. Как вариант, можно обмотать стволы светлой бумагой. Это убережет кору от солнечных ожогов. Побелка защитит кору растений от вредителей, которые обязательно появятся с наступлением тепла.

Пока не сошел снег следует заняться обрезкой ветвей у плодовых деревьев. Это поможет не только удалить лишние побеги, но и правильно сформировать высоту и форму кроны.

Стоит знать!!! Формировать крону нужно раз в несколько лет. Ежегодное обрезание ветвей может ослабить дерево и привести к снижению урожая.

Видео — Как правильно обрезать кроны плодовых деревьев

Когда температура воздуха поднимется выше 5-6 градусов следует опрыскать ветви плодовых деревьев специальными инсектицидами против вредителей и болезней. Важно сделать это до появления первых листочков.

Если в саду за зиму намело много снега и в марте он начал активно таять, нельзя допускать застоя воды на земле. С помощью вырытых в земле небольших канав следует обеспечить отток воды с участка. Иначе корни деревьев на затопленном участке не могут «дышать».

В солнечные дни можно начать раскрывать побеги роз и других теплолюбивых цветов, чтобы предотвратить скапливание конденсата под пленкой и «закалить» растения.

Ближе к концу марта можно освободить от укрывных материалов луковицы нарциссов и лилий. Этим цветам ночные заморозки не страшны.

Освобождение земли и сада от снежного покрова следует отметить капитальной уборкой. Следует убрать старые листья и поломанные ветви с земли, подмести садовые дорожки, очистить их от мха. Также можно осмотреть садовую мебель, провести ремонт или покраску скамеек.

Огородные работы в марте — это посев семян томатов и перцев для рассады. Выращивается рассада в специальных емкостях дома, на подоконниках.

Видео -Как правильно вырастить рассаду томатов в домашних условиях

Апрель

В этом месяце большое внимание уделяется подготовке земли к посадке растений, и именно апрель является самым трудоемким и насыщенным месяцем для дачников.

Работы на земле

Апрель — время работы с землей. Но прежде чем приступить к вскапыванию огорода, следует знать земледельческие хитрости.

Какие культуры сеют в апреле

Таблица

Наименование	Описание
	Высаживают в открытый грунт, посадки в утеплении пленкой не нуждаются.
	Семена проращивают в домашних условиях. В конце апреля при условии теплой погоды проростки выносят на улицу для закаливания.
	Сеются в открытый грунт, но грядки следует закрывать пленкой.

Если планируется посадка картофеля, то в начале апреля следует перебрать клубни для посадки, выложив их в хорошо проветриваемое и освещенное место для яровизации. Нельзя, чтобы на картофель попадали прямые солнечные лучи.

Если на зиму были посеяны озимые чеснок и лук, следует снять мульчированный слой, взрыхлить и подкормить почву с посевами.

В апреле нужно подготовить теплицы к новым посадкам. Кроме вскапывания и удобрения, почву следует обеззаразить. Для этих целей используется 3%-ная бордоская жидкость. Также рекомендуется вымыть стекла или пластик в теплице, чтобы улучшить светопроницаемость материала.

Апрельские работы в саду

В начале месяца нужно удобрить прикорневую систему плодовых деревьев и кустарников.

В апреле, после того как сойдет снег, нужно снять все обвязки с деревьев, убрать защитный лапник и щиты от солнца.

Если почва слишком влажная, не стоит топтаться возле корней деревьев, это ухудшит их питание и насыщение кислородом.

В середине месяца можно начать обновлять сад, высаживая саженцы деревьев или кустарников в заранее подготовленные и удобренные органикой и золой лунки. Саженцы нужно обязательно подвязать.

Нужно внимательно просмотреть все деревья и кустарники, чтобы убедиться в том, что на коре или ветках не появились вредители. Также в профилактических целях нужно обработать стволы растений раствором медного купороса.

С наступлением тепла можно заняться клубникой. Следует убрать мульчу, взрыхлить и удобрить землю вокруг побегов.

Май

Работы в огороде

Май — месяц нестабильной погоды: днем тепло, а ночью заморозки. Именно ночные майские заморозки могут уничтожить весь урожай, если не принять меры. Также в мае на грядки и в теплицы высаживаются все растения и культуры, поэтому месяц для дачников и огородников является очень напряженным.

В последний месяц весны нужно постараться окончательно сформировать грядки. В открытый грунт высаживается капуста, сеются щавель, лук, морковь, ароматные травы и специи.

Все всходы моркови и свеклы следует проредить, подкормить. Поливать ростки рекомендуется через 3-4 дня. Прополка сорняков должна проводиться аккуратно, так как ростки овощных культур еще очень слабые и их легко повредить.

Подкормка клубники весной — фото

Луковые культуры прореживают, подкармливают смесью из коровяка, калийной соли и фосфатных удобрений. Подкорм лучше всего совместить с поливом. Чтобы растения получали достаточно кислорода, нужно периодически взрыхливать землю возле рядов с луковицами.

Не следует забывать о чесноке. Грядки с этой культурой нужно поливать часто и тщательно, иначе без воды чеснок начинает мельчать. В середине мая нужно осторожно удалить стрелки, иначе эти ростки будут тянуть на себя большую часть питательных веществ.

В середине мая можно осуществлять высадку рассады томатов, перцев, баклажанов в теплицу или открытый грунт, под пленку.

Народный календарь посева растений в открытый грунт

Наименование	Описание
	Можно сеять под пленку после зацветания рябины, сильных заморозков на почве не будет.
	Эти культуры можно высевать после того, как пионы распустят свои бутоны.
	Высаживать и сеять в открытый грунт эти культуры можно после того, как зацветут нарциссы.
	Эти культуры можно сеять после того, как зацветет каштан.
	Можно садить после того, как зацветет сирень

В мае высаживается картофель. Ранние сорта принято сеять в начале месяца, поздние — в середине или в конце мая.

Важно знать!!! Хрупкие и нежные ростки огородных культур нуждаются в усиленной подкормке и поливе. Особенно не стоит забывать о тех растениях, которые высажены в теплицах. Также следует своевременно опрыскивать рассаду средствами против вредителей.

Майские работы в саду

Если на участке высажен газон, то в мае следует приступать к стрижке травы. Пока земля влажная, не стоит много топтаться по газону, иначе на нем появятся «проплешины». В процессе стрижки важно удалять пробившиеся сорняки.

В период цветения плодовых деревьев садоводам следует опасаться ночных заморозков, ведь поврежденные морозом цветы не дают завязей. Чтобы сохранить урожай можно постараться оградить деревья от воздействия холода. Для этих целей применяют дымовые шашки или небольшие переносные печи-мангалы, в которых следует всю ночь поддерживать огонь.

После появления почек на плодовых деревьях, нужно позаботиться о том, чтобы вредители не уничтожили будущий урожай. Для профилактики и уничтожения яблоневых цветеедов, клещей, моли, тли, яблонной медяницы нужно приготовить следующую смесь: на 20 литров воды разводится 60 грамм карбофоса, 80 грамм хлорокиси меди и 40 грамм хлорофоса. Эти вещества можно приобрести в специализированных магазинах. Полученной смесью опрыскиваются кроны и ветви всех имеющихся деревьев и кустарников в саду. Если первичная обработка не помогла, можно повторить процедуру перед началом цветения плодоносных деревьев и кустарников.

С появлением первых листочков на деревьях можно увидеть, какие ветки были повреждены зимними заморозками. Мертвые ветви нужно обрезать, места срезов рекомендуется замазать обычной масляной краской.

В начале мая нужно поработать с садовым малинником. Побеги, которые на зиму пригибались к земле, нужно распрямить и привязать к шпалере или забору. Поврежденные ветки рекомендуется срезать под корень, остальные побеги следует подрезать по первой сформировавшейся почке. Малину нужно подкормить, для этих целей подходят органические удобрения. Подкормку можно совместить с поливом.

Важно осмотреть все имеющиеся на участке кусты крыжовника и черной смородины. Эти культуры в период цветения и формирования завязей — настоящее лакомство для муравьев. Для сохранения урожая следует смочить в керосине кусок ткани и разместить его у корней кустарников. Нельзя лить керосин в землю, это может пагубно сказаться на растениях.

Важно знать!!! Если на черной смородине в период цветения появились признаки махровости, куст следует сразу же выкорчевать, иначе есть риск заразить все растения в саду. Махровость, вызываемая тлей и почковым клещом, не излечивается.

Чтобы сад и огород радовал богатым урожаем, нужно ежедневно в течение всего огородного периода уделять внимание посаженым растениям.

Вот и наступила весна. Первые тёплые солнечные лучи дарят нам радость и пробуждают от зимней спячки первые весенние цветы, на деревьях начинают разбухать почки. Пора уже выбираться из своих квартир и ехать на дачу, приводить все в порядок, чтобы она нас радовала своим разноцветьем и плодами.

Чем заняться на дачном участке в марте?

Март - начало весны, он ещё может быть холодным, и периодически сопровождаться заморозками. Ещё не так тепло для начала посадочных работ на даче, но уже можно смело ехать и начинать уборку и подготовку дачи к летнему сезону.

При приезде на дачу первое что делаем – это уборка территории, так как с осени могли остаться старые листья, и за зиму накопились пыль и мусор.

Осмотрите свои постройки, может они требуют какого-то ремонта. Пора делать генеральную уборку дачного домика. Определитесь, что нужно покрасить и побелить. Купите нужные продукты и приводите свою дачу в порядок.

Также побеспокойтесь об инвентаре. Посмотрите, может у вас, что-то сломалось, нужно починить или купить новые инструменты для сада и огорода. При проверке обратите внимание, что на каждой даче должны быть обязательно такие инструменты: лопата, грабли, ведра, тяпки, секатор, топор.

Так же, при приезде на дачу учитывайте, что вам потребуются вещи для работы. Какая будет одежда - решать вам, но в весенний период она должна быть тёплой, так как тепло на улице обманчивое. Следите за тем, чтобы вещи прикрывали вашу спину, так как когда вы будете нагибаться, ваша спина может быть открыта, и это повлечёт за собой заболевания.

Так же приобретите себе перчатки для работы на участке, желательно несколько пар. Обратите внимание, что обувь должна быть тёплой и комфортной. Привезите на дачу резиновые сапоги, они вам понадобятся для работ на даче в весеннее время, а также летом после сильного дождя.

Ещё обязательно привезите средства личной гигиены: мыло, чтобы мыть руки и обязательно возьмите крем для рук, так как кожа рук при работе на дачном участке быстро обветривается и требует усиленного ухода.

Определитесь где и что вы будете сажать. Подготовьте участок к посадочным работам. Может где-то нужно перекопать землю или разбить большие куски земли.

Перед тем как высаживать рассаду - семена нужно обработать. Для этого переберите семена, то есть выберите самые крупные и здоровые. Прогрейте их на обогревателе несколько часов. В стакан с водой добавьте 1 ст. ложку соли и опустите туда семена, плохие семена всплывут наверх, их уберите. Далее положите семена в марлю на блюдечко для проращивания. Так же семена надо закалить, поставив их на несколько часов в холодильник. Теперь ваши семена готовы к посадке. Их вы высаживаете в парник или теплицу, либо в деревянные ящики заранее набираете землю, просушиваете её, и сеете туда семена. Ящики потом поставьте в теплом помещении на окно, чтобы им попадал солнечный свет.

Так же в марте, по этому же принципу, можно уже подготавливать однолетние цветы, такие как астры, петуния, бархатцы, для будущей их высадке в открыты грунт. Предварительно грунт нужно удобрить. Удобрять его лучше в марте, когда ещё подмёрзлая земля.

Если вы на своём участке выращиваете георгины, бегонии, гладиолусы, то в марте их уже пора выносить в тёплое светлое место, проверить все корешки, отсортировать повреждённые, и высадить в подготовленную землю в ящиках для прорастания и будущей пересадки в открытый грунт.

В марте вы должны успеть посеять семена, отремонтировать и убрать пристройки, починить инвентарь, подготовить и удобрить землю.

Занятия на апрель

В апреле на улице чувствуется весна, и уже нет больших заморозков, растения пробуждаются от зимней спячки. В это время можно уже начинать убирать покрытия, которое вы делали на винограднике, розах, чтобы они не замерзали зимой.

Земля уже немного прогрелась лучами солнца, но ещё не настолько, чтобы начинать посадочные работы. Но к середине апреля можно уже начинать разбивать теплицы или парники для посева семян и высадки рассады из ящиков.

Если вы выращиваете овощи, то сделайте парник. Он должен постоять несколько дней под закрытой плёнкой, чтобы в нем прогрелась земля. Далее можно высаживать семена для рассады.

В апреле нужно привести в порядок деревья и кустарники, так как они ещё не пробудились от зимы, и вы им не навредите. Просмотрите все ваши деревья на даче и кустарники. Обрежьте сухие ветки, прорежьте секатором крону, уберите растущие вовнутрь кроны ветки. Так же для того чтобы обезвредить ваши деревья от насекомых, нужно обработать стволы специальными препаратами.

Апрель хороший месяц для посадки деревьев. Если вы решили обновить свой сад, апрель - это месяц когда их можно высаживать, также высаживаются и кустарники.

Наряду с этим в апреле подготавливают к летнему сезону клубнику и малину. Клубнику нужно всю проверить, убрать лишние усики, проредить. В малиннике убрать сухие стебли и проредить, если малина густо растёт.

План действий дачных работ на май

Май - самый активный месяц для работы на дачи. Так же в этот период просыпаются насекомые и вредители сада.

Проверьте смородину, чтобы на ней не было клещей. Почки, которые с клещами отличаются от других почек - больше размером. Соберите их и сожгите, ни в коем случае не выкидывайте такие почки на земельный участок или в компост. Когда смородина начнёт цвести, посмотрите, чтобы не было цветов грязно-розового цвета. Если вы обнаружите такие соцветия, обязательно выкопайте и сожгите куст, так как это заболевание быстро переходит по растениям и все кусты погибнут полностью.

Рассада в парниках и теплицах тоже требует осмотра, если при осмотре вы увидели, что листочки скручены вниз, либо сильно выпуклые промежутки на листьях, это означает, что на рассаде есть паутинный клещ. Обратите внимание, что на перце может появиться тля. Если на рассаде есть повреждения, обработайте её биологическими препаратами против клещей и тли.

В мае нужно также подпитать рассаду, если рассада имеет вялый вид и её листья желтеют - подкормите её специальными средствами.

В середине мая можно начать высадку рассады на грунт. Перед тем как садить, подготовьте место и лунки для рассады, налейте в неё воды. Так как летом влага быстро выветривается и уходит с почвы, чтобы реже поливать растения и влага оставалась дольше - нужно замульчировать почву. Для этого используйте верховой торф, либо же можно уложить сухой травой, или даже газетой. Учитывайте то, что такое покрытие будет нравиться томатам, так как они лучше растут (если влага уходит в глубину, их корневая система улучшается). Баклажаны и перец не любят такой технологии, им нужен ежедневный полив, но умеренный, так как они растут лучше, когда поверхность почвы влажная.

Также пора высаживать в грунт однолетние растения: петрушку и укроп. Обязательно поливайте рассаду перед посадкой, чтобы не нарушить корневую систему.

Картофель лучше всего высаживать в тот момент, когда цветёт черёмуха. Перед высадкой за две недели картофель нужно подготовить: перебрать и поставить в тёплое место для проращивания. При высадке учитывайте то, что земля должна быть уже 12-15 градусов. Не садите картофель глубоко, приблизительно пол штыка лопаты. При посадке можно сразу удобрить картофель, в лунку положите древесного пепла, либо соломы, что будет давать на протяжении весны тепло и удобрение картофелю.

Так нужно обработать деревья и кустарники от вредителей. Опрыскивание против вредителей нужно делать при начале цветения и через недели две повторить.

Также май хороший месяц для прививки деревьев. Если вы планировали прививать деревья, делайте это именно в мае. При прививании обратите внимание, чтобы луна была не растущая, так как деревья попадают под влияние луны. При росте луны сок в деревьях больше находится в ветках, когда луна уменьшается - сок приходит на корневую систему.

Ещё главным вредителем сада и огорода являются муравьи. Если на кустарниках вы обнаружили муравьёв, положите тряпку, смоченную в керосине, рядом с кустарником, данный запах отгонит муравьёв от кустарника. Как убрать муравейник? Можно обработать его специальными средствами против муравьёв, желательно теми, которые добавляются в пищу прикормка для муравьёв. Так как муравей делиться своей едой со всеми муравьями, он не только погибнет сам, но и его собратья тоже.

Поговорим о работе в саду и огороде

На протяжении всеq весны нужно поддерживать сад и помогать растениям для их лучшего созревания. При весенних работах выполните следующие действия:

1. Подкормите растения. Даже если почва хорошая и плодородная, обязательно подкормите деревья и кустарники. Удобрения состоит из смеси питательных элементов для роста: калий, азот и фосфор. Фосфор способствует росту корневой системы и побегов, азот отвечает за насыщенность зелени, калий важен для формирования цветов и плодов. При удобрении растений лучше использовать комплексное содержание фосфора, азота и калия. Они продаются в магазинах для дачников и, как правило, распространяются в гранулах. Такое удобрение разбросайте около растений в период, когда ещё есть снег или когда он будет таять, благодаря этому в землю плавно будут поступать питательные элементы.


2. Уборка сорняков. Не забывайте о том, что многие сорняки растут быстрее, чем культурные растения. Обязательно прополите участок, но будьте осторожны, если у вас растут многолетние растения, которые ещё не взошли. Лучше прополку делать руками, чтобы сорняки вырывать с корнем, и они больше не вырастали. Если у вас есть место, где нет многолетних растений, то можно обработать её средствами против сорняка.


3. Мульчируйте почву. При посадке растений мульчируйте почву. Для мульчирования можно использовать разные виды мульчирования: из старых листьев или соломы. Главное, слой должен быть толстым, около десяти сантиметров, чтобы его не сносило дождём и ветром. Мульчирование поможет почве лучше сохранять влагу, создаёт прохладные условия корням растений летом.


4. Проверьте почву на пустые места. Весной сразу видно, в каких местах после зимы погибли растения. Есть возможность решить, что можно посадить на пустые места. Или сделать композиции из однолетних цветов в сочетании с многолетними цветами.


5. Так же нужно очистить тропинки и дорожки от оставшейся с прошлого года листвы, мха. Желательно помыть тропинки водой со шланга или металлической щёткой.


6. Проверьте вазоны, за зиму они могли немного повредиться. Заделайте трещины шпаклёвкой наружного применения. Дальше, нужно поменять землю в вазонах на новую. Если там зимовало многолетнее растение, его нужно вытащить, и немного просушить корни, так как после зимы в вазоне образовывается много воды.


7. Если на территории вашей дачи есть пруд или бассейн - обязательно почистите его и проверьте исправность оборудования для подачи воды и для слива, а особенно фильтры.

После того, как вы поработали весной на даче, подготовили её на летний период, остаётся лишь только следить за вашими растениями, вовремя их удобрять, поливать и наслаждаться вкусными плодами, растущими на вашем участке.

Вот и весна на пороге. Самое время отправиться на дачу, проверить, как перенесли нынешнюю капризную зиму плодовые деревья и кустарники. И приниматься за работу в саду весной , чтобы и в этом году получить отменный урожай.

В первую очередь расскажу о деревьях. Не создавайте себе проблем, не сажайте их густо, оптимальная схема посадки 5×5 м. Сажайте деревья ближе к полнолунию, под знаками Овна, Тельца, Весов и особенно Козерога. Удаляйте дикую поросль под знаком Льва.

Почву в плодовом саду я держу под черным паром. Задернения ее не допускаю, потому что из-за него она будет плохо прогреваться, к тому же в дернине находится много личинок майского жука.

Осенью перекапываю всю свободную площадь участка на 1/2 штыка лопаты. При перекопке вношу органику и лишь частично минеральные удобрения (принятую норму сокращаю наполовину). От применения только одних минеральных удобрений почва теряет комковатую структуру, становится плотной, поэтому начинает плохо пропускать воду и воздух. При этом резко снижается количество дождевых червей, которые делают нашу землю плодородной. Ну не любят они химию!

Деревья в саду удобряю в зависимости от их состояния. Если побеги слабые, короткие, вношу больше удобрений, а при хорошем их росте — меньше. В первом случае на 1 кв. м приствольного круга вношу 4-5 кг компоста, во втором — половину такой дозы. Ранней весной — куриный помет (1 кг на 20 л воды), в начале цветения — раствор мочевины (0,5%), суперфосфата (1%), раствор сернокислого калия (1%). После цветения — внекорневая подкормка мочевиной (5 г на 1 кв. м).

Молодые деревья за весну удобряю 2 раза: ранней весной (март) и в начале мая азотными удобрениями. Подкормку полным минеральным удобрением провожу после июньского опадения завязи (30-40 г на ведро воды). Осенью хорошо закопать в приствольные круги ботву свеклы, фасоли, ветки бархатцев, календулы, полыни — это и питает, и оздоравливает почву. Деревья, которые не родили в этом году, не удобряю.

Хочу также заметить, что молодые деревья не белят , пока они не вступят в плодоношение.

При поливе придерживаюсь правила: лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. Первый полив сада обычно провожу после июньского осыпания цветков, второй — в середине июля и третий (подзимний, влагозарядный) — в октябре-ноябре, в зависимости от состояния погоды. Особенно необходим саду третий полив, так как он способствует лучшей перезимовке. Иногда перед цветением нужен сильный полив ржавой водой.

Большое внимание уделяю обрезке . Это, если хотите знать, целая наука, и поверьте, не простая. Поэтому хочу дать только небольшие советы, а для более глобального изучения есть масса специальной литературы. Обрезку делаю либо ранней весной — в марте, либо летом — в июне. Летняя обрезка удобнее во всех отношениях. На облиственном дереве лучше видно, какие ветви нужно удалить, чтобы не допускать загущенности кроны. Также в этот период быстрее заживают раны, ведь деревья находятся в состоянии активного сокодвижения. Важно еще то, что при летней обрезке лучше закладываются генеративные почки. Если дерево посажено осенью, первая обрезка делаемся ранней весной, при весенней посадке обрезку делают через год, за месяц до начала вегетации.

Сливу обрезают только при наличии листьев, иначе дерево может переболеть серебристым грибком.

Запомните, не всякий раз нужно пускать в ход ножовку. Иногда, чтобы разредить крону, достаточно оттянуть ветку или поставить на дерево распорки.

Сливы в моем саду низкорослые, так как они привиты на войлочной вишне, а поэтому они зимостойкие. Как я это делаю? Весной выкапываю однолетний саженец войлочной вишни, промываю корни от земли и прямо на стволе делаю прививку черенком. Место прививки обвязываю пленкой и сажаю дерево на постоянное место.

Слышала, что на войлочную вишню можно прививать также абрикос и черешню. Не пробовала, но у кого появится желание попробовать — пробуйте.

Огромное значение имеет борьба с вредителями сада , из-за которых теряется до половины урожая, поверьте мне. На своем участке я применяю и химию, но главным образом в ранневесенний период, строго соблюдая меру предосторожности, сроки опрыскивания и дозировку. Весной, до набухания почек, деревья, малину, смородину опрыскиваю раствором бордоской жидкости (3%) против яиц тлей, медяниц, возбудителей парши. Деревья летних сортов обрабатываю один раз, зимних — два, для уничтожения гусениц второго поколения.

В конце зимы -начале весны для уничтожения возбудителей болезней нужно провести побелку деревьев раствором извести (20%) с добавлением раствора медного купороса (1%) и 50 г хозяйственного мыла или глины. Перед побелкой делаю очистку коры, а также все ранки замазываю садовым варом.

Часто у себя на участке я практикую и ловчие пояса, но применяю при этом одну хитрость. Сверху обычного пояса из гофрированной бумаги укрепляю металлическую сетку с мелкими отверстиями, сквозь которые гусеницы плодожорки пролезают свободно, но, превратившись в бабочек, вылететь уже не могут.

Остается только наблюдать за появлением бабочек, чтобы начать опрыскивание против второго поколения плодожорки. После сбора урожая ловчие пояса снимаю и сжигаю.

Буду очень рада, если мои советы пригодятся. Работайте, экспериментируйте. Желаю всем успехов и больших урожаев. Любите землю!

На заметку:

Самый незаменимый помощник на даче и дома — промышленный пылесос Керхер , который имеет функции для сухой и влажной уборки. На даче весной всегда много забот, а с пылесосом Керхер проблем станет меньше, и ваша дача заблистаетидеальной чистотой.

Когда и как обрезают чубушник — Для формирования здорового и красивого куста чубушника (в обиходе его обычно называют жасмином за сходство аромата цветков с настоящим жасмином) требуется ежегодная обрезка.

К концу зимы, со второй декады марта, снег постепенно начинает убывать. Плотность снегового покрова в различные зимы неодинакова. К концу зимы она всегда увеличивается. Особенно уплотняется снег в зимы с частыми оттепелями и во время сильных ветров. Плотный оседающий снег наносит серьезный ущерб плодовым деревьям, особенно молодым.

В первой половине марта плотную снеговую корку вокруг молодых посадок древесных растений надо разрушить, например, садовыми вилами. Но работать ими надо осторожно. Под снегом не видны отдельные ветви молодых растений, и их легко можно поломать. Корку из смерзшегося снега легче нарушить во второй половине дня, когда снег от лучей солнца становится рыхлым.

Весенние работы в саду удобнее проводить на лыжах.

Некоторые садоводы «припудривают» снег, например, древесной или торфяной золой. Ее рассеивают тонким слоем вокруг деревца после снегопада.

Зачем так делают? Темная поверхность, как известно, скорее нагревается от солнечных лучей, поэтому припудренный снег, став темным, быстрее начинает таять.

Некоторые садоводы отгребают снег от дерева. Но это очень трудоемкая работа в саду. Правда, ее можно облегчить, если отгребать снег только с южной стороны.

Особое внимание надо обратить на молодые посадки. Не меньше внимания должно быть уделено тем деревьям, которые имеют плотную посадку; здесь очень много накапливается снега, и поэтому могут быть частые поломы ветвей. Эти участки должны контролироваться в первую очередь.

Очень часто на приусадебном участке можно наблюдать такую картину: плодовые деревья и кустарники растут в 2-3 м от дома. С крыши падают (или неаккуратно сбрасывают) большие глыбы снега, они очень сильно повреждают деревья, обламывая крупные и мелкие ветки.

Накапливание снега

Некоторые садоводы практикуют прием, задерживающий цветение деревьев. Заключается он в следующем. Зимой садовод под кроной дерева накапливает снег (иногда лед) и укрывает его опилками. Весной он не так быстро тает, тем самым задерживая к началу вегетации пробуждение дерева. Сторонники такого приема считают, что подобные деревья не повреждаются заморозками. Очень трудно согласиться с этим мнением. К любому приему всегда надо подходить с учетом биологии, породы, сорта и условий, в которых формировалась та или иная культура на протяжении сотен лет.

Войдите в сад в конце марта или начале апреля в то время когда снег уже начинает оседать и появляется оголенная почва. Приглядитесь к деревьям. Вначале снег сильнее осаждается или тает вокруг штамба и уж только потом начинает таять в приствольном кругу. Почву, освобожденную от снега, впервые за зимние месяцы пригрело солнце, и эта встреча для нее не проходит бесследно. Лучи, попав на темную поверхность, быстро согревают не только крону, но и верхний корнеобитаемый слой почвы. Корни пробуждаются, и начинается активная жизнь дерева в глубоком соответствии его частей - надземной и подземной. Это закономерность природы, ритм жизни дерева. Но этот ритм непременно нарушится, если вы искусственно задержите пробуждаемость только одной части дерева корневой системы, ведь надземная-то часть его в это время уже бывает готова к активной жизни.

Что же в этом случае получается? Нарушается рост и развитие дерева. Поэтому такой прием нельзя считать обоснованным с точки зрения биологии дерева. Применять его не советуем.

Позднезимняя резка черенков и проверка перезимовки растений

С началом таяния снега наступает последний срок резки прошлогодних однолетних приростов, используемых для прививки.

Обычно в несуровые зимы стандартные районированные сорта плодовых пород не повреждаются морозом, и этот срок резки вполне приемлем. Но в целях самоконтроля их всегда надо проверить, чтобы убедиться в жизнеспособности всех тканей побега.

Почему приходится это делать?

Иногда и несуровая зима может нанести повреждения и тканям побега и почкам. Проверка растений, вышедших из условий относительного покоя (зимы), позволяет садоводу своевременно вмешаться в растительный организм, помочь ему быстрее мобилизовать питательные вещества на ликвидацию утраченных частей растения.

Приведем пример. После суровой зимы плодовые деревья получили сильные повреждения надземных частей. Это было заметно уже в конце зимы. Для ликвидации тяжелых последствий сольных морозов был предложен ряд агротехнических приемов: сильная обрезка наиболее пострадавших деревьев, ранневесенняя подкормка азотными удобрениями для усиления роста, летний полив деревьев, внекорневое опрыскивание листового полога и др. После проведения всех эти мероприятий поврежденные деревья быстро восстанавливались. Но и здесь на общем фоне суровой зимы необходимо было в каждом отдельном случае выяснить, как сильно данное дерево реагировало на низкие температуры зимы. В большой степени этому помогает уточнение степени повреждения листовых и цветковых почек, а также отдельных тканей ветвей на плодовом дереве.

В конце зимы надо просмотреть и уточнить состояние тканей и почек на побегах, заготовленных в начале и конце зимы.

Как это сделать? На что следует обратить внимание?

Например, у яблони или вишни действиям низких температур наиболее подвержены цветковые почки по сравнению с листовыми. Если сравнить степень повреждения морозом двух одинаковых по возрасту и сорту деревьев, то имевшее большой урожай перед суровой зимой дерево будет повреждено сильнее того, которое было без урожая. Если летом растущие на участке с избыточным увлажнением деревья сравнить с деревьями, не получающими достаточного полива, то первые будут иметь больше вымерзших побегов.

Деревья, получающие избыточное питание с мощными приростами в течение лета, повреждаются в суровую зиму намного сильнее тех, у которых меньше прироста.

Самый простой способ проверки повреждения дерева после зимы: нарезать веточки дерева и поставить их дома на отрастание. Результатам, которые в этом случае получаются, полностью нельзя доверять. Очень часто они указывают на более сильные повреждения, чем это обнаруживается весной. Степень повреждений более точно можно определить в начале весны. Для этого плодовую почку на побеге разрезают бритвой вдоль посередине. Если центральная часть почки с уже вполне сформировавшимися цветками, с тычинками и пестиками темно-коричневойокраски, то это значит, что почка сильно повреждена морозом. Иногда можно заметить, что сами зачатки цветков живы, но основание почки или сосудистый пучок, ведущий от побега к будущим цветкам, коричневого цвета. Это показатель повреждения, которое может сказаться после или в момент цветения, когда питательные вещества прекратят поступать в бутон или молодую завязь и они преждевременно опадут (рис. 1).

Рис. 1. Вверху: разрез цветочной почки показывает, что у первых двух погибли цветы, находящиеся в зачаточном состоянии. У крайней правой почки все части цветка яблони живы, внизу: у трех (справа) почек вишни наблюдается гибель цветков, две (слева) не повреждены морозом.

А как узнать, поврежден ли однолетний прирост?

Острым ножом или бритвой срезают часть коры вместе с древесиной. Если она светло-коричневого или коричневого цвета, то это признак повреждения морозом. Листовая почка на таком побеге сморщивается, становится рыхлой. Разрезая ее вдоль, можно отметить, что сокопроводящий пучок, который соединяет побег с почкой, нарушен и имеет коричневый цвет. Такие побеги нельзя использовать для прививки в крону или для постановки мостика на поврежденные зайцами или мышами плодовые деревья (рис. 2). Можно легко себя проконтролировать, сравнив степень повреждения веточек, находящихся всю зиму под снегом и выше снегового покрова. У первых, как правило, повреждение тканей побега и почек не отмечается.

Рис. 2. Правый однолетний побег яблони сильно поврежден морозом; левый полностью сохранился

Во время ранневесенней обрезки в саду, когда почки еще не набухли и еще не видно, жива ли листовая почка, чтобы определить ее состояние, садовым ножом делают пробный срез вдоль почки. Для чего это делают? В случае гибели многих листовых почек проводят более сильную обрезку, не допуская тем самым ненужного оголения ветвей. Это особенно относится к таким культурам, как слива и вишня.

Степень повреждения тканей и почек более точно можно определить, если срезать веточки и поставить их в воду. Но здесь надо выполнить ряд условий: во-первых, из сада в помещение веточки перенести так, чтобы не было резкого перепада температуры; во-вторых, перед постановкой веток в воду надо обновить срезы, при этом делать их в воде, и, в-третьих, пучок с ветками лучше покрыть полиэтиленовым пакетом, что создает более влажную среду, и почки не подсыхают. Через неделю начнут набухать листовые и цветковые почки, и определить степень гибели будет очень легко.

Ранневесеннее сохранение влаги в почве

Первые лучи мартовского солнца для садовода служат как бы приглашением побывать в саду, в это время очень заснежено. Много снега в саду - это хорошо.

Данные метеорологических наблюдений говорят, что запас воды в снеговом покрове составляет 100-130 мм (Московская область), другими словами, на 1 м 2 садового участка слой снега в 10 см содержит от двух с половиной до трех ведер воды.

Обычно таяние начинается с 5-10 апреля. Снег уплотняется, под ним появляется вода. В условиях защищенного сада, особенно деревьями хвойных пород, снег сравнительно медленно тает. На открытых местах он сходит быстро.

Практикуют много разных приемов по сохранению и накапливанию влаги в почве. В саду применить для этого какую-либо технику, разумеется, маловероятно. Ручная же расчистка снега даже в небольшом саду очень трудоемка. Поэтому садоводы стараются придумать что-нибудь такое, что облегчило бы эту работу в саду. Например, припудривают снег торфяной пылью; уже через восемь - десять солнечных дней он полностью сходит. Почва, с которой сошел снег, также быстро начинает оттаивать и впитывать влагу с соседних междурядий, где снег еще не весь сошел. Таким образом, на участке удается задержать значительное количество влаги.

Почти на любом участке есть небольшой уклон. По нему ранней весной устремляется поток вешней воды. В индивидуальных садах эта вода обычно стекает по дорожкам, расположенным ниже общего горизонта почвы. Чтобы задержать сток воды, можно применить многократное перепруживание земляными холмиками. Делают это поздней осенью.

Иногда по периметру сада устраивают (тоже с осени) земляной вал высотой 15-20 см; он очень хорошо помогает сохранить влагу на участке.

Плодовые и ягодные растения особенно боятся застойной воды, так как в ней очень мало кислорода, и корни деревьев как бы задыхаются. И, кроме того, в почве на таком участке идет накопление вредных для них веществ. Особенно чувствительна к длительному затоплению земляника.

Ранней весной деревья, сильно поврежденные мышами, прививают мостиком. Если штамб обглодан грызунами на одну треть или больше, то прививку проводят в обязательном порядке. Черенки подбирают в зависимости от длины раны. Для мостика длиннее 40 см нужен черенок размером 50-60 см. В этом случае надо искать не просто однолетние приросты, а волчковые однолетние побеги, которые, как правило, всегда бывают более длинными. Тонкая верхушка побега не годится для введения ее под кору.

Число черенков, прививаемых мостиком, зависит от величины раны и возраста поврежденного деревца. Например, при кольцевом объедании коры четырехлетнему деревцу вставляют три-четыре мостика, а 12-летнему - семь-восемь мостиков.

Если Вы эту работу в саду проводите впервые и не уверены в успехе прививок, то число мостиков надо увеличить.

Не представляет труда провести прививку мостиком на деревце, имеющем один ровный штамб. Значительно сложнее выполнять прививку, когда плодовое дерево растет кустом. При сильном повреждении мышами иногда целесообразно удалить даже часть основных скелетных сучьев: в данном случае будет удобнее ставить мостики.

Бывает, что у более взрослых растений с толстой корой мыши объедают только верхнюю кожицу, пробковый слой и частично первичную кору. Камбий остается нетронутым. Такое повреждение не опасно. Достаточно обмазать рану садовым варом или петролатумом, и оставшийся камбий с весны начнет активно делиться и образовывать новые ткани.

Часто мыши повреждают кору и камбий вплоть до древесины. Если повреждение круговое (кольцевое), то у дерева нарушается нормальное передвижение пластических веществ, образованных в листьях. Постепенно корневая система слабеет, и дерево гибнет.

Глядя на цветущие, но поврежденные деревья, можно подумать, что все обошлось, беды никакой не будет. Действительно, на первый взгляд все идет вроде бы нормально. Однако процессы роста и развития уже нарушены, и дерево держится только за счет питательных веществ, накопленных за предыдущий год. В отдельных случаях дерево в таком состоянии может дать даже урожай, а осенью сбросить лист и уйти в зиму как будто здоровым. Но, к сожалению, это бывает его последним дыханием. Весной следующего года оно уже не зацветет.

Весной во время таяния снега нужно непременно осмотреть деревья и установить степень повреждения их мышами.

Как это сделать?

В пору сокодвижения на штамбе ножом делают небольшой (3-5 см) продольный разрез, захватывающий здоровую и поврежденную части дерева. Если кора от древесины будет отставать на обеих частях, то повреждение не опасно, так как камбий вскоре восстановит утраченные ткани.

Если же в обглоданной мышами части ткань не отделяется и осталась только древесина, то это признак опасного повреждения; садовод должен готовиться к прививке мостиком (рис. 3).

Рис. 3. Нижняя часть яблони была объедена мышами. Поврежденное место обмазали глиной и обвязали мешковиной. После снятия обвязки живые участки коры промывают и насухо вытирают, а затем проводят прививку черенков мостиком. При кольцевом повреждении черенки побегов размещают равномерно вокруг штамба. После прививки места вставки черенков под кору тщательно смазывают садовым варом, а затем все мостики обвязывают (бинтуют).

Поврежденную часть дерева замазывают смесью глины с коровяком (1:1), а затем обвязывают мешковиной. Через некоторое время повязку удаляют, здоровую часть коры снизу и сверху обмывают и приступают к самой прививке.

Выбрав место для вставки черенка, сначала делают поперечный разрез, а после него - продольный короткий. Для того чтобы черенок плотнее прилегал к древесине, по обе стороны от поврежденной части срезают немного коры. Эти вырезы хорошо видны на рис. 3 (второе фото слева).

Косым срезом на нижней части черенок вставляют в нижний разрез. Определив место, делают второй косой срез на верхнем конце черенка и вставляют его в разрез коры. Это довольно сложная операция, потому что дугообразность черенка и его слабая эластичность часто являются причиной облома его вершинки. После прививки одного мостика место вставки надо немедленно обмазать садовым варом и потом уже продолжать прививку. После окончания всех работ мостики надо обвязать (забинтовать) каким-либо материалом.

Довольно часто встречаются случаи, когда ниже места прививки или от корней образуется поросль. Ее можно использовать для односторонней прививки, выбрав только наиболее подходящие побеги. Их вводят, как и в первом случае, под кору выше места, поврежденного мышами (рис. 4).

Рис. 4. Если штамб дерева поврежден и оно имеет поросль, то ее можно использовать для прививки выше места повреждения

Рис 5. Чтобы вырезать сук, его сначала подпиливают с противоположной стороны, а затем выпиливают полностью. После этого садовым ножом зачищают рану на кольцо. Рис. 6. Показан правильный срез ветви на кольцо. При этом складке коры облегают срез со всех сторон, и рана быстро зарастает каллюсом. Рис. 7. Срез ветви сделан плохо, и рана долгие годы не будет зарастать. Рис. 8. Чтобы легче срезать крупную ветвь, ее надо отогнуть в противоположную сторону от лезвия ножа. Рис. 9. На рисунке показано, как правильно (в центре) надо укорачивать ножом или секатором однолетний прирост. Слева оставлен очень длинный пенек, а справа сделан очень глубокий срез, что может привести к плохому росту верхней почки.

После прививки мостиком на дереве не следует оставлять цветки. Это слишком большая нагрузка для поврежденного дерева. Цветки забирают у него много питательных веществ, а поступает их в крону очень мало. Поэтому в момент появления бутонов надо оборвать их все, если штамб имеет кольцевое повреждение, и часть их, если повреждены отдельные участки коры. В течение лета может начаться образование корневой поросли или побегов от нижней, не тронутой мышами части штамба. Их не следует удалять, так как в первое время они снабжают корневую систему пластическими веществами. В случае неудачной прививки мостиком поросль (если она культурная) может быть основой построения новой кроны.

Если штамб поврежден частично, то в этот год прививку мостиком можно не делать, а высадить приобретенные в питомнике дички той породы, которая повреждена (для яблони - сеянцы яблони, для груши - сеянцы груши). Для этого со стороны поврежденной коры выкапывают ямку и сажают наклонно дикие подвои. Их побеги должны касаться штамба. В первый год дичку дают расти только вверх, для этого все боковые побеги прищипывают. На следующий год весной верхний конец дичка прививают «за кору» в штамб выше места повреждения. Чем крупнее рана, тем больше высаживают дичков.

Апрель. Весенние работы в саду

Обрезка плодовых деревьев

Время, когда надо формировать плодовые деревья и кустарники, обрезать и вырезать ветви в молодых и взрослых садах. Советуем начинать эти весенние работы в саду с черной смородины, затем обрабатывать крыжовник, белую и красную смородину, грушу и яблоню и в последнюю очередь вишню и сливу.

С начала апреля ягодные культуры могут быть еще под снегом, и поэтому правильно выполнить обрезку или вырезку ветвей у них - довольно трудная задача. В этом случае обычно начинают обрезать высокие растения. Техника обрезки показана на рис. 5-9.

На садовых участках применяются различные способы поддержания ветвей. В одних случаях их приподнимают от земли веревками, лентами, проволокой; в других - под ветви ставят колья или целые ограды из подпор. Все это говорит о том, что обрезка не сделана.

Правильно сформированное плодовое дерево, за исключением сортов с ломкой древесиной, или ягодный кустарник не нуждаются в опорах для поддержания своего урожая. Только, как исключение, иногда можно применить чаталовку (деревянная подпорка) или какие-либо другие способы. Если вы решитесь провести обрезку дерева, у которого ветви поддерживаются подобным образом, то прежде всего нужно удалить все подвязки, различные подпоры, рогатки и т.д. При обрезке и формировании дерева надо видеть естественное расположение ветвей.

Обычно обрезку рекомендуется начинать, когда воздух уже нагрет солнцем и термометр показывает положительную температуру. В это время оседает снеговой покров. В Московской области это происходит приблизительно в начале второй декады апреля.

Надо сказать, что снеговой покров в некоторых случаях облегчает обрезку сада. Во-первых, забравшись на сугроб возле дерева, легче вести работу поближе к верхушке кроны. По снегу удобнее собирать сучья. Правда, к полудню работа в саду осложняется. Солнце нагревает снег, он становится рыхлым, а опора под ногами - ненадежной; поминутно проваливаешься, и работа в саду движется медленнее.

В этих случаях можно положить на снег доски или стоять на лыжах. Но все это, конечно, не так эффективно, потому что не совсем удобно и привычно. Обрезку надо проводить с раннего утра, когда снег еще не нагрет солнцем, достаточно плотный и по нему можно ходить.

Нередко обрезку не успевают закончить до того, как сойдет снег в саду. В это время верхний слой почвы оттаивает на 5-15 см. Вода с бугорков бежит дружными ручейками, собирается в лужицы, но в саду кое-где еще виден снег, постепенно исчезающий в лучах яркого весеннего солнца. Вот в этот-то момент не стоит ходить по саду с запоздалыми садовыми работами, потому что от хождения только один вред. Каждый шаг оставляет за собой глубокий след в набухшей и раскисшей почве, и легко наступить и повредить низкорослые культурные растения. Особенно, когда плотно засажен садовый участок.

Через неделю-две видны плачевные результаты такой запоздалой работы в саду: помята земляника, луковичные растения, втоптаны в грязь ветви ягодных культур вперемешку с обрезанными, испорчены земляные дорожки.

Вот почему нельзя ходить по саду в момент, когда сходит вешняя вода.

Поздняя обрезка плодовых деревьев весной

Обрезкой плодовых деревьев и кустарников в саду занимаются до начала сокодвижения!

Если обрезка не закончена по снегу, ее можно продолжить после того, как почва немного пообсохнет. Пусть Вас не пугает вид набухших почек на плодовых деревьях, особенно на ягодных кустарниках. Обрезку можно продолжать и в этом случае.

Последние научные исследования допускают проведение обрезки вплоть до цветения взрослых плодовых деревьев.

Нежелательна запоздалая обрезка косточковых культур: слив, вишен, черешен, абрикосов, т.к. у них может появиться сильное камедетечение. Если же деревья уже начали пробуждаться, почки набухают, то обрезку, если нет острой необходимости, лучше отложить до следующего года. В этом же году можно провести минимальную обрезку: вырезать поломанные ветви, вырезать мешающие другим ветви, некоторые мелкие веточки. Все срезы обязательно замазать садовым варом.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, попробуйте осторожно оттянуть её в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях. Чтобы её закрепить, можно использовать рейки и верёвки.

Если деревья сильно подмёрзли, то полную обрезку лучше провести после того, как уцелевшие почки тронутся в рост и станет ясно, какие ветви вымерзли.

Подкормка плодовых и ягодных культур ранней весной

Плодовым деревьям и ягодным кустарникам для быстрого роста или восстановления поврежденных морозами частей необходимо усиленное питание. Весной азот приобретает особо важное значение для растений. Он входит в состав органических и минеральных удобрений.

Внесение в почву ранней весной азотного удобрения той или иной формы способствует быстрому росту всех частей плодового дерева или ягодного кустарника. Такое удобрение необходимо растениям после суровых зим, когда они теряют из-за низких температур либо плодовые образования, либо приросты последних лет. Если в прошлом году деревья не плодоносили, а заложили большое число цветковых почек, то азотная подкормка с весны также необходима.

В начале вегетации азот в виде минеральных удобрений обычно легче вносить, чем навоз. Но эти удобрения дают высокий эффект только в том случае, если почва достаточно увлажнена: азот легче передвигается в почве и полнее усваивается корневой системой. Минеральные формы азотных удобрений целесообразно вносить ранней весной.

Как определить наилучший срок для проведения первой подкормки?

Если азотные удобрения внести, когда снег еще не полностью сошел и почва не везде оттаяла, то растворенный азот вместе с вешней водой может в большом количестве уйти из сада. Следовательно, этот срок совсем не подходит - слишком рано.

Если минеральный азот внести, когда почва уже просохла, то он медленнее растворится и не сможет заполнить весь корнеобитаемый слой почвы. Значит, этот срок тоже не подходит - слишком поздно.

Наилучшим сроком надо считать непродолжительный период после полного схода слега. К этому времени почва уже оттаивает, правда, она очень насыщена водой; вода ночью замерзает, и поутру под ногами ломается тонкая корочка льда, особенно если идешь по низинке, междурядью, по крупным комкам почвы. Подкормку в это время обычно называют по «черепку» (рис. 10). Днем лед тает, воды получается немного, ее не хватает для ручейков, которые бегут по уклону. Азот остается в саду. Этот срок, когда наиболее полно используется удобрение, нельзя упускать.

Еще раз следует напомнить, что такое состояние почвы бывает непродолжительное время и очень важно его не упустить. Нa легких песчаных почвах этот период наступает раньше и быстрее заканчивается, чем на тяжелых глинистых.

Удобрения вносят, разбрасывая их по поверхности почвы. Если это аммиачная селитра, то на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 г удобрения, если сернокислый аммоний или кальциевая селитра - 15-20 г, мочевина - 5-8 г. Вторую подкормку проводят в мае - июне.

Перепрививка деревьев

В садах часто используют прививку у плодовых деревьев с целью быстрой смены сортов, без посадки новых деревьев; для лучшего сохранения некоторых малозимостойких, сортов путем прививки их в крону и, наконец, для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами или имеют кору, погибшую от солнечных ожогов или морозов.

Перепрививке поддаются практически все плодовые и ягодные растения, но в дачном садоводстве прививки применяются у ограниченного числа видов растений. Так, любые сорта яблони прививают на яблоню, в том числе и на дикую, сорта груши - на культурную и дикую грушу, а также на айву, а черноплодную рябину и сорта красной рябины - на рябину лесную.

Наиболее удобное время для прививки весной - период активного сокодвижения, когда кора у растений (куда эту прививку делают) легко отделяется от древесины (конец апреля - первая половина мая).

Из большого числа способов прививки для Вашего первого опыта советуем использовать черенковую прививку по способу «за кору».

Прививку нового сорта надо делать на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также ряд районированных сортов.

В садах Подмосковья имеется довольно высокий процент деревьев, которые обладают достаточной морозостойкостью, но качество их нельзя считать хорошим. Ориентировочно можно считать, что у садоводов Московской области растет около 6% Грушовки московской, 5% Аниса, 1% китайки, 5% Коричного полосатого. Это очень большой резерв для улучшения сортимента путем перепрививки. Все эти сорта являются неплохими скелетообразователями. Ну и, наконец, сорт Антоновка обыкновенная, от всех сортов яблони он занимает около 30%. Если в саду имеется несколько деревьев этих сортов то некоторые из них можно перепривить на новые, более ценные.

Используя перепрививку, Вы можете провести коренную реконструкцию своего сада без посадки новых деревьев, затрачивая минимальные усилия и средства.

В чем заключается техника перепрививки?

Возьмем, к примеру, десятилетнее дерево сорта Коричное полосатое. Сорт вполне зимостоек, поэтому нет оснований думать, что дерево в зиму обмерзло. Прежде всего надо решить вопрос, всю ли крону удалить или сделать перепрививку в два года. Это зависит от места прививки. Можно, например, привить в штамб, тогда надо сделать наименьшее число прививок; можно привить в основание скелетных сучьев, тогда выросшие впоследствии ветви заменят существующую крону; можно привить черенки на двух-трехлетнюю древесину, т.е. практически по периферии всей кроны; в этом случае надо сделать очень много прививок (этот прием применяют очень редко).

Раньше всех вступают в плодоношение черенки, привитые по периферии кроны, позднее всех - черенки, привитые в штамб.

Перепрививку по основным сучьям десятилетнего дерева сорта Коричное полосатое можно проследить по рис. 11. У него хорошая крона, правда, левый боковой сук несколько перегнал в росте лидерный побег, а у переднего правого сука намечается образование развилки.

Рис. 11. А – общий вид 10-летнего дерева до перепрививки; Б – крона нежелательного сорта яблони срезана; В – в каждый основной скелетный сук в зависимости от его диаметра привито различное количество черенков (в каждый сук можно прививать один какой-либо сорт); Г – летом в год прививки образуются сильные приросты, которые и создают новую крону дерева.

Рис. 12. В незимостойкий штамб и основные скелетные сучья были приняты высокозимостойкие сорта. После суровой зимы штамб и основные скелетные сучья погибли, поэтому все привитые сорта тоже погибнут. Рис. 13. Если сорт незимостоек, то прививать новые сорта надо в корневую шейку дерева.

При резке кроны центральным надо оставить лидерный сук. а остальные сучья срезать ниже. Сами срезы не следует делать строго горизонтальными к поверхности почвы, они должны быть перпендикулярны к оси сука. Срезы зачищают острым садовым ножом и приступают к прививке. Начинают с лидерного сука, затем перепрививают боковые сучья и за ними - нижние ветви. Эту садовую работу нельзя проводить в обратной последовательности, так как здесь можно неминуемо задеть уже привитые черенки. В каждой ветви вначале прививают ту часть, которая наиболее близка к центру деревца. Места срезки ветвей зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом делают перпендикулярный разрез коры. Лучше прививку начинать у горизонтальных и наклонных сучьев в верхней их части. После прививки одного черенка место прививки, часть торца подвоя и торец черенка, если он не заканчивается верхушечной почкой, покрывают варом. Потом приступают к следующей прививке. Закончив ее, на край подвоя накладывают несколько витков обвязочной ленты; проверяют качество обмазки садовым варом подвергнутых этой операции частей и в заключение навешивают этикетку с указанием сорта, числа привитых черенков, на обратной стороне этикетки ставят дату прививки.

Очень часто в садах встречаются незимостойкие сорта, которые из года в год подмерзают выше штамба. Тогда садовод решает перепривить такое дерево. В этом случае срезают все ветви, ранее поврежденные морозом; штамб на первый взгляд совершенно здоров. Но ведь он незимостойкого сорта. В случае неблагоприятной малоснежной зимы привитые части могут и не обмерзнуть, а вот штамб обмерзнет, и тогда большая работа в саду пропадет даром. На рис. 12 показано перепривитое дерево Кулон-китайки новыми, вполне устойчивыми сортами. Прошли годы, прививки превратились в сильные сучья с обилием плодов хорошего качества. Но после суровой зимы сильно подмерзла кора штамба. Нарушилось сокодвижение, и погибающий ствол незимостойкого сорта Кулон-китайка принес гибель всем прививкам, хотя они и не были повреждены прошедшим морозом.

Совершенно неразумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мелба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка и аналогичные им. Даже сорта Антоновка и Анис в особо неблагоприятных условиях не всегда могут быть использованы для этой цели, так как и штамб, и скелетные ветви в отдельные очень суровые зимы могут повреждаться.

При перепрививке деревьев надо особенно тщательно подыскивать вполне устойчивые скелетообразователи.

А как быть, если сорт не зимостоек и его все же хочется заменить другим, лучшим сортом? В этом случае надо ранней весной срезать всю часть дерева до места прививки (лучше по корневую шейку) и в нее привить черенки (рис. 13) нового сорта.

Малина

Рано весной связанную и пригнутую осенью малину надо развязать и после этого подвязать либо к шпалере (натянутой проволоке), либо к колу. Некоторые садоводы на эту работу в саду мало обращают внимания и проводят ее поздно, когда уже набухли почки на побегах или, еще хуже, появились сами побеги. Развязка и распределение побегов на шпалере в это время приводят к тому, что многие почки или нежные побеги механически выламываются, что снижает урожай этой культуры.

Пригибание малины с осени иногда приводит к полому отдельных побегов в самом кусте. Поэтому весной перед подвязыванием малины к шпалере надо просмотреть и удалить все поврежденные побеги.

После подвязки концы верхушек у всех побегов обрезают секатором. Укорачивают их на 10-15 см. Этот прием способствует усилению роста веточек, которые дают наиболее ценный и высокий урожай ягод. Побеги малины не следует резать по мерке, как декоративную культуру.

В садах малину размножают отпрысками. Они образуются на корнях и могут расти вблизи с кустом, а также и в 1,5 м от него. Все зависит от того, как далеко распространяется поверхностная корневая система малинного куста.

В обычных условиях роста взрослый куст малины образует небольшое число отпрысков. Те из них, которые находятся на периферии и выходят из общего ряда растений (при рядовой посадке), осенью выкапывают и используют для новых посадок.

Если надо размножить новый ценный сорт и получить большое число отпрысков, то поздней осенью или ранней весной у растения срезают его надземную часть и удаляют центр старого корневища. Весной из спящих почек на корнях малины разовьется большое число побегов. В текущем году они не дадут урожая. Выкопку побегов обычно проводят садовыми вилами, чтобы меньше повредить корни растения.

Для лучшего роста новых побегов уход за таким маточным кустом складывается из ранневесеннего мульчирования почвы торфом и нескольких поливов, которые надо закончить в конце июля.

Важно молодые побеги предохранить от малинной мухи. Для этого в период появления бутонов (контролируют по рядом стоящим плодоносящим кустам) проводят периодическое опрыскивание раствором хлорофоса (20 г 80-процентного препарата на 10 л воды).

Земляника

В нечерноземной зоне к весенней работе в саду на участке с земляникой приступают в конце апреля - начале мая. Земляника в это время выглядит довольно плачевно: листья почти все сухие, Пыльные, поникшие, и только из середины кустика тянутся два - три свежих зеленых листочка. Почва в междурядьях уплотнилась, местами пересохла и потрескалась.

В первую очередь на таком участке удаляют все прошлогодние листья (рис. 14).

Как это лучше сделать?

Левой рукой захватывают листья, находящиеся с какой-либо одной стороны рядка, а правой - садовым ножом перерезают их черешки поближе к основанию куста. Срезанные листы выносят и немедленно сжигают.

Листья можно использовать и на компостирование. В этом случае их укладывают в кучи так, чтобы под порывами ветра листья не разносило по всему участку.

Вслед за удалением прошлогодних листьев приступают к мелкой (5-8 см) перекопке плантации. Перед этим вносят фосфорно-калийное удобрение и навоз, если эти удобрения не были внесены с осени прошлого года. После этого плантацию рыхлят граблями и вдоль рядков раскладывают мульчирующий материал.

Очень часто применяют для этой цели торф. Он не только способствует хорошему удержанию влаги в почве, но и создает в весеннее время благоприятный температурный режим для корнеобитаемого слоя почвы.

Если осенью не была проведена посадка рассады (она оставалась не вынутой из почвы на плантации), то приступают к ее выборке и посадке. Поскольку в это время бывает ясная погода, то посадку надо проводить быстро, чтобы корневая система земляники не подсыхала. Почва для посадки должна быть подготовлена с осени.

В отдельные годы происходит выпирание молодой посадки земляники, что выражается в появлении на поверхности почвы основания корней. Такую рассаду надо углубить в почву до уровня сердечка. Эту работу в саду весной делают как можно раньше, пока почва бывает в мягкопластичном состоянии.

Ягоды земляники на две недели раньше. Мечтой каждого садовода бывает получение самой ранней первой ягоды или первого плода. Мечта превращается в реальную необходимость, если в семье есть маленькие дети.

Выращивание ранних ягод земляники с получением высокого урожая стало находить в последние годы большое число поклонников.

Начинают с того, что на участке выбирают место, освещаемое прямыми солнечными лучами. Затем рано весной или во вторую половину лета делают посадку высококачественной рассады земляники, преимущественно ранних сортов. Она должна быть высажена в один ряд. Расстояние между растениями в ряду должно быть 25-30 см. Каждый ряд земляники укрывают отдельно. Для этого применяют тоннельное укрытие. Ввиду того, что края укрывного материала либо заглубляются в почву, либо укрепляются иным путем, расстояния между рядами земляники приходится делать 100-110 см.

В первый год роста за земляникой тщательно ухаживают. Все усы немедленно удаляют, как только они появляются. Поздно осенью вдоль рядков устанавливают каркасы. Для этой цели лучше всего использовать полые трубки диаметром от 15 до 25 мм, изготовленные из пластических материалов, железный прут диаметром от 5 до 8 мм, ивовые ветки и, наконец, каркас можно сделать из деревянных реек. В первых случаях он будет полукруглым, а в последнем - в виде трапеции.

Высота каркаса должна быть 35-50 см, а ширина (у земли) - 60-70 см. Отдельные дуги ставят с расстоянием между ними 80-100 см.

Целесообразнее каркас ставить осенью, но можно и ранней весной, как только сойдет снег и оттает почва.

Если каркас поставлен весной, то перед укрытием его укрывным материалом между дугами следует натянуть шпагат или мягкую проволоку. Это делают для того, чтобы материал в случае дождя не провисал.

Обычно бывает достаточно протянуть шпагат по самой верхней части дуг и по бокам. Концы шпагата туго натягивают к наклонно забитому в почву колу, который находится в центре одного из торцов тоннельного укрытия. Этим самым достигается достаточная жесткость всей конструкции (рис. 15).

Укрывной материал отрезают на 100-120 см больше, чем длина всего каркаса. В тихую погоду лишний материал можно разложить. Вначале его кладут на каркас и подравнивают. Затем для лучшего натяжения по краям кладут кирпичи. Теперь вдоль одного длинного края каркаса выбирают землю до глубины 10-15 см. В нее заправляют конец материала и уплотняют землей, если это пленка. То же самое делают с противоположных краев. Края укрывного материала можно прижать к почве кирпичом либо доской.

Если каркас сделан из реек, то укрывной материал можно укрепить с помощью тонких планок.

Земляника должна быть укрыта в ранневесеннее время, как только начнут появляться новые листики. Перед укрытием следует прорыхлить грядки и удалить все старые листья.

В течение апреля полив земляники не обязателен, так как запаса влаги бывает достаточно. При появлении цветоносов кустики следует опрыснуть раствором хлорофоса (20 г 80-процентного хлорофоса на 10 л воды) для уничтожения долгоносика. После опрыскивания вновь плотно закрывают грядку. Если, грядка закрыта пленкой, то в солнечные жаркие дни на внутренней стороне пленки появляется влага. Это хорошо. В начале цветения на день приоткрывают либо торцы укрытия, либо одну из его сторон (лучше южную). Сбор ягод проводят ежедневно. К концу сбора начинает созревать земляника на обычной плантации. К этому времени снимают укрывной материал (каркас можно оставить). Дальнейший уход складывается из рыхления почвы, удаления сорняков и усов, которые образуются очень рано и в большом количестве.

Размножение смородины

Из ягодных культур смородина, особенно черная, легко размножается, и не одним способом. Если садовод хочет получить два - три саженца, то для этой цели укореняют ветки от многолетнего куста; если надо получить большее число растений, то используют одревесневшие черенки.

При любом способе размножения ветки или черенки берут от самых урожайных и свободных от почкового клеща и махровости кустов. Для того чтобы убедиться, что они свободны от болезней и вредителей, кусты внимательно осматривают рано весной, когда легко обнаружить округлые почки, поврежденные клещом; во время цветения проверяют, не повреждены ли цветки махровостью. И наконец, окончательному заключению о состоянии куста помогает определение урожая с него, так как наибольшую урожайность может дать самое здоровое растение. Но ввиду того что урожай иногда снижается из-за низких температур не только зимой, но и в период цветения, а также после цветения, когда может наступить отрицательная температура и завязь опадает, действительную оценку степени урожайности куста черной смородины следует дать только после трех - четырех лет плодоношения. К этому времени можно безошибочно оценить растение.

Весной почву под кустами перекапывают и боронят. Затем, отступя от центра куста на 30 -60 см, делают лунку глубиной на полштыка лопаты. В нее кладут компост, перепревший навоз или огородную землю. Затем двух-, трехлетнюю ветвь пригибают и, если она с трудом поддается этому, прижимают к лунке железной приколкой длиной 40 см (при диаметре прута 3-4 мм), основания ветки прикрывают торфом (одна - две лопаты), а поверх насыпают землю. Весь холмик уплотняют. К осени пригнутая часть ветви образует корни; если они слабы, то отводок еще один год не отделяют. Белая и красная смородина обычно образует в первый же год очень слабые корни, поэтому выращивание и той и другой ведут два, а иногда и три года.

В случае засухи холмики увлажняют. Осенью первого или второго года выращивания отводок секатором отделяют от маточного куста и высаживают его на постоянное место. Надземную часть отводка несколько укорачивают. В первый же год от одного куста можно получить от 5 до 12 отводков в зависимости от сорта и вида смородины.

Корни у отводка быстрее образуются, если сделать продольный разрез в той части ветки, которую присыпают почвой, или сделать полукруглые надрезы коры и обработать их ростовыми веществами (одна таблетка гетероауксина на 1 л воды). Этим раствором либо обрабатывают рану, либо поливают (один раз) лунку с ветвью в момент ее укладки.

Черенками размножается смородина тоже всех видов. Для этого используют однолетние сильные побеги, которые нарезают не с конца многолетних ветвей, а берут так называемые нулевые побеги, т.е. те, которые образовались из почвы или из основания многолетних ветвей.

Чем толще по диаметру побеги, тем лучше качество полученного растения. Поэтому с побега длиной 65 см можно получить три черенка по 20 см, причем нижний и средний дадут хорошие кустики, верхний же - похуже.

Для получения большого числа однолетних побегов высокого качества весной в кусте вырезают почти все многолетние ветви. К осени куст образует новые побеги не только высокого качества, но и в большом количестве.

Для нарезки черенков черной смородины используют кусты от двух- до пятилетних, а у красной и белой смородины для этой цели допустимо использовать более взрослые растения.

Нарезанные черенки тут же высаживают в заранее подготовленную почву. Глубина ее перекопки составляет 30 см. Очень хорошо под перекопку внести в почву торф или компост в количестве трех ведер на 1 м 2 .

Лучший срок для смородины при посадке черенками - осень. Черенок наклонно заглубляют в почву так, чтобы одна - две почки были на поверхности. Расстояние в ряду 15-18 см, между рядами - 30-35 см. Поздно осенью или рано весной после рыхления рядов проводят мульчирование торфом.

В отдельные неблагоприятные зимы может произойти выпирание черенков из почвы. Тогда весной, как только почва оттает, их вновь заглубляют, а почву отаптывают.

В течение лета участок периодически поливают, применяя дождевание. Если его не мульчировали, то проводят рыхление.

В конце июня делают прищипку молодого однолетнего побега над третьим - четвертым листом. Вначале это задерживает рост, но затем из спящих почек образуются все новые и новые побеги, и к осени однолетний побег превращается уже в ветвящееся растение, которое можно высаживать на постоянное место.

Для получения саженцев высокого качества растения черной смородины в первый год не выкапывают, а весной следующего года у них обрезают всю надземную часть, оставив три - пять почек. На второй год из них развиваются сильные саженцы-двухлетки, которые в первый же год дают урожай.

Май. Весенние работы в саду

Проверьте посадку молодых саженцев плодовых культур. Иногда неправильно выполняют посадку плодовых и ягодных культур - например, лишне заглубляют растения яблони, груши, вишни, сливы. Впоследствии это приводит к угнетению роста и развития дерева, к снижению урожайности, а в условиях тяжелых влажных почв даже к выпреванию коры на штамбах. Через несколько лет такие деревья гибнут.

Лучше внимательно проверить прошлогодние посадки и, если будет обнаружено, что у деревьев корневая шейка заглублена, немедленно исправить допущенную ошибку.

Обычно при посадке корневую шейку дерева рекомендуется поднимать выше уровня почвы на 3- 4 см на легких песчаных почвах и на 5-6 см - на тяжелых суглинистых или глинисты почвах.

Как же правильно определить местонахождение корневой шейки у привитой яблони, груши, вишни, сливы или рябины? Корневой шейкой называется место, где корни переходят в надземную часть дерева, т.е. в штамб. Чтобы точно определить это место, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней: граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет корневой шейкой.

Иногда за корневую шейку принимают утолщение на штамбе, тогда как это часть дичка, где была сделана прививка. И эта ошибка влечет за собой другую: ориентируясь на утолщение, неправильно высаживают деревья - очень глубоко.

Не менее важно обращать особое внимание на заблаговременную подготовку посадочных ям. Очень часто посадочную яму выкапывают и засыпают в день или накануне высадки дерева; в нее закладывают необходимые удобрения и заполняют ее землей. Это совершенно недопустимо. Яма должна быть выкопана за пять-шесть недель и заполнена землей и удобрениями за три - пять недель до осенней посадки.

Если посадку проводят весной, то яма должна быть подготовлена с осени. Только в этом случае полностью оседает рыхлая почва и высаженное позже дерево не будет иметь заглубления корневой шейки.

Весной у садовода много неотложных дел в саду, часто еще и погода подгоняет. Но, несмотря на сжатые сроки весенних работ в саду, заглубленные неправильной посадкой или осевшие молодые привитые плодовые деревья надо поднимать до распускания листьев (рис. 16).

Как это делать? Осторожно лопатой снимают верхний слой почвы над корнями, затем дерево (если это новосадка) подтягивают вверх до тех пор, пока не покажется корневая шейка (на 2-4 см выше горизонта почвы). Когда молодое деревце вытягивают из ямы, его надо держать за штамбик дичка, т.е. ту часть его, которая находится между корневой шейкой и местом прививки.

В образовавшуюся яму добавляют землю и уплотняют ее, особенно под корнями (можно использовать палку с тупым концом). После этого в яме делают лунку и вливают в нее одно-два ведра воды.

Гораздо сложнее поднимать взрослые деревья - от пяти и более лет. В этом случае приходится выкапывать много земли, снимая большой слой почвы над корнями, под которые, чтобы осторожно приподнять дерево, подводят вагу, обернутую в мягкий материал. (За взрослыми деревьями, перенесшими такую операцию, устанавливают особо внимательный уход.) К сожалению, иногда это делаю неправильно. Над корнями снимают слой почвы до тех пор, пока не обнажится корневая шейка, иногда заглубленная на 10 а то и на 25 см, и на этом работа считается законченной. И получается, что посадки дерева оказываются намного ниже уровня поверхности почвы сада, т.е. дерево оказывается сидящим ямке. Весной или поздней осенью вода затекает в это углубление, и штамбик долгое время находится в ненормальных для него условиях. И дерево рано или поздно погибает от выпревания нижней части штамба. Это одна из причин ежегодной гибели большого числа деревьев в дачных садах.

Что касается ягодных кустарников - смородины и крыжовника, то незначительное заглубление им вреда не приносит, напротив, оно создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Проводить посадку этих культур можно и весной и осенью.

Центральная нечерноземная полоса находится в зоне достаточного увлажнения, однако в мае и июне осадков выпадает все-таки мало, их в это время не хватает плодовому дереву. Рано весной приступают к перекопке. В отличие от осенней, весеннюю перекопку проводят обязательно с последующим боронованием (ручным культиватором или граблями).

Мелкокомковатая почва лучше сохраняет влагу, накопившуюся за осенне-весеннее время, предохраняет ее от испарения. Этот прием называется «закрытие влаги».

Иногда, перекопав сад, приступают к боронованию только спустя одну-две недели. Этого нельзя допускать. За такой большой срок крупные комки почвы быстро испаряют с поверхности влагу, твердеют, и позднее их уже нелегко разбить.

Если на почвах тяжелого механического состава приходится работать в саду с лопатой и граблями, то на песчаных, если сад ранее содержался под черным паром (на протяжении всего лета подвергался рыхлению), почву можно разрыхлить либо культиватором, либо граблями.

С весны почву в саду боронят, не перекапывая. За лето земля покрывается зеленым ковром из разных трав. Их подкашивают: первый раз - к моменту начала цветения сурепки и одуванчика, а в дальнейшем - по мере отрастания травы до 15 - 20 см.

Скошенную траву равномерно разбрасывают под кронами плодовых деревьев. В этом случае она приобретает значение мульчи. Скашивают траву в саду не только в тех местах, где сад содержится под задернением, но и в других, где разрослись самые злостные сорняки: одуванчик, сурепка, пырей, лютик ползучий и др. При этом траву также переносят в приствольные круги.

Правда, иногда очистить сад от сорняков не помогают ни прополка, ни другие приемы. Но подкос трав во время цветения предохраняет территорию сада от самосева различных сорняков. Это очень важно знать садоводу. Кроме того, задернение плодоносящего сада способствует улучшению механического состава почвы. Однако оно может оказаться и вредным приемом. Это случается, как правило, в засушливые лета, когда сад остается без воды.

Особенно опасно такое положение для плодоносящих деревьев, так как недостаток воды в почве может привести либо к осыпанию завязи, либо к получению мелких и плохого качества плодов. Происходит это оттого, что разросшаяся в саду трава забирает очень много влаги из корнеобитаемого слоя почвы, ослабляя тем самым общее состояние деревьев. Поэтому, если у Вас сад задернен, рекомендуем в случае продолжительной засушливой погоды поливать его.

Сады, расположенные на переувлажненных почвах, целесообразнее содержать под задернением и периодически подкашивать траву.

Для задернения можно высевать следующие травы: овсяницу луговую - 1,2-1,6 г на м 2 ; тимофеевку луговую - 0,5-0,6 г на м 2 ; житняк - 0,9 г на м 2 ; мятлик луговой - 0,5-0,7 г на м 2 ; костер безостый - 0,4-0,5 г на м 2 ; ежу сборную - 0,4-0,5 г на м 2 ; клевер белый - 1,2-1,5 г на м 2 ; райграс пастбищный - 1,5-2 г на м 2 .

Некоторые садоводы для утепления корней плодовых деревьев с осени покрывают приствольные круги торфом или навозом (мульчируют).

Как в этом случае надо проводить перекопку весной? Здесь имеет значение количество внесенной мульчи. Если слой ее 5 см и более, то весной создаются плохие условия для прогревания почвы. В этом случае жизнедеятельность корневой системы несколько задерживается, в то время как надземная часть дерева уже проявляет признаки роста.

Поэтому в первую очередь мульчу с приствольного круга надо снять граблями, а почву перекопать и проборонить. Спустя одну - две недели, когда почва в приствольном круге прогреется, ее вновь можно прикрыть мульчирующим материалом. Если с осени мульча была положена слоем 2-3 см, то прогрев почвы в приствольном круге будет проходить нормально, если в качестве мульчи был применен только торф, то быстрее.

Следует ли мульчу весной перекапывать с землей в приствольном круге и будет ли она улучшать азотное питание дерева?

Прежде всего надо исходить из того, что, во-первых, если количество мульчирующего материала ограничено и нет возможности обеспечить сад достаточным поливом, то мульчу лучше сохранять на поверхности приствольного круга; во-вторых, почти любой мульчирующий материал либо вовсе не содержит азота, либо содержит его в малом количестве (если с осени был внесен соломистый навоз), либо, и того хуже, уменьшает содержание азота в почве.

Например, если в качестве мульчирующего материала применяются опилки, опилковый навоз (с содержанием 80% опилок), стружку, щепу, лесную подстилку и т.д. На разложение этих древесных отходов почва отдает очень много азота и, чтобы восполнить его, при перекопке такой мульчи надо обязательно вносить азотное минеральное удобрение.

Как видим, мульчирующие материалы как азотное удобрение никакой ценности не представляют. Они только способствуют сбережению влаги в почве, а при перекопке создают лучшую структуру почвы, в которой усиливаются воздухообмен и полезная деятельность микроорганизмов.

Поливы

Плодовые и ягодные растения от начала таяния снега до последней декады мая бывают обеспечены достаточным количеством влаги в почве. В это время поливы можно заменять рыхлением, особенно после ливневых дождей, когда уплотненная почва быстро образует на своей поверхности корку, которая способствует испарению влаги из почвы. Рыхление на глубину 6-8 см граблями, культиваторами или рыхлителями предохраняет почву от интенсивного испарения.

В первую половину лета, когда активно растут побеги, листья и завязи, потребление воды растениями особенно велико. Поэтому им в это время (июнь - июль) нужны поливы.

Если в летние месяцы при ясной погоде дожди не выпадают 5-10 дней, то некоторые культуры начинают испытывать недостаток влаги. В первую очередь это наблюдается на легких песчаных почвах в условиях высокого рельефа или на участках, где растут многолетние деревья лесных пород. Здесь также необходимы поливы. Среди культур, которым они нужны, в первую очередь надо назвать все растения, высаженные либо весной текущего года, либо осенью прошлого. Растения, пересаженные во взрослом состоянии, требуют обязательных поливов, и в первую очередь в течение первых двух - трех лет.

Последовательность в поливе взрослых растений соблюдают примерно следующую. Сначала поливают малину, затем землянику, смородину, сливу, крыжовник, деревья вишни, груши и яблони.

Полив по возможности надо приурочивать к определенным фазам роста и развития той или иной культуры.

Яблоню и грушу лучше всего поливать в июне, когда плодоносящие деревья сбрасывают избыточную завязь. В этот период у деревьев начинается усиленный рост плодов и побегов.

Второй полив проводят через месяц после первого (15-20 июля), за две-три недели до сбора летних сортов, третий полив - в августе (в первую очередь поливают осенние и зимние сорта яблони и груши).

Косточковые культуры - сливу и вишню первый раз поливают после цветения, второй - за две недели до сбора плодов и третий раз - после уборки урожая.

Смородину черную, белую, красную и крыжовник поливают раз в две недели до сбора урожая и после сбора урожая.

Землянику в случае засухи поливают первый раз в период цветения. В это время часто бывают заморозки, и полив можно приурочить к дням, предшествующим похолоданию. Цветение земляники растянутое, поэтому, если полив провести даже в конце цветения, он все равно окажет большое влияние на рост и увеличение завязи. Второй полив проводят через две - три недели после сбора урожая.

Малину первый раз в условиях засушливого лета поливают в конце мая, затем через каждые 10-15 дней. Заканчивают поливы в период максимального сбора урожая.

В саду трудно проконтролировать действие поливов, т.е. насколько глубоко вода проникает в почву и насколько она насыщает слой почвы, где залегает основная масса горизонтальных корней.

В благоприятных условиях основная масса горизонтальных корней плодовых и ягодных культур в Московской области достигает глубины: у малины - 20 см, у земляники - 30 см, у смородины и крыжовника - 30-40 см, у сливы и вишни - 30-40 см, у груши - 50 см, у яблони, привитой на карликовых подвоях, - 40 см. привитой на полукарликовых подвоях - 50 см и привитой на семенных подвоях - 70 см. Глубина залегания основной массы корневой системы на песчаных почвах - на 10-15 см больше.

Для каждой культуры важно увлажнить почву именно и на указанную глубину. Ориентировочно на 1 м 2 приствольного круга, т.е. зоны, где находится корневая система, надо расходовать воды при одноразовом поливе яблони и груши (при уровне грунтовых вод ниже 3 м) на супесчаных почвах 4-5 ведер, на легких суглинистых - 5-6 ведер, на суглинистых - 6-7 ведер, на тяжелосуглинистых и глинистых - 8-9 ведер.

Поливная норма для земляники, смородины, крыжовника, сливы и вишни может быть уменьшена в 2 раза, а для малины - в 3 раза.

В условиях засушливого лета проводят три полива. Не стоит бесконтрольно поливать сад, насыщая водой большую часть своего сада. Такой полив чаще приносит вред, а не пользу, так как вода заполняет полностью почву, вытесняет воздух, в связи с чем нарушается нормальный газообмен. Подавляется рост корневой системы и жизнедеятельность микроорганизмов. Когда же чрезмерный полив сменяется длительным периодом дождливых дней, плодовые и ягодные растения попадают в критическое положение, при котором прекращается жизнедеятельность активной (всасывающей) корневой системы, что отчасти проявляется в обильном и преждевременном пожелтении листьев и их опадании. Особенно опасен излишний полив на плотных неструктурных почвах с высоким уровнем грунтовой воды.

Молодые плодовые деревья в возрасте до 10-12 лет, привитые на обычные семенные подвои, деревья яблони, привитые на карликовые подвои, в возрасте до 15-18 лет можно поливать в пределах приствольных кругов как напуском воды по приствольной зоне, так и по кольцевым канавкам. В последнем случае длительность полива увеличивается, так как вода в канавке медленно впитывается. Смородину и крыжовник поливают в пределах кроны этих растений. Малину и землянику поливают на всей площади, занятой этими культурами. Для этих двух культур очень хорошо использовать дождевание.

Полив взрослых садов в возрасте 15 лет и более осуществляют с помощью борозд, устраиваемых или вокруг деревьев, или вдоль их ряда. Между бороздами на легких почвах расстояние должно быть 50 - 60 см, на тяжелых - 80-100 см. Первую борозду проводят в 80-100 см от штамба, глубина ее не должна превышать 15 см, глубина второй составляет 20-22 см. Борозды лучше делать мотыгой, а не лопатой. Бороздной полив дает плохие результаты на участках со склоном, так как в этом случае увеличивается эрозия почвы в саду. Не устраивают его и в тех местах, где взрослые деревья имеют многолетнее залужение. Потому что не всегда целесообразно участок с посевом трав портить поделкой борозд. В таких случаях сады наиболее удобно поливать из шланга со специальной насадкой, которая разбрызгивает воду.

Полив с помощью дождевания наиболее приемлем для дачного сада.

Контроль за нормой воды во время полива осуществляют следующим образом. Если сад поливают с помощью борозд, то надо заметить, за сколько минут наполняется ведро водой, подаваемой из шланга, затем подсчитать площадь, занятую одной бороздой. Ориентировочно можно принять, что одна борозда обслуживает один квадратный метр почвенного слоя. Если надо рассчитать полив дерева в возрасте 10 лет при борозде длиной 3,5 м, то, например, для легких суглинистых почв требуется 5 - 6 ведер умножить на 3,5.

При поливе дождеванием или иным способом определить степень увлажнения почвы можно так: на следующий день после полива под кроной плодового дерева выкапывают ямку на глубину расположения основной массы корневой системы. Берут горсть почвы и сжимают ее в ладони. Если образуется комок, который не рассыпается, то почва увлажнена достаточно.

В засушливую осень проводят последний, так называемый подзимний полив. В первую очередь в нем нуждаются плодоносящие деревья яблони, вишни, сливы и груши. Норму этого последнего полива на 1 м 2 увеличивают на одно-два ведра по сравнению с той, что была уже указана выше.

Ягодные культуры в подзимнем поливе не так остро нуждаются, как плодовые, потому что им достаточно тех дождей, которые выпадают осенью.

Полив сада во время засухи надо проводить по возможности экономно. Наиболее полное впитывание влаги происходит на рыхлой или на предварительно взрыхленной и замульчированной (игольником, травой, стружками, соломистым навозом) почве. Мульча из торфа (сухого) не дает быстрого впитывания, поэтому полив почвы, прикрытой торфом, приходится делать прерывистым дождеванием с более мелким распылом воды.

Во взрослом саду, если он находится под многолетним задернением, почва бывает несколько уплотнена, и поэтому возможен сток воды. В этом случае норму полива немного увеличивают.

Хорошие результаты дает глубинный полив, когда наконечник от шланга со струей в 1,5-2 атм. вводят в почву на глубину 40 - 50 см.

Как видно на рис. 17, полив одной лейкой воды не дал глубокого проникновения влаги в почву. Полив на той же почве тремя лейками воды дает уже лучшее увлажнение для корневых систем ягодных культур, а также вишни и сливы (а, б).

Рис. 17. Схема проникновения влаги в саду на различную глубину (см) при разных поливах:

а - по бороздам; б - по черному пару; в - по многолетнему задернению. Верхние три схемы показывают проникновение влаги при поливе по одному ведру, нижние три схемы - по три ведра на 1 м 2 .

Однако и в первом и во втором случае полив задерненной почвы дождеванием не дал необходимого проникновения влаги к корням (в). Более глубокому проникновению влаги в почву способствовал полив с помощью борозды (а). Это говорит о том, что при засухе сад, содержащийся под задернением, должен (в расчете на один квадратный метр, в условиях суглинистых почв) иметь высокую норму полива - не ниже 4-5 ведер. А для того чтобы почва впитала всю эту влагу, сам полив надо делать, прерывисто, иначе часть воды, не впитавшаяся в почву в момент полива, стечет в более низкие места.

Защита сада от весенних заморозков

В Московской области один раз в 5-7 лет наблюдаются заморозки в период цветения яблони. Вероятность повреждения цветущих деревьев сливы, вишни и груши бывает выше, чем яблони, по той причине, что они цветут на неделю раньше.

Опасность повреждения цветков заморозками особенно велика ранней весной, когда сады могут зацвести во второй декаде мая. Особенно это касается садов, расположенных в низинах, котловинах, оврагах, а также на тесных вырубках. Сады, расположенные на верхних частях рельефа, а также вблизи крупных водоемов, подвержены заморозкам в меньшей степени.

Бутоны яблони гибнут при температуре от -2,75 до -3,85°, тычинки и пестики у распустившегося цветка - при температуре от -1,5 до -2,5° и молодая завязь - при -1°.

За счет неравномерности распускания цветков плодовому дереву при небольших заморозках удается сохранить способность к плодоношению настолько, чтобы в дальнейшем дать сравнительно хороший урожай. Способствует выравниванию общего урожая сада и подбор сортов с разным сроком цветения, например, сорт Пепин шафранный всегда начинает цвести намного позже, чем другие сорта.

При наступлении же температуры ниже критической теплолюбивые культуры в саду получают повреждения, от которых они гибнут. Интересно отметить, что такие критически температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0° наблюдается в течение 4-5 часов.

При прогнозе погоды с критическими температурами в саду следует провести для плодовых культур дымление, для ягодников и земляники - укрытие либо для тех и других - общий полив.

В чем же суть такой защиты растений? Заморозок весной происходит из-за притока холодных масс воздуха и потери тепла почвой и растениями (ночью).

При дымлении интенсивность отдачи почвой тепла снижается, ослабляя тем самым охлаждение самих растений, для которых достаточно повысить температуру всего на 1-1,5°.

При поливе почва и растения получают дополнительное количество тепла, поскольку температура поливной воды всегда выше, чем воздуха и поверхности почвы в часы заморозка. При поливе более глубокие горизонты теплой почвы увлажняются, отчего возрастает ее теплопроводность, вследствие этого верхние слои получают большой приток тепла и действие заморозка снижается.

В последние годы все большее внимание уделяется опрыскиванию кроны и поливу почвы под деревьями. Воду на цветы листья и ветви подают в виде мельчайшего распыла. В заморозок они покрываются тоненькой корочкой льда, которая и предохраняет растения от холода.

При укрытии ягодников и земляники растения меньше охлаждаются.

Землянику под пленкой (при получении ранних урожаев) в дни заморозков дополнительно прикрывают мешковиной, материей или рогожей.

В условиях дачного сада для создания дымовых куч используют щепу, стружки, опилки, прелую солому, сено, хвою, лесную подстилку, прошлогодние листья, ботву картофеля, флоксов, ирисов и других многолетников, а также мелкие ветки от обрезки деревьев и вырезки малины, мох, торф.

Усилить дымление можно за счет добавления в кучу кусочков толя или рубероида, а разгорание - за счет полива ее отработанными минеральными маслами или мазутом. Можно добавлять также и отходы различных смол.

Дымовые кучи располагают перпендикулярно направлению ветра, расстояние между ними должно быть 5-8 м. В саду площадью 6 соток (600 м 2) зажигают 6-9 куч. В саду площадью 12 соток (1200 м 2) зажигают 12-18 куч.

Дымовую кучу устраивают следующим образом. Сначала на землю кладут сухой материал, который может легко гореть. В середину его вставляют сухие ветки и сверху насыпают слой сухого материала. Поверх него кладут торф, лесную подстилку или другой влажный материал. Затем всю кучу засыпают опилками или мусором. Диаметр кучи 1-1,5 м, высота - 1-1,2 м. Если куча дает много огня, то ее надо присыпать влажным материалом или землей или полить водой из лейки. При наличии необходимого материала один садовод может за 4 - 5 часов подготовить сад для защиты от заморозка.

Все эти способы хорошо известны садоводам. Однако надо сказать, что не все они правильно применяются. Часто всю ночь и раннее утро жгут в саду один или два костра «на всякий случай». Если бы и прошел заморозок, то малое количество костров не обогреет всю территорию. Работа в саду весной проходит впустую, тратится зря материал.

Помимо прогнозов, которые можно услышать по радио или телевидению, в саду должен быть вывешен (в зоне цветения плодовых деревьев) обычный наружный термометр. Если температура начинает снижаться до 0,5°C и продолжает падать, то это значит, что пора приступать к дымлению сада. Здесь надо учесть, что критические температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0°C держится 4-5 часов.

Дымление лучше проводить в содружестве с соседями, общими усилиями. Ведь если один садовод будет жечь кучи в своем саду, а другой - нет, то в тихую погоду дым прикроет густой пеленой деревья соседнего сада. А надо, чтобы ваш сосед о вас тоже позаботился, иначе плохо придется вашему саду.

Не будет пользы от дымления, если вместо дыма от костра будет сильное пламя. Ведь нужна дымовая завеса, и чем насыщеннее она будет, тем надежнее защитит цветущий сад.

Хороший материал для дымления - дымовые шашки. Они очень удобны в применении, так как их можно переносить с места на место и тем самым регулировать плотность дымообразования в саду.

Наиболее сильное понижения температуры бывает за час до и в течение первого и второго часа после восхода солнца. К этому надо всегда быть готовым: заблаговременно приготовить кучи для костра, материал, которым можно легко их разжечь.

Если температура воздуха при восходе солнца не снижается ниже 0,5°C, то дымление надо прекратить.

Бытует мнение, что утренние заморозки страшны только плодовым деревьям. Это неправильно. Очень часто от них страдают ягодные кустарники, и в первую очередь крыжовник и смородина, и в состоянии цветения, и в момент образования завязи (только что завязавшиеся ягоды опадают).

Пожалуй, больше других садовых культур подвержена весенним заморозкам земляника. Это связано с тем, что весной на поверхности почвы заморозки бывают значительно чаще, чем на уровне крон плодовых деревьев.

Существует ряд способов предохранения ягодников.

Первый способ. Смородину обвязать веревкой, а куст прикрыть бумагой, какой-либо материей или пленкой.

Второй способ. С помощью дождевальных устройств в часы заморозка постоянно опрыскивать водой кусты.

Третий способ. Землянику укрыть соломой или рулонными полосами бумаги, пленкой и особенно хорошо укрывным материалом. Перед укрытием грядки надо полить водой, а чтобы укрытие плотнее держалось, края бумаги или пленки покрывают землей. Вести работы в саду надо проводить накануне ожидаемого заморозка.

Ремонтантная земляника

Продлить сбор ягод земляники до августа - сентября можно только за счет использования ее ремонтантных сортов: Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др. Но здесь есть одна особенность. Первое плодоношение у ремонтантных сортов наступает в те же сроки, что и у обычных. А после некоторой паузы оно вновь возобновляется. Но поскольку первое плодоношение совпадает с плодоношением обычных сортов, то целесообразно все первые цветоносы на ремонтантной землянике удалить выщипыванием. Тогда усиливается рост, появляются усы, и на них, и на маточном кусте возобновляется цветение.

В сентябре при наступлении холодной погоды или заморозков цветы опыляются плохо, и завязь либо бывает деформированной, либо совсем отсутствует, а часто в это время для ее роста и развития не хватает тепла. В этом случае на грядку с ремонтантной земляникой надо поставить каркас и укрыть материалом. В солнечные дни ее надо приоткрывать.

Ремонтантная земляника обильно плодоносит и для этого требует не только богатых почв, но и больших расстояний при посадке. Лучшие из них - 70x40 см.

Особенность этой разновидности земляники заключается в том, что на появляющихся в течение лета усах образуются цветоносы. Они берут много питания от маточного куста. Поэтому можно все усы удалять, этим достигается более обильное плодоношение основного куста.

Наиболее высокие урожаи ремонтантная крупноплодная земляника дает на второй - третий год. Поэтому к концу третьего года растения удаляют, но перед этим выделяют наиболее укоренившиеся розетки для новых посадок.

При хорошей агротехнике с 1 м 2 садоводы получают несколько больше 1 кг ягод, причем основной cбop приходится на конец лета и начало осени, что очень важно.

Ловчие пояса

В последних числах мая на штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса: это полоски бумаги, ленты из мешковины и другого какого-либо материала. Их периодически просматривают. Всех вредителей, обнаруженных под поясами, уничтожают.

Ловчие пояса не следует накладывать очень высоко - в месте отхождения от штамба основных скелетных ветвей. Самое подходящее для них место - это нижняя часть штамба, примерно в 15-20 см от поверхности почвы (рис. 18).

Рис. 18. Ловчий (липкий) пояс, наложенный на штамб яблони. Если нет ярко выраженного штамба, то на каждый скелетный сук накладывают по одному ловчему поясу

Удаление сухих ветвей

В мае можно заметить, что отдельные сучья и ветви плодовых деревьев и кустарников либо сильно задерживаются при распускании почек, либо совсем не распускаются. Это погибшие от различных причин ветви. Их надо срезать. Например, смородина очень сильно повреждается стеклянницей и галлицей, от чего побеги и целые ветви имеют угнетенный вид.

У малины некоторые молодые побеги, начавшие рост в текущем году, имеют пониклые верхушки, которые обычно темнеют и усыхают. Это значит, что молодые побеги повреждены личинками малинной стеблевой мухи. Их следует немедленно срезать и уничтожить. Садоводы должны твердо знать, что ни в коем случае нельзя на плодовых деревьях или кустарниках оставлять мертвые сучья; несрезанные они могут быть рассадником различных грибковых заболеваний, а также вредителей-древоточцев.