Марганцовка для здоровья растений — надёжная и незаменимая. Когда обрезать облепиху

Тогда этот продукт добывали из дикорастущих видов облепихи, распространенных в Алтайском крае, откуда вскоре пришли и культурные сорта, что вызвало настоящий «бум» среди садоводов. Кустики облепихи обосновались в этот период практически на каждом дачном участке, а масло (в основном домашнего приготовления) перестало быть дефицитом. Его целебные качества во многом подтвердились, хотя вряд ли облепиховое масло можно считать панацеей от всех болезней.

Но вскоре интерес к этой культуре снизился: при ее выращивании садоводы столкнулись с таким неприятным фактом, как наличие острых и длинных шипов, что сильно затрудняло уход за растениями и уборку их плодов. Стоит также отметить способность облепихи захватывать обширные территории сада из-за разветвленной и обширной корневой системы.

И все же у облепихи осталось немало сторонников, которые нашли способы «укротить» завоевательницу территорий с помощью простых способов. А усилиями селекционеров были выведены бесшипные сорта этой культуры, например, Августина, Великан, Ажурная, Живко, Подруга, Превосходная, Чечек.

В конце 80-х годов прошлого века Госкомитетом по изобретениям и открытиям СССР было зарегистрировано авторское свидетельство на способ выращивания облепихи без колючек. Авторы доказали, что если у однолетних и более старшего возраста растений произвести обрезку центрального проводника и всех ветвей на длину 1-15 см (достаточно одного раза), то шипы размягчаются и в дальнейшем отмирают. В местах обрезки появляются новые побеги, лишенные колючек. Делать это можно весной или зимой. По каким-то причинам данный метод не получил распространение, и его эффективность сегодня доказать невозможно.

В любом случае выращивать облепиху стоит. Ее плоды хороши в заготовках и различных блюдах, ягоды, листья и веточки применяются как для лечения различных болезней, так и в целом для оздоровления организма.

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОПИСАНИЕ ОБЛЕПИХИ

Латинское название облепихи – Hippophae rhamnoides – переводится как «лоснящаяся лошадь». Свое название растение получило из-за того, что при скармливании побегов дикорастущей облепихи больным и раненым в битвах лошадям животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Латышские ученые проверили эту легенду и получили подтверждение.

Русское название растения – «облепиха» – связано с плотным, облепляющим ветвь расположением плодов. А еще это чудо-растение известно под такими названиями: сибирский ананас, ягода фазанов, морская колючка, ягода песков, морская ягода, кладовая витаминов.

Облепиха – ветроопыляемое растение, представляющее собой дерево или древовидный куст высотой 1-5 м.

Особенностью облепихи является двудомность – это значит, что мужские и женские цветки расположены на разных растениях.

Определить пол растения можно только в 3-4-летнем возрасте, когда сформируются генеративные почки. У женских экземпляров почки по форме напоминают сердечко и имеют 3 крупные почечные чешуи. Почки мужских растений похожи на маленькую шишку, у них более 8 почечных чешуи разного размера (рис. 1).

Рисунок 1. Тип генеративной почки: слева – генеративная женская почка, справа – генеративная мужская почка.

Растение обладает высокой регенерационной (восстановительной) способностью, морозостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам.

Особенностью корневой системы является ее поверхностный характер. Основная масса корней залегает в проекции кроны (1,5-2 м от штамба) и сосредоточена в слое почвы до 50 см. На корнях имеются азотфиксирующие клубеньки, как у бобовых культур.

Облепиха вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки.

ВЫБОР СОРТА ОБЛЕПИХИ

Благодаря усилиям селекционеров, в последнее десятилетие ассортимент облепихи значительно расширился, в нем появились сладкоплодные сорта, разновидности с отсутствием колючек и крупными плодами.

Выбирая саженцы для сада, надо все же понимать, что идеальных сортов, как и идеальных людей, не существует, да и само понятие «идеал» относительно. У каждого сорта есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор – это всегда компромисс. Однако есть критерии, которые игнорировать не следует. Прежде всего, сорт должен быть приспособлен к почвенно-климатическим условиям региона выращивания. Для того, чтобы не ошибиться, стоит заглянуть в Государственные реестры. В настоящее время в Беларуси допущено к использованию 10 сортов, в России этот перечень намного шире и представлен 74 сортами. Важно также подбирать сорта, наиболее устойчивые к самым вредоносным болезням и вредителям.

Если площадь участка позволяет посадить несколько растений, то лучше подобрать сорта разного срока созревания – это позволит иметь свежие качественные плоды более продолжительный период и убирать урожай без спешки.

Для того, чтобы сад выглядел более красивым, можно высадить сорта, различающиеся по окраске плодов.

Если не планируется убирать ягоды методом срезки плодоносящих ветвей, то лучше выбрать низкорослые сорта.

СОРТА ОБЛЕПИХИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Августинка .Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, с желто-оранжевыми овальными плодами массой 0,65 г, урожаем с одного растения до 16 кг. Вкус – кислый. Отрыв плодов -сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 1,1-2,1 %, титруемая кислотность – 1,5-4,3 %, содержание витамина С – 94,8-174,3 мг/100 г, масло – 2,7-4,8 %, каротиноиды – 10,2-31,4 мг/100 г.

Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов и аскорбиновой кислоты.

Недостатки: высокое содержание кислот и низкое – Сахаров.

Ажурная . Сорт позднелетнего срока созревания. Слаборослый куст без колючек с ярко-оранжевыми цилиндрическими плодами массой 1,2 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара -до 8,8 %, титруемая кислотность – до 1,5 %, витамин С – до 111,6 мг/100 г, каротиноиды – до 1,7 мг/100 г, масло – до 6,2 %.

Достоинства сорта: крупноплодность, сдержанный рост, отсутствие колючек.

Алей . Мужской сорт-опылитель. Сильнорослый куст без колючек, устойчивый к вредителям и болезням. Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Алтайская . Сорт позднелетнего срока созревания (последняя декада августа – первая декада сентября). Среднерослый куст без колючек, с ярко-оранжевыми овальными плодами массой 0,7-0,9 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 9,71 %, титруемая кислотность – до 1,14 %, витамин С – до 84,5 мг/100 г, масло – до 5,2 %.

Достоинства сорта: среднерослость, отсутствие колючек, сладкоплодность. Допущен к использованию в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.

Ароматная . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-продолговатыми оранжево-красными плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 18 кг.

Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 3-3,7 %, титруемая кислотность -1,9-2,6 %, витамин С – 96,8-184,8 мг/100 г, каротиноиды – 11,4-65,6 мг/100 г, масло -4,4-5,2 %.

Относительно устойчив к летнему увяданию.

Достоинства: слабая околюченность побегов, сухой отрыв плодов, высокая урожайность.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Ботаническая . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с удлиненными желто-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,8 %, витамин С – 47,3 мг/100 г, каротиноиды -5,3 мг/100 г, масло-5%.

Достоинства: слабая околюченность, устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность, высокая урожайность.

Недостатки: очень плотный початок, полусухой отрыв плодов.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Ботаническая любительская. Сорт раннего срока созревания. Слабооколюченный, высокорослый, зимостойкий куст с овальными оранжево-желтыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 15 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,9-3,4 %, витамин С – 52,3-80 мг/100 г, каротиноиды – 5,3 мг/100 г, масло -до 4,3 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: слабая околюченность, крупноплодность.

Недостатки: высокорослость, быстрое перезревание плодов.

Допущен к использованию в Северо-западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Гаспадар . Сорт-опылитель белорусской селекции. Слабооколючен-ный, высокорослый, зимостойкий древовидный куст. Относительно устойчив к летнему увяданию. Обеспечивает хорошее опыление районированных женских сортов облепихи.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Гомельская . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-удлиненными оранжево-красными плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 25 кг. Отрыв плодов – сухой. Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание кароти-ноидов.

Допущен к использованию в Северо-западном регионе Российской Федерации.

Елизавета . Сорт среднего срока созревания. Очень слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,8-1,2 г, урожаем с одного растения в 6-летнем возрасте 11 кг. Отрыв плодов – полусухой. Вкус – кисло-сладкий с приятным ароматом. Химический состав плодов: сахара – 5,9-8,9 %, титруемая кислотность – 1,1-1,6 %, витамин С – 71,3-100 мг/100 г, масло – 4,4-5,1 %.

Достоинства: высокая урожайность, плоды хорошего вкуса, высокое содержание витамина С.

Недостатки: высокая восприимчивость к облепиховой мухе.

Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Красноплодная . Сорт средне-позднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с округло-овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 12 кг. Вкус плодов – кислый. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара -1,8 %, титруемая кислотность – 2,9 %, витамин С – 57,7 мг/100 г.

Достоинства: слабая околючен-ность, сухой отрыв плодов.

Недостатки: средняя урожайность.

Любимая. Сорт среднепоздне-го срока созревания (конец августа). Слабооколюченный, средне-рослый куст с овальными оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с 6-летнего растения около 11 кг.

Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 7,2 %, титруемая кислотность – до 0,8 %, витамин С -до 138 мг/100 г, каротиноиды – до 15,2 мг/100 г, масло – до 5 %.

Достоинства: сладкоплодность.

Допущен к использованию в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Мария . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, слабо-рослый кусте продолговатыми темно-желтыми плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 8 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 2,8-4 %, титруемая кислотность -13-1/8 %, витамин С – 53,8-92 мг/100 г, каротиноиды -9-11,1 мг/100 г, масло -4,3-6,7 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: низкорослость, слабая околючеиность.

Недостатки: средняя урожайность.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Московская красавица. Сорт среднего срока созревания.Слабооколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми интенсивно оранжевыми плодами массой 0,6 г, урожаем до 15 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара – 2,8 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С – 129 мг/100 г, каротиноиды -8,8 мг/100 г, масло – 4,9 %.

Достоинства: сладкоплодность.

Допущен к использованию в Центральном регионе Российской Федерации.

Нивелена . Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми желто-оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 28 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 3,8 %, титруемая кислотность – 2,3 %, витамин С – 46,8 мг/100 г, каротиноиды -4,9 мг/100 г, масло – 4,8 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, высокая урожайность.

Недостатки: средняя степень околюченности.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Отрадная . Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, сильнорослый куст с овальными красно-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 21 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара -2,1 %, титруемая кислотность – 1,9 %, витамин С – 86,2 мг/100 г, каротиноиды – 16,5 мг/100 г, масло – 5,0 %.

Достоинства: крупноплодность, высокое содержание каротиноидов.

Недостатки: средняя степень околюченности, сильная поражаемость вилтом.

Допущен к использованию в Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Пламенная . Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с преимущественно овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 29 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,5 %, титруемая кислотность -1,7 %, витамин С -57,2 мг/100 г, масло – 5,1 %, каротиноиды – 12,9 мг/100 г.

Достоинства: крупноплодность, высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов.

Недостатки: средняя степень околюченности, полусухой отрыв плодов.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Подарок саду. Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с удлиненно-овальными темно-оранжевыми плодами массой 0,7 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,1 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С -43,8 мг/100 г, масло – 4,4 %, каротиноиды-12,8 мг/100 г.

В средней степени поражается летним увяданием.

Достоинства: слабая околюченность, сухой отрыв плодов, высокое содержание каротина.

Недостатки: средняя устойчивость к вилту.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Трофимовская . Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый, зимостойкий древовидный куст с удлиненно-овальными оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 23 кг. Отрыв плодов – сухой.

Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,2 %, титруемая кислотность -2,3 %, витамин С- 53,2 мг/100 г, масло -5,2 %, каротиноиды – 7,1 мг/100 г.

Относительно устойчив к летнему увяданию.

Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность,

сухой отрыв плодов, высокая урожайность.

Недостатки: средняя околюченность побегов, образование корневой поросли.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Волго-Вятском и Уральском регионах Российской Федерации.

Теньга . Сорт очень раннего срока созревания. Околюченность очень слабая. Среднерослый, зимостойкий древовидный куст с овальными ярко-оранжевыми плодами массой 0,6-0,7 г, урожаем с 6-летнего растения 20-23 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 5,8-9,8 %, титруемая кислотность -1,3-1,5 %, витамин С -101,6-264,1 мг/100 г, каротиноиды -12,5-31,7 мг/100 г.

Достоинства сорта: сладкоплод-ность, легкий отрыв плодов, высокое содержание витамина С и каротиноидов.

Допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации.

Чуйская . Сорт среднего срока созревания (вторая половина августа). Околюченность очень слабая. Слаборослый, зимостойкий древовидный куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,9 г, урожаем с 6-летнего растения 13 кг. Вкус – сладко-кислый. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 6,4 %, титруемая кислотность – до 1,3 %, витамин С -до 134 мг/100 г, каротиноиды – до 3,7 мг/100 г.

Достоинства сорта: скороплод-ность, крупноплодность, высокая урожайность, очень слабая колючесть.

Недостатки: полусухой отрыв плодов, высокая восприимчивость к об-лепиховой мухе.

Допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.

Эссель . Сорт среднелетнего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый древовидный куст с яйцевидными оранжевыми плодами массой 0,9-1,2 г, урожаем с растения около 10 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 9,7 %, титруемая кислотность – 1,2 %, витамин С – 53,6 мг/100 г, каротиноиды -14,8 мг/100 г, масло – 6 %.

Достоинства сорта: крупноплодность, сладкоплодность.

Допущен к использованию в Восточно-Сибирском регионе Российской Федерации.

Отличие сухого и мокрого отрыва плодов заключается в том, что в первом случае плод легко снимается вместе с плодоножкой, а во втором – она остается на ветке, а на самой ягоде образуется отверстие, из которого вытекает сок. Естественно, это затрудняет сбор плодов, да и сами они теряют товарный вид. Такой мокрый отрыв характерен для старых сортов алтайской селекции. У новых сортов в основном отрыв сухой, да и ягоды не такого резкого вкуса.

ВЫБОР УЧАСТКА

При выборе места для посадки облепихи следует, прежде всего, учитывать ее требовательность к освещенности – растение плохо растет на затененных участках, рядом с высокими деревьями с объемной кроной.

Желательно высаживать растения на ровном участке или пологом склоне с уровнем залегания грунтовых вод не выше 0,7-1 м. Не следует высаживать облепиху на заболоченных местах и там, где возможно подтопление.

Наиболее пригодны для этой культуры легкие по механическому составу (супесчаные и легкосуглинистые) почвы с рН 6-6,5.

Лучшими предшественниками являются горчица и рапс. Не допустима посадка после садовой земляники и на месте погибшего от летнего увядания растения облепихи в течение 4 лет.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы: как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Саженцы облепихи с открытой корневой системой должны быть без механических повреждений на побегах и корнях, а также без видимых признаков повреждения вредителями и поражения болезнями. Высота надземной части – не менее 50 см, диаметр стволика – не менее 0,6 см, количество корней – не менее 3, длина корневой системы – не менее 20 см. Наличие азотфиксирующих клубеньков на корнях саженцев необязательно.

В Республике Беларусь требования к саженцам определены в СТБ 1607-2006 «Саженцы аронии, облепихи, жимолости, хеномелеса, актинидии, бузины и калины. Технические условия». Для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте, половой принадлежности растения и качестве посадочного материала, лучше всего приобретать его в специализированных питомниках.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ

Сроки посадки облепихи – весна (апрель, до распускания почек) и осень (первая-вторая декады октября). Перед посадкой почву очищают от корневищных и корнеотпрысковых сорняков.

Заранее готовят посадочные ямы размером 50x60x50 см. В каждую вносят по 2 ведра компоста, перегноя и добавляют 1-2 стакана полного минерального удобрения (аммофоска, диаммофоска, нитрофоска и т. п.). Если почва слишком кислая (рН 4,5-5,5), необходимо известкование (200-300 г/м 2 извести или 0,5 литра золы на посадочную яму). В случае тяжелой суглинистой почвы на дно ямы обязательно укладывают дренажный слой (керамзит, вермикулит и т. п.), добавляют песок (2-3 ведра на 1 м 2), торф или компост.

Растения высаживают вертикально. Для большинства сортов, рекомендованных для выращивания в Республике Беларусь и Европейской части России, оптимальное расстояние между растениями составляет 2 м. Если предполагается уборка методом срезки всех плодоносящих ветвей, а также для низкорослых, компактных сортов расстояние можно сократить вдвое.

Для формирования более развитой корневой системы корневую шейку заглубляют на 10-15 см на легких почвах и на 5-7 см – на более тяжелых. Высаженное растение обязательно подвязывают. Одного мужского растения достаточно на 6-10 женских, при этом важно, чтобы сроки цветения женских сортов и опылителей совпадали. Мужские растения высаживают со стороны преимущественных ветров. Высаженные растения не обрезают, удаляют только обломанные и поврежденные веточки. После посадки растения поливают (10-15 л воды на одно растение) и для предотвращения образования корки мульчируют.

На заметку

Облепиха может болеть и погибнуть, если ее предшественниками окажутся косточковые, а также земляника или малина.

Я делаю так

Обуздать «завоевательницу»

Корни облепихи способны вытягиваться до 10 м и более, они дают корневую поросль, бороться с которой очень сложно. По этой причине многие садоводы отказались от выращивания этой культуры, и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Ведь проблему можно решить довольно просто. Вот как это делаю я.

Чтобы облепиха не превратилась в сорняк, сажаю ее на краю участка, чтобы корни пошли, например, под дорогу или в направлении леса (но не к соседям – они спасибо не скажут). С остальных сторон создаю вокруг растения преграду из листов шифера, вкапывая их в землю на глубину 25-30 см. Корни, доходя до такой «стенки», разворачиваются и уходят назад.

Но у меня участок расположен на самом краю территории садового товарищества. В других случаях (когда, например, дача находится в центре общего массива) можно сделать преграду со всех сторон. Станислав Иосифович ТУРАЙКЕВИЧ

На заметку

Сейчас можно встретить в продаже саженцы облепихи в контейнерах. Их можно пересаживать в открытый грунт методом перевалки в течение всего сезона, поскольку корневая система растения при этом не травмируется. Однако все-таки делать это предпочтительнее весной и летом, а не осенью, чтобы саженец успел на новом месте нарастить до холодов корневую систему – это поможет ему перенести зимние морозы.

Я делаю так

И НА ГЛИНЕ РАСТЕТ ОБЛЕПИХА

В книгах по садоводству пишут, что нельзя сажать облепиху на тяжелых почвах. Но что делать, если земля на участке (как у меня) – сплошная глина, а иметь чудесное растение с золотыми ягодами хочется?! Я решил эту проблему следующим способом.

Вырыл в глине траншею глубиной примерно 40 см, хорошо утрамбовал дно и заполнил смесью речного песка с торфом. Сюда посадил три куста облепихи. Как оказалось, такая «постель» очень понравилась растениям. Они прекрасно плодоносят и дают хорошие приросты побегов. Поливаю умеренно, поскольку вода не впитывается глубоко в грунт, а остается в песчано-торфяном слое.

Кстати, мой знакомый, узнав об этом способе, приспособил его к своим условиям. У него, наоборот, грунт – сплошной торфяник. И сколько ни лей воды и растворов удобрений, все уходит в нижние горизонты. Он тоже выкопал, правда, не траншею, а ямы диаметром 1,5 м и глубиной 40 см. На дно уложил слой глины толщиной чуть более 10 см, хорошо утрамбовал ее и посадил кустики облепихи. Все получилось на славу: растения отлично плодоносят и не требуют много влаги и питания. Василий Эдуардович ЧАБРОВСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА

В первые два года почву содержат под черным паром, проводя регулярные прополки. Из-за того, что корневая система у облепихи поверхностная, основная масса корней сосредоточена в слое грунта до 30 см. По этой причине глубина обработки почвы не должна превышать 10 см, более глубокое рыхление приводит к повреждению корней и может стать причиной усыхания ветвей и гибели растений. Рыхление проводят также после сильных дождей и обильных поливов.

Начиная с третьего года, можно переходить к залужению, которое позволяет ограничить развитие корневой поросли и предотвращает травмирование корневой системы. Для искусственного залужения весной высевают злаковые (овсяница, мятлик луговой) и бобовые (клевер белый, гибридный, красный), а также их смеси. Наиболее простым и дешевым способом является естественное залужение. При содержании почвы под залужением в течение лета траву скашивают (раз в 10-12 дней) и оставляют ее на месте.

Для облепихи опасно рыхление под приствольным кругом из-за поверхностного расположения корней. Но и образующаяся после дождей или полива почвенная корка тоже ничего хорошего не несет. Ведь растению тоже нужен воздух. Взвесив все «за» и «против», я решил поступить так.

По мере роста подсыпаю под облепиху промытый крупнозернистый песок – почти до уровня нижних ветвей. Его рыхлая структура при этом не меняется от воды, а значит – не требуется рыхление. К тому же песчаный холмик препятствует затоплению приствольного круга талыми весенними водами.

Результат такой работы меня порадовал: в горке песка образовались дополнительные корни, благодаря чему стали заметно толще и ствол, и ветви. А урожай ягод увеличился по сравнению с растениями у соседей (мы приобрели саженцы одновременно и одних сортов), которые подсыпки не делают. Константин Алексеевич ФИЛИМОНОВ, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный

ПОДКОРМКИ

Внесенных при посадке удобрений достаточно для питания растений в течение двух-трех лет. Для лучшего роста на второй год после посадки их можно подкормить азотными удобрениями (15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 1 м 2 приствольного круга). На третий-четвертый год после посадки в приствольную полосу вносят (на 1 мг приствольного круга) азотные (20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры), фосфорные (60-80 г суперфосфата или фосфоритной муки) и калийные (15 г сульфата калия или 20 г калийной соли) удобрения. Азотные удобрения целесообразно вносить 1 раз в 2 года в два приема: ранней весной и в начале июня. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью.

Я делаю так

КРОНУ НАДО ПОНИЗИТЬ

В сборе ягод облепихи с садоводами конкурируют птицы, порой склевывающие значительную часть урожая. Причем, как я убедился, они предпочитают в основном высокорослые кусты. Исходя из этого, я стал по-своему формировать растения еще в юном возрасте.

С конца июля и до заморозков произвожу следующую операцию. Пригибаю верхушку куста к земле и прикрепляю ее шпагатом к вбитому колышку. Это стимулирует пробуждение расположенных на стволе спящих почек, из которых появляются новые побеги. Так образуется низкая и широкая крона. Анатолий Александрович ОВЧИННИКОВ, Смоленская область, г. Десногорск

ПОЛИВ

Поскольку корневая система у облепихи поверхностная и использует влагу из поверхностных слоев почвы, очень важным условием хорошего развития и плодоношения растений является своевременный полив. Требовательность облепихи к увлажнению особенно возрастает накануне цветения (конец апреля – начало мая) и в период образования и развития плодов (с мая по август). Лучшим способом полива является дождевание, так как оно позволяет более равномерно распределить влагу, однако не следует сильно переувлажнять почву. Норма расхода воды составляет 8-12 л для неплодоносящих растений и 12-15 л – для плодоносящих.

Растения положительно реагируют на раннеосенний полив (первая половина сентября). Кроме того, проводят подзимний полив (30 л -для молодого растения и 60-80 л -для плодоносящего). Если на участке плохой дренаж или близкое расположение грунтовых вод, то подзимний полив не проводят.

ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Облепиху выращивают в виде деревца или куста. Обе формы имеют свои достоинства и недостатки. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст позволяет сохранить растение при обломе одной из ветвей. Если у саженца несколько равноценных побегов, то не стоит формировать из него деревце. В то же время мужские растения лучше формировать в виде деревца.

Обрезку облепихи проводят до набухания почек ранней весной. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м. Поскольку раны у облепихи рубцуются долго, не рекомендуется одновременно вырезать на кольцо более трех веточек.

Ежегодно проводится санитарная обрезка – удаляются засохшие, больные и поврежденные ветви. Сухие ветки вырезают в течение всего вегетационного периода. При проведении обрезки облепихи очень важно следить за качеством срезов – они должны быть ровными, без задиров коры.

Для сдерживания роста в 5-7-летнем возрасте в период уборки плодов можно провести обрезку на хорошо развитую горизонтальную ветвь на высоте около 2 м, оставив небольшой шип во избежание подмерзания. Для предотвращения образования задира коры в месте среза ее предварительно опиливают по окружности.

Омолаживающая обрезка заключается в срезке на трехлетнюю древесину с оставлением 1-2 боковых ветвей в каждой мутовке (группе из трех или более радиально расположенных ветвей, отходящих на одном уровне от осевого органа). Она проводится, начиная с 7-8-летнего возраста, когда плодоношение смещается на периферию кроны, при этом оголяется большое количество побегов и снижается урожайность. Сорта восстанавливают плодоношение, как правило, на третий год. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Я делаю так

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ КРОНА

Для облепихи очень важно грамотно сформировать крону. Это делается не только для нормального развития растения, но и для облегчения уборки ягод, которая нередко превращается в экстремальный «спорт».

Я начинаю формировать растение еще в «младенческом» возрасте. Однолетний вегетативный побег весной перевожу в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течение вегетационного периода формируются вертикально растущие вегетативные побеги, а на горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной следующего года вертикально выросшие вегетативные побеги также перевожу в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях продолжается закладка плодовых почек. В месте сгиба на новых ветвях в течение второго вегетационного периода вновь формируются вертикально растущие побеги, где также начинают закладываться плодовые почки.

Осенью на растениях оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий:

1. однолетние вертикально растущие вегетативные побеги;

2. двулетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветви;

3. трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двулетним сторону плодоносящие ветви.

В чем преимущество такой системы? При уборке срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветки. В каждый последующий год все операции повторяют, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3-летние) располагались в различных заданных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять при срезе примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза. Предлагаемый способ позволяет получить высокий урожай в заранее заданной зоне, понизить крону, рациональнее использовать территорию. Павел Янович ГРУК

Чтобы растение не разрасталось, нужно регулярно удалять корневую поросль. Делать это лучше всего секатором, разгребая землю до основания корневого отпрыска и не оставляя пенька. Только такая тщательная срезка поможет сократить образование новой поросли.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ

Как и любое другое плодовое растение, облепиха размножается двумя способами – генеративным (семенами) и вегетативным (корневыми отпрысками, прививкой, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, методом клонального микроразмножения).

Размножение семенами

Выделенные семена до посева хранят в бумажных пакетиках в сухом месте. Семена облепихи имеют высокую всхожесть (не менее 95 %) и сохраняют ее в течение двух лет.

При размножении семенами свойства материнского растения не сохраняются, поэтому обычно этот способ используется в селекционных и декоративных целях – для создания живых изгородей, а также для выращивания подвоев.

Для получения дружных всходов до посева семена стратифицируют в течение месяца. Их смешивают с влажным песком и выдерживают в течение 10 дней при температуре близкой к 10-12 градусам тепла или 20-30 дней при температуре 0-3 градуса тепла. До посева семенной материал хранят при температуре от -1 до +1 градуса.

Семена высевают в открытый грунт весной (конец апреля – начало мая) в бороздки глубиной около 5 см. Их засыпают почвой, смешанной с компостом или верховым торфом. Глубина заделки семян – 1-1,5 см.

Совет

Всходы могут поражаться корневыми гнилями. При появлении первых признаков болезни необходимо пролить почву под растениями раствором фунгицида (например 0,1 %-ным раствором препарата «Витарос» с нормой расхода 3-5 л/м 2), иначе возможна полная гибель сеянцев. Спустя 10-15 дней проводят повторную обработку.

Уход за посевами сводится к прореживанию, рыхлению, прополке и поливу. При появлении у сеянцев первой пары листьев их прореживают, оставляя между растениями расстояние около 3 см. Второе прореживание проводят, когда у растений сформируется 5 пар листьев (на расстояние около 10 см).

При правильном уходе в течение вегетационного периода сеянцы достигают высоты 50-70 см. Поскольку облепиха – растение двудомное, то при размножении семенами доля мужских растений составляет 50-70 %. Однако пол сеянца можно определить только на третий-четвертый годы жизни, когда сформируются генеративные почки.

Вегетативное размножение облепихи

В отличие от семенного, данный тип размножения позволяет полностью сохранить свойства исходного материнского растения.

Размножение корневыми отпрысками – основной способ вегетативного размножения облепихи в естественных условиях, благодаря которому в природе происходит замена отживших растений молодой корневой порослью. Этот способ, пожалуй, самый простой для садоводов-любителей. Как правило, способность к образованию поросли наиболее сильно проявляется на третий-пятый годы жизни растения, причем она по-разному проявляется у различных сортов. Например, у сорта Пламенная корневые отпрыски практически не образуются, а у сорта Трофимовская их очень много.

Своего рода «инстинкт» самосохранения приводит к активному образованию поросли у растений с признаками сильных механических повреждений, поражения их некоторыми заболеваниями, например, усыханием различной природы, а также при срезке на низкий пенек. Для того, чтобы этот способ был более эффективным, ранней весной проводят окучивание «пучка» отпрысков легкой плодородной почвой на высоту 10-15 см. Примерно через месяц проводят повторное окучивание на высоту до 20 см. Очень важно следить за тем, чтобы почва вокруг отпрысков была влажной. В течение вегетационного периода у растений формируется собственная корневая система.

Отделение укоренившихся отпрысков лучше проводить весной следующего года. Эту операцию надо делать очень аккуратно, стараясь не повредить скелетные корни исходного взрослого растения. Во избежание гибели материнского растения, желательно брать отпрыски на расстоянии не менее 1 м от основного штамба. Следует помнить о том, что у взрослых растений корни могут распространяться в радиусе 6 м. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте полученных саженцев, необходимо, чтобы на участке разные сорта росли на удалении друг от друга.

При размножении этим способом от одного растения можно получить от 1 до 10 саженцев.

Размножение прививкой – метод, не получивший широкого использования для «тиражирования» облепихи. Чаще всего садоводы используют его для прививки мужских сортов в крону взрослых женских растений.

При этом следует знать, что окулировка (прививка глазком) на облепихе не применяется, так как почка не приживается из-за быстрого опробковения зоны среза глазка. А вот прививка черенком позволяет получить хорошие результаты.

Прививку облепихи проводят на двулетние сеянцы или в крону взрослых растений. Сеянцы формируют в один стволик. Толщина однолетнего побега, на который проводят прививку, должна быть не менее 5 мм.

Черенки для прививки заготавливают до начала сокодвижения и хранят при температуре близкой к 0 градусов. Непосредственно перед прививкой нарезают черенки длиной 7-8 см, их верхний срез замазывают садовым варом.

Оптимальный срок прививки совпадает с окончанием цветения взрослых растений. В зависимости от погоды, в условиях Беларуси он приходится на конец апреля – первую декаду мая.

Прививку на подвой проводят методом улучшенной копулировки(прививка «с язычком») на высоте 8-10 см от корневой шейки. Толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой. Очень важно выполнять эту операцию быстро, острым прививочным ножом, во избежание окисления срезов и крошения тканей побегов. При выполнении прививки следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали.

Прививку черенком за кору используют для перепрививки взрослых растений. Этот способ прививки более прост и удобен, но из-за хрупкости древесины существует опасность обламывания прижившихся прививок при сильном ветре. При этом способе очень важно обеспечить герметичную обвязку места прививки. Для этого используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую пленку. Верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Как мужчина заплодоносил

Мужские растения облепихи склонны к более мощному росту и нередко занимают значительную площадь в саду. Объяснение простое: природа позаботилась о том, чтобы они были в состоянии опылить несколько (6-8) женских кустов или деревьев.

Но на дачных участках нет необходимости держать столько растений. Я, например, на мужской экземпляр своей облепихи привил несколько женских черенков, и куст начал плодоносить. Более распространенной является прививка одного мужского черенка на женское растение. Этого, как правило, бывает достаточно для качественного опыления.

Кстати, женские экземпляры облепихи, на которые уже привита почка мужского растения, сейчас продают многие питомники. Определить место прививки несложно: на стволике саженца хорошо виден Т-образный надрез, из которого растет мужской побег. Таким растениям не нужен специальный опылитель.

Владимир Николаевич РЕЗАНЦЕВ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Иногда можно встретить объявления о продаже самоплодной или «самоопыляемой» облепихи. Если речь не идет о привитом на женское растение мужском черенке, то вряд ли возможно такое «чудо природы», ведь эта культура – двудомное растение. Вполне возможно, что за облепиху выдают ее «родственника» – лох серебристый. Он в основном выращивается в декоративных целях, поскольку по урожайности и вкусовым качествам плодов не может сравниться с облепихой. Есть также еще один представитель этого семейства – лох многоцветковый, известный также под названием гумми. Это самоплодное и целебное растение, однако все-таки -не облепиха.

Размножение воздушными отводками тоже нередко применяется на облепихе. Для получения новых растений этим методом используют однолетние и двухлетние побеги толщиной от 5 мм до 1 см. В последнюю декаду июня в нижней части побега удаляют листья и ответвления и накладывают кольцо из мягкой проволоки (медной или алюминиевой) диаметром 1,5-2 мм. Часть побега, расположенную над кольцом, обкладывают влажным мхом, оборачивают полиэтиленовой пленкой и светлой бумагой и закрепляют. Примерно через две недели на воздушных отводках образуются корешки. После их появления очень важно следить за влажностью в месте корнеобразования и не допускать пересыхания. Отводки отделяют в первой декаде августа, через 30-40 дней после кольцевания. Их высаживают в грядку с рыхлой почвой, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Этот метод позволяет получить с одного 5-7-летнего растения около 20 отводков, не нанося ущерб урожаю.

Размножение одревесневшими черенками является одним из самых легких методов вегетативного размножения, однако он не всегда дает стабильный результат.

Побеги для черенкования заготавливают в конце февраля – марте (до начала сокодвижения) или непосредственно перед посадкой.

Острым секатором со здоровых растений срезают однолетние побеги, оставляя пенек длиной 1-1,5 см. Желательно использовать побеги толщиной не менее 6 мм, так как более тонкие черенки укореняются хуже. Срез должен быть ровным и гладким. Со срезанных побегов удаляют боковые разветвления и верхнюю не-одревесневшую часть. Заготовленные однолетние побеги до посадки хранят целыми или разрезанными на черенки длиной 10-15 см (нижний срез под почкой под углом 45 градусов, верхний – ровный на высоте 0,5 см от почки) при температуре около 0 градусов.

Срок посадки одревесневших черенков облепихи совпадает со сроком ее цветения. У черенков, заготовленных в феврале-марте, перед посадкой обновляют нижний срез, а затем их выдерживают в воде при температуре 18-25 градусов тепла в течение 5-7 дней, оставляя над водой 2-3 почки. Воду ежедневно меняют. Для стимулирования корнеобразования перед посадкой можно обработать одревесневшие черенки регуляторами роста («Гетероауксин», «Корневин» и т. п.).

Небольшое количество черенков лучше выращивать на грядах. Субстраты для укоренения: песчано-перегнойная смесь (1:1), суглинистая почва с добавлением на 1 м 2 ведра песка и перепревшего торфа. Черенки высаживают вертикально, оставляя над поверхностью одну-две почки. Схема посадки – 10×10 см. Субстрат уплотняют и сразу поливают.

Очень важно поддерживать почву на грядке во влажном состоянии, особенно в первый месяц после посадки черенков. Грядку содержат в чистом от сорняков состоянии.

Основное преимущество данного метода размножения – возможность получения стандартных саженцев в течение одного года.

Размножение зелеными черенками – это основной метод размножения облепихи в промышленных масштабах, который можно использовать и садоводам-любителям.

Оптимальным сроком черенкования является период наиболее интенсивного роста побегов (в условиях Беларуси – с третьей декады июня по первую декаду июля). Длина черенка – 10-15 см (можно использовать и длинные черенки по 30 см), диаметр – не менее 5 мм. У основания черенков удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Для лучшей укореняемости нижние срезы можно обработать ростовой пудрой или выдержать черенки в течение суток в растворе «Гетероауксина» (2 таблетки на 1 л воды).

В домашних условиях при небольшом количестве черенков для размножения используют емкости небольшого размера высотой 20-25 см (горшки, ящики). На дно емкости укладывают дренаж (2-3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают субстрат. Он должен быть во-до- и воздухопроницаемым, теплоемким, достаточно плотным, не иметь семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Хорошие результаты могут быть получены при использовании в качестве субстрата смеси почвы, перегноя и песка (1:1:1), смеси торфа и перлита (1:1), смеси торфа и песка (2:1). Можно также использовать имеющиеся в продаже почвогрунты.

Перед посадкой субстрат необходимо уплотнить. Черенки высаживают вертикально на глубину 1,5-2 см (при использовании ящиков черенки высаживают в шахматном порядке на расстоянии 5-7 см). Сверху емкость закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом. Черенки опрыскивают из пульверизатора с тонким распылом 3-4 раза в день. Период укоренения составляет около 3 недель. После образования корней (20-25 дней) опрыскивания заменяют поливом. Колпак из пленки снимают через 1,5-2 месяца после посадки черенков.

Укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. Сразу после высадки необходимы регулярные поливы и затенение. Уход за укорененными черенками заключается в рыхлении почвы и прополках. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставлять на зимнее хранение (октябрь-апрель) в подвале. Полив черенков ограничивают, однако следят, чтобы они сильно не пересыхали. Весной черенки высаживают на доращивание.

Более крупные партии черенков можно укоренять в парниках, размер которых зависит от количества посадочного материала. Парники устанавливают в полутени, обычно под кронами деревьев. Нижний слой – дренаж из щебня или керамзита, затем слой перегноя и сверху – субстрат (смесь торфа и перлита – 1:1, смесь торфа и песка – 2:1). Расстояние между растениями – около 5 см, между рядами – около 10 см. После посадки черенки поливают и накрывают парник пленкой. В течение периода укоренения необходимо следить за тем, чтобы поверхность листьев была постоянно влажной, часто и непродолжительно поливать, избегая переувлажнения субстрата. Для улучшения роста и развития укоренившихся черенков проводят трехкратную внекорневую (с интервалом 10-15 дней) подкормку. Для нее используют минеральные удобрения (из расчета на 10 л воды): азотные (мочевина) – 40 г, фосфорные (простой или двойной суперфосфат) – 40 г, калийные (калийная соль или калийная селитра) -20 г. Полезны удобрения с добавлением микроэлементов: борные – 5 г, молибденовые – 5 г, магниевые – 5 г на 10 л воды. Также можно использовать комплексные водорастворимые удобрения («Кемира-универсал», «Кристалон», «Акварин»), Опавшие листья регулярно удаляют. Через неделю после укоренения начинают закалку черенков, приоткрывая пленку с торцевых сторон.

Лучше эту операцию проводить в пасмурную погоду. Через полтора месяца пленку снимают. Растения оставляют зимовать на месте укоренения, укрыв после наступления устойчивых холодов лапником и разложив приманки против грызунов. Весной укорененные черенки высаживают на доращивание. На данной стадии уход сводится к рыхлению, прополкам, поливу и защите от вредителей.

Этот метод размножения позволяет получить 51-99 % укорененных черенков и 57-70 % стандартных саженцев.

В случае необходимости можно попробовать пересадить облепиху, но при этом нужно выкопать как можно больше ее корней. Но все равно все сохранить не удастся. Поэтому пропорционально доле удаленных корней следует обрезать и крону. При пересадке крупных экземпляров допустимо оставить только основной ствол, удалив все боковые ветви. Штамб тоже можно обрезать до высоты 1-1,5 м.

СПИЛИТЬ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

Срок обильного плодоношения облепихи ограничивается 10-12 годами. Но не нужно торопиться удалять ее с участка. Я для старых растений практикую омоложение.

Делается это очень просто: нужно спилить ствол, как говорится, на пень. Это стимулирует появление корневой поросли, из которой вырастает новый куст, который прекрасно плодоносит.

Вячеслав Григорьевич ЖИЛИНСКИЙ, Могилевская область, г. Быхов

Из облепихи можно создать живую изгородь, которая ввиду колючести станет непроходимым заслоном и для нежелательных гостей, и для животных.

Кусты следует сажать с интервалом 80-100 см, землю вокруг саженцев нужно утрамбовать, а приствольный круг – обильно полить. Регулярный полив требуется в течение первых трех лет жизни растений.

Изгородь формируется обрезкой, только при этом надо иметь в виду, что урожайность плодов от этого может снижаться.

Весенняя обрезка облепихи – видео

СБОР УРОЖАЯ ОБЛЕПИХИ – КОГДА И КАК УДОБНЕЕ

Плоды облепихи созревают в конце июля – начале сентября. Срок созревания зависит от сорта и погодных условий. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску (желтую, оранжевую, оранжево-красную), приступают к уборке.

При перезревании плодов ухудшается их качество (снижается содержание витамина С, увеличивается количество плодов с «мокрым» отрывом). Кроме того, у сортов позднего срока созревания из-за увеличивающейся разницы между температурой в дневное и ночное время плоды обесцвечиваются и размягчаются, становятся непригодными для использования.

Уборку плодов проводят в сухую погоду вручную. Есть несколько вариантов ручного сбора: «по ягодке», ошмыгивание («счесывание») плодов при помощи разных приспособлений, стряхивание замерзших плодов, срезка ветвей с плодами.

Сбор «по ягодке» – самый трудоемкий (за 1 час в зависимости от сорта и навыка можно собрать от 0,5 до 4 кг). Поскольку побеги у подавляющего большинства сортов околючены, то для меньшего травмирования рук сбор начинают от основания побега. Собранные таким образом плоды хранятся в помещении не более 12 часов, в холодильной камере при температуре 1 градус тепла -не более 3 суток.

Для сбора путем ошмыгивания используют разные приспособления: скрученные из толстой проволоки петли, напоминающие голову змеи, так называемые «кобры», скребки, крючки, ножницы и т. п. Плоды, как правило, собирают в лотки с ремнями через плечо. Иногда под растением расстилают пленку, на которую падают плоды. Этот способ позволяет значительно ускорить уборку, однако сильно травмирует растение, и, кроме того, в собранном урожае значительная примесь листьев, которые надо удалять.

Способ стряхивания замерзших плодов не приемлем для Беларуси и европейской части России, так как к моменту достижения температуры, необходимой для замерзания плодов (ниже минус 15 градусов), они теряют свои качества.

В Сибири и Забайкалье сбор плодов дикорастущей облепихи часто проводят после наступления морозов. Замерзшие плоды сбивают палкой с ветвей на подстеленные брезент, пленку или мешковину.

Наиболее широко используемый в европейских странах (Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония) промышленный способ уборки – срезка плодоносящих двухлетних ветвей. Он может быть использован и садоводами-любителями. Для того, чтобы ежегодно быть с урожаем, проводят либо срезку всех плодоносящих побегов у части растений (оставив 10-15 см), либо частичную срезку у всех растений. Возможна комбинированная уборка – сбор по ягодке и срезка «слепых» (не имеющих продолжения) побегов (этот способ хорош для сортов с большим количеством слепых побегов – Нивелена, Пламенная).

Ягоды со срезанных ветвей собирают «по ягодке» или путем ошмыгивания. Плоды на срезанных ветвях хранятся 4-5 суток.

Более производительным является отделение от ветвей замороженных плодов. Перед замораживанием срезанные ветви разрезают на 15-25-сантиметровые части, которые помещают в морозильную камеру на несколько часов.

Замороженные ягоды легко отделяются от ветвей. Их складывают в пакеты, контейнеры и хранят в морозильной камере или используют сразу для переработки.

Петля «кобра»

Это устройство можно изготовить из струны, которую формируют в виде петли, а концы длиной 2 мм загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке в отверстия, сделанные шилом. Место прикрепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху – изоляционной лентой. После этого вершину петельки сдавливают пальцами так, что по форме она становится похожей на контур горящей свечи. Сбоку же петелька изгибается и становится похожей на змею, поэтому приспособление и называется «коброй». Конструкция показана на рисунке. Этим приспособлением с пружинящей петлей можно легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте, причем ягоды остаются неповрежденными.

Облепиху в этом случае собирают на пленку (или какую-либо ткань), расстеленную под кроной дерева. Для очистки собранных ягод от мусора можно применить своеобразную веялку-лоток из фанеры. С рабочей стороны лоток необходимо покрасить масляной краской, что позволит каждый раз отмывать ее водой от грязи и масла. Лист изогнут в виде полукруга и в таком положении стянут тесьмой. Лоток установлен на подставке наклонно, чтобы ягоды с него скатывались в тару, которую следует застелить ватином или мягкой тканью. Работу удобно выполнять вдвоем: один постепенно сыплет плоды, другой, стоя сбоку, сметает двумя мягкими тряпками мусор в одну, порченые плоды – в другую стороны, а в тару пускает только чистые плоды.

Примерно за 20 минут можно обработать таким способом полтора-два ведра плодов.

Рукавица

Конструкция этого устройства также показана на рисунке. Саму рукавицу изготавливают из плотного материала, например, брезента (4), с гребенкой (1) с зубьями (2), прикрепленной к лицевой стороне пластмассовой пластины (7). Кроме того, рукавица снабжена улавливателем в виде рукава (5), соединенного с тарой.

Рукав кромкой сзади крепится к рукавице наглухо, а спереди – к гибкому каркасу (6). Чтобы предохранить большой палец руки и плотно, но не жестко, прижимать ветки к гребенке, сторону (3) большого пальца рукавицы, обращенную к гребенке, выполняют из более плотного материала, например, кожи.

ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ

В условиях Беларуси и центральных регионов России наибольший вред облепихе наносят облепиховая тля, облепиховая медяница (листоблошка), облепиховый галловый клещ, облепиховая муха. В отдельные годы серьезную угрозу представляют облепиховая листовертка и вредители, распространенные на других древесных растениях, – древесница въедливая, пяденицы, шелкопряды и др.

На протяжении очень долгого периода считалось, что облепиха практически не повреждается вредителями и не поражается болезнями. К настоящему времени в насаждениях облепихи зарегистрированы около 70 видов вредителей и 50 возбудителей заболеваний. Для выявления вредителей и болезней и обеспечения эффективной борьбы с ними необходимо осматривать растения в саду (в периоды распускания почек, бутонизации, роста завязей и начала созревания плодов).

Зеленая облепиховая тля: слева – личинка, справа – яйцекладка.

Зеленая облепиховая тля (Саpitophorus hippophaes Walk.) - один из самых широко распространенных вредителей. На участках, где не проводится защита, в благоприятные для развития вредителя годы в период массового цветения количество личинок на 2 м побега может достигать 180. У поврежденных тлей растений наблюдаются скручивание листьев вдоль центральной жилки, пожелтение и опадение, увядание верхушек побегов, прекращение роста побегов и развития плодов. Возможно усыхание всего растения.

Взрослые тли и их личинки – светло-зеленые с красными глазами. Размер самок – около 2 мм. В период распускания почек из яиц, отложенных самками возле почек и в складках коры в конце лета и зимующих там, от-рождаются личинки. Они высасывают сок из молодых листьев на верхушках побегов. По мере формирования листа личинки переходят на его нижнюю сторону и образуют колонии. К концу мая личинки превращаются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых дает не менее 40 новых личинок. Во второй половине июня они превращаются в крылатых самок-расселительниц, которые перелетают на другие виды растений. За сезон образуются до 8 поколений. В последнем поколении появляются крылатые самцы и самки, последние после оплодотворения возвращаются на облепиху. Цикл повторяется.

Естественным врагом тлей являются различные виды божьих коровок.

Облепиховая медяница (Psylla hippophaes Frst.) – вредитель, встречающийся повсеместно. Это прыгающее насекомое размером около 3 мм с бурыми глазами и бирюзовым телом. Личинки – бурые.

Облепиховая медяница: слева – личинка, справа – яйцекладка.

Весной в период распускания почек из яиц, зимующих в трещинках коры или под почечными чешуйками, от-рождаются личинки, которые питаются соком почек, находясь сначала на их поверхности, но по мере распускания почек перемещаются внутрь них.

Личинки выделяют липкую сахаристую жидкость – «медвяную росу», которая склеивает почечные чешуи, закупоривает устьица и является прекрасной средой для развития сажистых грибков. Повзрослевшие личинки высасывают сок из верхушек побегов и нижней стороны листьев. У растений, как и при повреждении тлей, скручиваются и желтеют листья, ухудшается развитие растений. При очень большой численности вредителей может значительно уменьшиться урожай, а растения могут погибнуть.

К началу лета личинки превращаются во взрослых насекомых, которые также питаются соком и спустя две недели перемещаются на сорняки, а к концу августа возвращаются на облепиху. Каждая самка откладывает около 100 мелких яиц ярко-желтого цвета.

Облепиховый галловый клещ (Eriophyes hippophaeanus Nal.) – мелкий вредитель (0,25 мм), разглядеть которого можно только под лупой, цилиндрической формы, светло-желтый. Имеет две пары грудных ног. Яйца и личинки- белые. Зимует в пазухах почек. В период распускания почек клещ выходит из мест зимовки, проникает внутрь почек и питается их соком. После распускания листьев перемещается на них, где и размножается. Самки откладывают яйца в середине июня, через неделю отрождаются личинки, которые спустя 12 дней превращаются во взрослых особей. За сезон клещ дает 3-4 поколения, а размножение продолжается до конца августа. У растений, поврежденных клещом, наблюдается деформация листьев в виде вздутий (галлов) и побегов, замедляются рост и развитие. Жаркая и сухая погода в период образования галлов сдерживает развитие и распространение вредителя.

Облепиховая муха (Rhagoletis batava obscunosa KoL) – самое вредоносное насекомое для облепихи в естественных ареалах ее произрастания. Долгое время считалось, что он отсутствует в Беларуси и в европейской части России. В последние 5-6 лет этот вредитель все шире распространяется в европейских странах и наносит значительный ущерб урожаю (повреждается 40-90 %).

У взрослых насекомых, длина которых составляет около 0,5 см, черное тело, желтая голова и изумрудные глаза. Характерной особенностью является наличие четырех поперечных темных полос на прозрачных крыльях. Яйца удлиненные, длиной 0,7 мм и шириной 0,2 мм. Вредящая стадия – белая личинка червеобразной формы. Зимует вредитель в бочонкообразных ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве на глубине 1-5 см. Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются.

Облепиховая муха относится к термофильным (живущим при относительно высоких температурах) видам. Вылет мух начинается при среднесуточной температуре 18-19 градусов, обычно это приходится на третью декаду июня. Выплод мух продолжается до 6 недель, а массовый лёт длится около недели. Для определения срока массового лёта мух необходимо на деревьях вывесить желтые клеевые ловушки. Их можно сделать самостоятельно из куска желтой пластмассы (размер 20×20 см), смазав его клеем («Унифлекс», «Липофикс»). Если на эту липучку попадается значительное количество насекомых, значит, идет их массовый лёт. Вылетевшие мухи прокалывают кожицу плода яйцекладом и питаются соком. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят только в теплую, сухую погоду. В период похолодания насекомые прячутся в траве под комочками почвы. Наличие на зеленом плоде оранжевого вдавленного пятнышка является признаком его повреждения облепиховой мухой. Период от начала лёта до начала откладки яиц составляет 1-2 недели. Одна самка способна отложить до 200 яиц.

Отрождение личинок длится от 5 до 14 дней. Личинка питается мякотью плодов в течение 3-4 недель и может перебираться из одного плода в другой, повреждая 4-5 ягод. Поврежденные плоды деформируются, темнеют и засыхают.

Облепиховая листовертка (Aden’s hippophaeana Heyden.) – мелкая бабочка, на пестрых крыльях которой пятна чередуются с полосами. Бабочки откладывают до 250 серо-зеленых яиц. Зимуют яйца на поверхности листьев, плодов и в коре. Вредят два поколения темно-зеленых гусениц (первое – с конца апреля до конца мая, второе – с конца июня до середины августа). Они выедают верхушечные почки у молодых побегов, листья и даже мякоть плодов. Потери урожая из-за повреждения данным вредителем могут достигать 80%.

Повреждение облепихи древесницей въедливой.

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina L .) – полифаг (питающийся разными видами пищи), повреждающий многие деревья и кустарники, с двухлетним жизненным циклом. Вредитель наиболее опасен в засушливые годы. Большая (размах крыльев до 7 см) ночная бабочка окрашена в белый цвет, имеет темно-синие пятна на крыльях. Гусеницы – бледно-желтые с черной головой и черными точками вдоль тела. Лёт бабочек длится с конца июня до сентября.

Молодые гусеницы вгрызаются в зеленые верхушки побегов и питаются в древесине веток два года, что приводит к нарушению сокодвижения, ломке веток и их усыханию. Поврежденные побеги с побуревшей листвой хорошо заметны в период созревания плодов на фоне зеленой кроны.

Гусеницы начинают питаться, когда температура воздуха достигает 10 градусов тепла. До конца июня они перемещаются по веткам, находя места для проникновения внутрь. Вращаясь, гусеница проникает в побег и перемещается вверх. Для выталкивания наружу отходов гусеница периодически спускается вниз по побегу, а затем снова продолжает питание. Окукливание гусениц начинается в июне. Лёт бабочек и яйцекладка продолжаются около двух месяцев. Гусеницы выходят из кладки спустя 10 дней и висят до первого ветра, благодаря которому рассеиваются на большие расстояния. В конце лета гусеницы перемещаются из верхушек однолетних побегов в основание или в более старые ветви и продолжают питаться до середины октября. Зимуют гусеницы в древесине, в специально проделанных ходах.

БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ

Увядание (вилт) растений – наиболее вредоносное заболевание, при котором в некоторых случаях гибель растений может достигать 100 %. Самая распространенная скоротечная форма заболевания – фузариозное увядани е, вызываемое грибом Fusarium spfotricniella Bilai. При типичном фузариозном увядании растений во второй половине лета желтеют и постоянно опадают листья, а затем засыхают плоды и ветви. По мнению доктора биологических наук из Ростова-на-Дону В. Т. Кондрашова, возбудители заболевания проникают в саженцы и даже в черенки через раны на корнях и в штамбе. Существует и другая точка зрения, согласно которой первичным считается увядание физиологического характера, когда холодовые стрессы и другие неблагоприятные факторы приводят к уменьшению эффективности энергообмена, ослаблению защитных функций растений.

Помимо фузариозного, выявлено вертициллезное увядание , чаще наблюдающееся в первой половине лета. В отличие от первой формы заболевания, засохшие листья и плоды долго держатся на растении.

Диагностированы также неинфекционные формы увядания облепихи , поражаемость растений при которых может достигать 100 %.

Размягчение и обесцвечивание плодов («эндомикоз») также широко распространено в районах возделывания облепихи, а потери урожая могут достигать 30 %. При этом заболевании в августе-сентябре плоды белеют, теряют присущий облепихе аромат, мякоть приобретает слизистую консистенцию. При сборе такие ягоды раздавливаются.

Есть две точки зрения по поводу природы этого заболевания: одни ученые полагают, что заболевание вызывает гриб монилия алтайская (Monilia altaica), другие считают его физиологическим явлением, близким к истеканию зерна у злаков. Резкие суточные колебания температуры способствуют его развитию. Менее устойчивы к данному заболеванию сорта, имеющие тонкую кожицу.

Среди других заболеваний, встречающихся на облепихе, следует отметить паршу, сердцевинную и смешанную гниль стволов, рак .

Парша плодов вызывается грибом Stigmina hyppophaes A. Zukov. Заболевание носит очаговый характер, но при благоприятных условиях для развития (теплая, влажная погода) можно потерять половину урожая. В конце июня – начале июля на плодах появляются темные пятна с четким краем, затем образуются споры, а ягоды чернеют и усыхают. На листьях также образуются язвочки черного цвета, а на побегах – вздутия коры. Зимует гриб на опавших плодах и листьях. Пораженные паршой растения плохо плодоносят на следующий год и в некоторых случаях погибают.

Сердцевинную и смешанную гниль стволов вызывает ложный облепиховый трутовик. Проникающие в древесину растения гифы гриба вызывают сердцевинную гниль. Способствуют развитию заболевания механические повреждения.

Черный рак также является широко распространенным заболеванием. Симптомами заболевания являются крупные темные пятна на ветвях, почернение и отслоение коры, образование язв. Возбудитель проникает через раны и морозобоины.

КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ОБЛЕПИХИ

Для хорошего фитосанитарного состояния растений в саду очень большое значение имеют профилактические мероприятия, и облепиха не является исключением.

Хорошо известно, что сорта обладают различной устойчивостью к вредителям и болезням, поэтому при выборе саженца для посадки следует отдавать предпочтение более устойчивым к наиболее вредоносным вредителям (облепиховая муха) и болезням (летнее усыхание).

Высаживать в сад следует только здоровые саженцы, не имеющие визуальных признаков заболеваний (трещин, язв, черных вдавленных пятен и т. п.). При использовании в качестве посадочного материала корневой поросли, полученной из других мест, необходимо учитывать, что на ней могут быть ложнококоны облепиховой мухи.

Не менее важны правильный выбор участка, подготовка места для посадки и создание условий (влажность, питание) для хорошего роста и развития растений.

Очень важно проводить мероприятия, предотвращающие образование трещин, морозобоин, солнечных ожогов, ослабляющих растения и являющихся воротами для проникновения различных патогенов. Для предотвращения солнечных ожогов осенью (или в феврале) штамбы и основания ветвей белят (побелкой садовой, побелкой садовой лечебной или приготовленной самостоятельно -2-3 кг извести на 10 л воды с добавлением 200 мл клея и 200 г поваренной соли) или красят садовой краской («Яблонька», «Краска садовая ВД-А-580» и др.). Следует своевременно очищать штамб и ветви от отмершей коры.

При обнаружении побегов с кладками яиц вредителей ранней весной их необходимо удалить. Также вырезаются (с захватом здоровой части) пораженные усыханием побеги или ветви. В случае поражения растения вилтом более, чем наполовину, растение выкапывают и сжигают.

В случаях поражения растений облепихи раком, пораженное место тщательно зачищают ножом. Для обработки ран лучше использовать специальную садовую противораковую замазку. После обработки рану обвязывают мешковиной.

Для борьбы с облепиховой мухой до начала лета вредителя (первая декада июня) в радиусе кроны проводят мульчирование землей, торфом, опилками, выполотой сорной растительностью с толщиной слоя 10-15 см, можно также использовать черную полиэтиленовую пленку, которую плотно укладывают на почву и присыпают по краям землей. Убирают такое укрытие в конце июля.

В случаях, когда численность вредителей велика, без обработок препаратами не обойтись. Однако можно применять только те средства защиты растений, которые разрешены для использования в Республике Беларусь, т. е. имеются в Государственном реестре средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (Перечень средств защиты растений, разрешенных для применения и розничной продажи населению) и Российской Федерации (Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации). А это проблематично.

Ведь в Республике Беларусь в перечне нет ни одного препарата, разрешенного для использования населением на облепихе. В Российской Федерации рекомендованы препараты только для борьбы с облепиховой мухой («Фитоверм», «Энтонем-F»),

При использовании химических препаратов строго соблюдают инструкцию и меры индивидуальной защиты. Опрыскивания проводят в тихую погоду, утром или вечером. Необходимо помнить, что не следует обрабатывать растения в период цветения, перед дождем и после него, при наличии росы, при температуре ниже 5 градусов тепла (ранней весной) и выше 25 градусов (в летний период).

Для борьбы с облепиховой мухой на приусадебных участках доктором с/х наук из НИИ садоводства Сибири Л. Д. Шаманской рекомендована двукратная обработка «Фитовер-мом» в концентрации 0,3 %. Первая – в начале отрождения личинок, вторая – в период их массового отрождения (норма расхода – до 2 л на одно растение).

В исследованиях, проведенных сотрудниками РУП «Институт защиты растений» (Республика Беларусь), установлена высокая эффективность однократного опрыскивания растений (в конце цветения) инсектицидом «Цунами, КЗ» против облепиховой тли и медяницы.

Имеются сведения (Л. П. Скалий, Российская Федерация) по эффективности использования для борьбы с листовертками, выемчатокрылой молью, тлями, шелкопрядами, пяденицами, майскими жуками препаратов «Ровикурт» (10 г/10 л воды), «Митак» (20-40 г/10 л воды), «Инта-Вир» (1 таблетка/10 л воды), «Су-ми-альфа» (5 г/10 л воды), «Кинмикс» (2,5 мл/10 л воды).

ОБЛЕПИХА И ЕЁ ПОЛЬЗА И СВОЙСТВА

В плодах облепихи содержатся свыше 190 различных биологически активных веществ, в том числе:

• витамин С – 40-150 мг/100 г (0,5-1,5 суточной нормы);
• витамин Е – 2,9-18,4 мг/100 г (0,5 суточной нормы);
• витамин K 1 -0,8-1,5 мг/100 г;
• каротиноиды – 2,2-28,9 мг/100 г;
• тиамин (B 1), рибофлавин (В 2), фолиевая кислота (В 9);
• бетаин, снижающий содержание холестерина и оказывающий противоязвенное действие;
• стерины, проявляющие биологическую активность при лечении ожогов;
• аминокислоты, в том числе незаменимые (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, фенилаланин);
• полиненасыщенные жирные кислоты;
• 15 микроэлементов, в том числе: железо, бор, медь, магний, марганец.

Следует отметить, что витамины А и Е составляют антиоксидантный комплекс, который подавляет активность воспалительных процессов, препятствуя разрушению клеток. А благодаря отсутствию фермента аскорбатоксидазы, который во многих других плодах разрушает витамин С при тепловой обработке, в заготовках и блюдах из ягод облепихи этот живительный элемент остается в первозданном виде.

Из коры облепихи выделен серотонин, обладающий разнообразным фармакологическим действием, в том числе – противоопухолевым.

Даже в листьях облепихи содержатся большое количество аскорбиновой кислоты, фитонциды, дубильные вещества, микроэлементы.

Издавна славится облепиха своими целительными свойствами. Древняя тибетская медицина использовала ее «от корней до семян», считая универсальным лечебным средством. В народной медицине облепихой лечат подагру и ревматизм, болезни пищеварительного тракта. Современная медицина подтвердила целебные качества облепихи. В ней содержатся вещества, способные предупреждать и лечить самые разные заболевания: от сердечно-сосудистых и нервных болезней, язв и ожогов до болезней печени и кожи.

Полезные свойства облепихи – видео

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

Облепиха – чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма. Не зря многие красавицы предпочитают именно эту ягоду. Она дарит силы, поэтому ее стоит принимать в периоды наибольших физических и эмоциональных нагрузок.

Из мякоти плодов облепихи получают жирное масло, которое имеет красновато-оранжевый цвет. Оно хранится до б месяцев в хорошо закрытой стеклянной таре в темном и прохладном месте. Это поистине чудодейственный медикамент. Масло мо жет применяться наружно и внутрь. Наружно – в виде марлевых повязок и тампонов при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для лечения плохо заживающих язв, поражений кожи, обморожений, ожогов, а внутрь – при заболеваниях слизистых оболочек рта, пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки и других недугах. Противопоказано это масло только при холецистите и болезни поджелудочной железы.

Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 ч. л. облепихового масла 3 раза в день перед едой в течение 3-4 недель. В первые 3-4 дня лечения усиливается изжога и появляется кислая отрыжка. Чтобы предотвратить эти неприятные ощущения, в облепиховое масло перед употреблением добавляют четверть стакана 2 %-ного раствора соды и хорошо взбалтывают. При систематическом приеме внутрь уменьшаются или совсем исчезают боль, изжога, отрыжка. На кислотность желудочного сока масло существенно не влияет.

При эрозии шейки матки применяют ватные тампоны, смоченные в масле. Целебные свойства масла эффективны при гайморите и хроническом рините (насморке). В этом случае в носовые проходы только в положении лежа закладывают ватные ту-рунды, пропитанные маслом, на 30-40 минут. После этого тампоны вынимают и хорошо прочищают нос.

Можно также делать ингаляции парами облепихового масла. Процедуру проводят следующим образом: нагревают в кастрюле воду до ВО-85 градусов, добавляют в нее облепиховое масло (50 мл на 1 л воды) и дышат над парами в течение 15-20 минут, хорошо укрыв голову одеялом или махровым полотенцем.

И, наконец, облепиховое масло можно просто закапывать в нос. Его предварительно следует подогреть на водяной бане до 35-38 градусов. Перед процедурой внутреннюю поверхность носовых пазух смазывают слабым раствором соли (10 г на полстакана воды) или йода (три капли на полстакана воды) с помощью ватной палочки. После этого в каждую ноздрю следует закапать по три капли облепихового масла. Если делать это два раза в день в течение недели, гайморит отступит.

РЕЦЕПТЫ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА

Масло из облепихи в домашних условиях готовится так: из ягод надо выжать сок и отстаивать его в холодном месте. Масло при отстаивании всплывает на поверхность, и его надо счерпывать. Полученное таким образом масло наиболее качественное. Его можно использовать для приема внутрь при лечении многих болезней.

Для наружных целей можно использовать масло, полученное другим способом. Жом, оставшийся после выделения облепихового сока, промывают водой, тонким слоем расстилают на белую бумагу и высушивают без доступа прямых солнечных лучей при температуре не более 40 градусов, периодически перемешивают, чтобы избежать развития плесени.

Высушенный жом размалывают на кофемолке (чем мельче размол, тем больше выход масла) и делят на 3-4 части. Одну часть кладут в небольшую эмалированную посуду и заливают подогретым до температуры не более 40 градусов растительным маслом, так чтобы его слой был на 1-2 см выше слоя жома. Накрывают крышкой и оставляют настаиваться при комнатной темпера-

туре на несколько дней, периодически помешивая. Масло сливают в другую емкость с новой порцией жома. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Затем масло процеживают в стеклянную посуду из темного стекла, укупоривают и хранят в холодильнике не более одного года. Для получения масла лучше использовать плоды оранжево-красной окраски (сорта Подарок саду, Пламенная и др.), поскольку в них больше каротиноидов. Масло, приготовленное в домашних условиях, используют только для наружных целей.

ЛЕКАРСТВО ВПРОК

Кроме масла можно применять свежие и консервированные плоды облепихи как ценное лекарственное и поливитаминное средство. Отвар плодов облепихи пьют при заболеваниях желудка: 3 ст. л. сырья надо залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, затем процедить. Добавляя мед по вкусу, это средство можно пить как чай (2-3 стакана в день), причем – лучше натощак.

Плоды облепихи можно заготовить впрок. Их моют, кладут в чистую эмалированную посуду, засыпают равным по весу количеством сахарного песка, хорошо размешивают. Затем смесь перекладывают в пол-литровые стеклянные банки, наполняют их, немного не доходя до краев, а сверху засыпают сахарным песком. Банки закрывают пергаментом и завязывают. В таком виде облепиха может храниться в прохладном темном месте в течение всей зимы, не потеряв вкуса и целебных свойств.

Совет

Если добавлять в чай 1-2 ч. л. засахаренной облепихи, то такой вкусный и тонизирующий напиток поможет долго сохранить отличное здоровье!

НЕ ЯГОДОЙ ЕДИНОЙ

В лечебных целях используются не только ягоды облепихи, но и другие части растения.

При расстройствах желудка принимают отвар листьев и ветвей. Для этого 1 ст. л. мелко нарубленного сырья залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут на медленном огне, дайте настояться 30 минут, а затем процедите и выпейте за один прием.

Отлично действует на суставы отвар из листьев облепихи. Им можно натирать суставы, только не следует принимать это средство внутрь. Готовится отвар так: небольшое количество листьев облепихи следует залить в кастрюле водой так, чтобы она только покрыла поверхность листьев, поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь необходимо убавить, а через 10 минут – выключить. Готовый отвар процедить через марлю, остудить до комнатной температуры. Лучше всего натирать суставы на ночь, а потом укутать их шерстяными шарфами или платками.

С помощью облепихи можно прогнать простуду. Необходимо залить 1 ст. л. измельченных облепиховых веточек (время срезки не имеет значения) двумя стаканами кипятка и варить, закрыв крышкой, в течение 20 минут. После этого надо оставить жидкость настаиваться на 2 часа, укутав емкость полотенцем. Затем процедить и пить на ночь мелкими глотками. Этот настой помогает на начальной стадии простуды и гриппа, облегчает состояние и понижает температуру тела.

ЗАБОТА О КОЖЕ

Облепиха с успехом используется при лечении кожных заболеваний и, в частности, такого серьезного недуга, как псориаз. В этом случае готовится лекарство из 100 г сушеных ягод облепихи, 1 ст. л. молока и щепотки цветков аптечной ромашки. Все ингредиенты надо положить в кастрюлю, залить кипятком и варить на медленном огне в течение 10-15 минут. После этого отвар следует процедить через марлю, добавить в него молоко, еще раз довести до кипения, снять, накрыть крышкой и настаивать в течение 10 минут. Остывшим отваром протирают участки с изъязвлениями и шелушением кожи.

Для лечения экземы можно приготовить специальную мазь. Необходимо взять 5 мл облепихового масла и 100 г нутряного свиного жира. Это соотношение лучше не нарушать, поскольку передозировка облепихового масла может вызвать раздражение кожи. Эти компоненты нужно тщательно перемешать, после чего мазь готова к употреблению. Ее следует наносить на пораженные участки кожи два раза в сутки. Хранить мазь лучше всего в холодильнике.

Если обожглись, немедленно смажьте ожог облепиховым маслом – ожог быстро заживет и даже следа от него не останется.

Облепиха (Hippophaё), род растений семейства лоховых

Описание облепихи:

Замечательное растение облепиха состоит из трех близких друг другу видов: это иволистой облепихи, облепихи тибетской и крушиновой облепихи. На обширной территории бывшего Советского союза наибольшее распространение получила облепиха крушиновая (H. rhamnoides L.). В зависимости от места произрастания облепиха получила много местных названий, на территории нашей страны облепиху называют ракитником, гнецом, млечником, дерезой (еще можно встретить название сибирский ананас или северный ананас), на Кавказе — джакудлой; в Средней Азии — джиддой. Латинское название Hippophae, состоящее из двух слов: Hippos — лошадь и phae — придавать блеск. Такое интересное название облепиха получила потому, что в древней Греции листьями облепихи кормили лошадей, чтобы их шерсть лоснилась и блестела.

Высота облепихи очень зависит от места и климата в котором она растет. Облепиха может быть большим кустарником или высоким деревом до 10-15 метров, условиях субтропического климата в Китае, вырастают самые высокие деревья. Выращивают облепиху как плодовое и декоративное растение, для создания живых изгородей.

Листья у облепихи длинные и узкие, располагаются близко друг к другу, зелёного цвета в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны.

Цветки невзрачные на вид, маленькие, двух видов: мужские и женские.

Плоды облепляют стебель, внутри находиться косточка, мякоть плода мясистая и очень сочная. (Название облепихи скорее всего и происходит от расположения ее плодов на веточке).

Размножение облепихи:

Облепиха размножается несколькими способами:

1. Семенами. Семена можно высаживать как осенью, так и весной предварительно проведя стратификацию семян, для получения хороших всходов. Размножение семенами не очень удобно, так как неизвестно какого пола получится растение, это можно будет узнать только через несколько лет, когда растение начнет плодоносить. Родительские качества, при семенном размножении, тоже не передаются.

2. Корневыми отпрысками. У облепихи довольно большая корневая система и через 10-15 лет, на участке где растет облепиха, будет много поросли, которую можно применять для размножения. Чем неудобен этот способ — тем что нужно долго ждать.

3. Отводками. Благодаря укоренению пригнутых к земле отводков, мы можем получить растение известного сорта и пола.

4. Прививка. Облепиху еще можно разводить прививкой черенков на двухлетние подвои.

Свойства облепихи:

Химический состав облепихи очень богатый, еще ее называют копилкой витаминов, в ягодах содержатся витамины B1, B2, C, E, K, P. Различные кислоты: яблочная, лимонная, кофейная и винная. А также она содержит множество микроэлементов.

Ценность масла из ягод облепихи известна с давних пор, оно применяется в целебных целях Ягоды облепихи очень богаты маслом. Его целебная сила известна с давних времен. Масло применяется при ожогах, ускоряет заживление ран, лечат лишаи, экземы. Применяется как болеутоляющее средство, при болезнях уха, носа и горла.

Облепиха зимой:

Очень много имеется способов заготовки ягод облепихи на зиму. Так как в облепихе находится много витаминов и полезных веществ, то употреблять облепиху зимой в различном виде. Расскажем об одном из них. Облепиху можно заготовить на зиму, как и клюкву не поддавая ее термической обработке. Плоды разминают деревянной ложкой и перемешивают с сахаром в пропорции 1:1,5. Закрывают в банки и убирают в холодильник. Так облепиха может хранится зимой с наименьшей потерей своих замечательных качеств.

Если у Вас есть опыт выращивания и применения этого растения, оставьте пожалуйста комментарий, нашим читателям он будет интересен!!!

Облепиха (Hippophaё), род растений семейства лоховых

Описание облепихи:

Замечательное растение облепиха состоит из трех близких друг другу видов: это иволистой облепихи, облепихи тибетской и крушиновой облепихи. На обширной территории бывшего Советского союза наибольшее распространение получила облепиха крушиновая (H. rhamnoides L.). В зависимости от места произрастания облепиха получила много местных названий, на территории нашей страны облепиху называют ракитником, гнецом, млечником, дерезой (еще можно встретить название сибирский ананас или северный ананас), на Кавказе - джакудлой; в Средней Азии - джиддой. Латинское название Hippophae, состоящее из двух слов: Hippos - лошадь и phae - придавать блеск. Такое интересное название облепиха получила потому, что в древней Греции листьями облепихи кормили лошадей, чтобы их шерсть лоснилась и блестела.

Высота облепихи очень зависит от места и климата в котором она растет. Облепиха может быть большим кустарником или высоким деревом до 10-15 метров, условиях субтропического климата в Китае, вырастают самые высокие деревья. Выращивают облепиху как плодовое и декоративное растение, для создания живых изгородей.

Листья у облепихи длинные и узкие, располагаются близко друг к другу, зелёного цвета в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны.

Цветки невзрачные на вид, маленькие, двух видов: мужские и женские.

Плоды облепляют стебель, внутри находиться косточка, мякоть плода мясистая и очень сочная. (Название облепихи скорее всего и происходит от расположения ее плодов на веточке).

Размножение облепихи:

Облепиха размножается несколькими способами:

1. Семенами. Семена можно высаживать как осенью, так и весной предварительно проведя стратификацию семян, для получения хороших всходов. Размножение семенами не очень удобно, так как неизвестно какого пола получится растение, это можно будет узнать только через несколько лет, когда растение начнет плодоносить. Родительские качества, при семенном размножении, тоже не передаются.

2. Корневыми отпрысками. У облепихи довольно большая корневая система и через 10-15 лет, на участке где растет облепиха, будет много поросли, которую можно применять для размножения. Чем неудобен этот способ - тем что нужно долго ждать.

3. Отводками. Благодаря укоренению пригнутых к земле отводков, мы можем получить растение известного сорта и пола.

4. Прививка. Облепиху еще можно разводить прививкой черенков на двухлетние подвои.

Свойства облепихи:

Химический состав облепихи очень богатый, еще ее называют копилкой витаминов, в ягодах содержатся витамины B1, B2, C, E, K, P. Различные кислоты: яблочная, лимонная, кофейная и винная. А также она содержит множество микроэлементов.

Ценность масла из ягод облепихи известна с давних пор, оно применяется в целебных целях Ягоды облепихи очень богаты маслом. Его целебная сила известна с давних времен. Масло применяется при ожогах, ускоряет заживление ран, лечат лишаи, экземы. Применяется как болеутоляющее средство, при болезнях уха, носа и горла.

Облепиха зимой:

Очень много имеется способов заготовки ягод облепихи на зиму. Так как в облепихе находится много витаминов и полезных веществ, то употреблять облепиху зимой в различном виде. Расскажем об одном из них. Облепиху можно заготовить на зиму, как и клюкву не поддавая ее термической обработке. Плоды разминают деревянной ложкой и перемешивают с сахаром в пропорции 1:1,5. Закрывают в банки и убирают в холодильник. Так облепиха может хранится зимой с наименьшей потерей своих замечательных качеств.

Если у Вас есть опыт выращивания и применения этого растения, оставьте пожалуйста комментарий, нашим читателям он будет интересен.

horosho-zhivem.ru

Облепиха – посадка и уход, обрезка и размножение

Облепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

1. Прослушать статью (скоро)

2. Кусты облепихи – описание

3. Посадка облепихи

• 3.1. Когда сажать облепиху
• 3.2. Посадка облепихи весной
• 3.3. Посадка облепихи осенью
• 4. Уход за облепихой
  • 4.1. Уход за облепихой весной
  • 4.2. Уход за облепихой летом
  • 4.3. Уход за облепихой осенью
  • 4.4. Обработка облепихи
  • 4.5. Полив облепихи
  • 4.6. Подкормка облепихи
  • 5. Обрезка облепихи
    • 5.1. Когда обрезать облепиху
    • 5.2. Обрезка облепихи весной
    • 5.3. Обрезка облепихи осенью
  • 6. Размножение облепихи
    • 6.1. Как размножать облепиху
    • 6.2. Семенное размножение облепихи
    • 6.3. Размножение облепихи черенками
    • 6.4. Размножение облепихи отводками
    • 6.5. Размножение облепихи порослью
    • 6.6. Размножение облепихи делением куста
    • 6.7. Размножение облепихи прививкой
    • 7. Болезни облепихи
    • 8. Вредители облепихи
    • 9. Виды и сорта облепихи
    • 10. Свойства облепихи
      • 10.1. Полезные свойства облепихи
      • 10.2. Облепиха – противопоказания

      Кусты облепихи – описание

      Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

      Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ?C, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ?C. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

      Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

      

      Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград, малину, клубнику, крыжовник или смородину, но уже чаще, чем иргу, землянику, ежевику, голубику, чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

      Посадка облепихи

      Когда сажать облепиху.

      Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м? – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

      Посадка облепихи весной.

      Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

      

      Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м? 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

      Посадка облепихи осенью.

      Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

      

      Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

      Уход за облепихой

      Уход за облепихой весной.

      Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

      В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

      Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

      

      Уход за облепихой летом.

      Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

      В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

      Уход за облепихой осенью.

      Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

      

      Обработка облепихи.

      Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

      Полив облепихи.

      Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

      После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони, тогда рыхлить почву придется нечасто.

      

      Подкормка облепихи.

      Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м?, после чего прикрывают ее слоем почвы.

      Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

      Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м? по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м?.

      Обрезка облепихи

      Когда обрезать облепиху.

      В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

      

      Обрезка облепихи весной.

      Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

      Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

      В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

      

      Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

      Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

      Обрезка облепихи осенью.

      Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

      Размножение облепихи

      Как размножать облепиху.

      Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

      Семенное размножение облепихи.

      Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

      

      Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

      Размножение облепихи черенками.

      Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

      

      Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

      Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

      Размножение облепихи отводками.

      Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

      Размножение облепихи порослью.

      Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

      

      Размножение облепихи делением куста.

      При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

      Размножение облепихи прививкой.

      Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

      Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

      

      Болезни облепихи

      Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

      Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

      Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

      Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

      Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

      

      Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

      Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

      Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

      Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

      Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

      

      Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

      Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

      Вредители облепихи

      Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

      Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

      Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

      Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

      Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

      

      Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

      Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

      Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

      Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

      Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

      Виды и сорта облепихи

      Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

      Облепиха иволистная

      представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

      

      Облепиху крушиновидную

      мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

      Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

      Ранние сорта:

      • – Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
      • – Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
      • – Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
      • – Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
      • – Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

      

      Сорта облепихи среднего срока созревания.

      К таким сортам относятся:

      • – Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
      • – Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
      • – Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
      • – Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
      • – Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

      

      Поздние сорта облепихи.

      Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

      • – Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
      • – Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
      • – Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
      • – Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
      • – Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

      Свойства облепихи – вред и польза

      Полезные свойства облепихи.

      Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

      

      Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

      Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

      Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

      

      Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

      Облепиха – противопоказания.

      Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

      Облепиха Гном - описание мужского сорта и особенности выращивания

      Облепиха Гном - мужской представитель обширного семейства Лоховых. Кустарник высаживают на придомовых участках в качестве опылителя женских сортов, что позволяет значительно повысить урожайность. Облепиха Гном декоративна, особенно в период формирования цветочных почек, крупных, напоминающих еловые шишки. Высокорослое растение не требует особого ухода, морозоустойчиво, но довольно чувствительно к перепадам температур во время цветения. Для опыления нескольких десятков женских кустарников облепихи достаточно посадить на участке 1-2 экземпляра сорта Гном.

      Морфологические признаки

      При качественном уходе высота облепихи гном превышает 2,5 м. У кустарника компактная малогабаритная крона, не требующая частой обрезки. Молодые побеги облепихи гладкие, насыщенного зеленого цвета. По мере роста они изгибаются, одревесневают, приобретают коричневую окраску. При ближайшем рассмотрении хорошо заметна определенная ребристость в средней части ветвей. Также в ботанической литературе приводится следующее описание облепихи сорта Гном:

      • отсутствие плодоношения;
      • наличие крупных листьев темно-зеленого цвета;
      • присутствие на листовых пластинках множества тончайших желтоватых волосков;
      • листья на верхних частях побегов опушены значительно интенсивней, чем на нижних ветвях;
      • длинное корневище с корнями, расположенными близко к поверхности почвы.

      В середине или конце апреля на компактном кустарнике формируются цветочные мужские почки, отличающиеся от женских внешним видом и размерами. Они покрыты большим количеством тончайших чешуек, что делает их похожими на крошечные ананасы или небольшие шишки деревьев хвойных пород.

      Способы размножения

      В питомниках и на цветочных рынках всегда можно приобрести саженцы, но при желании их несложно вырастить самостоятельно. Облепиха сорта Гном успешно размножается практически всеми вегетативными способами, кроме высевания семян. Садоводы размножают высокорослый кустарник с помощью:

      • отводок;
      • прививок;
      • деления куста;
      • молодой порослью.

      Самый популярный у садоводов способ размножения облепихи - укоренение черенков, заготовленных весной или осенью. В последнем случае толстый одревесневевший побег облепихи нарезают острым садовым инструментом на куски длиной около 15 см, связывают их в пучки, укутывают в любой воздухопроницаемый материал и прикапывают в прохладном месте (иногда прямо на клумбе). Для весеннего черенкования используются двухлетние или молодые зеленые ветви. После нарезания куски побегов с 1-3 междоузлиями подсушивают в течение 2-3 часов и обрабатывают стимуляторами роста или корнеобразования. Посадочный материал заглубляют под углом в рыхлый, увлажненный грунт таким образом, чтобы на его поверхностью оказалась часть ветви с парой почек.

      На заметку: Черенки из молодых зеленых побегов укореняются значительно медленнее и требуют создания определенных условий для оптимального роста - дополнительной подсветки, минитепличек, частого рыхления и проветривания контейнеров.

      После посадки черенков почву увлажняют по мере просыхания земляного кома. Спустя несколько недель саженцы облепихи Гном трогаются в рост и быстро наращивают молодые листочки. Это означает, что пришло время для пикирования их в отдельные емкости или подготовленные лунки на садовом участке.

      Облепиха сорта Гном весьма декоративна, после посадки станет достойным украшением садового участка

      Особенности посадки и выращивания

      Для посадки облепихи Гном выбирают участки, которые большую часть дня освещаются солнечными лучами. Кустарник способен расти и в полутени, но это окажет негативное влияние на его декоративность: побеги излишне вытянутся, медленнее будут формироваться цветочные почки. Растение не боится даже сильных ветров, поэтому посадка может проводиться на открытой местности. Кустарник предпочитает легкие, дренированные и плодородные почвы с нейтральными показателями pH.

      Следует учитывать, что облепиха Гном - мужской сорт, высаживаемый в качестве опылителя. Для того чтобы женские кустарники обильно плодоносили, достаточно 1-2 растения на придомовой территории. Опытные садоводы рекомендуют держать несколько экземпляров, так как существует вероятность их подмерзания и гибели. При посадке в глубокую и широкую лунку сразу добавляют удобрения:

      • комплексные минеральные с высоким содержанием азота;
      • органические с необходимыми питательными веществами.

      Лучше всего сажать облепиху Гном весной, с наступлением устойчивого потепления. Во время осенней посадки есть риск, что саженцы не успеют окрепнуть, накопить в корневой системе полезные соединения для длительной зимовки. В южных регионах в феврале или начале марта температура воздуха нередко поднимается выше 10°C, что провоцирует преждевременное набухание почек. Если затем ударят морозы, то весеннего цветения не произойдет.

      А вот посадка в мае и апреле всегда бывает удачной. Молодая облепиха в течение лета набирается сил и легко переносит самую суровую зимовку.

      Предупреждение: Облепиха Гном морозоустойчива, но обладает весьма хрупкой древесиной. При посадке на участках, где зимой ветер наметает высокие снежные сугробы, ветви кустарника будут ломаться.

      Одного среднерослого экземпляра облепихи Гном достаточно для опыления десятков женских деревьев

      Правильный уход за кустарником

      При определенных климатических условиях или несоблюдении агротехнических приемов во время выращивания облепиха Гном подвергается атакам вредных насекомых или инфицированию плесневыми грибками. Поэтому одним из этапов качественного ухода становится ежемесячная обработка кустарника растворами с инсектицидной и фунгицидной активностью. В конце марта проводят осмотр растения для оценки его состояния после зимовки. При обнаружении повреждений на ветвях их очищают от загрязнений и отмерших частей, а затем смазывают 3% раствором медного купороса.

      Облепиха Гном формирует большое количество почек только при выращивании в постоянно увлажненном грунте. Кустарник поливают, не дожидаясь полного высыхания земляного кома. Для взрослого растения необходимо около 7 ведер воды, внесенных под корень. Количество необходимой облепихи влаги корректируют при частых летних дождях. Характерная особенность правильного ухода за облепихой - обильный полив непосредственно перед наступлением стойкого похолодания, помогающий кустарнику пережить без потерь долгую зиму.

      Сразу после внесения воды почву над побегами рыхлят. Дело в том, что облепиха образует в своей корневой системе множество клубеньков, в которых обитают полезные бактерии. Они выполняют следующие функции:

      • поглощают из воздушного пространства жизненно необходимый им азот;
      • обогащают грунт около корней облепихи минеральными соединениями азота.

      При рыхлении садовый инструмент не заглубляют, так как корни кустарника расположены вертикально и близко к поверхности земли.

      Совет: Чтобы реже рыхлить и увлажнять почву около растения, нужно провести ее мульчирование листьями плодовых деревьев, верховым торфом, перегнившей соломой или картофельной ботвой.

      Сорта облепихи – на пути к совершенству вкуса и формы

      Раскидистый, усеянный острыми шипами кустарник, с мелкими кислыми ягодами желто-оранжевого цвета – такими были почти все сорта облепихи каких-то 35–40 лет назад. Именно тогда начался облепиховый бум, вызванный разрекламированными целебными свойствами сибирской ягоды. Современный сортимент – это десятки культиваров и гибридов, которые отличаются крупными ягодами с десертным вкусом и тонким ароматом, высокой урожайностью, декоративной формой кустов и штамбов, высоким уровнем адаптации к почвенно-климатическим условиям России.

      

      Сибирская ягода – кладовая солнца и здоровья

      Самый доступный источник натуральных витаминов – ягоды и фрукты, но по их количественному и качественному составу, ни одна из плодово-ягодных культур не сравнится с облепихой, и ни одна не получила такого красноречивого синонима – кладовая солнца. Эта невзрачная сибирская ягода содержит весь витаминный алфавит, она абсолютный лидер по количеству биологически активных веществ и микроэлементов, целебных масел и органических кислот.

      Растение относится к семейству Лоховые, на территории Сибири, в Средней Азии, европейской части континента произрастет вид облепиха Крушиновая. Это ягодный кустарник, но часто его выращивают в один ствол, формируя деревце, или прививают на штамб. Стандартная высота – 2,5–3 м, без обрезки может вырасти до 6 м. Крона ветвистая, в диметре достигает 4–5 м, дает активный летний прирост – из почек, расположенных ближе к верхушке ветки, образуется мутовка молодых побегов, заканчивающихся шипами. Одно из направлений селекции – выведение сортов облепихи без колючек и специалисты немало в этом преуспели.

      Одна из биологических особенностей растения – плодоношение исключительно на побегах второго года вегетации. После отдачи урожая, ветка оголяется, а вегетативный и генеративный рост передвигается ближе к ее краю. Если растение регулярно не обрезать, то постепенно весь урожай окажется на макушке.

      Вторая важная характеристика – двудомность кустарника. К плодоношению способны только женские деревца, но чтобы произошло их опыление, на несколько экземпляров сажают хотя бы один мужской сорт облепихи. Сорта-опылители прекрасно цветут, отличить их можно на 3–4 год по более крупным чешуйчатым почкам. Пыльца очень мелкая, переносится ветром.

      Третья особенность – способность корневой системы усваивать атмосферный азот, что позволяет растению успешно выживать даже на обедненных почвах. Это возможно благодаря поверхностному расположению корней и образованию на них многочисленных наростов – клубеньков.

      Цветет облепиха в мае, образуя соцветия в виде коротких кистей. По мере роста ягоды очень плотно облепляют веточку, напоминая кукурузный початок. По форме они могут быть разные – круглые, яйцевидные, удлиненные, похожие на бочонок, по цвету – всех оттенков оранжевого. Созревают ягоды в зависимости от сорта – начиная с августа и заканчивая октябрем.

      

      Обратите внимание! В продаже встречаются комбинированные растения облепихи – это когда на мужской экземпляр привит женский сорт. Такой кустарник состоит из веток с женским и мужским началом, хорошо плодоносит, дает более крупные плоды.

      Сорта: самые, самые…

      В России успешно работают две школы селекции облепихи – сибирская и европейская. Выведено более 7 десятков новых сортов – крупноплодных, урожайных, с улучшенными вкусовыми характеристиками, повышенным содержанием витаминов, менее ошипованными побегами. Чтобы не потеряться в изобилии предлагаемых сортов, предлагаем рассмотреть их в разрезе наиболее привлекательных для садовода характеристик.

      Самые крупные

      Облепиха, созревшая в диких условиях, весит всего 0,2–0,3 г, стандартная масса плодов культурных растений – 0,4–0,5 г, крупноплодные сорта способны продуцировать ягоды от 0,7 до 1,5 г. Есть по этому показателю и несколько бесспорных рекордсменов.

      • Ажурная – универсальный сорт с ярко-оранжевыми, цилиндрическими ягодами весом до 1 г. Кроме крупных сочных плодов приятного вкуса, есть и другие привлекательные характеристики – раскидистая густая крона, отсутствие колючек, ранние сроки созревания, хорошая урожайность, устойчивость к грибковым инфекциям, морозам, жаре, засухе.
      • облепиха Августина не менее привлекательна в этом плане – масса сочных оранжевых плодов яйцевидной формы достигает 1,1 г, а рыхлая кисть значительно облегчает их сбор. Для сорта характерна небольшая ошипованность побегов, раннеспелость, урожайность на уровне 15–16 кг с взрослого растения.
      • У сорта Елизавета ягоды чуть мельче (0,8–0,9 г), кисло-сладкого вкуса и тонкого аромата с ананасовыми нотками. Они расположены на длинной плодоножке и хорошо отрываются от кисти. Кроме того, садоводы любят этот кустарник за сдержанный рост, аккуратную компактную крону, зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезнетворным факторам. Единственный минус – позднеспелость.
      • облепиха Эссель – новинка сибирской селекции. Ягоды оранжевые, овальной формы, в кисти скреплены не очень плотно, средняя масса – 0,9–1,2 г. Сладкий десертный вкус позволяет относить сорт не только к крупноплодным, но и одним из самых вкусных. Период созревания – август.

      

      

      Самые вкусные

      Тем, кто хочет извлечь из ягод не только пользу, но и получить вкусные ароматные заготовки на зиму, стоит обратить внимание на десертные сорта. Они не такие кислые и годятся для употребления в свежем виде.

      • Облепиха Любимая имеет одну из самых высоких дегустационных оценок. Ее довольно крупные (0,7 г), ярко-оранжевые ягоды, собранные в рыхлые початки, обладают изумительным ароматом и кисло-садким вкусом. Предпочитаемая форма выращивания – куст в несколько стволов, культура стойко переносит морозы, не подвержена заболеваниям. Плодоносит обильно и ежегодно, красиво выглядит в декоративных посадках, живой изгороди.
      • Облепиха Пантелеевская – среднепоздний, высокоурожайный сорт с выровненными крупными плодами красно-оранжевой окраски и сладкого, с приятной кислинкой вкуса. Невысокое деревце (до 2,5 м) образует густую шаровидную крону с небольшим количеством колючих побегов. При сборе ягоды легко снимаются с ветки, не раздавливаются, хорошо транспортируются.
      • Сорт Алтайская отличается высоким содержанием сахара (9,7%), поэтому ягоды у него сладкие, сочные, с ананасовым запахом. Среди других достоинств – компактная крона практически без колючек, крупноплодность (до 0,7 г), легкий сухой отрыв ягод, летний период созревания (конец августа).
      • Еще один десертный культивар сибирской селекции – облепиха Джемовая. Ягоды у нее красно-оранжевые, крупные (до 0,9 г), со сладкой мякотью и приятным ароматом. Кустарник начинает плодоносить уже на 3–4 год, плоды созревают в конце лета.

      

      Самые полезные

      Если сделали ставку на поливитаминный состав, высокое содержание аскорбиновой кислоты, каротина, масел, вам понравятся следующие сорта.

      • Облепиха Перчик – зимостойкий сорт ленинградской селекции. Отличается повышенным содержанием в ягодах аскорбиновой кислоты (193 мг в 100 г продукта), поэтому вкус у них скорее кислый, с насыщенным ароматом. Плоды стандартные по размеру, очень красивые – яйцевидные, ярко-оранжевые, с блестящей кожицей. В кистях ягоды сидят довольно плотно, но отрываются хорошо, без повреждения мякоти.
      • Высоким уровнем содержания масла отличается сибирский сорт Живко. Он имеет техническое назначение, ягоды у него стандартного размера, отрываются без повреждения мякоти, побеги без шипов.
      • Облепиха Витаминная отличается высоким уровнем содержания в плодах антиоксидантов – флавонидов (137 мг) и аскорбиновой кислоты (до 195 мг). Кустарник высокорослый, имеет пирамидальную крону, плодоносить начинает рано (на 3 год). Ягоды похожи на бочонки, имеет светло-оранжевую окраску с малиновым пятнышком на верхушке, созревают в сентябре.

      

      Самые безопасные

      Облепиха без шипов – мечта садовода, поэтому многие селекционеры направили усилия на выведение именно таких сортов. Есть культивары полностью лишенные колючек, у многих их количество и острота сведены к минимуму.

      
      

      

      

      Самые зимостойкие

      Облепиха – растение сибирское, поэтому зимостойкость – его обычная характеристика. И все же хотелось бы отметить несколько особо морозоустойчивых сортов.

      • Облепиха золотой початок – среднепоздняя по срокам созревания, среди достоинств в описании сорта – высокая зимостойкость, хорошая урожайность, раннее начало плодоношения (на 3 год), слабая околюченность веток. Ягоды некрупные (0,4–0,5 г), золотисто-оранжевые, собранные в плотные кисти-початки.
      • К высоко зимостойким сортам относится облепиха Трофимовская. Плоды крупные (до 0,7 г), удлиненные, оранжевого цвета с красным оттенком, богаты аскорбиновой кислотой, созревают вначале сентября. Кустарник высокорослый, раскидистый, формирует зонтичную крону, выдерживает не только сибирские морозы, но и европейские перепады зимних температур.

      К зимостойкой группе также относятся Дар Катуни, Владимирка, Популярная, Ботаническая любительская, Отрадная.

      

      Самые «мужественные»

      Какие бы сорта облепихи вы ни предпочли, без сорта-опылителя не обойтись. Выбор «мальчиков» не так велик, как «девочек», среди наиболее востребованных – красавцы Алей и Гном.

      • Облепиха сорта Алей – мощный раскидистый кустарник сибирской селекции с роскошной кроной, жизнестойкими цветочными почками, обильным и продолжительным цветением. На побегах не имеет шипов, возможна единичная завязь, дает много поросли.
      • Продуктивностью, зимостойкостью, устойчивостью к болезням характеризуется мужской культивар Гном. Это низкорослый (не выше 2,5 м), компактный куст с крупными темно-зелеными листьями, вогнутыми к центру пластины лодочкой. Маленький Гном обладает качественной и очень мелкой пыльцой, способной оплодотворить более 10 женских растений.

      

      Интересно! Новое направление селекции – выведение сортов облепихи, которым не нужен опылитель. Гибрид облепихи Самоплодная – первый результат этих поисков. Дерево высотой до 3 м способно завязывать крупные, весом до 2 г ягоды без мужского растения в саду.

      

      Самые оригинальные

      Любителям экзотических диковинок в саду понравится необычный сорт Елочка. Кустарник скорее декоративный, чем плодовый. Куст невысокий, конусообразный, с зауженной кроной. Сходство с елочкой улавливается в расположении веточек и узких ланцетных листьев. Ягоды небольшие, лимонно-зеленого цвета, кислые на вкус.

      Районирование сортов

      До сих пор бытует ошибочное представление, что раз облепиха растение сибирское, то в более мягких европейских условиях оно тем более приживется. Это не так. Параллельно развивается два направления селекции – сибирское и европейское. Есть, безусловно, и универсальные формы, но, все же, европейские кустарники больше адаптированы к условиям зимнего перепада температур, затяжных оттепелей, засушливого лета. Они обладают лучшей сопротивляемостью к грибковым инфекциям.

      Облепиха европейских сортов подходит для Подмосковья и средней полосы. Это Августина, Московская красавица, Великан, Ботаническая, Ватутинская, Нивелена, Рябиновая, Перчик.

      У сибирских культиваров, наоборот, более короткий период глубокого покоя, они выдерживают сильные морозы, но могут подмерзнуть после оттепели, не любят жару. Лучшие сорта облепихи для Сибири – Лучезарная, Пантелеевская, Превосходная, Чуйская, Обильная, Великан, Любимая.

      Уральский климат идеально подходит для выращивания этого ягодного кустарника и способен обеспечить урожаи в пределах 15–20 кг с деревца, но это при условии посадки районированного материала. Облепиха, выведенная специально для этого региона, отличается крупноплодностью, урожайностью и зимостойкостью сортов и полностью адаптирована для Урала. Это Чуйская, Лисичка, Рыжик, Солнышко, Костер, Янтарное ожерелье.

      Возможно Вас заинтересует:

      • Краткое содержание книг и рассказов Нет времени читать объемные тома? Нужно быстро вспомнить сюжет романа или повести? На нашем сайте вы сможете с легкостью найти и читать краткие содержания книг онлайн без каких-либо ограничений. Для вашего максимального удобства пересказы структурированы и представлены по главам […]
      • Что такое бузина? Бузина черная: лечебные свойства и применение Бузина черная - это листопадный кустарник, относящийся к семейству Адоксовые. В народе его называют бузиновый цвет, бузовник, пусторосль, самбук, пищальник. Есть мнение, что латинское наименование растения «самбукус» напрямую связано с самбуком - […]
      • Как поливать комнатные растения во время отпуска? Представляем полив комнатных растений во время отпуска или командировки. Расскажем как лучше поливать домашние цветы при длительном отсутствии. Подробно рассмотрим системы капельного и автоматического полива для комнатных цветов, «умный горшок», капиллярные маты, […]
      • Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи - все своими руками. Виноград Изабелла в Подмосковье Выращивание Изабеллы в Московской области – размножение и посадка Мне 57 лет. Я по специальности ветврач, но землей занимаюсь с детства, […]
      • Как вырастить кристалл из соли в домашних условиях Фотогалерея: Как вырастить кристалл из соли в домашних условиях Процесс кристаллизации достаточно трудоемкий и потребует от вас определенных навыков. Есть несколько способов вырастить красивые кристаллы из соли в домашних условиях: путем охлаждения и удаления воды. […]
      • К чему снится виноград - толкование сна К чему снится виноград по соннику - "Большой универсальный сонник для всей семьи О.Смурова" Виноград во сне - символ богатства, благополучия, счастья, плодородия и успеха в любви. Мужчинам видеть во сне виноград или есть его - к радостям и пользе от общения с женщиной, если […]
      • Описание и применение необычного сорта черемухи Колората Черемуху с давних времен выращивают на территории России. Это дерево славится своим прекрасным внешним видом и неповторимым ароматом во время цветения. Различные части этого растения обладают целебными свойствами. Поэтому их часто используют в народной […]
      • Какие виды кактусов цветут в комнатных условиях? Многие любители комнатного цветоводства интересуются, какие кактусы цветут. Эти удивительные растения часто поражают своей необыкновенностью и красотой. Особенно удивительно, когда кактус начинает цвести. Как правило, это случается не так часто, но все же имеет место […]

С описанием облепихи и особенностями выращивания этих кустарников вы сможете ознакомиться в данном материале.

Как выглядит культурное растение облепиха: фото и описание

Растение облепиха (Hippophae) относится к семейству Лоховые. Его родина - умеренные районы Евразии, Сибирь, Кавказ. Культурное растение облепиха получило свое название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами.

Облепиха (Hippoplme L.) относится к семейству «Лоховые». На территории России этот род представлен одним видом – облепихой крушиновидной.

В природных условиях она встречается в долинах рек, по берегам озер и морей. В диком виде в России облепиха встречается в Забайкалье, на Саянах и Алтае, Памире, Тянь-Шане, Северном Кавказе, в Закавказье, в дельте Дуная и па побережье Балтийского моря.

Крушиновидная облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник, высота которого достигает обычно 1–3 м, а иногда она вырастает в настоящее дерево высотой 3–6 м. Побеги разного возраста создают округлую, пирамидальную или раскидистую форму кустарника или крону дерева.

Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.

Облепиха крушиновая (Н. rhamnoides ) - двудомный кустарник или небольшое деревце с колючими ветвями, иногда встречаются формы без колючек или с небольшим их количеством. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайние, снизу серебристо-серые, сверху темно-зеленые, без прилистников, 2 -8 см длиной, богаты дубильными веществами.

Как показано на фото, у растения облепиха цветки мелкие, невзрачные, малозаметные:

Цветет облепиха весной. Цветение продолжается до 10–12 дней.

Плоды - ягоды величиной с горошину, черного цвета, съедобные. Расположены они на растении пучками - как бы облепляют побеги, отсюда и название - «облепиха», и могут сохраняться до следующего года. Кустарник свободно переносит суровые зимы.

Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на площадь, которая превышает диаметр кроны в 2–2,5 раза. Корневую систему составляют скелетные, полускелетные, слабоветвящиеся корни, на которых могут образовываться клубеньки. Клубеньки обогащают растение азотом, поэтому нельзя их удалять.

Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию.

Культивируют облепиху в качестве декоративного и плодового растения. Широко разрастающаяся корневая система кустарника позволяет использовать его для закрепления оврагов, откосов и оползней. Сажают облепиху и для создания малопроходимых живых изгородей. Из плодов растения изготовляют прекрасное варенье, наливки, настойки. В медицине применяют облепиховое масло при ожогах, язвенных болезнях, лучевых повреждениях кожи и проч.

Посмотрите, как выглядит облепиха на этих фотографиях:

Как вырастить культурную облепиху

Облепиха светолюбива. Вначале она растет быстро, но потом ее догоняют другие кустарники и даже высокие травы, а это ей вредно. Сеянцы и однолетние саженцы, оставленные в первый год жизни без ухода, погибают в течение одного вегетационного периода, затененные сорной растительностью. Повышенным светолюбием облепихи объясняется также быстрое перемещение зоны плодоношения на периферию кроны, где освещенность выше, чем в середине куста. То есть выращивать облепиху нужно на хорошо освещенных, незатеняемых участках.

Перед тем как вырастить облепиху, обеспечьте растениям достойные условия. Эта культура влаголюбива и в то же время совершенно не выносит высокого уровня застойных грунтовых вод. Именно поэтому она плохо растет и быстро погибает от подопревания в садах, расположенных на низких, заболоченных участках. Размещение облепихи на небольших склонах обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды в почве. При систематическом недостатке влаги в почве уменьшается количество листьев на растении, снижается завязываемость плодов за счет опадения завязей в июне-июле.

В природных условиях облепиха выбирает легкие по механическому составу почвы, богатые питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5–7,5). В условиях культуры облепиху выращивают на почвах различных типов: на черноземных, каштановых, серых лесных, дерново-карбонатных, дерново-подзолистых, торфяно-луговых, торфяно-болотных различного механического состава: песчаных, супесчаных, суглинистых и даже глинистых всех фракций.

Одним из условий выращивания облепихи является наличие плодородного грунта. В Нечерноземной зоне оптимальными типами почв для облепихи являются серые лесные и дерново-карбонатные, а также хорошо окультуренные дерново-подзолистые. Супесчаные и легкосуглинистые почвы по своим физическим свойствам наиболее полно отвечают требованиям корневой системы облепихи к водно-воздушному режиму. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной (рН 5,5–6,5). Слишком легкие, песчаные почвы слабо удерживают воду и бедны минеральными элементами, из-за чего без предварительной подкормки непригодны для посадки облепихи. Глинистые почвы отличаются повышенной плотностью и влагоемкостью, из-за чего затруднен водный и воздушный дренаж корней облепихи.

Больше всего облепихе в почве нужен фосфор. Он совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности клубеньковых бактерий на корнях облепихи. Азота облепиха потребляет сравнительно немного, а калий ей практически безразличен.

Облепиха довольно требовательна к температурам воздуха. Она начинает вегетацию при среднесуточной температуре +5–7 °C. Цветет при температуре +10–15 °C. От температуры в период вегетации существенно зависит количество урожая.

По мнению специалистов-биохимиков, повышенные температуры воздуха в июне-июле способствуют накоплению в плодах облепихи масла и сахаров, а прохладная, дождливая погода – аскорбиновой кислоты.

Облепиха достаточно морозоустойчива и зимостойка. Зимостойкость включает в себя устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов, складывающихся для растений в зимний период. Это не только устойчивость к низким температурам, но и устойчивость к выпреванию, которое отмечается довольно часто, особенно у молодых растений. Выпреванию подвергается в первую очередь активная часть корневой системы облепихи при выпадении снега на непромерзшую почву.

Морозоустойчивость облепихи наиболее высока в ноябре – начале декабря, то есть когда растения находятся в состоянии глубокого покоя. В это время облепиха может выдержать понижение температуры воздуха до -50 °C без существенных повреждений.

Оттепели в середине зимы приводят к снижению морозоустойчивости почек, особенно у мужских растений. В период вынужденного покоя, в январе-марте, критической температурой для мужских растений является -30-35 °C, а для женских – около -45 °C.

При выращивании и уходе за облепихой важно уберечь её от облома ветвей под тяжестью снега. В годы с обильными снегопадами часто возникает налипание сырого снега на ветвях растений. Хрупкая древесина скелетных ветвей облепихи зачастую не выдерживает нагрузки и обламывается. Снеголомы вызывают угнетение плодоносящих растений и даже полную гибель молодых саженцев.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания.

Выбирая место под посадку облепихи, выращивание будет успешнее там, где больше света. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит.

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями.

Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

На видео выращивания облепихи вы можете посмотреть, как выполняются все основные агротехнические приемы:

Размножение облепихи семенами

Основных способов размножения облепихи два: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите проводить размножение облепихи семенами весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Способы размножения облепихи одревесневшими и зелеными черенками (с видео)

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Для размножения облепихи одревесневшие черенки поместите в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки облепихи для размножения соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

На этом видео показано размножение облепихи черенками в условиях нечерноземной зоны России:

Уход за кустарниками облепихи

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки при уходе за облепихой растения необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов – в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее – по 6–8 ведер воды на 1 кв. м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки – 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

При уходе за облепихой минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Одной из характерных особенностей облепихи является наличие на корнях клубеньковых бактерий, фиксирующих атмосферный азот наподобие бобовых растений. Они обогащают почву доступным растениям азотом. Поэтому облепиху в основном удобряют фосфорными и калийными удобрениями. Их вносят перед осенним рыхлением почвы в дозе: суперфосфата 50–60 г, хлористого калия – 30–40 г на один квадратный метр. Азотные удобрения вносят весной в небольших количествах – 30–40 г на 1 квадратный метр.

Может случиться так, что по каким-либо причинам в саду отсутствует мужское растение. Конечно, следующей же весной его следует посадить, но в течение двух-трех лет, пока оно не начнет цвести, урожай можно спасти. Для этого во время цветения у соседа-садовода нужно попросить веточку мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и повесить на крону женского куста. Опыление будет обеспечено. Можно также на крону женского куста привить черенком мужское растение. Через 1–2 года черенок превратится в ветку, зацветет и будет опылять женские растения.

Как сажать облепиху: место посадки и видео выращивания кустарников

Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух -, и трех -, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Перед тем как сажать облепиху, кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров. И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, кустарник в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать на месте посадки облепихи значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7-10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5-10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивается и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (потребуется 12 ведра). Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Лучшие сорта облепихи и фото ягод

Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием облепихи лучших сортов.

Ботаническая любительская – куст сильнорослый. Ветки, поникающие под тяжестью урожая. От других сортов выгодно отличается высокой урожайностью, достигающей 18–20 кг и крупноплодностью, масса ягод до 0,8 г. Ягоды желто-оранжевые, важно, что отрыв ягод при сборе сухой. Этот сорт облепихи легко размножается одревесневшими черенками.

Витаминная – кусты с сильнорослой кроной. Плоды крупные, со средней массой 0,7 г, оранжевого цвета. Урожайность средняя – до 13–15 кг с куста. Срок созревания плодов – конец августа, начало сентября.

Дружина – раннеспелый сорт, кусты невысокие, с компактной кроной, без колючек.

Как видно на фото, ягоды у этого сорта облепихи крупные, выровненные, массой – 0,7–0,8 г, оранжево-красного цвета с сухим отрывом:

Что очень ценно, сорт устойчив к усыханию.

Подруга – куст слаборослый, слабораскидистый. Плоды крупные, массой 0,9–1,1. г, Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Отрыв ягод сухой. Ягоды созревают в третьей декаде августа и первой декаде сентября.

Превосходная – куст компактный, без колючек, урожайность с куста до 10 кг. Ягоды крупные, массой до 0,8 г, оранжевые, десертного вкуса. При сборе ягоды легко отрываются. Срок созревания – ранний.

Солнышко – сорт среднепозднего срока созревания. Плоды крупные, массой 0,9–1,2 г, оранжевого цвета. Вкус плодов десертный, приятно-сладкий. Сорт устойчив к усыханию.

Чуйская – куст среднерослый, с кроной высотой до 2,5 м. Колючек очень мало.

Обратите внимание на фото – у этого сорта облепихи плоды крупные, со средней массой 0,7–0,8 г, овально-цилиндрические, оранжевого цвета:

Урожайность ежегодная, высокая, до 15 кг с куста. Срок созревания – конец августа, начало сентября.

Щербинка-2 – куст среднерослый, высотой до 2,2 м. Это один из лучших сортов облепихи с крупными плодами массой до 0,8 г, округло-овальной формы, светло-оранжевого цвета. Урожайность высокая. Срок созревания – конец августа.

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овальноцилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. При описании растения облепиха этого сорта стоит отметить его высокую устойчивость к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6-15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Трофимовская, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Как собирать плоды облепихи?

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная – темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Формировка и обрезка при уходе за облепихой (с видео)

В условиях средней полосы России облепиху на постоянное место лучше всего сажать 3-летними саженцами, так как при семенном размножении можно определить пол растения только в этом возрасте. А для получения хорошего урожая облепихи на каждые 4 - 5 женских растений надо посадить одно мужское.

При посадке саженцев следует немного укоротить стебель. В дальнейшем главной задачей формировки и обрезки при уходе за облепихой станет недопущение быстрого роста растений. Поэтому у кустов облепихи старше семи лет ежегодно обрезают всю верхнюю часть древесины.

Уход за насаждениями состоит из регулярной вырезки побегов и корневой поросли. Вырезают ее на 5 - 10 см выше уровня почвы. Омолаживающую обрезку можно проводить на уровне почвы, а обрезать побеги на 3-летнюю древесину, таким образом, омоложенные кусты вступают в плодоношение уже через год.

Облепихи проводится весной, до распускания почек, при этом удаляют все больные и высохшие побеги. При образовании большого количества поросли ее вырезают острым секатором.

Если вы чувствуете, что растение стареет, у него уменьшается урожайность, то поросль следует оставить: из нее вы заново сформируете сильный и здоровый куст.

На этом видео показана обрезка облепихи и формировка кустарников:

Борьба с вредителями и болезнями облепихи

К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.

Полевка обыкновенная – серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.

Лесная мышь – небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.

Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.

Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.

Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.

Зеленая облепиховая тля – светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство – еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.

Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.

Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.

Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4–5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.

Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 часа, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.

Настой одуванчика: 400 г свежих листьев одуванчика залить 1 ведром воды и оставить на 1–2 часа, затем процедить и опрыскать растение. Для обработки рекомендуется применять только свежеприготовленный раствор.

Облепиховая муха – в течение всей зимы куколки находятся в верхнем слое почвы. С середины июня и до конца июля наблюдается вылет мух, которые представляют собой небольших, длиной 4–5 мм, черных насекомых с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями. Облепиховые мухи летают примерно до середины августа, откладывая по одному яйцу под кожицу плодов. На каждую самку приходится 200 и более яиц. Личинки, которые выводятся из яиц, питаются мякотью плода, а на зиму уходят в почву.

Меры борьбы: больные и даже слегка пораженные плоды необходимо удалить. Чтобы снизить риск поражения плодов, весной, до распускания почек, нужно опрыскать растение 3 %-ным нитрафеном.

Парша побегов, листьев и плодов. На пораженных участках как женского, так и мужского растения в середине лета образуются темно-бурые бугорчатые пятна, которые со временем становятся черными и блестящими. Листья, значительная площадь которых покрыта пятнами, очень быстро желтеют. Пораженные плоды высыхают и становятся источником развития парши в следующем году.

Меры борьбы: растение необходимо периодически просматривать, пораженные плоды и ветви удалять и сжигать.

Фузариозное увядание плодов. В июле-августе на отдельных ветвях или на всем растении листья начинают преждевременно желтеть и опадать. Плоды раньше времени окрашиваются и опадают. На следующий год растение полностью или частично гибнет, а болезнь распространяется на соседние кусты.

Меры борьбы: кусты необходимо предохранять от различного вида механических повреждений, вовремя выполнять обрезку и сжигать поврежденные ветки. Когда на растении нет листьев, его можно опрыскать 2–3%-ным раствором нитрафена.

Усыхание ветви. Причиной усыхания ветвей могут стать неблагоприятные погодные и почвенные условия, заражение грибками. Усыхание ветви вызывает преждевременное увядание листьев и плодов. Листья желтеют, плоды окрашиваются и засыхают. При влажной погоде ветви покрываются бело-розовым пушистым налетом, после чего кора приобретает красную окраску, появляются вздутия и древесина чернеет. Спустя год все растение или его часть погибает.

Меры борьбы: периодически осматривать растение и при обнаружении поражения удалить весь куст, даже если на нем небольшое количество больных ветвей.

Вопросы садоводов об особенностях выращивания облепихи

Часто у садоводов возникает ряд вопросов касательно особенностей выращивания облепихи. Ниже перечислены самые распространенные из них и даны ответы.

Как провести опыление облепихи?

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Какова схема расположения облепихи на участке?

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5-7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3-4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь 3-6 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5-7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Какая обрезка облепихи помогает улучшить плодоношение?

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4-5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20-30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40-50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4-5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2-3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4-1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10-20 см, а в следующем сезоне из отросшей поросли выбрать 4-5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Посадил облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?

Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения).

В тени урожаи снижаются. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

Как отличить мужские кусты от женских при покупке саженцев облепихи?

Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке. Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.

Почему у облепихи вдруг сморщиваются и засыхают ягоды?

Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.

Какие растения можно сажать рядом с облепихой, а какие – не рекомендуется?

Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.

Надо ли рыхлить почву под облепихой?

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и , у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Какие сорта облепихи посоветуете для выращивания на Северо-Западе?

Выбирайте лучше те, которые менее околючены и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская. Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.

• Посадка : ранней весной, до распускания почек.
• Цветение : в апреле или мае.
• Освещение : яркий солнечный свет.
• Почва : черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
• Полив : по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
• Подкормки : регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
• Обрезка : в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
• Размножение : семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
• Вредители : облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
• Болезни : эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.

Подробно о выращивании облепихи читайте ниже

Кусты облепихи – описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград , малину , клубнику , крыжовник или смородину , но уже чаще, чем иргу , землянику , ежевику , голубику , чернику или актинидию . Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Посадка облепихи

Когда сажать облепиху.

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Посадка облепихи весной.

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Посадка облепихи осенью.

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной.

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход за облепихой летом.

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Уход за облепихой осенью.

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Обработка облепихи.

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив облепихи.

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони , тогда рыхлить почву придется нечасто.

Подкормка облепихи.

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

Обрезка облепихи

Когда обрезать облепиху.

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной.

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Обрезка облепихи осенью.

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Размножение облепихи

Как размножать облепиху.

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Семенное размножение облепихи.

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Размножение облепихи черенками.

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Размножение облепихи отводками.

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Размножение облепихи порослью.

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста.

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Размножение облепихи прививкой.

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Вредители облепихи

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиху крушиновидную

мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта:

• – Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
• – Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
• – Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
• – Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
• – Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта облепихи среднего срока созревания.

К таким сортам относятся:

• – Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
• – Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
• – Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
• – Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
• – Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта облепихи.

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

• – Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
• – Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
• – Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
• – Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
• – Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Свойства облепихи – вред и польза

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Облепиха – противопоказания.

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.